Поворотный механизм для кресла обеспечивает его вращение вокруг своей оси. Само изделие передвигается на роликах, размещенных на концах пятилучевой крестовины. Регулировка кресла по вертикали (выше или ниже) выполняется рычагом, воздействующим на газлифт. Это же приспособление может запустить механизм качания, если им управлять по противоположной оси (правее или левее), а также реализует фиксацию сидения в рабочей позиции. У некоторых моделей кресел за такие функции ответственен отдельный рычаг.
Для поддержки спины кресла оборудуются пружинным механизмом. Спинка повторяет движения сидящего: отклоняется, если давление увеличивается, и возвращается к начальной позиции, если уменьшается. Это обеспечивает пояснице удобную поддержку. Сидение при этом никак не двигается. Контроль жесткости позволяет пользоваться мебелью людям с разной массой тела.
Для настройки кресла по высоте используется газлифт (цилиндр, давящий на поршень). Использовать его можно лишь при температуре выше +5 градусов, иначе он быстро выйдет из строя. Если кресло купили в холодный сезон, приступать к сборке нужно не ранее чем через сутки.
Подбирая мебель в офис или квартиру, следует определиться с моделью: это может быть кресло с маятниковым механизмом или мультиблоком. Оптимальный выбор зависит от регулярности использования и финансовых возможностей.
Топ-Ган
Это доступный вариант качалки, пользующийся популярностью в офисах благодаря невысокой цене и простоте сборки. Механизм кресла Топ-Ган имеет 3 опции:
Подъем и опускание сидения благодаря давлению рычага на газлифт.
Фиксатор в виде винта, настраивающий жесткость качания. Данное приспособление позволяет подстраиваться под вес сидящего человека. Чем больше масса тела, тем жестче фиксируют пружину. Для пользователей с малым весом ее ослабляют.
[block]Традиционный Топ-Ган называют центрированным, так как его ось находится в середине кресла. Поэтому при полном наклоне конструкции произойдет отрыв ступней от плоскости пола. В более сложных и дорогих креслах, снабженных мультиблоком со смещением оси к краю, ноги остаются в одной позиции, так что качаться в них удобнее.[/block]
Существует более совершенный вариант механизма – Мульти Топ-Ган. Он снабжен рычагом-фиксатором, позволяющим регулировать наклон спинки.
Deep Tilt
Его также называют коленным механизмом. Как и предыдущий, он снабжен рычагами поднятия-опускания и запуска-остановки качания. Имеется у него и винт для настройки жесткости. Разница в том, что у топ-гана за движения в разных плоскостях отвечает один рычаг, а у коленного устройства – два, расположенных с разных сторон. Благодаря этому последний механизм дает более сильное раскачивание.
Мультиблок
Помимо основных опций топ-гана, в этом механизме трансформации предусмотрена регулировка силы отклонения конструкции при раскачивании, а также фиксация спинки в разных позициях (до 5 штук).
Со смещенной осью. При качании поддерживается контакт ступней с полом, независимо от того, насколько в данный момент наклонено кресло. Это популярная разновидность для офисных и руководительских моделей.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
С синхро-механизмом. Процессы изменения угла наклона сидения и спинки выполняются в одно и то же время, но независимо друг от друга. При качании движение этих двух компонентов описывается некоторой пропорцией. Самым комфортным вариантом считается соотношение 3:1. В этом случае изменение наклона спинки на 3 градуса сопровождается смещением сидения на 1 градус. Преимущество таких конструкций – регулирование нагрузки в соответствии с массой тела пользователя. Это позволяет максимально разгрузить позвоночный столб и обеспечить комфортный отдых. Диапазон наклона спинки у таких моделей обычно равен 30-36 градусов.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Кресла с асинхронным механизмом – еще одна продвинутая вариация конструкций с мультиблоком. Функционально они сходны с предыдущим типом, но сидение и спинка при движении перемещаются независимо друг от друга. При этом один из компонентов остается фиксированным в своей позиции, а второй качается вместе с телом пользователя.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Для дома или офиса можно выбрать тип мультиблока, создающий наиболее комфортные ощущения при движении. У разных пользователей предпочтения будут отличаться: одним больше нравится перемещение всей конструкции, другим – статичность одного из компонентов.[/block]
Чтобы устранить неприятный запах в шкафу, необходимо выявить его причину. Именно от нее зависит метод решения проблемы.
Одна из частых причин – высокая влажность в помещении в целом и в шкафу в частности. Она способствует обсеменению деревянных поверхностей плесенью и является привлекательной средой для микроорганизмов.
Сырость может быть связана не только с большим процентом влаги в воздухе комнаты: хранение в шкафу мокрой одежды или обуви, дефицит вентиляции, скопление конденсата (распространенное явление в помещениях, где много домашних растений, требующих полива).
Одним из индикаторов высокой влажности является запах плесени в шкафу. Чаще всего колонии обнаруживаются в комнатах с окнами, выходящими на север.
К другим наиболее распространенным причинам относятся:
Табачный дым, оседающий на вещах при курении в доме.
Бактерии, попадающие с хранящейся грязной одеждой, пропитанной потом (в том числе и в комбинации с духами и дезодорантами).
Накопление пыли. Помимо отсутствия своевременной очистки, возможны и другие причины, к примеру, капитальный ремонт в одном из помещений, после которого образуется очень много строительной пыли. Такая среда предрасполагает к появлению пылевых клещей.
Продолжительное хранение вещей, в результате которого они впитывают и задерживают летучие вещества извне.
Нахождение в шкафу лекарств с резким запахом.
Некорректная стирка – к примеру, излишнее количество порошка или неверно выбранный режим.
Обсеменение шерстяных вещей молью (также специфический неприятный запах могут иметь и некоторые средства от нее, в частности, нафталин).
Разобравшись с причинами запаха в бельевом шкафу, можно перейти к его устранению. Помимо удаления вызвавших явление субстанций или предметов, важно также поддерживать внутри мебели чистоту.
Стирка вещей и чистка шкафа
Это самое простое средство убрать запах в шкафу с одеждой. Если внутри обнаружена плесень, ее нужно снять влажной тряпкой, а затем обработать все полки и иные внутренние поверхности уксусным раствором. Затем шкаф оставляют в раскрытом виде до полного высыхания (по возможности, в проветриваемом помещении). Если этого не сделать, сырость внутри будет способствовать размножению вредных микроорганизмов. После этого обработка и вентиляция повторяются снова.
При большой концентрации неприятный запах может переходить на чистые вещи и постельное белье. Их нужно постирать и отутюжить.
Проветривание и просушивание
Шкаф, в котором хранят вещи, нужно регулярно проветривать.
Тяжелые, крупногабаритные вещи и одежду, связанную из шерсти, важно полностью просушивать перед отправкой на хранение (летом это лучше делать на улице). Впрочем, так следует поступать со всеми предметами гардероба.
Скапливающаяся на внутренних поверхностях пыль должна вовремя удаляться слегка влажной тряпкой. После этого шкаф нужно хорошо просушить с открытыми дверями. Только после этого в него складываются вещи.
Поглотители запаха
Самое бюджетное и доступное соединение с такими свойствами – пищевая сода. В шкафу помещается емкость или полотняный мешочек с этим порошком. Для ароматизации в него можно добавить несколько капель эфирного масла или парфюмерной композиции.
Есть и другие варианты поглотителей – к примеру, активированный уголь. Его отличные адсорбционные качества позволяют использовать его и в производственных помещениях. Это доступный по цене поглотитель, который не составит труда приобрести в аптеке. Таблетки кладут на блюдо и помещают в шкаф.
Цеолит – минеральный поглотитель, применяемый в фильтрах для холодильника. Он может впитывать даже резкие запахи, такие как туалет домашних животных. Способ использования стандартен: блюдце с адсорбентом размещается в зоне шкафа, где был замечен запах.
Ароматизаторы
Хороший вариант такого продукта — саше с ароматными травами. Его можно сделать своими руками или приобрести в готовом виде. Для него подходят разные типы растительного сырья с приятным запахом – розовые лепестки, анис, хвоя, кондитерские пряности типа гвоздики и корицы.
Альтернативой также может быть мыло. Его тоже можно самому или купить в готовом для использования виде. В хозяйственных магазинах можно встретить и иные средства для ароматизации платяных шкафов.
Порой практикуется даже использование автомобильных освежителей воздуха, размещаемых на полках. Уже через день на смену затхлому воздуху придет более приятный.
Молочная баня
Убрать не слишком интенсивные запахи поможет молоко. Предварительно из шкафа нужно извлечь всю одежду.
В кастрюле нужно вскипятить молоко, а затем поставить ее в шкаф на металлической подставке, чтобы не испортить деревянную поверхность.
В течение 30-40 минут жидкость, охлаждаясь, будет устранять затхлый запах.
Потом кастрюля убирается, а вещи возвращаются на место.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Профилактика неприятных запахов в шкафу
Чтобы предотвратить появление неприятных запахов и плесени в шкафу, предметы гардероба нужно тщательно просушивать перед тем, как убирать на хранение. Иногда хозяева убирают в шкаф мокрый зонт, шапку или другие вещи. Так делать не стоит – это провоцирует повышение влажности.
Также при эксплуатации шкафа следует соблюдать следующие правила:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Даже если внутри не обнаружено запахов и плесневых грибков, раз в месяц следует протирать поверхности от пыли слегка намоченной тряпкой. Вещи перед этой процедурой из шкафа убирают. Обратно на хранение их укладывают только после полного высыхания полок. Сушить внутренности шкафа следует при раскрытых створках.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Помещение нужно регулярно проветривать сквозным потоком воздуха.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Для быстрой локальной просушки одежды, обуви и деревянных поверхностей хорошо подходит фен. Он хорош тем, что позволяет добраться до труднодоступных уголков.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Полезно использовать вещества, впитывающие влагу – пакетики с шариками силикагеля или активированный уголь. На каждую полку кладут по порции впитывающего вещества. Один-два раза в месяц адсорбенты нужно менять. Приобрести силикагель можно в магазинах, торгующих стройматериалами.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Ношеные вещи, пропитанные потом, следует хранить в отдельной тумбе или ящике, чтобы минимизировать впитывание пахучих субстанций остальной одеждой.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
В шкафу можно разместить мешочки с травами, обладающими приятным запахом, или иные ароматизирующие предметы.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Следует помнить о том, что синтетика впитывает пот и иные запахи сильнее, чем иные ткани. Поэтому такие вещи требуют более частой стирки.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Если на поверхностях мебели был обнаружен конденсат, его нужно сразу же вытереть сухой тряпкой, а затем высушить этот участок.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Каждые полгода верхнюю одежду необходимо проветривать.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Чтобы избежать появление плесени, важно правильно выбрать место для размещения платяного или бельевого шкафа. Его не следует ставить в нише между санузлом и кухней (или к стене, смежной с одним из этих помещений) – там много влаги и пищевых запахов. Тем, кто живет в боковой квартире, не стоит помещать шкаф в угол.
Лучше ставить мебель не вплотную к стенке, а предусмотрев небольшой просвет (около 5 см). Периодически эту зону следует осматривать, чтобы своевременно обнаружить колонии вредителей. Обычно они обсеменяют нижнюю часть стены или обращенной к ней стороны мебели. Бывают случаи, когда внутри гардероба нет видимых колоний, налета, а все вредители прячутся со стороны стены. Мебель отодвигают и осматривают все прилежащие области. Если плесень или иные вредители все-таки обнаружены, их уничтожают специальными химическими средствами.
Предметы для отдыха в саду должны сохранять свои качества при любой погоде. Диваны, столы, стулья не боятся ночного падения и дневного подъема температуры воздуха. Их не прячут в помещение в дождь и жаркий солнечный полдень.
Основные требования к уличной мебели: удобство, прочность, влагостойкость
Основные характеристики дачной мебели:
Изделия не ломаются при использовании в пределах допустимой нагрузки. Каркас не расшатывается при динамическом и статическом воздействии (детские развлечения, игры с животными).
Поверхность износостойкая, поэтому воздушная химия (щелочи, кислоты, другие вещества) не разрушают предметы. Для слабостойких материалов применяют специальные пропитки, средства для обработки.
Цвет мебели не выгорает со временем или тускнеет незначительно.
Комплекты должны быть пригодными к ремонту, т. к. легче восстановить целостность весной перед началом сезона отдыха, чем приобретать новую обстановку.
Конструкция отличается от обычной мебели. На первое место выходит удобство использования, для чего выбирают правильную форму. Сиденья чаще низкие, чтобы удобно было вставать и садиться, по ширине предметы просторные, с полулежачими спинками.
Если мебель переносная, ее вес должен быть таким, чтобы справились максимум два человека.
[block]Если мебельные гарнитуры ставят в летнем домике, требования к предметам не такие жесткие. Диваны, шкафы защищены от инсоляции, дождевой влаги. Они должны быть компактными, чтобы на ограниченной площади вместились столы с набором стульев или табуретов, в углу поместилось кресло или диван.[/block]
Садовые комплекты выбирают в зависимости от потребностей.
По функциональному назначению разделяют типы мебели:
гарнитуры для установки внутри дачного дома отличаются меньшими требованиями к влагостойкости, светостойкости;
предметы для использования в уличных условиях с повышенными запросами по сопротивлению негативным факторам;
модели универсального применения — используют в доме и во дворе.
Комплекты бывают стационарными, переносными, раскладными, модульными, секционными, с навесом.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
К стационарным относят модели дворового ансамбля, которые постоянно находятся на одном месте. Обычно они тяжелые, устойчивые, прочные.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Переносные отличаются малым весом и размерами для удобства смены дислокации. Иногда к ножкам приделывают колеса для передвижения.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Раскладные виды в собранном состоянии занимают мало места, а при необходимости могут стать полноценным местом для сна (диван, раскладушка), приема гостей (столик).[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Модульные наборы представлены несколькими предметами, которые можно составлять в угловой, П-образный, прямой комплект, ставить отдельно в разных местах сада. Модульными бывают диваны, столы, шкафы для инвентаря или инструмента.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Секционные наборы деревянной садовой мебели отличаются тем, что каждый блок связан с предыдущим, поэтому для перестановки требуется некоторое усилие. Такая мебель подходит тем, кто предпочитает нестандартные решения или формы.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Для открыто стоящих гарнитуров предусмотрены навесы, которые бывают встроенными в мебель или выполненными отдельно. Конструкцию сооружают только над местом сидения (креслом, диваном) или устанавливают над предметами обеденной группы (столы, стулья).[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Для домика
Дачные строения отличаются небольшой квадратурой помещений, поэтому мебель там компактная, вместительная.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Кресла могут быть стандартными или качалками. Распространены также подвесные модели в вид шара, конуса, других форм. Для твердых поверхностей покупают подушки.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Обеденный стол бывает стационарным или раскладным. К нему полагается набор стульев, количество зависит от числа жильцов. Иногда достаточно журнального столика, который ставят у кресел, диванов.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Шкафы для хранения одежды, полки, стеллажи. Обычно они глубокие, чтобы вместить множество вещей. Мебель располагают до самого потолка — так можно полностью использовать пространство в комнате.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Шкафы кухонные, буфеты предусматривают неподалеку от места готовки, чтобы продукты и инвентарь были под рукой. Их делают из дерева, пластика, МДФ. Поверхности должны легко мыться.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Диван или кровать для сна делают стационарными или раскладными. Кровать выполняют в виде блока, который можно поднять и спрятать в шкаф на время дневной активности.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Выбор интерьера зависит от функциональности, количества проживающих, предполагаемого числа гостей.
Для сада
Элементы дворового интерьера бывают разными в зависимости от вида отдыха хозяина и членов семьи. Имеет значение площадь дачного участка, стиль дизайнерского оформления.
Комплекты мебели в зависимости от занятий и развлечений:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Отдых у бассейна. Устанавливают лежаки, шезлонги для загорания, отдыха. Предметы располагают на солнце или в тени, используют навесы.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Прием пищи. Ставят обеденную группу, включающую стандартный или низкий стол, места для сидения. Используют кресла, угловые, прямые или радиусные диваны. Комплект может стоять под деревьями или в беседке.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Места отдыха в саду. Устанавливают качели, лавочки со спинкой. Скамьи бывают стационарными или подвесными в форме качелей, кресел-коконов. Для сна и чтения подходят гамаки различной конструкции.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Отдых в зоне барбекю, мангалов. Мебель относят к категории обеденной группы, используют столы, лавки, стулья, высокие табуреты (если есть стойка с напитками в виде бара).[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Область хранения садового инвентаря. Обычно делают шкафы или открытые полки. Конструкции ставят на улице, в гараже, сарае.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Качели, диваны бывают многоместными и одноместными. Столы делают переносными, стулья — целыми или складывающимися. Качели располагают на каркасе в форме буквы П или А.
Пластиковая мебель
Уличная мебель для сада из ПВХ отличается невысокой ценой по сравнению с иными материалами. Мебель из пластика бывает цельной, разборной, складной, чаще из материала делают стулья, столы, качели, кресла.
Есть изделия повышенной поверхностной стойкости, которые не поддаются механическому действию. Складные модели имеют специальные шарниры на ножках, поэтому изделие легко привести в компактное состояние. Разборные отличаются тем, что не складываются, а разбираются на отдельные детали для удобства хранения.
Деревянная мебель для дачи
Используют цельную или клееную древесину сосны, тика, акации, бука, лиственницы. При производстве мебель обрабатывают антисептиками, пропитывают средствами против возгорания, впитывания влаги. Деревянные предметы на участке служат до 15 лет.
Цельные сплошные доски для изготовления выпиливают из массива дерева. Клееные производят из кусков древесины. Качественные ламели склеивают послойно, полученный материал также относят к натуральным видам. Ценность клееного массива ниже, но такие изделия более прочные, т. к. нагрузка разделяется равномерно по всему предмету за счет большого количества деталей.
Плетеная садовая мебель
Для изготовления используют натуральный и искусственный ротанг, лозу, бамбук, тростник, камыш, рафию. Чаще делают из первых трех видов сырья. Такая мебель прочная и долговечная. Гарнитуры отлично смотрятся на приморских дачных участках на берегу водоемов, во дворе загородного дома.
Плетеные кресла, стулья, диваны создают легкий интерьер для отдыха. Мебель органично сочетается с различными декоративными стилями оформления. Изделия всегда располагают в комплекте, например, диван и уютные кресла, столик и стулья, кофейный стол и кресла, диван с боковой этажеркой. Одиночные плетеные предметы смотрятся невыгодно.
Натуральный ротанг
Материал представляет собой очищенные и просушенные стебли (длина 250 м, толщина до 7 мм) тропического растения каламуса или ротанговой пальмы. После сортировки по размерам и толщине на элементы воздействуют паром, выравнивают.
Если нужно придать изгиб, стебли фиксируют в нужном положении, закрепляя в станке на сутки. Для соединения стыков также применяют ротанговые полоски, поэтому производство относят к безотходным технологиям.
Каркас стульев, столов, кресел делают из более толстых элементов, чем плоскости для сидения, столешниц. Поверхность лакируют.
Искусственный ротанг
Изделия визуально походят на мебель из природного материала, но для изготовления применяют полоски из полимеров (каучук + полиэтилен). Мебельные гарнитуры могут быть разного цвета и дизайна.
В мебели из синтетического ротанга имеет значение плотность вязки и натяжение полос. От этого зависит величина допустимой нагрузки.
Лоза
Материалом изначально служили виноградные длинные стебли, но применяют также ивовые прутки, черемуховые, ореховые ветки. Трехлетние идут на изготовление остова. Каркас также делают из бамбука, лещины, бруса. Из однолетних плетут сиденья, спинки, столешницы.
Зимой мебель из лозы заносят на хранение в крытое помещение. Производят плетеные наборы из лозы вручную, поэтому предметы стоят дорого. Материал проходит паровую обработку для придания формы, прочности и необходимой гибкости.
Металлическая мебель для дачи
Металл отличается прочностью и длительностью эксплуатации, поэтому многие выбирают именно такой материал. При надежной защите от коррозии мебель прослужит 2 – 3 десятилетия. Сталь гармонично сочетается с зелеными насаждениями, поэтому композиционный ансамбль на участке только выигрывает.
Различают виды металлической мебели: кованная, сварная из полосовки, алюминиевая и из других сплавов. Мебель делают стационарной или переносной. В первом случае подходят кованные диваны, кресла, столы, этажерки. Алюминиевая не подвержена коррозии, но стоит дороже черных металлов. Металлическую мебель дополняют подушками, мягкими сиденьями.
Садовая мебель из камня и бетона
Каменные гарнитуры монументальные, тяжелые, смотрятся основательно. За такими изделиями просто ухаживать, они не требуют регулярной обработки. Сочетаются с садовыми растениями, кустами, цветами в горшках. Чаще других камней применяют гранит.
Из традиционного бетона делают столы, диваны, лавки, скамейки. Перед сооружением продумывают окружающий ландшафт, дизайнерскую композицию. Бетон позволяет сделать мебель для сада разной формы, для этого предусматривают специальные опалубочные материалы, которые изгибаются. Иногда лавки ставят в виде ограждения на рубеже соседних зон.
Качели и гамаки
Такие предметы рассматривают как стильную и полезную добавку к оформлению участка. Удобные и комфортные аксессуары служат для отдыха и украшения ландшафтной композиции. Гамаки и качели располагают под навесом или ставят на открытой местности.
Гамаки располагают с опорой на большие стволы деревьев. Если таких нет на участке, из металла или дерева ставят каркас, к нему подвешивают гамак с перекладинами или кресло-гамак. В продаже есть различные модели: по типу мексиканского (традиционная модель), одноместные, семейные. Материалом служит парусина, крепкий шелк, нейлон, хлопок.
Для качелей подходят пластиковые, деревянные, плетеные сиденья, многие делают конструкцию из строительных поддонов.
Стиль дачной мебели
Предметы подбирают в соответствии с композицией на участке, чтобы не нарушать единство восприятия.
Популярные стили:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Прованс. Элегантное направление из Франции, для которого подходят кованые гарнитуры, окрашенные в светлые тона.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Японский стиль. Идея простоты и лаконичности в сочетании с отдельными яркими оттенками. Минималистическая мебель ориентирована на удобный отдых. Подойдет дерево, металл.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Средиземноморская композиция. Предполагает применение плетеных гарнитуров из искусственного и натурального материала в сочетании с тентами в форме зонтов. Для каркаса используют белый металл, алюминий.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Восточный. Выполнен в стиле арабского и турецкого интерьера. Приветствуется кованые кресла, диваны, с множеством ярких подушек, съемных мягких сидений.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Русский. Используют деревянную мебель, собранную в грубом стиле, например, бревенчатый каркас стола, лавки. Гарнитуры массивные, лучше оставить цвет натуральной древесины, лакировать поверхность.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Эко. Используют природные материалы, например, дерево. Подходят варианты стационарных скамеек из камня с деревянными сидушками, бетонные основания.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Часто применяют оформление участка в стиле американской классики. Направление предполагает уют, удобство, поэтому мебель берут из разных материалов простой формы, без вычурных, лишних деталей.[/block]
На что обратить внимание при выборе и покупке
При выборе учитывают удобство использования, практичность. На мебели нужно посидеть, оценить форму, глубину, размеры. Если предмет высокий, ноги не касаются земли, от такого изделия отказываются. Имеет значение возраст пользователей, например, для детей и пожилых людей покупают низкие кресла, к ним подходит кофейный или журнальный столик.
Принципы выбора садовой мебели:
Безопасность конструкции и экологическая чистота материалов. Пластиковые кресла не должны резко пахнуть.
Стойкость к износу. Мебель пылится, увлажняется во время дождя и тумана, выпадении росы, поэтому подбирают материал, который от этих факторов не портится, сохраняет вид.
Простота ухода. Ротанговые, плетеные стулья из лозы необходимо часто пылесосить, протирать влажной тряпкой.
Размеры гарнитура. На участке место отдыха обычно ограничено, поэтому все предметы должны вместиться в предназначенную область без нагромождения.
Хорошую мебель делают из качественной древесины и фанеры. Как правило, для каркаса используется елка и сосна, для изготовления изголовья и решеток более крепкий дуб. Со временем любые краски тускнеют, появляются потертости, царапины.
Перед тем как покрасить деревянную кровать, ее необходимо соответствующим образом подготовить.
Разобрать кровать на части. Если металлические детали прикипели, замочить их предварительно в машинном масле. Разложить все в определенном порядке.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Осмотреть фрагменты, если есть поврежденные, заменить их. Из строя чаще всего выходят элементы амортизации ортопедического дна. Они делаются из реек или заказываются в столярных мастерских.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Удалить старую краску и лак. В зависимости от состава и толщины использовать смывку, наждачную бумагу или шлифовальную машину. Нож и стальную сетку лучше не применять, так как есть риск оставить глубокие борозды.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Если дно сплошное, просверлить в нем несколько десятков вентиляционных отверстий диаметром 8-12 мм. Матрас не будет отсыревать.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Очистить поверхности от пыли и стружки, обработать сухие поверхности сначала антисептиком, а затем грунтовкой.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Зашпаклевать раковины, царапины, дырки. После высыхания покрыть эти места несколькими слоями грунтовки.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Собрать кровать, проверить, чтобы все детали были плотно подогнаны, болты и гайки смазаны и затянуты.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]После окончания работ нужно подождать сутки, чтобы древесина и нанесенная шпаклевка хорошо просохли.[/block]
Как покрасить детскую деревянную кровать
Решение покрасить кровать своими руками позволяет не только сэкономить на покупке нового товара или услугах наемного мастера. Такой подход обеспечивает выполнение работы качественно, правильно, с учетом всех нюансов. Изначально нужно правильно выбрать краску. Главный критерий здесь – полное отсутствие вредных веществ. В составе не должно быть свинца, фенола, ксилола, толуола и формальдегида. Про наличие таких веществ производители указывают на упаковке.
Рекомендуется остановиться на одном из следующих видов финишного покрытия:
Акриловые
Латексные
Полиуретановые
Масловосковые
Вся перечисленная продукция абсолютно безопасна для здоровья, имеет широкую гамму оттенков от белоснежного до черного, подчеркивает текстуру древесины. Покрытия отличаются прочностью, износостойкостью и водонепроницаемостью.
Наносить финишную отделку можно вручную — кисточкой, губкой, баллончиком или краскопультом. Во последнем случае расход материала будет больше, но и качество конечного результата выше.
[block]Время высыхания поверхностей зависит от состава покрытия и температуры в помещения. На период сушки помещение лучше держать закрытым, чтобы в него не поступала пыль и мусор, которые прилипают к ЛКМ и портят внешний вид.[/block]
Есть множество интересных и необычных способов покраски мебели, но для деревянной кровати лучше всего подходит малярная кисть.
Детали, которые просто снимаются, лучше красить отдельно, чтобы качественно покрыть все труднодоступные места
При окрашивании в белый цвет нужно соблюдать следующие правила:
Главной целью процесса является получение однородного покрытия без наплавов, потеков и пробелов. Ворс нужно опускать в раствор на 2-3 см, стекающие излишки оставляя на стенках тары.
Водить кистью по брусу и решеткам нужно с одинаковым нажимом, сначала снизу вверх, затем горизонтально.
Наносить надо не один толстый слой, а несколько тонких. Так покрытие будет прочнее, однороднее, на нем не будет разводов.
Наносить очередной слой допускается только после полного высыхания предыдущего.
Если планируется сделать с помощи краски декорирование кровати или часть ее обработать лаком, заклеивать такие места нужно малярным скотчем.
Если дерево очень светлое, его можно дополнительно выбелить, а после этого покрыть бесцветным лаком. Лакированная мебель выгладит не хуже окрашенной, также не уступая ей в технических характеристиках.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Покраска металлической кровати
Металлическая мебель отличается прочностью, надежностью и долговечностью. Она почти невосприимчива к механическим нагрузкам и ультрафиолету. Единственный враг железа — влажность и вызываемая ею коррозия. Даже небольшого отверстия в защитном покрытии достаточно, чтобы начала развиваться ржавчина. Окислы металла не вредны для здоровья, но придают изделию крайне неприглядный вид.
Перед покраской нужно разобрать кровать. Метизы сразу сложить в отдельную баночку. Если они заржавели, лучше их заменить, так как такие детали впоследствии могут стать причиной поражения коррозией расположенных рядом с ними частей.
Далее необходимо хорошо почистить все фрагменты. Сделать это можно следующими способами:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Ленточной шлифовальной машиной. Работа долгая и кропотливая, но результативная. Ленты нужно менять, переходя к менее зернистым. В итоге после последней проходки будет ровная и чистая поверхность.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Абразивной насадкой на дрель. Эффективно, но несколько неудобно, так как крутящий момент будет постоянно уводить инструмент в сторону.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Наждачная бумага. Желаемого результата вполне можно достичь, но на это потребуется потратить немало времени и сил.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
После очистки со стали нужно сразу удалить пыль и покрыть грунтовкой, пока не начался процесс окисления.
Для покраски нужно выбирать составы, предназначенные для металла или универсальные. Лучше брать тягучие растворы, так как впитываться им некуда, а жидкие смеси скатываются и оставляют потеки. Лучшим вариантом является латексные и акриловые краски, которые отлично пристают к металлу.
Наносить покрытие можно баллончиком, кистью или губкой, действуя ей как тампоном. Выбор зависит от применяемого состава и собственных навыков. Слоев нужно столько, чтобы из-под покрытия не проступало железо. Каждый следующий слой наносится после высыхания предыдущего.
Если стол старый, красивый, но не вписывается в интерьер, его можно отреставрировать и дорого продать
Обновление внешнего вида привычного изделия дает ему вторую жизнь, позволяет вписать мебель в новый интерьер после ремонта. При этом затраты на реставрацию значительно ниже, чем замена старого стола новым.
Другие плюсы самостоятельного восстановления:
Возможность проявить творческий потенциал, сделать уникальный экземпляр, которого нет у знакомых и родственников.
В результате получается качественны продукт, который стараниями мастера послужит долгие годы.
Внешний вид столика соответствует ожиданиям хозяина, его подбирают для конкретного интерьера, а в магазине иногда трудно найти подходящий вариант.
Реставрация по силам каждому человеку, несмотря на кропотливую работу.
В процессе шлифовки выделяется пыль, а краска иногда резко пахнет, поэтому заботятся о средствах защиты: очки, респиратор, перчатки.
Комплект необходимых инструментов:
шлифмашинка, или болгарка с наждачными кругами для зачистки;
шуруповерт, станок для наждака или специальных алмазных сеточек;
отвертка плоская и крестовая;
шпатели твердые и резиновые разных размеров;
велюровый валик и малярная кисть небольшого размера (4 – 6 см);
кювета с полочкой для валика, ветошь.
[block]Из материалов понадобятся лакокрасочные материалы, грунтовка (ее разновидность определяют по виду краски). Морилка понадобится если стол из неокрашенной древесины и нужно подчеркнуть рисунок волокон. Ремонтируют поверхность шпаклевкой, отпавшие детали фиксируют клеем по дереву. В процессе древесину обрабатывают антисептиками против разрушения от гнили.[/block]
Основные этапы реставрации деревянного стола
При восстановлении поверхности соблюдают технологию работ и последовательность процессов, чтобы получить качественное готовое изделие.
Схема обновления включает:
выбор метода, подготовку материалов, приспособлений, инструмента;
восстановление целостности конструкции (ели нужно), например, замену болтов, заделку трещин, шпаклевку;
демонтаж старого покрытия;
пропитку, грунтование поверхности;
покраску или декор разными методами;
в завершение работы нанесение защитного слоя.
Эти процессы уместны при малых повреждениях столешницы и каркаса. Если на поверхности есть большие трещины, края сильно обломаны, крошатся, то восстановление займет дольше времени и сил, при этом эффективной реставрации может не получиться.
Снятие старого покрытия
Крашеную поверхность оценивают, чтобы определить необходимость демонтажа пленки. Если она прочно держится, нет отслаивания, проходят наждаком, чтобы сбить глянец.
Методы снятия поверхностного слоя:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Краска. Применяют смывку, которая растворяет пленку. Затем массу снимают шпателем. Во втором варианте используют разогрев поверхности феном. От горячей струи краска размягчается, затем также работают шпателем.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Полировка. Для снятия подойдет механический способ, понадобится цикля — специальный скребок. Иногда вместо нее применяют куски разбитого стекла, лакированный слой счищают острой гранью. К механическому относят и вариант с применением шлифовальных кругов.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Ламинированное покрытие или шпон хорошо промывают, сушат. Поврежденные участки проходят наждаком, убирают пыль, грунтуют, шпаклюют.
Устранение сколов и трещин
Поврежденные места при реставрации старого стола протирают влажной тряпкой от пыли сушат. Используют пропитку (антисептик), чтобы обработать места нанесения шпаклевки. После высыхания резиновым шпателем тщательно вкладывают состав в трещины. Если нужно, шпаклюют общую поверхность столешницы. Для этой работы подойдет металлический шпатель с лезвием длиной 25 – 45 см.
Слой должен полностью высохнуть, в зависимости от толщины потребуется 8 – 24 часа. После этого на станок надевают алмазную сеточку №80, ошкуривают. После первого раза останутся мелкие царапины, их заделывают повторно шпаклевкой тонким слоем, предварительно грунтуя. Второе ошкуривание выполняют сеточками № 120 или 240, приводя поверхность в идеальное состояние.
Грунтовка/пропитка
Обрабатывают столешницу и каркасные элементы перед покраской. Антисептическая пропитка предохраняет дерево от размножения микроорганизмов, вызывающих гниение. Есть препараты против возгорания и для повышения влагостойкости, если стол будет находиться в пожароопасном или сыром помещении.
Принцип нанесения грунтовки:
обязательно используют валик или распылитель, т. к. кисть смешает состав с пылью от шпаклевки, оставит борозды;
грунтовка после высыхания создает крепкую пленку, неровные следы не удается выровнять, поэтому наносят сразу аккуратно;
после высыхания не ошкуривают, сразу приступают к покраске.
[block]Грунт способствует лучшему сцеплению отделочного слоя со шпаклеванной поверхностью. Если не грунтовать, а красить по пыли, краска отслоится через короткое время.[/block]
Способы финишной отделки
Самый простой метод реставрации — окраска. Состав наносят кистью, валиком. На одной поверхности сочетают несколько цветов и оттенков. Кракелюрная отделка выглядит оригинально, подходит для старинной мебели.
При реставрации письменного стола, обеденного, журнального используют самоклеящиеся пленки, бумагу. В гостиной применяют метод особого нанесения позолоты.
Покраска
В результате такого метода получают красивый глянцевый или матовый стол, по цвету подходящий к обстановке помещения.
Различают варианты:
простое окрашивание — состав равномерно распределяют по поверхности;
нанесение краски сквозь тюль — выглаженный материал раскладывают на столешнице, краску разбрызгивают баллончиком;
окрашивание по трафарету — вырезанную деталь прикладывают, состав наносят валиком, кистью, аэрозолью;
многоцветный способ — краски наносят полосами, квадратами, используют разные варианты сочетаний.
[block]Защитный слой выполняют лаком, покрывают в 1 – 3 слоя. Иногда вместо этого поверхность натирают восковой пастой.[/block]
Роспись
Сначала столешницу красят однотонным светлым или темным цветом. Для росписи используют акриловые художественные краски. Грунт также берут акриловый, понадобятся кисточки для рисования. Изображение каждый выбирает по вкусу, это может быть картина, сказочный сюжет или красивый орнамент.
Порядок работы:
снимают старый лак, ошкуривают поверхность до гладкости;
грунтуют плоскость, наносят фон, если нужно, окраску повторяют до получения однородности;
рисунок наносят карандашом, или рисуют сразу кистью, зависит от мастерства исполнителя.
[block]После высыхания столешницу покрывают яхтным лаком, крепкий материал подходит даже при реставрации кухонного стола: его моют, он не боится жира и бытовой химии.[/block]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Самоклеящаяся пленка
Такой способ подходит для идеально ровной поверхности. Даже на небольших перепадах пленку клеить трудно, она не ляжет гладко, будет много пузырей. Царапины, выступающие края трещин под пленкой проявятся, поэтому их своевременно убирают, зачищают плоскость, грунтуют.
Принцип наклейки:
определяются с шириной рулона (0,45 или 0,9 м), вырезают пленку по размеру;
сначала отделяют бумагу на 5 см от края, прикладывают липким боком к одной стороне столешницы;
одновременно отделяют бумагу небольшими порциями, освобожденную пленку постепенно приклеивают и разглаживают мягкой тряпкой от середины к бокам.
Столешницу полностью делают из смолы или заливают состав на поверхность стола.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Готовят форму по размерам стола со стеклянным основанием и металлическими бортиками. Эпоксидную смолу заливают в нее, ждут 3 – 4 дня, пока слой станет твердым. В массу добавляют декоративные примеси, предметы, например, листья, камешки и другие. Затем застывшую массу вынимают и крепят к столу.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Смолу заливают на подготовленную древесину. По краям делают съемные бортики из полосы. Иногда борта оставляют несъемными, они служат обрамлением. Как вариант: трещины на древесине углубляют, заливают оттененной смолой, ждут высыхания. Затем наполняют общий слой, сквозь него красиво просвечивают подкрашенные прожилки.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Кракелюр
Различают однофазную и двухфазную технологию.
Одношаговый кракелюр. Красят поверхность в тон, который будет видно сквозь трещины. После высыхания накладывают кракелюрный лак, через 40 минут наносят акриловую краску, разбавленную водой. По одному месту проводят кистью только 1 раз, иначе будет скатываться лак. Ускоряют сушку феном, появляются трещины. Закрепляют поверхность через сутки акриловым, шеллачным лаком.
Двухшаговое исполнение. Первый слой — шеллачный лак в 2 – 3 слоя темный (будет эффект патины) или осветленный. После высыхания накладывают кракелюрный лак, в двухфазной технологии его феном не сушат. После появления заметных трещин их затирают художественным маслом, пастелью, битумным лаком (губкой). Верхний слой — шеллачный лак.
Мозаика
По технологии походит на облицовку керамической плиткой, только материал — мелкие мозаичные элементы из камня, керамики, стекла.
Порядок работы:
раскладывают плитки на столе, чтобы составить рисунок;
наклеивают от центра, если сложный рисунок; с края, если орнамента нет и нужна подрезка;
клей наносят тонко зубчатым шпателем;
плитку прижимают, проверяют наличие пустот;
затирку накладывают резиновым шпателем.
Иногда делают бортик из металла, стекла, дерева, а мозаику выкладывают внутри.
Декор под стеклом
Поверхность декорируют объемными или плоскими композициями.
Делают небольшие бортики по периметру стола из реек, брусков. Это могут быть элементы из натурального дубового или березового дерева. Их можно окрасить в тон каркаса и ножек. На них кладут стеклянный лист, а в образовавшийся промежуток помещают декоративные фигурки, памятные предметы.
Толстое стекло кладут прямо на плоскость. Его размеры точно повторяют габариты столешницы. Под стекло кладут плоские композиции, сухие листочки, травинки, картинки или фотографии. За счет веса стекло прижимает декоративные элементы, поэтому на клей его не садят.
Позолочение
Используют специальные краски, которые придают эффект золота. На плоской столешнице их наносят кистью через трафарет, делают штампы из поролона, которыми оставляют разные отпечатки.
Если на столе есть лепные детали, выпуклые элементы, их золотят сусальным золотом — тонкими листочками толщиной 0,13 – 0,67 микрона, размером 20 х 72 и 80 х 80 мм. Металл продают в виде книжки, где укладывают между бумажными листами (60 штук). Тончайшие металлические элементы переносят на поверхность вместе с бумагой, осторожно прижимают. Затем основу снимают, а золото приглаживают тонкой беличьей или колонковой кистью.
Ортопедические диваны для сна представляют собой раскладную конструкцию с хорошо продуманным дизайном и функциональностью. Это трансформер, который выполняет три функции:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Мягкий диван с сиденьем и спинкой, на которую комфортно может прилечь один человек, двое-трое детей, сесть в ряд несколько членов семьи или гостей.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Спальное место. В разложенном состоянии по своим размерам изделие значительно превосходит даже классическую двуспальную кровать. Мягкая часть соответствует всем требованиям ортопедии и гигиены.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Хранилище для домашних вещей. Внутренние ящики достаточно объемные, чтобы вместить белье или сезонные вещи.[/colonizator_col]
Недостаток можно отметить один – довольно внушительная стоимость диванов, изготовленных с применением качественных и оригинальных материалов от проверенных производителей.
Разновидности диванов
Ортопедические диваны различают по типу исполнения:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Прямые. Классика, представляющая собой две ровные половинки, собирающиеся и складывающиеся определенным способом. Бывают с подлокотниками и без.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Угловые. Более практичные, когда нужно разместить несколько человек. Угловое место используется в качестве кресла или кушетки, зависит от модели. Прямая часть выдвигается или выкатывается, когда нужно использовать функцию кровати.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Модульные. Собираются из нескольких частей с последующей фиксацией в статичном положении. Меняя блоки, можно придавать конструкции определенную конфигурацию.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
По основанию спального места:
Сплошное. Представляет собой одну плоскость без щелей и стыков. Удобно и практично.
Двойное. Ложе состоит из двух одинаковых или близких по размеру блоков с уже закрепленной мягкой частью.
По виду каркаса:
Из массива древесины, ламинированной ДСП, шпонированной ОСП.
С днищем из гибких ламелей, досок, фанеры, сплошных листов или прямоугольников.
С ящиками, внутри которых возможно хранение различных вещей, или без них.
По механизму раскладывания самые популярные:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Раскладушка. Спальное место раскладывается в полноценную удобную кровать. В сложенном состоянии находится внутри дивана. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Книжка. Представляет собой систему рычагов и пружин, где фиксация происходит при смещении деталей до определенного положения.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Аккордеон. Тоже надежное устройство, раскладывающееся при незначительном усилии.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
По материалу обивки:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Натуральная кожа. Обивка отличается презентабельностью, износостойкостью, прочностью и экологической чистотой. Кожа хорошо дышит и не пропускает воду. Ее минус только в высокой стоимости.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Заменитель кожи. Представляет собой тканевую основу и спаянную с ней полиуретановую пленку. Смотрится красиво, бывает гладкой и рельефной. Эксплуатационные качества хуже, чем у натуральной кожи, в плане комфортности и долговечности.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Ткань. Выбор здесь очень широк, включает покрытия из синтетики и растительного сырья, однотонные и разноцветные полотна, тонкие и с ворсом. Также есть материалы, на которых не остается затяжек от кошачьих когтей.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
По размерам:
Длина. Варьирует в пределах 180-220 см с шагом 5-10 см в зависимости от политики производителя.
Ширина. В сложенном виде составляет 80-120 см, в разложенном может быть 140-180 см.
Высота. Стандарт составляет 40 см, но модели с механизмом раскладывания аккордеон возвышаются над полом на 50-60 см.
[block]Также возможно изготовление диванов на заказ. По желанию клиентов они делаются короче и длиннее, шире и уже, могут оборудоваться дополнительными опциями. За это приходится доплачивать, но комфорт, удобство и законченность дизайна того стоят.[/block]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Виды матрасов
В зависимости от конструкции дивана матрасы в них могут быть стационарными и съемными, но общим у всех изделий являются их уникальные характеристики в плане удобства для тела, обеспечения комфорта и уюта.
Различают матрасы по уровню жесткости. Мягкие подходят людям с уже сформированным опорно-двигательным аппаратом, а также страдающим остеопорозом. Средние считаются универсальными. Жесткие рекомендуют тем, у кого диагностированы межреберные грыжи и сколиоз любой степени.
Пружинные
Пружины в качестве элемента амортизации имеют очень долгую историю применения. Они различаются по ширине, высоте и способу крепления в массиве.
В продаже представлены пружинные матрасы такой конструкции:
Зависимые. Все спирали соединены в один общий блок. Фиксация проводится по верхним виткам с помощью зажимов или винтов. При надавливании в одном месте происходит деформация большого участка поверхности. Это не совсем удобно, так как сложно принять комфортное положение лежа на боку и животе.
Независимые. Пружины вставлены в отдельные кармашки основания, по форме напоминающего пчелиные соты. Благодаря такому устройству, каждый элемент работает автономно, не оказывая воздействия на соседние. Такая конструкция ценится за свою практичность, а также отсутствие характерных скрипов.
Верх и низ металлических блоков закрывается прочным тканевым материалом, предотвращающим точечное воздействие металлических деталей на тело и выпячивание. Сверху надевается чехол из крепкой материи, устойчивой к влаге и растяжению.
[block]Минус таких изделий в том, что их нельзя сложить или скрутить в случае подобной необходимости. Также не исключается риск коррозии железа, если оно долго находится во влажной среде.[/block]
Беспружинные
Матрасы без пружин более популярны благодаря многочисленным преимуществам. В продаже представлены изделия, состоящие из одного или нескольких слоев материала природного и искусственного происхождения.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Струтофайбер. Это полиэфирное волокно, обладающее абсолютной экологической чистотой, хорошей упругостью и долговечностью. Вещество не гниет, в нем не заводится плесень, грибок и насекомые. У волокна низкая теплопроводность, на нем комфортно находиться при высоких и низких температурах воздуха. Минус в том, что оно со временем спрессовывается и деформируется.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Искусственный латекс. Изготавливается из очищенных смол путем вспенивания. Материал плотный, эластичный, пропускает воздух, не парит тело. Латекс принимает форму тела, продавливаясь только в точках, на которые оказывается нагрузка. Проблема с ним аналогичная — постепенная усадка.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Пенополиуретан. Является полностью синтетическим веществом, получаемым химическим путем. Отличается невысокой стоимостью, низкой теплопроводностью и поглощением влаги. Продукт легкий и удобный в использовании, но недолговечный. Очень быстро усаживается, а затем начинает крошиться. Его можно рассматривать как временный вариант.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Натуральный латекс. Делается путем вспенивания сока каучуковых деревьев. Пористая структура матраса обеспечивает оптимальную мягкость, упругость и оптимальный уровень теплопроводности. При этом латекс не парит тело и не впитывает влагу. Минус только в высокой цене готовых изделий, так как сбор сырья, его переработка и транспортировка стоят довольно дорого.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Мемориформ. Представляет собой многослойную комбинацию органических м синтетических уровней, обладающих разными техническими характеристиками. Пребывание на таком матрасе сопровождается удобством и комфортом, при этом обеспечивается правильное положение позвоночника и головы.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Кокосовая койра. Это очищенные, просушенные и должным образом обработанные волокна скорлупы кокоса. Волокна длинные, упругие, крепкие, после валяния образуют жесткое и упругое полотно. Это один из факторов выбора, который нужно учитывать людям, предпочитающим мягкое ложе. Матрасы из койры очень долговечны и надежны.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Дополнительное оснащение
Диван с ортопедическим матрасом имеет широкий спектр применения. На нем можно с комфортом спать, в сложенном состоянии использовать для просмотра телевизора, чтения книг и размещения гостей.
Варианты усовершенствования конструкции:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Выдвижные и встроенные ящики. В них можно укладывать не только постельное белье или сезонные вещи. Шкафчики легко переделываются под бар, аптечку или небольшую библиотеку.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Откидная или выдвижная столешница. Отличное решение, когда имеющего столика не хватает или есть проблемы с его сборкой или переноской.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Зарядный центр. Агрегат для бесконтактной зарядки телефонов, курительных приспособлений и прочих аксессуаров устанавливается под одной из плоских поверхностей. [/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Подсветка. Применяются светодиодные ленты или полосы, которые устанавливаются по контурам составных частей дивана. В темноте такое сияние будет особенно эффектно дополнять дизайн комнаты.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Акустическая система. Встраивается в боковины или подгоняется под размер мебели. Качественные устройства выдают звук в широком диапазоне чистоты и насыщенности.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Если владельцу кажется, что его диван смотрится скучно и невзрачно, его можно декорировать яркими подушками и интересной накидкой.
Как сделать выбор
Выбирать ортопедический диван нужно не спеша, внимательно, так как покупка дорогая и делается с перспективой на длительный срок использования.
Следует правильно оценить такие критерии:
Производитель. Лучше отдать приоритет европейским, где больше внимания контролю качества. Подойдут и отечественные с хорошей репутацией и положительными отзывами.
Размер. Тут есть две позиции. Первая состоит в том, что для дивана должно быть достаточно места. Если его мало,можно пожертвовать боковинами в пользу мягкой части. Вторая позиция заключается в длине и ширине матраса. Оптимальной шириной считается 80 см для одного человека и длина на 20 см больше его роста.
Механизм. Его нужно проверить самому или предложить ребенку, если приобретение делается для него. Механизм должен работать четко, плавно, без заеданий, заклинивания, нехарактерных скрипов и хрустов. Нужно еще учесть, сколько требуется свободного места у стены для различных положений изделия.
Тип наполнителя матраса. Здесь нужно учитывать сразу несколько критериев. Это экологическая безопасность, жесткость, вентиляционные свойства и расчетный срок службы.
Вид обивки. Лучше останавливаться на натуральных материалах, которые пропускают воздух, приятны на ощупь, не вызывают потения и раздражения кожи. Отличным вариантом являются трикотажные или жаккардовые ткани. Они обладают эффектом контраста температуры, создавая в прохладу ощущения тепла, а в жару холода.
Жесткость. Подходить к выбору нужно с учетом совместимости с особенностями опорно-двигательного аппарата.
Цвет. Лучше останавливаться на однотонных сдержанных тонах, которые не сильно бросаются в глаза. Замена обивки – дорогое и хлопотное дело, поэтому лучше потратить время на поиски или заказать у продавца желаемый колер.
Вопрос стоимости тоже важен, но не стоит жертвовать качеством и комфортом в его пользу.
Для прополки грядок человеку приходится наклоняться, садиться на корточки или опускаться на колени. Это неудобно. Садовый табурет для прополки облегчает задачу.
Изделия соответствуют таким критериям:
Прочность. Табуреты рассчитаны на вес до 130 кг и способны вместить человека практически любого телосложения.
Устойчивость. Соприкосновение с землей приходится на широкие основания, которые под нагрузкой не проваливаются даже в мягкий грунт.
Эргономика. Все размеры точно рассчитаны и адаптированы под особенности человеческого тела. Табуреткой пользоваться удобно и абсолютно безопасно.
Устойчивость к погодным факторам. Дачный табурет невосприимчив к сырости, высокой и низкой температуре, солнечному излучению.
Функциональность. Изделия можно использовать для работы в огороде. Также они отлично вписываются в интерьер беседки, террасы, бани, коридора и даже жилой комнаты. Им везде найдется применение.
Долговечность. Качественная продукция прослужит не меньше, чем сама дача, без ремонта и при минимальном обслуживании.
[block]Стоимость приспособлений достаточно лояльна даже для пенсионеров. При этом помощь от них более чем ощутимая.[/block]
Для изготовления садовой мебели используется множество различных материалов. Конструкции имеют общее устройство, в состав которого входит каркас, сиденье и опорные элементы. Детали могут определенным способом соединяться, также есть изделия в монолитном исполнении.
В производстве используются такие материалы:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Металл. Обычно это железо и алюминий. Сталь бывает в виде уголка, круглой и прямоугольной трубы, листовой, а также кованной. Защита от коррозии делается путем нанесения порошкового напыления, краски или другого металла, стойкого к ржавчине.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Древесина. Используется как массив, так и плиты, прессованные и клееные. Для бюджетных вариантов применяется сосна и береза, более дорогие делаются из дуба, бука, кедра и осины.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Пластик. Полимер не выполняет несущей функции, он служит для отделки, создания ручек, накладок и элементов декора.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Наполнители для мягкой части. Часто используется поролон, но в более качественных моделях натуральный и синтетический латекс.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Обивочная ткань. Закрывает жесткое основание или слой амортизации. Применяют жаккард, шенилл, микрофибру, дермантин, рогожку, натуральную кожу.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Различают цельные, разборные и складные табуреты. Опора на землю осуществляется на ножки, рамку, площадку или полозья.
Складные табуретки
До участка часто приходится добираться пешком, на велосипеде, общественном транспорте. В таких ситуациях важную роль играет компактность инвентаря.
Садовые складные табуреты в рабочем состоянии обеспечивают удобную и безопасную посадку. Если приходится долго идти к месту назначения, на нее можно присесть для небольшого отдыха. В собранном состоянии раскладной стул легко помещается в небольшую сумку и рюкзак, а в рабочее состояние приводится в считаные секунды. Изготавливаются из металла и дерева, иногда с пластиковыми накладками.
По способу трансформации различают такие конструкции:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
С раскладной сидушкой. В сложенном состоянии половинки сиденья находятся вертикально по бокам, ножки в середине. При раскладывании ножки раздвигаются, сиденье соединяется в горизонтальном положении. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
С раздвижным каркасом. Состоят из нескольких стальных рамок и матерчатого сиденья, которое натягивается в раскрытом состоянии. Вариант самый компактный, но не столь функциональный, как специализированные изделия. Обычно делаются из оцинкованного железного прута, отличающегося высокой прочностью.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
С откидными ножками. В сложенном положении они зафиксированы на сиденье. При снятии защелки переводятся в рабочее положение, где жестко закрепляются.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
В продаже можно найти модели с подлокотниками и подножками, но они больше подходят для рыбалки.
В огороде стулья используются в качестве упора при работе и для кратковременного отдыха.
Табуретки-перевертыши
Перевертыши стали настоящим открытием, для дачников. Конструкция приспособления проста и вместе с тем очень хорошо продумана.
Состоит она из таких частей:
Две боковины в виде щита или рамки. Делаются из бруса или металлических трубок. Верх и низ служат для упора на грунт и хвата руками. Обе детали покрыты веществом, защищающим их от сырости.
Поперечная площадка. В зависимости от положения она служит сидением или упором для коленей при работе на нижнем уровне. Площадка смещена в одну сторону и находится в 10-15 см от края. Изготавливается из реек, фанеры, стального листа или плетеной рамки.
Принцип действия изделия очень простой. Когда площадка сверху, на нем сидят. Чтобы встать, можно опереться о раму. Изделие переворачивается, на сиденье ставятся колени. Полозья используются в качестве упора. Таким образом табуретка совмещает в себе обычный стул и для прополки.
Есть складные модели для удобства переноски.
На что обращать внимание при выборе и покупке
Решая, какой стульчик для дачи приобрести в хозяйство, следует оценить ряд критериев, от которых зависит его практичность.
Размер. Ширина и высота должны соответствовать габаритам пользователя, быть удобными и безопасными.
Прочность. Изделие будет интенсивно использоваться, испытывать значительные нагрузки. Табуретка должна выдерживать их на протяжении длительного периода без появления люфта и деформации.
Вес. Тяжелую конструкцию перетаскивать с места на место трудно, а легкая может сломаться или погнуться.
Также следует обратить внимание на опции. Не помешает приступка, подлокотники, ниши и кармашки.
Преимущества самостоятельной реставрации старых кресел
Реставрация советского кресла привлекательна тем, что мебель делалась на совесть и проходила контроль качества перед поступлением в продажу. Независимо от его возраста и степени износа в распоряжении мастера имеется прочное крепкое и надежное основание. Остается только придумать, каким способом его лучше реставрировать.
Идея восстановить старинный экземпляр мягкой мебели имеет такие преимущества:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Экономия семейного бюджета. Новые кресла стоят дорого, плюс нужно заплатить за доставку товара в квартиру.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Возможность внести свои изменения в устройство изделия. Его можно сделать более комфортным, красивым и оригинальным.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Способ приятно и с пользой провести свободное время. К работе можно привлечь остальных домочадцев.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Применение качественных и экологически чистых материалов.[/colonizator_col]
Восстановление кресла предполагает его разборку, выполнение ряда работ различной сложности, сборку и декорирование.
Потребуется такой набор инструментов:
рулетка;
ножовка, стамеска, отвертка, молоток;
канцелярский нож;
дрель;
шлифовальная машинка;
ножницы, клещи, степлер;
малярная кисть.
Перечень материалов:
краска, лак;
грунтовка, антисептик;
столярный клей;
поролон или латекс;
текстильная широкая стропа;
наждачная бумага;
обивочная ткань;
саморезы, болты, гайки;
фанера, брус, доски.
[block]Работу следует выполнять в защитных очках и перчатках, а при использовании лакокрасочных материалов – в респираторе.[/block]
Реставрация старого советского кресла с деревянными подлокотниками
Чтобы в полной мере оценить степень износа изделия, его необходимо разобрать. Важно не повредить старое советское кресло с деревянными подлокотниками реставрацией с приложением чрезмерных усилий.
Для начала следует изучить конструкцию кресла.
Как разобрать советское кресло с деревянными подлокотниками
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Открутить подлокотники, другие разборные детали.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Вытащить скобы, которыми закреплена обивка. Снятую ткань надо сохранить, так как по ней удобно делать выкройки.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
По ходу разборки стоит делать фотографии, чтобы впоследствии было проще и легче собрать мебель. Детали следует промаркировать.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Изношенные части – просевшие пружины, раскрошившийся наполнитель – можно сразу выкинуть, чтобы они не мешали работе.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Замена ремней
Натянутые на раму амортизационные ремни со временем сильно растягиваются, а иногда и рвутся. В результате сиденье деформируется и провисает, что делает пребывание на нем крайне неудобным.
Замену ремней рекомендуется проводить в такой последовательности:
Аккуратно, чтобы не повредить каркас, извлечь крепежные детали.
Проверить состояние рамы. Обработать ее антисептиком и грунтовкой.
Взять рулетку, карандаш и бумагу, провести замеры, записать длину и ширину основания.
Нарезать новые ремни с тем расчетом, что они будут присоединены к раме со сложенными в два раза концами.
Закрепить новые пасы сначала в одном направлении, а затем в другом, переплетая их в шахматном порядке. Прибивать их нужно двумя гвоздями, предварительно туго натянув клещами.
[block]Поверх рядов гвоздей следует прибить скобами ленту. Она защитит мягкую часть от механических повреждений, а также от пятен ржавчины, если шляпки подвергнутся коррозии.[/block]
Замена наполнителя
Ранее для наполнения использовался поролон, срок службы которого составляет не более десяти лет. После этого материал усаживается, твердеет и крошится. От него нужно однозначно избавляться.
Взамен приобретается современный поролон с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Тип наполнителя выбирается исходя из веса пользователей. Для человека со средним телосложением подойдет стандартный ST и HR. Людям с небольшим весом лучше установить мягкий HS, а для тяжеловесов следует выбрать сверхжесткий HL.
Неплохим вариантом является натуральный и искусственный латекс. Это новый, экологически чистый материал, обладающий хорошей упругостью и эффектом памяти. Срок его службы составляет не менее пятидесяти лет.
Для ремонта кресла хватит одного куска толщиной 5 см. Материал нарезается на плиты с нужными параметрами, после чего приклеивается к основанию. Поверх него рекомендуется прикрепить плотную натуральную ткань. Так давление на наполнитель будет распределяться равномернее, а сам он не будет парить тело.
Замена обивки
Для перетяжки надо использовать прочную ткань, устойчивую к истиранию и моющим средствам. Лучше всего для этого подходит жаккард, флок и искусственная кожа.
Отрезать ткань по размеру с запасом. Натягивать сначала по бокам, в конце на углах. Крепить к основанию степлером. Лишние куски ткани аккуратно подрезать ножницами. Закрыть спинку обивочной тканью.
Реставрация каркаса
В процессе эксплуатации деревянный каркас расшатывается, на нем появляются трещины, некоторые детали могут прогнить.
Возможен такой перечень восстановительных работ:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Реставрация подлокотников кресел. Снимается старое лаковое покрытие, щели заделываются шпаклевкой, после чего поверхность обрабатывается грунтовкой. После ее высыхания детали покрываются лаком или краской в зависимости от дизайна и интерьера помещения.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Добавление вставок в пазы, через которые производится стыковка элементов каркаса. Сначала углубление выравнивается стамеской, затем в него вклеиваются деревянные рейки соответствующего размера.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Ремонт сломанных и треснувших досок. Если разлом продольный, в него добавляется клей, а сам фрагмент сжимается струбцинами или кладется под гнет. Поперечные поломки устраняются путем крепления продольных накладок с двух сторон детали.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]После устранения неполадок каркас собирается в исходное состояние. Для крепления в системе шип-паз используется столярный клей или ПВА.[/block]
Особенности реставрации моделей с пружинным механизмом
Если механизм раскладывания перестал работать, изделие невозможно разложить, а затем собрать в исходное состояние. Причина такого явления может быть в износе деталей, ослаблении пружин или деформации.
Чтобы получить доступ к узлу, нужно снять боковины, которые крепятся тремя болтами. Затем следует выяснить причины неисправности. Иногда достаточно выровнять направляющие, почистить и смазать детали. Если это не помогает, придется менять весь механизм.
Примеры отреставрированных кресел
Реставрация кожаного кресла своими руками
Главной ценностью кожаного кресла является его обивка. Со временем на ней появляются потертости, трещины, иногда дыры. Также страдает наполнитель.
Реставрировать кожаное кресло нужно полностью, но стараться максимально сохранить обивку.
Восстановить ее можно следующими способами:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Покраской. Нужно приобрести специальный состав, продающийся в баллончиках. Материал приобретает презентабельный вид, водонепроницаемость, мелкие щели заполняются раствором.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Установкой заплат. Рваные края подрезаются и выравниваются. Затем приклеиваются на подходящую по цвету ткань. После окрашивания отремонтированный участок не будет бросаться в глаза.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Частичной заменой. Обычно эта операция проводится с подлокотниками, которые в процессе эксплуатации страдают больше всего. Бюджетным вариантом является кожзам, который можно найти в любом галантерейном магазине.[/colonizator_col]
Реставрация старого офисного кресла включает следующие мероприятия:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Починка крестовины. Проводится после поломки луча, втулки ролика, истирания колесиков.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Замена газлифта. Поршень обеспечивает плавность хода стойки, упругость во время посадки, а также регулировку высоты сиденья. Можно сэкономить, закрепив газлифт в фиксированном положении.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Ремонт механизма качания. Предполагает полную его замену на деталь заводского изготовления.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Замена наполнителя. Применяется поролон или латекс. Если сиденье и спинка раздельные, кресло даже не надо разбирать.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Обновление обивки. Подбирается прочный материал, с соответствующим интерьеру оттенком. В офисе лучше синий, черный и белый. Для дома никаких ограничений не существует.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
В плане модернизации можно сделать мягкие подлокотники. Для этого используется поролон, ткань и липучка.[/colonizator_col]
Дачная мебель рассчитана для использования на открытых площадках. Список предметов невелик: столы и стулья, кресла обычные и коконы, шезлонги, диваны и качели. Не лишними будут обычные лавки в саду.
Столы и стулья, а также скамьи относятся к функциональной мебели, остальные предметы – элементы релакса. Диваны, кресла, а тем более шезлонги и качели для дачи должны быть очень удобными, так как предназначены для отдыха. Но при этом должны оставаться практичными.
Требования к дачной мебели таковы.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Эргономичность и удобство – наслаждаться отдыхом в неудобном шезлонге или на твердом жестком диване не получится. Так что для дачи в зоне отдыха нужны кресла и кушетки мягкие, эргономичные, даже с некоторыми ортопедическими характеристиками. Очень важно подобрать мебель по размеру.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Мобильность – столы, даже диваны должны быть легкими, чтобы их можно было в любой момент переставить на другое место. Даже качели лучше выбрать не стационарные, а переносные, на собственном каркасе. Исключение составляют только скамейки возле бассейна, например, или внутри беседки.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Стойкость к дождю, ветру и перепадам температуры – уличную мебель зимой хранят в сарае или дома. Однако все остальное время она остается в саду или на террасе и нередко попадает под дождь. Садовая мебель из дерева или ротанга должна выдерживать высокую влажность и не рассыхаться на солнце во время летней жары. [/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Простота ухода – материал, часто попадающий под дождь и порывы ветра, быстро загрязняется. Хорошей можно считать мебель, которая легко и быстро очищается и высыхает.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Садовая мебель – часть садового ландшафта. Она должна соответствовать ему по стилю. Чаще всего это варианты эко или деревенского стиля. Нередко встречаются модели в стиле рустик, из нарочито грубо обработанного бруса или даже бревна – используется при сооружении садовых скамеек.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]При изготовлении мебели стали намного чаще использовать современные материалы, включающие пластик. Такой вариант устойчив к воде и температуре, может принимать более сложную форму. Мебель в стиле хай-тек или техно с криволинейными плавными очертаниями – весьма эффектное решение для современного коттеджа.[/block]
Садовую мебель можно сделать из алюминия и стальных труб, бруса и деревянных реек, МДФ и ДСП, ротанга и ивы, поликарбоната и древесного пластика. Для самостоятельного изготовления нужно выбрать материал, легко поддающийся обработке.
Дерево
Древесина – самый подходящий материал для строительства своими руками. Дерево доступно по цене, очень красиво, легко режется, пилится, окрашивается и лакируется. Богатейшая цветовая гамма и разнообразие рисунка делает каждый предмет уникальным.
На рынке или в мастерской легко купить рейки, бруски, бревна, доски любых размеров и формы. Доступны и модифицированные материалы: МДФ – плита, получаемая прессовкой стружки, фанера – композит из тонких слоев древесины, древесный пластик.
Изготовить из дерева можно абсолютно все: от скамейки под ноги до подвесного дивана-качелей. Материал сохраняет тепло, довольно упругое. Для стульев из древесины не нужна мягкая обивка или подушки.
Характеристики материала определяют сложность обработки, срок эксплуатации, технические показатели мебели и стоимость.
Сосна – самый доступный материал. Древесина дешевая, даже высокой сортности, простая в обработке, довольно устойчивая к действию влаги, так как содержит большое количество смол. Однако при постоянной высокой сырости склонна к гниению, поэтому мебель из нее нужно периодически обрабатывать антисептиками и лакировать.
Липа – декоративная, очень приятная на ощупь древесина, простая в обработке. Не боится высокой влажности, солнца, сильных перепадов температуры. Однако уличную мебель из липы лучше все же покрывать лаком. Окрашивать не стоит: липа очень красива.
Береза – не уступает липе по красоте и легкости обработки. Однако коробится под солнцем. Мебель из березы нужно протирать льняным маслом.
Лиственница – древесина включает много сучков. Совершенно нечувствительна к сырости, не поддается гниению и от воды становится только прочнее. Мебель из лиственницы служит десятилетиями. Обрабатывается лиственница тяжелее, чем сосна, зато легко окрашивается и лакируется.
Дуб – дорогой материал. Древесина очень красива, исключительно долговечна – служит не менее века, не боится сырости и воды. Дубовая мебель очень прочна, но обрабатывается дуб очень тяжело.
На дачах нередко мебель делают из древесины фруктовых деревьев: яблони, вишни, груши. Такие породы очень мягкие, с легкостью режутся и гнутся. Столы и диваны из них не так долговечны, так как мягкое дерево склонно к гниению и плесневению. Зато стоимость изделий минимальная.
[block]Дерево нередко комбинируют с древесными материалами, особенно с фанерой. Последняя очень хорошо гнется и больше подходит для изготовления сидений.[/block]
Ротанг
Превосходный вариант для дачи – плетеная мебель. Изделия легки, красивы. Плетение сообщает мебели большую прочность. Конфигурация предмета и его привлекательность определяются методом плетения и отделкой используемых стеблей. Ротанг долговечен, но слабо устойчив к нагреву.
Изготавливают из ротанга все, что можно сплести: диваны, кресла, стулья, столы, гамаки, качели. Используется он и для каркасов диванов и подвесных конструкций. Только в этом случае берут одревесневшие стволы растения, которые отличаются большой механической жесткостью.
Натуральный ротанг – гибкие стебли тропического растения. Это самый экологичный материал, который утилизируется природным способом. Лоза из ротанга гибкая, легко поддается обработке паром.
[block]Красота изделий из ротанга обусловлена сложностью плетения. Это и есть главное затруднение при самостоятельном изготовлении. Чем сложнее узор, тем больше времени и сил уйдет на изготовление стула.[/block]
Поддоны
Садовая мебель своими руками нередко изготавливается из подручных материалов, например, поддонов. Это ящики небольшой высоты, почти плоские, изготовленные из досок. Они широко используются для транспортировки, поэтому на дачах нередко можно обнаружить немалый запас такой тары.
Из поддонов сооружают столы, стулья, диваны, шкафы и даже качели.
Мебель из поддонов твердая и жесткая. Понадобятся подушки.
Профтруба
Если владелец дачи обладает навыками работы с металлом, профильная труба послужит отличным материалом для мебели. Тонкие круглые, прямоугольные и квадратные трубки используются для изготовления каркасов. Столешницы и спинки выполняют из другого материала: фанеры, поликарбоната, непрозрачного пластика.
Очень красивы изделия в стиле лофт, где для сидений используют тонкий лист перфорированного металла. Однако своими руками сделать это довольно сложно.
Еще один вариант – кованая мебель из железа. Она служит настоящим украшением сада и дачи. Однако для этого нужно обладать настоящим мастерством.
Автомобильные покрышки
Еще один популярный подручный материал – автомобильные покрышки. Обычно используются шины от легковых автомобилей: они не так массивны и меньше в размерах. Сооружают из них самые незатейливые сиденья, диваны и столы. Столешницей в последнем случае служит лист фанеры или поликарбоната. Из небольших шин нередко делают качели или подвесные кресла.
Плюсы такого варианта: низкая стоимость и простота конструкции. Минусы: низкая привлекательность и большой вес.
Подготовка к работе
Прежде чем приступить к работе, необходимо выбрать конструкцию, рассчитать габариты, подобрать материал. Инструменты берут в соответствии с материалом: для изготовления деревянного и металлического кресла потребуются разные приспособления.
Инструменты
Для изготовления самодельной мебели из дерева или деревянных материалов – ДСП, фанеры, поддонов, нужны обычные столярные инструменты:
пила или электрлобзик;
молоток и рубанок;
дрель, шуруповерт;
струбцина для зажимания деталей;
крепеж – саморезы, деревянные нагели;
клей для дерева;
грунтовка, лак, краска, антисептик.
Чтобы сделать стул из профтрубы, нужны те же электроинструменты, но для работы с металлом. Также потребуются ножницы по металлу, пассатижи, крепеж для металла. Если конструкцию предпочитают сваривать, а не закреплять на болты, нужен сварочный аппарат.
Чтобы контуры садовой мебели были изящнее, материалы изгибают под небольшим углом. Для такой работы нужно своеобразное лекало с таким же радиусом. Его можно сделать из бревна, сварить из металла.
Рабочее место
Изготовление мебели сопровождается выделением древесной пыли и стружки. Лак и краска при высыхании выделяют сильный неприятный запах. Поэтому лучше выполнять работы на открытой площадке под навесом или в хорошо проветриваемом сарае.
Необходимо позаботиться о пожарной безопасности. Стружки после окончания резки или распиливания нужно сразу же собирать, рабочий стол периодически очищать от пыли и пылесосить.
Обязательно в сарае должно быть ведро с песком, багор и рабочий огнетушитель.
[block]Во время работы со сварочным аппаратом нужно строго следовать инструкции и соблюдать правила безопасности. Запрещается сваривать металл в помещении, где перед этим велись столярные работы.[/block]
Подготовка схемы/чертежа
Чертежи для садовой мебели своими руками можно найти на строительных ресурсах или форумах. Можно самостоятельно создать эскиз и рассчитать размеры изделия.
В первую очередь вычисляют размеры. Расчеты стандартные для мебели. Например, высота стула должна соответствовать росту пользователя, глубина сиденья и его ширина –комплекции самого массивного члена семьи. Размеры стола определяют количеством обедающих из расчета по 80 см длины на каждого сидящего.
Затем приступают к созданию чертежа.
Сначала прорисовывают каркас. Учитывают, что в рассчитанные параметры не входят размеры собственно материала – ширина бруса, диаметр трубки. Это нужно учесть при расчете каркаса.
На чертеже отмечают размеры именно изделия. Это облегчает изготовление.
Затем по полученной схеме определяют количество точек крепления и рассчитывают количество крепежа.
В сложных случаях рекомендуют сделать лекала и шаблоны. Особенно если стул или диван включают изогнутые детали.
Мастер-классы по изготовлению мебели
Сложность и красота садовой мебели зависит от умений и квалификации мастера. А вот функциональность и удобство, по большей части, нет. Сделать удобный диванчик или шезлонг сможет новичок из любых подручных средств.
Диван из поддонов
Поддон как строительный материал привлекателен благодаря точным размерам. Это заметно облегчает расчеты и сборку мебели. Стандартная конструкция включает сиденье из 2–3 рядов паллет и спинку – прямую, реже наклонную.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Подготавливают паллеты: отшлифовывают, убирают все выступающие гвозди или заглубляют их в дерево. Окрашивают или лакируют. Если нужно изменить только оттенок, обрабатывают поддон морилкой.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Укладывают первый слой паллет и скрепляют между собой саморезами. Рекомендуется под крепеж отверстие высверливать, иначе есть риск расколоть доски. Укладывают 2 или 3 слоя при необходимости. Скрепляют как между собой, так и с предыдущим слоем.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Устанавливают вертикально спинку и закрепляют шурупами. Если диван большой, конструкцию усиливают: крепят по диагонали деревянный брусок или доску от верхнего угла спинки до нижнего угла сиденья.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Из досок и реек собирают подлокотники и закрывают отверстия по бокам. Фиксируют на шурупы.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Обивать диван из поддонов невыгодно. Намного проще и удобнее сшить ряд подушек или матрас. В качестве наполнителя используют синтепон: он лучше переносит действие сырости и жары. Для обивки и чехла берут ткани, устойчивые к воде: рогожку, искусственную кожу, жаккард.[/block]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Ротанговое кресло
Чтобы сделать плетеную мебель, нужно обладать определенной квалификацией. Это довольно крупный предмет, состоящий из нескольких элементов. Натуральный ротанг найти на российском рынке нелегко. Для плетения используют либо лозу, либо искусственный ротанг.
Алгоритм изготовления стандартен для любого предмета мебели. Существенная разница состоит в технике плетения. Существует огромное количество способов: от простого шахматного, доступного даже начинающему, до сложных узоров и цветного орнамента.
Общая инструкция такова.
Собирают каркас для мебели. Его делают из пластиковой или металлической трубки, из дерева, что в данном случае сложнее. Можно купить готовый каркас и собрать его, следуя инструкции.
Из более толстых прутков или лент собирают направляющие. Вокруг остова сиденья и спинки обвивают ленту или пруток. Обычно хватает 1 витка. Затем протягивают к противоположному краю остова. Обвивают каркас и закрепляют ленту.
Прутки нужно сильно натягивать. Закрепляют прутки саморезами или строительными скобами. Обрезают выходящие за границы остатки ножницами или кусачками.
Направляющие служат своеобразной канвой для плетения. Между ними в определенном порядке протягивают тонкие прутки, следуя выбранной технике. Периодически плетение выравнивают, чтобы узор был равномерным и не смещался. Концы лент или прутка фиксируют к основе с изнанки – степлером или паяльником.
Оплетают сиденье, спинку, часть каркаса. Иногда плетеными делают и часть ножек.
После того как все элементы оплетены, их скрепляют саморезами. Следы крепления маскируют обвязкой из прутка.
Готовую мебель можно покрасить акриловой краской или лаком.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Стол из металлической трубы
Сделать стол или стул можно из металлической и пластиковой профилированной трубы. В такой простой конструкции обходятся без сварки. Первый вариант прочнее и долговечнее. Второй проще, так как пластиковые трубы намного легче.
Определяют размеры стола: обеденный, кофейный, письменный. Чертят эскиз. По размерам нарезают трубы ножовкой по металлу.
Для соединения элементов можно использовать не болты, а фитинги. Такой вариант собрать проще и смотрится он намного интереснее. Столешницу можно сделать из фанеры, мебельного щита, поликарбоната, сбить из досок.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Сначала сооружают столешницу: сбивают из досок или вырезают из фанеры. Снизу в двух местах ближе к краям и по середине фиксируют опорный деревянный брусок.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
К отрезанным трубкам привинчивают крепежные диски.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
На верхний конец ножки навинчивают тройник. Полученные конструкции насаживают на горизонтальный отрезок трубы.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Отрезают еще один фрагмент трубы и с одной стороны нарезают на нем большую резьбу. С другой – навинчивают опорный диск. Фиксируют трубки в полученную конструкцию.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Готовый опорный блок закрепляют на деревянный брусок – привинчивают шурупами через опорный диск. В бруске отверстия под крепеж нужно высверлить заранее. Для этого диск прикладывают к бруску, отмечают отверстия и высверливают дрелью.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
В итоге получается стол, ножки которого можно отрегулировать по высоте. [/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Готовый стол отшлифовывают, прогрунтовывают, окрашивают или лакируют.
Стол с лавками из дерева
Стол со скамейками может представлять собой одно целое. Это простое и удобное решение для дачи. В такой конструкции столешница опирается на 2 или 3 А-образные опоры. К последним фиксируют и лавки, поэтому для них берут достаточно толстый брус или доску.
В первую очередь собирают столешницу. Нарезают доски по размерам столешницы, отрезают от бруска 3 перекладины, длиной чуть меньше, чем ширина столешницы.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Перекладины устанавливают на пол или другую плоскую поверхность, укладывают на них доски. Фиксируют на шурупы или саморезами. При необходимости конструкцию удерживают струбциной, это позволяет добиться плотной стыковки.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Из доски или бруса нарезают опоры под стол. Они устанавливаются под углом, поэтому верх и низ доски тоже обрезают под углом в 50–60 градусов. Ножки крепят к перекладинам под столешницей. При необходимости усиливают крепление металлическим уголком.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Вырезают из бруса или доски такой же толщины горизонтальные перекладины под лавки. Длина такого элемента должна равняться сумме ширины столешницы и ширины сидений. Закрепить их лучше болтами 10–12 мм.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
На выступающую часть перекладины кладут по 2 доски и прикручивают саморезами к перекладине. Можно сделать сиденье из нескольких более тонких реек и закрепить их с зазором. Такая лавка выглядит изящнее.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Готовую конструкцию отшлифовывают, лакируют или окрашивают.
Основное требование к уличным дачным стульям – влагоустойчивость
К вопросу приобретения уличных стульев следует подходить комплексно, учитывая все особенности их предстоящей эксплуатации.
К мебели для летнего домика и прилегающего участка предъявляются такие требования:
Прочность. Способность переносить высокие нагрузки, переноску и перевозку в автомобиле.
Устойчивость к сырости. Невосприимчивость к пребыванию под дождем, воздействию росы и тумана.
Устойчивость. Широкое основание и упоры, которые не проваливаются в грунт.
Удобство использования. Комфортабельное сиденье и спинка, подлокотники.
Презентабельность. Изделия должны иметь приятный для глаза внешний вид, органично вписываться в окружающую обстановку.
Способность длительное время переносить перепады температуры и влажности, воздействие ультрафиолета. Пока хозяева не живут на даче, мебель обычно хранится в помещениях, которые не отапливаются.
В продаже представлен широкий ассортимент стульев самого разнообразного дизайна и конструкции.
Для обустройства садового домика и участка можно выбрать изделия, каркасы которых изготовлены из таких материалов:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Дерево. Материал природного происхождения, отличающийся экологической чистотой, приятным внешним видом и хорошими эксплуатационными характеристиками. Лучше выбирать продукцию, изготовленную из твердых пород, так как они более устойчивы к погодным факторам. Стоит учитывать, что деревянная мебель портится от сырости, склонна к заражению плесенью.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Пластик. В производстве используется поливинилхлорид и поликарбонат с добавлением присадок, обеспечивающих устойчивость к УФ. Пластмассовая мебель изготавливается путем литья и экструзии. Пластиковые стулья для дачи абсолютно невосприимчивы к влаге, но смотрятся довольно скромно, а на морозе становятся хрупкими. Цветовая гамма широкая, что позволяет подобрать их для любого ландшафтного дизайна.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Металл. В изготовлении используются уголки, круглые и профильные трубы из железа и алюминия. Металлические стулья отличаются высокой прочностью, невосприимчивостью к ультрафиолету и вредоносным микроорганизмам. Некоторые модели украшаются ковкой, что добавляет им презентабельности, равно как и стоимости. Минус в том, что даже наличие антикоррозионного покрытия не спасает железо от ржавчины, а алюминий от потемнения.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Ротанг. В изготовлении используются натуральные и искусственные материалы. Плетеные стулья смотрятся эффектно в любой обстановке, на них удобно сидеть. Есть определенная сложность в их обслуживания, так как между лозами скапливается пыль и грязь, которую трудно удалять.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Самыми бюджетными являются изделия из пластика. Металл и древесина на средних позициях, дороже всего мебель из ротанга.[/block]
Конструкции дачных стульев
Конструкции стульев бывают разными, от них зависят такие факторы, как удобство пользования, устойчивость и долговечность.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Стационарные. Все детали неподвижно соединены между собой. Состоят из спинки, сиденья, ножек иногда подлокотников. Опора может быть в виде отдельных ножек, куба, стойки на площадке. Отличительной чертой является расширенное основание, обеспечивающее устойчивость на любом виде грунта.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Складные. Это наиболее популярная разновидность для дачи. Складной стул легко переносить с места на место, перевозить в машине, хранить. Изготавливается такая продукция из металла и древесины, есть комбинированные модели.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Трансформеры. Наиболее дорогая продукция, так как в производстве используются сложные технологии и механизмы. Способны преобразовываться в топчан, лежак, лавку. Функции полезные, но есть риск выхода из строя механизмов трансформации и последующих проблем, связанных с ремонтом.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Однозначно отдать предпочтение определенной модели невозможно. Каждая из них подходит под определенные условия и потребности хозяев участка. Тут решение принимается индивидуально.[/block]
Съемные сиденья для дачных стульев
Сиденье стула определяет его внешний вид и комфортность использования. Застолья могут длиться несколько часов, а сидеть все это время на жестком основании трудно и неудобно. В большинстве случаев мебель для улицы продается без мягкой части, ее приходится приобретать отдельно или делать самостоятельно.
Нужно учитывать, что на даче всегда присутствует влажность, далеко не каждый материал может использоваться в таких условиях. Изначально нужно определиться с наполнителем. Не впитывает воду пенополиуретан с закрытыми ячейками, искусственный и натуральный латекс. Если применяется съемный вариант, можно остановиться на более бюджетном ватине и поролоне. Для обивки лучше брать кожу, дермантин или любую синтетическую ткать.
Подушки делаются по размеру сиденья и спинки, можно меньше или больше.
Варианты крепления могут быть следующие:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Накладное. Мягкая часть просто укладывается на сиденье, ее можно в любой момент взять, унести или использовать в другом месте. Просто, но подушка будет постоянно сползать в стороны.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
На завязках. Накладки хорошо фиксируются, но процесс установки и снятия связан с некоторыми неудобствами. Поэтому, есть вероятность, что иногда этого делаться не будет, а мягкая часть будет мокнуть.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
На липучках. Мягкая часть без особых затруднений крепится и снимается. Пришить лямки и липучки к подушке сможет любая хозяйка.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
В виде чехла с резинкой по периметру. Самый практичный и удобный способ. Придется только потратить время на кройку, шитье и заправку резинки.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
На что обращать внимание при выборе и покупке
Следует учитывать климат в регионе, а также время, проводимое на даче
К выбору и покупке нужно подходить ответственно, так как от этого во многом зависит комфорт пребывания на даче.
Следует уделить внимание таким факторам:
Размер. Оптимальным для сиденья считается 40×40 см, спинки 40-50 см. Высота подбирается под стол, за которым они будут стоять. Если он стандартный, берется 42 см от земли.
Конструкция. Раскладной стул для дачи удобен в хранении и переноске, но функций у него меньше. Стационарные прочнее и надежнее, но и места занимают больше.
Материал. Древесина подвержена ссыханию и требует регулярной обработки антисептиками и лакокрасочными составами. Толстые металлические трубы тяжелые, а тонкие могут погнуться. Пластик неприхотлив, но легко царапается, ломается и починке не подлежит.
Не последним фактором является комфорт сиденья на стуле. Стоит опробовать все варианты, а потом принимать решение.
Устройства подразделяют по методу складывания и частоте применения. Есть механизмы дивана на каждый день или только для периодического использования.
По способу раскладывания выделяют основные группы:
выдвижные (выкатные);
поворотные;
складные;
шагающие.
[block]Приобретая диван-кровать для ежедневного сна, учитывают, что его нужно трансформировать 2 раза в сутки. Конструкция должна стойко выдерживать регулярные нагрузки.[/block]
Книжка
Распространенный вариант применяют много лет. Конструкторы разработали его ранее всех остальных видов. Считается простым, удобным, редко ломается.
Особенности механизма книжка:
Раскладывается при незначительном продвижении сиденья вперед, при этом спинка откидывается назад (положение кровати).
В позицию дивана преобразовывают поднятием сиденья до щелчка, опусканием обратно, при этом поднимается спинка.
Достоинства: невысокая цена, есть большой отдел для белья. Недостатки: требует усилия, которое не под силу пожилым и детям, нужно предусмотреть расстояние от стены для опускания спинки.
Еврокнижка или кушетка
Альтернатива модели Книжка по выдвижному типу. Сиденье подают веред на роликах, в образовавшуюся полость укладывают спинку.
Особенности работы:
Легко выкатывается вперед, при этом спальная поверхность получается более ровной по сравнению с моделью книжка.
Есть ящики для хранения постельного белья.
Диван устанавливается к стене вплотную.
Работает без перебоев, надежно. Колесики со временем продавливают ковровое покрытие, поэтому выбирают с резиной по ободку.
Клик-Клак
Конструкция механизма повторяет модель книжки, но для удобства пользователя предусмотрена промежуточная стадия раскрытия — полулежа.
Особенности использования:
Есть три положения.
Механизм работает надежно.
Легко открывается, но усилие бывает существенным для стариков и детей.
Есть модели с регулируемыми боковинами (подлокотниками).
Недостаток в том, что до стены нужно оставлять расстояние, чтобы разложить спинку.
Французская раскладушка
Механизм раскладывания в тройной позиции подходит для приема гостей. Для преобразования в спальное место снимают подушки, подлокотники, тянут сиденье на себя и вверх.
Характеристики устройства:
В сложенной позиции мебель компактная.
Спальное место получается твердым и не очень удобным (тонкий матрас).
Годится для редкого использования, так как нужно убирать съемные детали.
Раскладушка не имеет ниш для белья. Механизм редко выходит из строя.
Американская раскладушка
Отличается от французского варианта увеличенной толщиной матраса, иногда его делают с пружинами. В прямой конструкции нет отделений для постельных принадлежностей, но в угловой такая ниша есть.
Модели ставят вплотную к стене, т. к. при выкатывании спинка автоматически укладывается в полученную нишу и не требует дополнительного места. При выдвижении сиденье поднимают и тянут на себя.
Выкатной диван
Прочный механизм надежно работает при ежедневной трансформации, в сложенном виде мебель компактная.
Особенности эксплуатации:
Включает три секции.
Для раскладывания тянут на себя опору сиденья (нижнюю), она выкатывается.
Подушки не снимают, получают большое место для сна.
Есть ниша для белья, поверхность ровная, на достаточной высоте.
Дельфин
Такой тип устанавливают чаще в угловых диванах. Конструкция спального места включает две части: одна до раскладывания стоит под сиденьем, вторая находится в выдвижном отделе.
Положительные качества:
легко трансформируется;
большое спальное место, ровная поверхность.
есть ниша для хранения белья.
Для изготовления каркасов нужна прочная древесина, сам механизм служит без поломок 5 – 7 лет.
Аккордеон
Складывается по типу гармошки. Спальное место (из трех блоков) выдвигается вперед, поэтому в сложенной позиции диван компактный. Прочный механизм может применяться десятилетиями.
Особенности модели:
Три секции матраса соединены тканевой основой, образуют ровную поверхность.
Сиденье выдвигают до упора вперед, пока спинка не примет горизонтальное положение.
Раскладывающее устройство работает легко, служит 20 – 30 0лет.
Спартак
Диван-кровать имеет ортопедическое основание на металлической сетке. Получается спальное место значительной длины, что важно для высоких людей.
Современная модель механизированного кресла-дивана, которое откидывается в полу лежачее положение, а впереди выдвигаются ножные подставки.
Сложные устройства спрятаны внутри мебели, они регулируют положение спинки и опоры для ног.
Модернизированные модели имеют:
в подушках встроенные вибрационные массажеры;
пульт управления для смены позиции;
настройки памяти, запоминающие удобное положение тела человека.
[block]Диваны Реклайнер комфортные и удобные, благодаря большому количеству настроек. Стоимость механизма с электронным управлением высокая. Риск поломки возрастает из-за большого числа деталей. Для сна модели не применяют, только для отдыха.[/block]
Правила выбора дивана для сна на каждый день
Обращают внимание на частоту трансформации. Иногда диван почти всегда разложен, т. к. есть много места в комнате.
Лучший механизм дивана для сна:
Бюджетные варианты — Книжка, Еврокнижка;
Надежные и неломающиеся — Выкатной, Аккордеон.
Раскладушки, американская и французская малопригодны для ежедневной трансформации, поэтому их выбирают реже. При выборе учитывают возможность ремонта — новые модели могут быть не знакомы многим мастерам.
Реставрация шкафа своими руками подразумевает изменение внешнего вида мебели. Ремонт при этом выполняется не всегда, так как порой в нем просто нет нужды. Работа может включать замену фурнитуры, установку зеркала, сложную обработку поверхности.
Самостоятельный ремонт и обновление обладает множеством плюсов.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Стоимость – покупка шкафа обойдется дороже, чем ремонт. При этом изготавливаются новые изделия из материалов долговечных, но не столь качественных: МДФ, а тем более ДСП уступает дереву. Реставрация советского шкафа из массива древесины – вариант более рациональный.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Уникальность – мебель в большинстве случаев является продуктом серийного производства. Самостоятельный ремонт позволяет выбрать уникальный дизайн и проявить творческие способности.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Соответствие стиля и цвета – при выборе отдельных предметов мебели приходится мириться с некоторым несоответствием цвета. При восстановлении есть возможность точно подобрать оттенок отделки или орнамента, чтобы обновленный шкаф составлял идеальный ансамбль с интерьером комнаты.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Выбор стиля – надежный корпус старой мебели допускает оформление в любом стиле. Достаточно наклеить фигурный молдинг или закрепить резные деревянные детали, чтобы обычный сервант превратился в антикварный резной шкаф. А с помощью техники кракелюра легко оформить мебель в стиле Прованс или Эко.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Реставрация своими руками – это возможность сочетать самые разные техники, порой, самые необычные. Например, шкаф-купе в прихожей вместо окрашивания можно заделать тонким слоем штукатурки.[/block]
Реставрацию делят на подготовительные работы и собственно отделку. Подготовительный этап включает разработку дизайна, выбор и покупку необходимых материалов, удаление старой отделки и замену фурнитуры.
Инструменты и материал
Основной список инструментов одинаков. Он требуется для удаления старого покрытия, замены фурнитуры и креплений, мелкого ремонта.
Минимум включает следующие инструменты:
отвертки и шуруповерт;
молоток и гвозди;
машинка для шлифовки или наждачная бумага разной зернистости;
шпатель – нужен для нанесения шпатлевки и клея;
клеевой состав и грунтовка;
кисти и валики;
саморезы, шурупы, деревянные чопики;
малярный скотч.
В зависимости от выбранной техники, приобретают материалы. Для обновления покрытия нужны лак или краска. Для дизайна в технике декупаж потребуются декупажные карты, куски ткани или кружева, акриловый лак. Для оформления в классических стилях нужны изящные молдинги, накладные резные детали.
Подготовка рабочего места
Шкаф – предмет крупный, поэтому ремонт и обновление его внешнего вида выполняют на месте. Нужно защитить другую мебель и отделку пола и стен.
Пол под шкафом и вокруг него накрывают полиэтиленом или защитной тканью.
Стену вокруг шкафа тоже закрывают кусками полиэтилена или бумаги.
Если реставрация включает снятие створки с петель, замену фурнитуры, отделку, нужно обеспечить плоское твердое покрытие, где дверь будет размещаться во время ремонта.
Нужно ограничить доступ в комнату детям и домашним животным.
На время работы нужно обеспечить хорошую вентиляцию в комнате.
[block]Реставрировать мебель нужно в теплое время года. Клей, краска, лак быстрее высыхают при температуре выше +10°С. Летом и весной гораздо проще оставлять окна открытыми, не боясь выстудить весь дом.[/block]
Подготовка шкафа
Первый этап подготовки – удаление грязи и жира. Особенно это актуально для кухонных шкафов. Выполняют очистку влажной губкой. Используется теплая мыльная пена. Если жировые пятка старые и большие, такие участки обрабатывают обезжиривающим средством. Вполне годится состав для мытья посуды. После мытья поверхности обсушивают салфетками или бумажным полотенцем.
Затем шкаф разбирают: снимают антресоли и створки, убирают перегородки. Если он имеет простую форму, можно обойтись без демонтажа, нужно лишь вынуть полки и выдвижные ящики.
Снимают фурнитуру и крепеж. Если шкаф не окрашивают, ручки и замки просто заклеивают малярным скотчем.
Последующие работы зависят от типа покрытия – лак, краска, ламинированная пленка, а также от материала мебели.
Удаление лака или краски
Если лакокрасочное покрытие в хорошем состоянии, его можно не удалять. Новый слой краски или лака при декупаже хорошо закрепляется на старом лаке. Если же шкафу из дерева хотят придать старинный вид и будут прибегать к технике браширования, убирать лак или краску нужно.
Есть 3 способа.
Механический – универсальный вариант. Толстый слой старой краски снимают дрелью или болгаркой с насадкой. Инструмент используют для грубой очистки. Остатки слоя удаляют наждачкой.
Если слой краски или лака достаточно тонкий, сразу используют наждачную бумагу. Электроинструмент – шлифовальная машина, значительно ускорит процесс. Однако он применяется только на гладких ровных поверхностях. Сложные детали и украшения нужно обрабатывать вручную.
Если платяной шкаф старый – служит более 30 лет, украшен рельефом или накладными деталями, прибегают к термическому способу. Краска для мебели не переносит высокой температуры. Поэтому прогрев строительным феном до +650°С разрушает покрытие. Фен удерживают на расстоянии в 15–20 см, перемещаясь с участка на участок. При нагреве краска пузырится и отклеивается. Ее легко удалить металлической щеткой.
Убрать лак или краску можно с помощью растворителя. Важно подобрать состав, который растворяет лакокрасочное покрытие, но при этот не разрушает дерево. Наносят растворитель металлическим шпателем. Слой краски под его воздействием размягчается и отслаивается. Остатки удаляют щеткой.
Химические растворители сильно пахнут, нередко токсичны. Работы выполняют в защитной маске и при открытых окнах.
После удаления старого слоя отделки нужно обезжирить поверхность.
[block]Химический способ допускается только на деревянной мебели. Для удаления покрытия с МДФ, ДСП, ДВП используется только механический метод.[/block]
Удаление ламинированной пленки
Пленку рекомендуется снимать термическим методом. Такое покрытие достаточно устойчивое к температурам. Но клей, которым его приклеивают, не столь устойчив. Поверхность обрабатывают феном. Пленка отслаивается и достаточно просто стягивается.
После остывания поверхности зачищают наждачной бумагой. Так удаляют остатки клея и шлифуют поверхность под отделку.
[block]Пленку, приклеенную под высоким давлением, убрать сложнее. Здесь придется сочетать термические и механические методы.[/block]
Другие этапы подготовки
Нужно не только удалить старое покрытие, но и подготовить поверхность под новую отделку.
Ошкуривание – выполняется обязательно. Берут для шлифовки наждачную бумагу или шлифмашинку. Обработку проводят даже в том случае, когда старое покрытие не удаляют. В этом случае ошкуривание не выравнивает поверхность, а наоборот, делает ее более шершавой, тем самым увеличивая адгезию.
[block]Шлифовку выполняют в респираторе, так как во время работы выделяется много пыли, а она раздражает слизистые.[/block]
Под лакировку или окраску поверхность нужно прогрунтовать. Состав подбирают под будущую отделку. Если покрывают акриловым лаком или оформляют шкаф в технике декупаж, берут акриловую грунтовку. Грунтовочный слой должен сохнуть не менее 12 часов.
Заделка трещин и царапин – мелкие дефекты заделывают шпаклевкой на базе эпоксидной смолы или латекса. После высыхания шпатлевки участки повторно зашлифовывают. Если сколы или трещины глубокие, используют клей в смеси с деревянными опилками.
Способы реставрации старого шкафа
Метод реставрации выбирают с учетом стиля интерьера, назначения – шкаф в спальне, на кухне, в ванной. Материалы тоже выбирают в соответствии с назначением мебели. В ванную потребуются водостойкие краски и лаки, в кухню – термостойкие.
Декупаж
Простой, доступный даже новичку способ. Пригоден при оформлении мебели в стиле прованс, винтаж, ретро, кантри. Хорошо сочетается с кракелюром, многослойной покраской.
Чаще всего для декупажа используют готовые салфетки. Картинку вырезают, при необходимости разделяют на несколько слоев. Хотя можно наклеить ее и целиком.
Берут обычный офисный файл или кусок чистой пленки. Снимают 2 верхних слоя с салфетки и размещают на файле лицевой стороной вниз. Опрыскивают водой из пульверизатора и аккуратно выгоняют пузырьки из-под салфетки.
Ровное и гладкое изображение вместе с файлом прикладывают к поверхности. Удаляют файл и вновь разравнивают салфетку при необходимости.
Тонкой кистью покрывают поверхность салфетки клеем.
После того как клей высохнет, декупаж вместе с поверхностью фасада обрабатывают акриловым лаком.
Реставрация кухонных шкафов подразумевает применение водо- и термостойких материалов. Самый доступный метод – оклейка пленкой. Она может быть прозрачной и цветной. Последняя воспроизводит древесный рисунок, камень, тисненую кожу. Есть и более экзотические варианты – витраж, гобелен.
Самоклейку выпускают в рулонах различной ширины. Раскраивают материал в зависимости от дизайна. Однотонное полотно или прозрачное нарезают с учетом только размеров поверхностей. Пленку с рисунком или под плитку раскраивают с лицевой стороны, так как здесь важно добиться совпадения орнамента.
С куска пленки удаляют защитный слой. Затем прижимают полотно к поверхности, выгоняют воздух движениями от середины в стороны. Если спустя какое-то время пузыри все же не исчезли, на таких участках делают мелкие надрезы, выпускают воздух и прижимают пленку к фасаду, чтобы закрепить более надежно.
На уголках пленку наклеивают встык, очень тщательно. Если угол заваливается, допускается наклейка внахлест. Лишний материал срезают канцелярским ножом.
На скругленных углах пленку прогревают феном и натягивают, пока материал не будет плотно облегать криволинейный контур. Если гнуть пленку нельзя, на таких углах материал разрезают и заворачивают полотно с нахлестом в 2–3 миллиметра.
Пленки с разным рисунком можно комбинировать. Витражные пленки обычно наклеивают только на фасады.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Роспись
Реставрация старого шкафа чаще всего предполагает окрашивание. Однако равномерная окраска не всегда уместна и не всегда привлекательна. Интересен другой вариант – роспись. Такой способ требует умения, поэтому чаще выполняется с помощью шаблонов.
Основных вариантов 2: обычная роспись и точечная. В первом случае рисуют картинку на плотном картоне и копируют несколько раз. Вырезают на каждой заготовке участки, которые заполняются одним цветом. Затем шаблоны поочередно прикладывают к окрашиваемой поверхности и заполняют краской.
Для работы используют тонкую кисть и краску, максимально быстро схватывающуюся. Обычно это акриловые составы. Каждое следующее изображение можно наносить только после полного высыхания предыдущего, так что роспись занимает немало времени.
Точечная роспись отличается только методом нанесения краски. Используются такие же шаблоны, но участки не закрашиваются, а заполняются точками. Такое изображение выглядит интереснее.
[block]Под роспись нужно очень тщательно выровнять поверхность, так как малейшие дефекты будут мешать работе.[/block]
Кракелюр
Техника декоративная и простая. Для декорирования используется лак, акриловая краска и кракелюр. Последний представляет собой специальный состав, который после высыхания покрывается тонкими трещинками. Они и образуют неповторимый узор на фасаде.
Поверхность окрашивают 2 слоями краски. Обычно первый слой темный, так как он служит для оформления трещинок. Второй слой светлый – это базовый оттенок. Иногда делают наоборот, особенно когда воспроизводят эффект золотой или серебряной паутины. Краску наносят кистью. Для нанесения базового слоя допускается брать пульверизатор. Второй слой наносят после полного высыхания первого.
Когда краска полностью высохнет, на поверхность наносят слой кракелюра. Состав пропитывает собой слой верхней краски и растрескивается вместе с ней. Образуется тонкий узор из трещинок.
Закрепляют эффект, покрывая окрашенный участок акриловым лаком.
[block]Если на фасаде есть рисунки, эти участки кракелюром не обрабатывают.[/block]
Другие способы
При оформлении старого шкафа используют и другие, менее привычные методы.
Браширование – применяется, если мебель изготовлена из массива дерева. Поверхность очищают, удаляют старое покрытие. Жесткой металлической щеткой снимают мягкую древесину. Получается твердая рельефная поверхность с ярко выраженным рисунком. Ее можно покрыть лаком – это уже достаточно эффектно, а можно подчеркнуть. Для этого брашированную поверхность покрывают оттеночным лаком или краской и, не ожидая высыхания, вытирают. Слой краски остается только в углублениях. После высыхания изделие лакируют.
Декорирование тканью – нередко используется в спальне. Корпус мебели окрашивают и лакируют, а створки оклеивают тканью с интересным рисунком. Очень эффектно выглядит использование материалов с крупным сюжетным изображением.
Оштукатуривание – на поверхность фасада наносят тонкий слой декоративной штукатурки, обычно венецианкой. Она воспроизводит красивый поделочный камень: малахит, оникс, базальт.
В качестве отделки можно использовать обои, зеркальную пленку, фотообои.
Стандартный стул с плоским неподвижным сиденьем не предназначен для длительного использования.
Во время работы за столом человек принимает асимметричную позу. Связано это с неравномерной загруженностью рук. При этом корпус тела отклоняется от вертикали, смещаются плечевой и тазовый пояс, а вес переносится на локоть одной руки. Неравномерная загруженность довольно быстро приводит к искривлению спины как в поясничном, так и в грудном отделе.
Статическая нагрузка на поясничный отдел в сидячем положении очень велика. Боковые смещения, неравномерное распределение нагрузки на ягодицы в попытках снять давление не улучшают положение. Кресла с изогнутой спинкой, где пояснице обеспечивается поддержка, снимают статическую нагрузку. Зато лишают мышцы спины динамической нагрузки, так как поясница оказывается полностью обездвиженной. В этом случае развивается гиподинамия и гипокинезия. Болезненные ощущения не возникают, однако спина к концу дня кажется «затекшей», подвижность позвонков быстро падает, а мышцы, поддерживающие позвоночник, слабеют.
В позе сидя угол между туловищем и бедром, между бедром и голенью составляет 90 градусов. Это приводит к затрудненному кровообращению в нижней части тела. Ноги отекают, в малом тазу формируется застой крови, что вызывает многочисленные заболевания. Сидящий человек пытается разместиться полулежа: опускается на край сиденья, выгибая позвоночник в поясничном отделе, вытягивает вперед ноги. Угол при этом увеличивается, но позвонки в поясничном отделе оказываются в скрюченном состоянии.
[block]Сидячая работа предполагает активную разминку через каждые 30–40 минут работы.[/block]
В ортопедической модели положение спинки, сиденья, подставок под ноги можно регулировать. Работающий человек может принять стандартную вертикальную позу, а когда устанет – перейти в полусидячее положение. При этом спинка сильнее откидывается назад, а ноги ставятся на подставку. Высоту регулируют так, чтобы углы между туловищем и бедром и между бедром и голенью увеличивались, что улучшает кровообращение.
В положении полусидя, поясничный отдел полностью стабилизирован, а нагрузку воспринимает изогнутая спинка кресла. Но чтобы не вызывать ослабление мышц в этом отделе, рекомендуется периодически менять положение сиденья.
Основная особенность ортопедического кресла – тонкая регулировка. Чтобы сиденье действительно имело анатомическую форму, его нужно точно «подгонять» под тело работающего. В хорошей модели регулируется все: угол наклона спинки, изгиб спинки за счет смещения поддерживающей подушки, высота спинки, высота подставки для ног, положение и угол наклона подголовника, высота и ширина подлокотников. Чем выше степень регулировки, тем больше кресло соответствует названию ортопедического.
Другой нюанс: ортопедическое кресло поддерживает поясницу. Обычная спинка этого не делает: здесь есть опора только для грудного отдела позвоночника. Однако это не влияет на положение поясницы.
Ортопедические сиденья различаются по конструкции, материалу, назначению, уровню регулировки и прочим факторам.
По назначению
Конструкция ортопедического сиденья определяется 2 факторами:
длительностью пребывания за рабочим столом;
возрастом пользователя.
Порой приходится сочетать оба фактора, чтобы создать нужную модель, например, игровое кресло.
Различают следующие модификации.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Офисное – условно ортопедическое. Чаще всего оборудуется изогнутым сиденьем и спинкой. Подголовник отсутствует. Кресло подвижное, перемещается на колесах. Подставок нет. От стула кресло отличается только наличием подлокотников. Регулируется высота сиденья и подлокотников, в редких случаях можно изменить положение спинки. Главный плюс таких моделей – поддержка поясницы, если пользователь сидит правильно, прижимаясь туловищем к спинке. Увы, это не всегда возможно, учитывая конструкцию стандартных офисных столов.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Ортопедическое компьютерное кресло – оборудуется подголовником, нередко здесь появляется подставка для ног. Можно регулировать не только высоту сиденья и подлокотников, но и углы наклона каждого элемента. Если модель сложная (подвижное сиденье, спинка из нескольких элементов), можно регулировать каждый сегмент по отдельности. Кресло рассчитано на длительное пребывание за компьютером. Модель обеспечивает снятие стационарной нагрузки на позвоночник, но проблемы с кровообращением не решает.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Кресло геймера – игровое. Отличается высокой степенью регулировки и возможностью менять положение от «сидя» до практически «лежа». Регулировка выполняется не вручную, а с пульта или с панели. Пользователю для этого не нужно покидать кресло. В дорогих моделях для работы с несколькими экранами, есть опция смены положения кресла целиком по отношению к мониторам.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Кресло для руководителя – отличается дизайном и высокой степенью регулировки. Модель статусная. При выборе больше внимания уделяется материалу обивки или чехла и бесшумности регулировки, чем функциям и практичности.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Детское ортопедическое кресло – оснащается более жестким сиденьем и спинкой, так как под поясницу ребенку нужна жесткая опора. Выпускается без подлокотников. Ребенку сложно удерживать правильную позу долго, а последние мешают двигаться. Плюс – высокая безопасность: модели эргономичны, углы сглажены, обивка прочная. Минусы – необходимость менять сиденье по мере взросления ребенка.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Динамическое кресло – в таких моделях сиденье зафиксировано нежестко. Работающий человек может изменить наклон и форму сиденья просто слегка меняя положение. Динамичность позволяет снять застой крови в пояснице и в малом тазу, активировать лимфообмен. Он же предупреждает развитие гиподинамии и гипокинеза. В таких моделях спинка нередко отсутствует.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Ортопедическое кресло – не лучший выбор для подростка. Спинка поддерживает поясницу, но это же приводит к потере тонуса в мышцах, а для растущего организма последний фактор куда опаснее, чем для взрослого.[/block]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Типы механизмов
Функциональность кресла обуславливает механизм регулировки. Различают следующие варианты механизмов качания.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
ТИЛТ – допускает раскачивание в кресле под весом пользователя. Регулируется высота положения и угол наклона спинки. Механизм дешевый, а потому и популярный.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Анификс – обладает 2 режимами качания. С большой глубиной используется во время работы, чтобы задействовать больше мышц, а режим свободного качания предназначен для отдыха. Анификс регулирует угол сиденья. Последнее можно зафиксировать в любом положении.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Д-ТИЛТ – аналог ТИЛТ, но с большой амплитудой качания. Сиденье можно зафиксировать под разным углом. Режим качания зависит от веса пользователя.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Мультиблок – амплитуда качания регулируется, в общем глубина качания больше, чем в других механизмах. Кресло можно фиксировать в 5 разных положениях. Мультиблок надежен, долговечен и используется для игровых кресел.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Слайдер – позволяет регулировать глубину сиденья в 5 разных положениях. Такое сиденье могут использовать люди разной комплекции. Слайдер применяется в жестких моделях, так как разрешает по мере роста ребенка увеличивать глубину сиденья.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Синхромеханизм – обеспечивает изменение угла наклона спинки одновременно с сиденьем во время качания. Режим качания регулируется. Сиденье можно зафиксировать в 5 положениях. Механизм предотвращает удар о спинку.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Ортопедические кресла оснащаются также же механизмами регулировки. Изменяется высота подлокотников и подголовника, расстояние между сиденьем и спинкой, угол наклона подлокотников.
Типы спинок
Поддержка поясницы в положении «сидя» выполняется за счет изгиба спинки. При этом человек сидит в кресле, прижимаясь телом к спинке.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Полная анатомическая – сама спинка изогнута так, чтобы повторять естественный изгиб позвоночника. Подголовник в таком кресле подвижный, его положение можно регулировать, спинку можно откидывать назад или выпрямлять. Модель удачна лишь в том случае, если рост и особенности туловища пользователя совпадают с параметрами кресла.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Вариант с валиком – оснащается поясничным валиком. Последний может быть накладным или представлять собой часть обшивки спинки. Валик мягче, чем кресло, поэтому такой вариант рекомендуют людям с уже имеющимися заболеваниями поясницы и нарушением кровообращения в этой области.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Корсетная – спинка состоит из двух изогнутых вертикальных элементов. Положение регулируется, так что спинку можно подогнать очень точно. Крепление сегментов гибкое, так что кресло автоматически подстраивается под пользователя.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Есть и другой вариант корсетной спинки – с 2 горизонтальными элементами. Верхний плотно прилегает к лопаткам, нижний поддерживает поясницу.
Материалы обивки и наполнителя
Ортопедическое кресло может быть как жестким, так и мягким. В первом случае сиденье и спинка выполняются из твердого упругого материала: жесткий пластик – полиуретан, металл. Материал перфорированный, обеспечивает хорошую вентиляцию. Жесткие модели рекомендуют для школьников и подростков, так как они гарантируют поддержку позвоночника. Мягкие модели удобнее для работы в офисе. Мягкость и упругость обеспечивает наполнитель.
Используются такие материалы:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Жесткий пенополиуретан – максимально повторяет контуры тела, допускает изготовление моделей нестандартных размеров. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Вспененный пенополиуретан – или меморикс, «запоминает» анатомические особенности пользователя и быстро подстраивается.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Латекс – натуральный или искусственный, легко воспроизводит форму, служит более 20 лет.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Холкон – жесткий пружинящий наполнитель, быстро восстанавливается.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Для обивки ортопедических кресел рекомендуют материалы, износостойкие и легко моющиеся. Исключение составляет только кресло руководителя.
Используемые материалы:
Микрофибра
Нейлон
Сетка полиэстеровая
Искусственная кожа
Рогожка
Натуральная кожа
Для обивки нельзя использовать гладкие ткани. При изменении угла наклона сиденья или спинки сидящий соскальзывает с сиденья.
Кресло состоит из основания, сиденья и спинки. Более дорогие и продвинутые модели включают и другие элементы:
подголовник – обеспечивает поддержку головы и шеи, обязательный элемент компьютерного, а тем более игрового кресла;
подлокотники – поддерживают локти, поэтому крайне важно подобрать их по высоте;
подставка под колени – откидная или стационарная, поддерживает голени и позволяет не сгибать ноги в коленях при сидении, характерна для полулежачих моделей, игровых или под ноутбук;
подставка под стопы – ноги при сидении опираются стопами, амплитуда регулировки больше.
Специальные модели оснащаются и другими элементами. Например, в модели для ноутбука есть рычажная подставка под ноутбук или планшет. Компьютер можно разместить буквально на любой высоте и в любом положении.
Как правильно выбрать ортопедическое кресло
Подобрать ортопедическое кресло для школьника или IТ-специалиста нелегко. Учитывать нужно самые разные параметры. Модель подбирают только вместе с пользователем. На деле эту рекомендацию выполняют, только когда покупают кресло для себя или для ребенка.
Существует ряд параметров, по которым необходимо оценивать модели при покупке.
Размеры и анатомические параметры
Кресло рассчитано на достаточно долгое использование – от 4 до 12 часов. Только при соответствии размеров и пропорций такие сиденье будет удобным.
Для оценки потребуются следующие данные:
рост пользователя;
вес;
полуобхват бедер;
длина ног и отдельно длина бедер и голеней.
По этим параметрам и выбирают кресло.
Высота спинки – если высота сиденья в моделях регулируется, то высота спинки – величина стационарная. Рост пользователя определяет именно последнюю величину. В идеале нужно добиться максимального совпадения изгиба спинки с изгибом спины. Если же выбирают кресло для школьника, рост влияет и на общие размеры модели.
Ширина сиденья – различают узкие кресла с шириной до 55 см, средние – от 55 до 60 см, и широкие – больше 60 см. Ширину сиденья выбирают в соответствии с полуобхватом бедер.
Глубина – в анатомически правильной позе край сиденья оказывается на расстоянии от колена в диапазоне от 2/3 длины бедра до ¾. Если край попадает под колени, он пережимает кровеносные сосуды. Если ноги выдвигаются слишком далеко от края, теряется опора: сидящий норовит не выпрямить ноги, а согнуть сильнее колени. По глубине различают мелкие кресла – менее 60 см, средние – до 70 см, и глубокие – более 70 см. Этот параметр определяется длиной бедра и общей длиной ноги.
Если подбирают модель со спинкой из нескольких сегментов, с рельефным сиденьем, нужно следить за тем, чтобы седалищные бугры попадали в углубления сиденья, а изгиб вертикальных элементов спинки не был слишком глубоким.
Грузоподъемность – кресла для школьников рассчитаны на максимальный вес до 80 кг. «Взрослые модели» – на вес до 130 кг.
Подлокотники в большинстве моделей регулируются по высоте, но нужно обратить внимание на ширину и форму.
Другие параметры
Кресло с ортопедическим матрасом выбирают не только по размерам, но и по конфигурации.
Для ребенка рекомендуют модели без подлокотников. При опоре на них дети сутулятся, что плохо сказывается на осанке.
Молодым людям и подросткам больше подходят кресла с твердыми сиденьями и спинками. Поддержка тела здесь более жесткая, а это предупреждает развитие сколиоза или кифоза. Мягкая обивка и упругий наполнитель нужны людям с имеющимися проблемами в кровообращении или при сильном ослаблении мышц спины.
Если кресло используется не более 4 часов, годится базовая модель. Если на рабочем месте проводят 8–10 часов, нужно более «продвинутое» кресло: обязательно с подголовником, регулировкой наклона спинки, подставкой под ноги. Последнее предуперждает застой крови и лимфы в ногах.
Кресло геймера должно быть не только максимально удобным, но и максимально функциональным. В таких моделях любой элемент может изменить положение и угол наклона. Регулировка выполняется с пульта.
Предпочтение всегда отдается динамическим моделям. Возможность раскачиваться и менять давление на ягодицы и спину – отличный способ избежать застоя крови и лимфы в нижней части тела.
[block]Ортопедическое кресло – изделие, рассчитанное на использование здоровыми людьми. При уже имеющихся повреждениях позвоночника модель нужно выбирать только после консультации с лечащим врачом.[/block]
Покупка мебели даже для благоустроенной квартиры — довольно непростая задача. Намного сложнее определиться с выбором для летнего домика. Строения такого типа в полной мере подвергаются воздействию самых экстремальных климатических факторов. Они часто остаются без присмотра, промерзают, сыреют, могут стать объектом интереса насекомых и грызунов. Исходя из этого требования к обстановке садовых строений предъявляются особые.
При выборе следует придерживаться таких критериев:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Устойчивость к сырости. В холодное время года на поверхностях образуется конденсат. Материалы должны переносить длительный контакт с влагой.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Удобство. Спать на неудобном ложе не только дискомфортно, но и вредно для здоровья. Сон должен быть ровным и спокойным, без постоянных попыток найти оптимальное положение тела.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Функциональность и размер. Большинство дач не отличаются большими комнатами, поэтому нужно такое спальное место, чтобы оставалось пространство для свободного передвижения и других элементов интерьера. Не помешает наличие внутренней ниши и выдвижных ящиков.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Простота обслуживания и ремонта. Стоит избегать сложных по конфигурации конструкций с выступами и впадинами, которые долго и сложно очищать.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Рекомендуется выбирать мебель в среднем ценовом диапазоне. Помпезное дорогое сооружение в скромной даче будет выглядеть неуместно. Также оно может стать жертвой злоумышленников, которые его украдут или испортят.
[block]В отношении срока службы нужно понимать, что если мебель простоит больше двадцати лет, она просто надоест. Ее придется менять, даже если она сохранит хорошее состояние.[/block]
Кровать в обстановке летнего домика играет важную, но не первую роль. Больше внимания уделяется убранству участка, а также вспомогательным постройкам. Однако спать на чем придется — не самое лучшее решение. Поэтому к выбору нужно подойти ответственно и грамотно. Здесь нужно учитывать ряд особенностей и деталей.
Классификация по размерам и формам:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Односпальные. Подходят для детей и одиноких людей со средней комплекцией. Ширина 80-120 см.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Полуторные. Для крупных людей. Ширина 140-160 см.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Двуспальные. Для отдыха супругов или нескольких детей, находящихся в гостях. Ширина 160-200 см.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Уровни. Различают одноярусные и двухъярусные конструкции.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Стандартная длина ложа составляет 190 и 200 см.
По материалу каркаса:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Массив древесины. Обычно используется сосна и ель, реже дерево дуба и кедра.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Древесностружечная плита. ДСП стоит дешевле, но менее устойчиво к сырости и нагрузкам. ОСП и МДФ намного прочнее и надежнее.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Металл. Применяются профильные стальные трубы, покрытые снаружи защитным антикоррозионным напылением. Изделия крепкие, долговечные, но склонные к ржавчине.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
По типу матраса:
Пружинные. Подразделяются на зависимые и независимые. В первых спирали жестко соединены между собой, что часто приводит к скрипам. Вторые представляют собой чехол, где для каждого витка есть отдельный карман. Это более практичная и удобная конструкция.
Беспружинные. Делаются из натуральных или синтетических наполнителей, некоторые из которых обладают ортопедическими свойствами и эффектом памяти. Лучше всего зарекомендовали себя изделия из кокосовой койры и латекса.
[block]Поролон и вата сегодня спросом не пользуются, так как обладают низкими эксплуатационными характеристиками.[/block]
Садовые кровати из ротанга
Ротанг представляет собой полосы, изготовленные из растений или синтетического сырья. Натуральный материал стоит дороже, приятный на ощупь, но восприимчив к влажности. Искусственный ротанг дешевле, прочнее, отлично смотрится, но тактильные ощущения от него хуже.
Ротангом оплетается деревянные или металлические основания, изголовье, а иногда и ножки. Получаются ровные, красивые и упругие поверхности. Обычно используются в односпальных моделях. Для более широких каркасов делаются две сетки, чтобы предотвратить провисание.
Уличные кровати с балдахином
Сон на улице не идет ни в какое сравнение с отдыхом в помещении. Люди ценят свежий воздух, звуки и ароматы природы. Создать такое место совсем не сложно, главное — правильно выбрать для него мебель и аксессуары. Однозначно, для этого не подойдут изделия из мягкой древесины, ДСП и мягкая часть из натуральных наполнителей. Такие материалы впитывают воду, а утренняя роса вместо комфорта создаст ощущение холода и сырости.
Желательно выбрать основание, сделанное из плотных, невосприимчивых к влаге пород древесины — дуб, кедр, лиственница, обработанных антисептиком и пропиткой. Допускается наличие качественной ОСП с водостойкой финишной отделкой.
[block]Оптимальным выбором будут беспружинные матрасы из латекса или пенополиуретана с чехлом из натуральной ткани. Для балдахина нужно использовать синтетическую москитную сетку с водоотталкивающим эффектом. Каркас делается из арматуры, бруса или водопроводных полипропиленовых труб. [/block]
Кровати-качели
Решение сделать кровать качели для дачи имеет целый ряд преимуществ по сравнению с напольными вариантами, установленными на ножки или поддоны. Качалку можно повесить в комнате, беседке и под навесом, если позволяет прочность несущих элементов.
Подвесная кровать для дачи отличается такими достоинствами:
оригинальность, позволяющая выделиться среди соседей;
отсутствие контакта с основанием, наличие воздушной прослойки, обеспечивающей хорошую теплоизоляцию от холодного пола;
защита от насекомых, грызунов и хищников, которые являются частыми гостями на частных участках;
создание эффекта расслабления за счет покачивания из стороны в сторону;
Раскладной диван-кровать для дачи является отличным решением, так как совмещает в себе функции спального ложа и места, где могут с удобством разместиться минимум три человека. В собранном состоянии изделие занимает довольно небольшую площадь, а в разложенном позволяет свободно улечься даже двоим. Большинство моделей имеют нишу для вещей или выдвижные ящики.
Различают такие разновидности раскладных кроватей:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
С выкатным механизмом. Самая простая и одновременно надежная конструкция. Сиденье выдвигается до фиксатора, а спинка опускается на боковых шарнирах. В промежуточной стадии открывается доступ к нише.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Складные (книжка). Ложе не разделяется, что удобно тем, что по его середине не образовывается щель. Также имеется ниша для постельного белья.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Выдвижные. Вторая половина спального места вытягивается из-под верхнего, после чего за счет подъемного механизма фиксируется в верхнем положении. Конструкция высокая, но ниши в ней нет.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Раскладные диваны удобные, практичные, но на кривом полу их практически невозможно выровнять.[/block]
На что обращать внимание при выборе и покупке
При выборе кровати следует уделить внимание таким аспектам:
Материал изготовления. Кровать для дачи из дерева прослужит меньше, чем железная, но дольше, чем из ДСП.
Размер. Он должен соответствовать площади помещения, чтобы не заполнить ее целиком.
Функциональность. Это устройство, состав материалов, дополнительные возможности.
Не следует забывать про цвет и форму. Окраску лучше выбирать сдержанную, а конфигурацию — прямоугольную.
Окрашивают мебель в помещении, где не страшны запахи, пыль. Летом столы выносят на улицу, в гараж. В холодное время года их окрашивают в проветриваемой в комнате.
Правила подготовки к работе:
Пол застилают старыми газетами или тканью. Лучше приобрести защитный целлофан, который продается в строительных магазинах.
Место окраски нельзя устраивать около открытых источников пламени, например, каминов.
Подготавливают средства индивидуальной защиты, без которых специалисты не рекомендуют приступать к работе. Используют защитные маски от пыли при шлифовке, руки предохраняют перчатками из резины или полиэтилена.
Стол разбирают на каркас и столешницу. Их удобнее красить по отдельности. Если конструкция неразборная, работают как есть, стараясь тщательно закрашивать труднодоступные места.
Плоскость столешницы очищают от старой отслоившейся краски. Если старое покрытие не повреждено и хорошо держится, можно не удалять.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Шпаклюют неровности, трещины, после высыхания ошкуривают, покрывают грунтом.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Металлические поверхности обрабатывают препаратами, которые удаляют и предупреждают появление ржавчины.
Инструменты и материалы
Основной инструмент маляра — валик. Чтобы покрасить стол своими руками, лучше выбрать насадку с велюровым покрытием. Поролон может испортиться от краски и не дожить до окончания работы.
Комплект требуемых инструментов:
кисть небольшого размера (2,5 – 3 см) для подкрашивания;
кювета для краски, лака или грунта с отжимной полочкой для валика;
респиратор, защитные очки;
жесткая щетка для очистки;
шпатель, лучше резиновый;
станок для наждака.
[block]Из материалов понадобятся: шпаклевка по дереву, грунт (соответствующий типу краски), средство для снятия краски, ветошь. Выбирают краску и лак для финишного покрытия.[/block]
Как покрасить деревянный стол
Снимают старую краску механическим способом, применяют смывки или работают строительным феном, который размягчает пленку. На подготовительном этапе выявляют сколы древесины. Шпаклевку накладывают после мойки и грунтовки. Если шпаклевать по негрунтованному материалу, состав после высыхания будет отслаиваться.
Высохшую шпаклевку ошкуривают, также грунтуют с применением валика. Если работать кистью, останутся мелкие борозды от волосков, которые смотрятся некрасиво, их трудно счистить.
Выбор краски
Сначала определяются с цветом мебели. Для детской комнаты подходят яркие колеры, в гостиной используют белый или добавляют оттенки беж, серого. Кухонные красят насыщенными цветами, повышающими аппетит, например, оттенки красного, оранжевого.
Легче всего красить поверхности, используя аэрозольный баллончик. Струю направляют под углом, ведут над плоскостью на расстоянии 15 – 20 см. Стараются не выпускать лишнего объема, чтобы не получить потеков.
Технология окраски валиком:
Стол переворачивают, чтобы обработать все поверхности, которые трудно увидеть под столешницей.
Работают валиком, а стыки ножек, перекладин прокрашивают кистью.
Переворачивают стол в обычное положение, проходят валиком столешницу.
Каждый слой должен полностью высохнуть, потом наносят следующий.
Если поверхность приобрела желаемый цвет, нет пятен, потеков, поверхность лакируют за 1 – 2 раза.
Условия и сроки высыхания
На скорость схватывания влияют атмосферные факторы. Например, во влажных условиях, в дождливую погоду (даже если работают под навесом) краска высыхает медленнее.
Приблизительные сроки схватывания разных составов:
нитроэмали сохнут и образуют пленку через полчаса, второй слой затвердеет через 2 – 2,5 часа, пользоваться столом можно через 10 – 12 часов;
На скорость появления пленки оказывает влияние скорость ветра, если покраску выполняют на улице.
Как покрасить стол в белый цвет
Белые столы подходят для интерьеров в скандинавском стиле, хай-тек. Если первоначальный колер стола был пастельным, неярким, проблем не возникнет. Для темных предметов перекраска будет отличаться только количеством накладываемых слоев.
Выбор краски
Оттенки белого в интерьере
Белые составы бывают матовыми и глянцевыми. Матовая поглощает лучи, скрывает небольшие неровности. Глянцевая, наоборот, подчеркивает мелкие выступы, впадины, ее используют на идеальных плоскостях.
Различают также оттенки белых красок:
теплые — в массу домешивают малые количества красного, желтого колера;
холодные — белый смешивают с синими и зелеными пигментами.
Применяют акриловую краску хорошего качества, которая обладает высокой укрывающей способностью, также используют водоэмульсионнку, латекс и силикон.
Технология
Поверхность проходят наждачной бумагой средней крупности (№60 – 80), грунтуют. На шероховатой плоскости краска показывает лучшую укрывистость.
Дальнейшая технология:
Валиком краску раскатывают по поверхности начиная с середины, отводят в стороны — так легче соединять края соседних участков.
Накладывают тонкими слоями.
Ждут высыхания каждого слоя.
Когда белый цвет будет идеально ровным, лакируют поверхность матовым или глянцевым лаком.
Покраска металлического стола
Столы тщательно подготавливают к работе, применяют антикоррозионную грунтовку. Коррозию хорошо видно на черном металле, но на оцинкованном деформированные участки также проявляются зеленью по типу патины, иногда с коричневым оттенком. Применяют специальные шпаклевки по металлу.
Выбор краски
Для черного металла используют алкидные или масляные составы. Для медных бронзовых, алюминиевых столов берут грунт, в котором есть эпоксидные смолы. Хорошо подходят полиуретановые краски. Используют быстросохнущие нитроэмали.
Оцинкованные поверхности окрашивают глифталевыми или пентафталевыми средствами. Такие металлы стойкие к негативным факторам, поэтому антикоррозионная обработка не всегда нужна.
Грунтовка улучшает сцепление краски с поверхностью железа, ее накатывают перед окраской. Для всех видов стали используют качественные краски на основе акрила. Есть виды, в которые вводят добавки против разрушения металла.
Технология
Поверхность чистят от ржавчины, грязи, пыли, обезжиривают ацетоновыми растворителями.
Дальнейший процесс работы:
Плоскость тонко шпаклюют, закрывая массой мелкие сколы, трещины, чаще применяют двухкомпонентные составы.
Поверхность ошкуривают абразивом после высыхания.
Грунтовку наносят валиком или распылителем, высушивают.
Краску также распыляют или накладывают валиком, краскопульт берут для большой квадратуры.
Не набирают лишней краски, работают тонкими слоями, лучше сделать большее число. По краске проходят лаком, его накладывают 1 – 2 раза. В другом случае используют воск для полировки поверхности.
Условия и сроки высыхания
Покрашенную мебель оставляют на 1 – 2 суток для полного высыхания, если есть такая возможность. Важно ограничить доступ насекомых в комнату, чтобы не прилипали к плоскости.
Время схватывания зависит от характеристик окружающего пространства:
температуры;
влажности воздуха;
скорости ветра;
давления атмосферы;
основы, которую красят;
толщины покрывающего слоя.
[block]Пентафталевые высыхают в течение 24 часов, глифталевые образуют пленку дольше — 36 часов. В аэрозолях есть ускорители взаимодействия поверхностных частиц, срок схватывания 20 – 30 минут. Первое покрытие нитроэмалью застынет в течение 20 – 25 минут, второе — 6 часов, третье будет готово только через сутки.[/block]
Срок службы мебели зависит от величины и интенсивности нагрузки, качества применяемых материалов. Например, спальное место, которое складывают каждый день, выйдет из строя раньше, чем уютный диванчик для отдыха на террасе.
Причин для обновления выделяют несколько:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Наполнитель дивана со временем проседает, появляются ямы на сиденье, поэтому он становится не таким удобным и уютным, как был раньше[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Пружинный механизм скрипит, в нем ломаются отдельные элементы, спирали вылезают из обивки[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Стирается обшивка, рвется, или ее портят животные[/colonizator_col]
Выходят из строя механизмы складывания, заедают, не держат спинку в поднятом положении[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Внешний вид устарел, не соответствует новому интерьеру комнаты[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Во время реставрации можно отремонтировать проблемные элементы, сделать комплексное обслуживание остальных частей, т. к. изделие все равно придется разбирать.[/block]
Обновление бывает глобальным либо требуется восстановление отдельных частей, например, ремонт и замена механизма трансформации.
Полная реставрация включает:
основательный ремонт каркаса;
замену обшивки, мягкой прокладки;
изменение дизайна боковых частей, обтягивание их тканью с синтепоном;
изготовление и добавление декоративных подушек;
восстановление или замену пружинного матраса.
Иногда обновление включает перекраску обивочного слоя в другой цвет, для этой операции также разбирают конструкцию.
Подготовка инструментов и материалов
Потребуется электрический шуруповерт, чтобы собирать и разбирать диван. Отвертка может не помочь выкрутить старый шуруп, который прочно сидит в древесине. Для демонтажа болтов и гаек нужны гаечные ключи (№8 – 20).
угольник, ножницы, большая линейка (от 1,0 метра), сантиметровая лента;
иглы по плотной ткани № 120, нитки;
мел, клей.
Из тканей подойдет рогожка, гобелен, жаккард, экокожа, флок, велюр, винилискожа. Для наполнителя берут синтепон, поролон, полипропилен.
Для защиты применяют холст, мешковину, которые раскладывают на пружинах и под ними, чтобы не продавливали слой фанеры и наполнителя. Потребуются деревянные бруски, обычно сечение 50 х 80 мм, но бывает разное в зависимости от места установки и конструкции дивана.
Мастер-класс по реставрации старого дивана
Чтобы качественно отреставрировать мебель для сидения и отдыха, нужно понять, из каких деталей она выполнена.
В основе лежит каркас, на него приходится вся нагрузка, поэтому его качество играет главную роль.
Пружинный матрас обеспечивает упругость полочек, он бывает из независимых или связанных между собой спиралей.
Основание под пружинный блок бывает сплошным дощатым, из фанеры, ДВП, отдельных ламелей.
Наполнитель берут из синтепона, поролона, его накрывают плотной тканью под обивку, а под низ чаще всего ставят войлок.
Обшивку делают из плотного материала, есть много вариантов для выбора.
При ремонте берут доски, бруски из натурального дерева, а детали из ДСП и МДФ не применяют.
Ремонт пружинного блока
Витые стальные спирали чаще всего соединены между собой внизу и верху. Проволока пружины может сломаться, в результате острый конец будет выпирать сквозь мягкую прокладку.
Признаком неисправности пружинного блока является скрипящий звук при сидении. При ремонте меняют негодные соединительные части.
Порядок реставрации:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Обивку дивана и мягкий наполнитель демонтируют, для этого применяют антистеплер. Если ее планируют ставить обратно, делают работу аккуратно, чтобы не нарушить целостность покрытия.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Осматривают пружинную конструкцию, чтобы найти поломку, определить ее тип, выбрать метод устранения. Если весь матрас состоит из треснувших и рассыпавшихся спиралей, нет смысла его соединять проволокой. Не удастся придать матрасу первоначальный вид, диван будет неудобным, а скрип появится скоро после ремонта. В этом случае специалисты рекомендуют купить новый блок.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Отдельные пружины отсоединены одна от другой — их фиксируют проволокой. Острые концы проволоки и самих пружин загибают внутрь конструкции.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Сломанные части спиралей также соединяют проволокой или тонкими пружинками. Можно применять пластиковые дюбели в качестве дополнительного крепежа.[/colonizator_col]
Для оценки состояния мягкого слоя и вспомогательной ткани снимают обивку. В качестве подкладки может быть установлен ватин или войлок — слой защищает поролон от продавливания пружинами, не дает металлическим спиралям упираться в фанеру.
Обычно поролоновый пласт деформируется от времени, поэтому его меняют другим. В процессе используют пылесос, чтобы освободить от пыли внутренности дивана.
Пошаговый процесс замены наполнителя:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Меняют материал под спиральным матрасом. Новую ткань можно не приобретать, используют старое одеяло — его располагают на основании под пружинами, спеплером или гвоздями прибивают к каркасу.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Сверху пружинного матраса также укладывают ткань, лучше взять войлок или поставить часть старого паласа. К спиралям его фиксируют иглой, в которую вдета прочная нить. Стежки делают с шагом 35 мм, при проколе применяют шило.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
На конструкции крепят поролон (новый или старый). В первом случае приобретают материал толщиной 40 мм, лучше выбирать большей плотности, чтобы обеспечить амортизацию. Вырезают кусок по размеру блока пружин, фиксируют скобами и степлером.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Поверх прокладывают синтепон или наполнитель из другого материала, например, холлофайбера. Мягкие прокладки крепят скобками, предварительно приклеив к поролону, чтобы они не сползали. Оставляют до тех пор, пока не высохнет клей.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Перетяжка
Разбирают диван, снимают валики, подлокотники, подушки, отделяют боковины и спинку мебели. Освобождают сидение от каркаса, цельный крепеж сохраняют для последующего использования.
Пошаговая инструкция:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Снимают старую обивку, для этого применяют отвертку с плоским лезвием или антистеплер. Изношенную ткань не выбрасывают, а оставляют для выкройки. Грязь и пыль убирают пылесосом, прохудившийся поролон выбрасывают.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Детали старой обтяжки используют для выкраивания новых деталей. Лекала делают с учетом припусков на швы.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Предварительно скрепляют обшивку иглами или наметывают, затем сшивают на машинке. [/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Готовую обтяжку крепят на каждую деталь, начинают с мелких элементов, затем обтягивают сидение, подлокотники, затем спинку дивана.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Распределяют ткань равномерно, фиксируют степлером. Расстояние между скобами — 4 см.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Реставрация каркаса
Разбирают диван, снимают обшивку и наполнитель, поверяют состояние мебельного остова. Внутренние конструкции чистят от пыли. Если механизм складывания закреплен к спинке и сиденью, обшивку можно не снимать.
Пошаговая реставрация каркаса:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Осматривают балки, выявляют деформацию. Сломанные элементы меняют новыми, сечение и длину которых выбирают по размеру. Соединяют части бруса уголками. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Удаляют треснувшие и сильно деформированные куски фанеры. По замерам поврежденного участка выпиливают кусок из новой фанеры толщиной 4 мм.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Отрезают небольшие отрезки брусков, в них просверливают отверстия для саморезов.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Фанеру фиксируют с помощью брусков и самонарезающих винтов.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Ремонт механизмов
Процесс ремонта механического устройства для трансформации дивана зависит от вида конструкции. Например, в модели «книжка» часто ломается заклепка на направляющей планке. Для ремонта требуется разборка приспособления, фиксация специальными зажимами механизма. Затем заклепку вынимают, ставят другую. При массовой порче заклепок меняют общую планку.
Замена пружины, если арматура механизма находится в хорошем состоянии:
Кожу делят на натуральную и искусственную. Для работы удобнее второй вариант, но природный материал выглядит престижнее, приятнее на ощупь, экологически чистый.
Сначала потребуется подготовить рабочее место. Если мебель из комнаты вынести нельзя или некуда, ее нужно защитить полиэтиленовой пленкой. Ею же (либо газетами) застилается пол. Со шкафа нужно снять зеркало (при его наличии), фурнитурные элементы, направляющие (если это шкаф купе).
Необходимые инструменты и материалы
Под покраску необходимо приобрести грунтующий состав. Лучше, чтобы его цвет был близким к тону основного покрытия. Возможно использование белой грунтовки. Применение таких составов снижает расход красителя и улучшает его адгезию с поверхностью.
Также потребуется приготовить:
инструменты для нанесения покрытия – валик, краскопульт или губка из поролона;
кисточку для прокрашивания труднодоступных мест и торцевых сторон;
защитные перчатки и респиратор;
состав и инструмент для шпатлевания (если предполагается заделка глубоких трещин);
наждачку для зашкуривания (2 варианта – со средним и очень мелким зерном);
чистые сухие куски ткани для удаления излишков составов;
малярный скотч, полиэтиленовую пленку (или газеты);
прозрачный лак для блеска и защиты от повреждений.
Также потребуется средство для обезжиривания поверхности. Это может быть готовый состав в аэрозольном баллончике или простой растворитель (лучше – уайт-спирит).
[block]Работа с поролоновой губкой требует опыта – ею сложно качественно распределить состав. Поэтому лучше выбрать валик или аэрозольное распыление.[/block]
ДСП – очень популярный материал для изготовления мебели. Существует несколько его разновидностей, каждая имеет свои особенности, которые нужно учитывать при реставрации.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Ламинированные плиты при изготовлении покрываются пленкой и помещаются под термопресс. В результате декоративное покрытие имеет высокую прочность. Счистить его целиком перед окраской не получится.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Лакированные панели имеют повышенную гладкость. Пленку, сформированную лаковыми слоями, перекрасить очень тяжело. Если требуется обновить вид изделия, проще будет тщательно отполировать его. Однако некоторые опытные мастера берутся за работу и с такими поверхностями.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Шпонированные изделия можно окрашивать составами нескольких типов. Подойдут морилки, лаки и акриловые колеровки.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Кашированные с декоративным слоем из бумаги. Последний довольно легко снимается, поэтому с такими поверхностями легко работать. После удаления бумаги нужно зачистить поверхность от клея.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Выбор краски
В продаже можно встретить разные типы красящих составов, подходящих для работы с ДСП.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Масляные и алкидные – хорошо впитываются, но долго сохнут и имеют выраженный запах, который придется долго выветривать.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Полиуретановые – отлично сцепляются с поверхностью, дают стойкое к истиранию покрытие, но работать с ними надо аккуратно.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Водоэмульсионные на силиконах – несколько менее прочны, зато быстро сохнут, не токсичны и не имеют резкого запаха.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Морилки – подходят для обработки шпонированных поверхностей.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Акриловые – легко наносятся, выпускаются в широкой палитре цветов, в том числе с необычными эффектами (флуоресцентные, с металлическим блеском и т.д.). Так как шкаф не относится к поверхностям, испытывающим сильные истирающие воздействия, такие составы будут хорошим вариантом.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Меловые, которыми можно обрабатывать почти любую поверхность. Они не требуют удаления старого отделочного слоя (если только он не осыпается и не отслаивается) и грунтования. Они хорошо подходят и для художественной обработки мебели, к примеру, если стоит цель ее состарить или сделать эффект потертости. Составы нетоксичны, безопасны для здоровья.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Лаки – используются как самостоятельное покрытие и для создания защитного слоя на окрашенной поверхности.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Выпускаться краски могут в банке или в аэрозольном баллончике. Второй тип не требует использования дополнительных инструментов, прост и удобен в работе. Такой формат хорошо подходит и для подкрашивания небольших площадей.[/block]
Подготовка поверхности шкафа
Если нужно покрасить старый шкаф, отделку по возможности удаляют. Сделать это можно разными способами – шлифмашинкой, наждачкой, строительным феном или специальным составом для смывания старой краски. Если удалить старый слой очень тяжело, можно просто зашлифовать его наждачкой с мелким зерном.
Далее:
С поверхности удаляют пыль и грязь слегка влажной тряпкой, а затем вытирают сухой.
Обезжиривают поверхность растворителем или специальным составом.
Если на плоскости есть сильные неровности – сколы, царапины и т.п. – их заделывают шпатлевкой. Затем эти участки зашкуривают, а пыль и грязь снова удаляют влажной тканью.
После этого плоскость грунтуется. Между последней шлифовкой и нанесением изолирующего праймера должно пройти несколько часов, но не более 24.
Технология окрашивания
Предварительно краску нужно тщательно размешать (либо встряхнуть баллон, если используется аэрозоль). Окрашиваемую плоскость лучше разместить горизонтально, чтобы на ней не образовывалось подтеков. Можно красить и вертикально.
Накладывать нужно 2-3 слоя краски. Следующий наносится лишь после высыхания предыдущего. Стыковые места и другие труднодоступные участки обрабатываются особенно тщательно.
Завершить покраску (после полного высыхания всех слоев) можно обработкой глянцевым или матовым лаком. Это придаст мебели привлекательный вид, сделает декоративный слой прочнее и устойчивее к царапинам.
Условия и сроки высыхания
Лакокрасочные составы высыхают долго. Лучше, чтобы это происходило в тщательно проветриваемой нежилой комнате. Надо стараться не допускать появления в помещении домашних животных, чтобы они не надышались краской.
[block]Идеальная температура для высыхания — +20…+23 градуса. Процесс занимает 1-2 дня, в зависимости от типа краски.[/block]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Как художественно расписать шкаф
Перед лакировкой поверхность можно декорировать росписью (вручную или с использованием трафарета), аппликацией или декупажной композицией. Для первого варианта хорошо подходят акриловые краски.
Роспись выполняется после полного высыхания основного состава. Лучше использовать густые краски, чтобы они не растекались из-под трафарета и не смешивались между собой. Трафарет можно сделать из кусочка поролона. Когда орнамент высохнет, поверхность покрывают лаком в несколько слоев.
Состаренный шкаф можно декорировать узором с золотом. Получает распространение также градиентное окрашивание. Плавный переход тонов получают, применяя составы с различной концентрацией пигмента или самостоятельно варьируя дозу колера.
Как покрасить шкаф в белый цвет
Белая мебель, в том числе отделанная под старину – популярный элемент декора помещений в разных стилях. Она делает помещение светлее и визуально просторнее. При желании несложно покрасить шкаф в белый цвет своими руками.
Выбор краски и ее особенности
Хорошо подойдут для такой операции меловые составы. Они нетоксичны, легко наносятся, образуют прочное и довольно толстое покрытие. В продаже можно найти белую краску привычного цвета мела и цветные составы на его основе.
Можно использовать акриловые ЛКМ для мебели. Если шкаф будет стоять во влажном помещении, краска должна подходить для эксплуатации в таких условиях.
Технология окраски, в целом, такая же, как и при работе с другими колерами. Если исходный цвет мебели очень темный, ее можно осветлить отбеливающей пастой. Обработанную таким методом поверхность затем красят традиционным способом.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Особенности подготовки и покраски лакированного шкафа
Лак – покрытие, которое не дает смесям, наносимым поверх, впитываться в основу. Если его не удалять, декорировать шкаф можно только красками, не требующими предварительного грунтования – меловыми и акриловыми.
Убрать старую лакировку можно несколькими методами:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Механическим – доступным и недорогим, но требующим времени и сил. Для него подходят разные инструменты – щетка из металла, шлифмашина или наждачная бумага. С их помощью лакировка постепенно снимается с поверхности. Важно использовать строительные очки, чтобы частички покрытия не попали в глаза.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Химическим, посредством специальных смывок. Средство используют в соответствии с инструкцией.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Термическим: лак разогревают строительным феном либо паяльной лампой. Затем его отскребают шпателем. Разогретое покрытие отделяется легко, без особых усилий со стороны мастера. Однако этим методом снимаются не все типы лака. При термической обработке верхний слой может не отделиться, а сама мебель – обуглиться.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]После удаления старого лака поверхность следует отшлифовать, чтобы она стала ровной, но немного шершавой (так будет лучше сцепление с отделкой). При необходимости трещины заделывают шпатлевкой.[/block]
Полезные рекомендации
При подборе ЛКМ лучше выбирать варианты одной фирмы и одной линейки (в том числе грунтовку), чтобы быть уверенным в их совместимости. При покупке стоит убедиться в том, что праймер подходит для использования с данным типом краски.
Если ДСП окрашивается в темный тон, материал нужно основательно загрунтовать. Для этого наносят не менее 2 слоев праймера.
Если краску накладывают кисточкой, стоит приобрести инструменты разных размеров (мелкие – для обработки небольших и труднодоступных участков). Валик с коротким ворсом будет уместен, если стоит цель получить гладкую поверхность, а с длинным – текстурную.
Кровать ломается, если к ней прилагают нагрузки, превышающие норму. У всех мебельных конструкций есть пределы прочности, например, детская кровать не подходит для отдыха взрослого. Некоторое время она может сопротивляться, но сломается при длительном нарушении условий эксплуатации.
Поломки, которые встречаются наиболее часто:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Не выдерживает каркас, из строя выходят ножки, стойки, подпорки, может треснуть центральная балка или царга. Каркас ремонтируют или меняют, если реставрация обойдется дорого.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
В подъемном механизме могут согнуться детали, искривиться тяги, он требует регулярного обслуживания. Поломку подъемного механизма определяют по самопроизвольному откидыванию ортопедической основы, устройство заедает во время работы, издает непривычные звуки.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Кровать скрипит – причин неприятного звука несколько, нужно их выявить, чтобы устранить.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Тусклое и выгоревшее изголовье привлекает взгляд, поэтому требует перетяжки. Меняют обивку новой кожей, тканью, усиливают ее крепление. Если кровать имеет деревянное изголовье, декорированное лепниной или резьбой, устраняют видимые дефекты, восстанавливают покрытие.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Слабое место — ламели, которые амортизируют при нагрузке. Они соединены с каркасом посредством специальных держателей, которые также могут выйти из строя. Латы быстро приходят в негодность, лучше их заменить новыми элементами.
Склеивание ламелей — временное решение проблемы, поэтому приобретают новые детали. Их лучше заказать у производителя через магазин, указав длину, ширину и толщину детали. Кровать используют ежедневно, поэтому ремонт нужно выполнять своевременно.
деревянные доски, бруски, их сечение замеряют по месту, выбирают аналогичные (можно заказать готовые размеры в магазине, чтобы не пилить дома);
мягкую прослойку (ватин, поролон, другой наполнитель).
Крепят деревянные детали шурупами по дереву с крупным шагом резьбы, их диаметр обычно 4,0 – 4,5 мм, а длина такая, чтобы они не вылезали с обратной стороны крепежного места. Иногда понадобятся саморезы по металлу, болты с гайками, специальные мебельные фиксаторы. Для прочности стяжки используют стальные уголки. Современный мебельный крепеж: эксцентриковая (минификс) и межсекционная стяжка, конфирмат, шток. Конфирмат имеет более надежную резьбу, чем саморез, поэтому его применяют для работы с ДСП, МДФ. Минификсы и стяжки выдерживают большее количество разборок и сборок.
Ремонт ножек кровати
На ножки приходится вес всей конструкции кровати вместе с телом человека, поэтому они часто выходят из строя.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Элементы расшатались, разъехались в стороны, раскрутились метизы. Обычно развинчиваются болты и крепеж на фиксационных пластинах, уголках. После закручивания ножки становятся на место, прочно удерживаются в вертикальном положении. Если стойки находятся в основании всего кроватного каркаса (к ним фиксируется рама), работу проводят аккуратно, чтобы не перетянуть или не искривить каркас.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Крепежные отверстия увеличились в диаметре. Проводят их реставрацию. Саморезы раскручивают, а в отверстия помещают смесь столярного клея и мелких опилок. После застывания массы диаметр уменьшается, саморезы не болтаются в отверстии.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Ножки треснули или сломались. Меняют новыми. Их приобретают готовыми либо делают своими руками (если ножки деревянные). Есть резные варианты, с декоративными деталями, сделать которые самостоятельно не получится. Откручивают фиксирующий крепеж, ставят другие модели, крепеж зажимают. Если можно, ставят мебельные уголки, которые создадут дополнительную жесткость конструкции.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Ремонт каркаса
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
При неправильной нагрузке остов кровати ломается через 3 – 5 лет. Концы поперечин, соединяющих спинки, выпадают из гнезд. Чаще это происходит из-за износа крепежного болта. Ситуацию исправляют: делают отверстия в торце поперечной планки, в крайние помещают шипы, в среднее ставят болт для стяжки.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Шатается царга — балка, прикрепленная к кроватному изголовью, на которую опирается матрас. Если она разболталась, закручивают крепления по-новому. Для усиления применяют металлические уголки (если древесина разрушена так, что почти не осталось целых мест). Уголок закрепить легче, т. к. по сторонам у него имеются отверстия, из которых можно выбрать подходящее по расположению.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Трескается центральная ось кровати — балка, проходящая вдоль. Для замены берут брус сечением 40 х 80 мм, длину измеряют по месту установки. Делают внутри дополнительные упоры из прочной древесины. Балку и опорные элементы фиксируют саморезами, болтами, применяют стальные углы.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
На каркасе располагаются держатели для кроватных ламелей основания. Это пластиковые детали, в которые гнутую рейку устанавливают обоими концами. Их трещины ведут к поломке ламелей, т. к. держатели не выполняют свои функции. Нужно заменить новыми[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Иногда выпадает футорка — деталь, стыкующая спинку и поперечину кровати. Новый элемент повторно фиксируют на рабочем месте, для усиления наматывают на него нитку в направлении, обратном ввинчиванию. Диаметр отверстия должен быть меньше футорки, которую садят на клей. Кроватью пользуются после высыхания массы.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Ремонт и замена подъемного механизма кровати
Приспособление кровати-трансформера также выходит из строя. Оно начинает скрипеть, останавливается на полпути поднятия, из верхнего положения позволяет секции самопроизвольно упасть.
Снятие подъемного механизма кровати:
с кровати снимают матрас;
отсоединяют основание (откручивают);
демонтируют крепеж, которым механизм прикручен к конструкции;
визуально обследуют подъемное приспособление, выявляют сломанные детали (если такие есть).
верхний участок механизма крепят к кроватному решетчатому основанию, применяют специальную металлическую решетку;
фиксируют другие части устройства, которые отвечают за амплитуду подъема решетки и матраса;
нижнюю деталь крепят к каркасу кровати;
проверяют прочность и функциональность.
[block]Если регулярно смазывать механизм, он дольше останется в рабочем состоянии, не поржавеет.[/block]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Перетяжка изголовья кровати
Со спинки убирают старую обивку, ее можно разрезать для удобства демонтажа. Если слой прибит поверху гвоздями с декоративными шляпками, их вынимают осторожно, поддевая стамеской, отверткой, но гвоздодер не используют, чтобы не сломать шляпку. При смене этих метизов их удаляют без сохранения.
Избавляются также от поролоновой прокладки или слоя старого синтепона. Если эти мягкие материалы еще в хорошем состоянии, то их применяют повторно.
Порядок ремонта изголовья кровати (изготовления новой обивки):
старый материал раскладывают, разглаживают утюгом заломы;
по нему делают выкройку из картона, используют остатки от рулона обоев, или склеивают старые газеты;
новую ткань расстилают и разглаживают на большом столе или на полу;
выкройку накладывают на материал, очерчивают контуры мелом, вырезают ножницами.
Если все поместилось на одном куске материала, его ставят целиком. Иногда требуется соединить части ткани, при этом стыковочный шов располагают симметрично относительно сторон спинки, а сшивают на швейной машинке перед раскроем.
На спинке фиксируют прокладку из мягкого материала, клеят, прибивают гвоздиками. Размер среднего слоя выбирают по контуру изголовья. Сверху располагают обивочный материал, его концы заводят за спинку, там фиксируют скобами (степлер). Шаг между крепежом по периметру не превышает 15 – 20 см.
На лицевой стороне проверяют, чтобы не было перетягивания, складок, заломов. Прибивают декоративные гвозди.
Причины скрипа и их устранение
Определить причины скрипа не всегда легко, особенно если подъемный механизм не виноват в происхождении звука.
Проверка конструкции для выявления скрипа:
Проверяют материал, из которого сделаны кроватные запчасти, иногда могут скрипеть ламели при изменении геометрии (при нагрузке) или детали каркаса по той же причине.
Осматривают пружины матраса, если используется такая модель — скрип трущегося металла отличается по звуку, его легко распознать.
Могут скрипеть ножки, если это так, то в продаже есть много подходящих конструкций и материалов;
чтобы проверить прямые доски или рейки в основании, убирают матрас, садятся на них, слушают звук.
Вышедшие из строя ламели меняют новыми, ставят их на прежнее место. Пружины в матрасе ремонтируют, скрепляют проволокой поломанные части. Если трутся боковины пружин, то на них можно надеть самодельные чехлы.
Доски или рейки, трущиеся одна о другую, переворачивают, меняют местами. Помогает обработка участков соприкосновения смазкой.
Мебель часто ставят на открытом пространстве, используют в качестве аналога небольшого сарая. Шкаф размещают прямо на огороде или в саду, поэтому он работает в сложных условиях: попадает под сильный дождь, мороз, снег, летом его нагревают лучи солнца.
Уличный шкаф должен быть:
из материала, не впитывающего влагу или обработанного гидрофобными веществами;
надежным, прочным, долговечным, с качественной фурнитурой;
стойким к инсоляции;
вместительным для садового инвентаря;
с вентиляцией для защиты предметов от сырости.
[block]Садовый шкафчик должен выгодно смотреться на участке, не нарушать целостность ландшафта. Мебель в домике не подвергается действию атмосферных явлений, поэтому требования к ней не такие строгие. Для комнаты можно использовать любую древесину, пластик. Шкаф-кухня для дачи должен быть стойким к действию жира и пара.[/block]
Есть шкафы для складирования инструментов маленького и большого размера – лопаты, грабли, тяпки с длинными ручками. Шкафчик должен подходить по габаритам, чтобы обеспечить размещение хозяйственного инвентаря.
Виды конструкций:
Стоящие отдельно от строений. Корпус цельный, его располагают в любом месте сада, огорода или неподалеку от дома. Готовая конструкция состоит из боковых стенок, дна, крыши и двери.
Встроенные. Их размещают между стенами двух близкорасположенных зданий. Шкаф имеет только верхнее, нижнее и тыльное ограждение, дверки, а боковины — стенки строений.
По форме садовые шкафы бывают прямоугольными, угловыми, с радиусными стенками. Дверки делают раздвижными, распашными, иногда нижнюю часть выполняют откидывающейся. Узкие предметы мебели оснащают одним полотном, широкие модели — двумя, тремя дверками, средняя часть может быть стационарной.
Пластиковые шкафы
Для сада подходят модели из толстого материала, чтобы отдельностоящие шкафы были прочными. ПВХ позволяет изготавливать разные варианты конфигурации мебели.
Пластик имеет особые характеристики, обеспечивающие функциональность и конструкцию дачной мебели:
шкафы прочные, полки выдерживают значительный вес;
поверхность инертна к действию атмосферной химии (кислоты, щелочи);
не коробится под палящими лучами, не меняет цвет;
на стенках не заводятся жучки, микроорганизмы, пластик не гниет;
конструкция не напитывается влагой, поэтому на морозе не трескается.
Помимо шкафов, из пластика выпускают модели с ящиками, напоминающими комод. Такие варианты также размещают в качестве склада для инструментов.
[block]Недостатки пластикового шкафа для дачи в том, что его трудно чинить, он не относится к категории ремонтируемых вариантов. Трещину заделывают жидким стеклом, но след остается заметным. На цветных плоскостях различимы отпечатки пальцев.[/block]
Металлические шкафы
Железные варианты обладают повышенной прочностью, поэтому на полках такого шкафчика хранят тяжелые предметы. Металлические модели характеризуются стойкостью против взлома, их оставляют на даче без присмотра. Внутри предусмотрены большие отсеки, приварены надежные крючки.
Качества металлической мебели:
шкафы подлежат ремонту, всегда можно заменить детали, для этого используют сварку или болты;
покрашенные изделия служат несколько десятилетий без снижения качеств;
обработанные поверхности инертны к действию влаги, низким температурам;
можно красить много раз, меняя цвет мебели.
[block]К недостаткам относят необходимость регулярной обработки. Неокрашенные модели из черного металла ржавеют и разрушаются под действием дождя, снега. Прочность мебели напрямую зависит от толщины металла и фурнитуры, а антикоррозионная покраска и лак продевают срок эксплуатации.[/block]
Деревянные шкафы
Различают цельную и клееную древесину. В первом варианте один материал делают из цельных длинных и широких ламелей, в другом — доски сращивают из мелких элементов.
Качества деревянной мебели для дачи:
изделия устойчивые, прочные;
много вариантов внешнего оформления;
долговечные при правильной обработке.
Модели из сращенных ламелей стоят дешевле природного массива, но также относятся к группе изделий из натуральных материалов, а не имитации. Из цельных массивов применяют сосну, лиственницу, вишню, березу, орех. Это недорогое сырье, стойкость поверхностей к негативным факторам которого повышают пропитками и защитной покраской.
[block]Недостатки дерева в способности впитывать воду. Изделия возгораемые, поэтому требуется соблюдение правил пожарной безопасности.[/block]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Шкафы для летней кухни
Некоторые хозяева дач привозят в летние домики старую мебель из квартир, но такой вариант не всегда подходит. Материал должен выдерживать низкие температуры.
Варианты кухонных шкафчиков для посуды и продуктов:
из нержавеющей или оцинкованной стали, с полимерным покрытием;
полностью из природного массива дерева или клееного материала;
из ПВХ.
Сталь стойко переносит пониженные температуры, не разрушается от действия жира и пара, которых всегда много в воздухе кухни, ее легко очистить от копоти. Подходят жесткие разновидности, выдерживающие нагрузку. Полимерное покрытие увеличивает стойкость к ржавчине.
Древесину покрывают стойкой краской, препятствующей увлажнению, возгоранию. Пластиковые шкафчики делают из морозостойких видов ПВХ.
Шкафы для хранения вещей
Их выполняют из дерева, ПВХ, анодированного или крашеного алюминия.
В зависимости от вида вещей различают функциональные конструкции:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Шкаф-купе. Его ставят как шкаф для одежды на дачу, располагают в спальне, комнате, прихожей. Глубина полок такого изделия находится в пределах 60 — 65 см, чтобы можно было повесить вещи на плечиках.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Для хранения вина. Изготавливают с дверками или без, ячейки делают в виде ромба. Глубина позволяет располагать бутылки, горлышки при этом могут выступать.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Распашной с полками для складирования одежды, белья, постельных принадлежностей. В шкафу отсека для вешалок не предусмотрено, глубина модулей — 45 – 50 см.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Для книг. Делают открытыми или со стеклянными дверцами, глубина полок — 35 – 40 см.[/colonizator_col]
Многофункциональный шкаф под лестницей сэкономит пространство на маленькой даче
Учитывают объем складируемых вещей, чтобы выбрать подходящие габариты дачной мебели. Гаражные шкафы, в мастерской и на улице предназначены для объемного инвентаря, тяжелых инструментов, поэтому имеют значение габариты секций. На стенках шкафа приветствуются органайзеры разной формы для мелких деталей, метизов, крючки.
На что обратить внимание:
материал стенок, полок, дверок, дна;
количество отсеков, дверных полотен, способ открывания, глубину модулей;
качество навесов, замков, роликовых выдвижных механизмов.
Если пол в помещении ровный, приобретают модели на колесиках, чтобы при необходимости перемещать шкаф. Учитывают условия эксплуатации мебели — дача может быть отапливаемой или без обогрева.
Мебель делают из поддонов хорошего качества. Для кресла подойдут деревянные паллеты. Пластиковые, из прессованного картона и металлические модели для таких целей не используют.
Что собой представляют
Паллеты — вспомогательная открытая тара для перевозки продукции. Размеры изделий стандартизированы, поэтому их удобно использовать для сборки кресел. В конструкции предусмотрены две или одна площадка из досок, скрепленных поперечными брусками. Продукция бывает одноразовая (для мебели не подходит) и многоразовая. Второй вариант прочный, из хорошего дерева.
Виды тары:
Европоддоны — габариты: 1,2 х 0,8 х 14,5 см (длина, ширина, высота);
Финские — габариты: 1,2 х 1,0 х 14,5 см.
Тару производят из разных пород дерева, чаще всего на изготовление идет хвойная древесина (сосна, ель, лиственница). Из лиственных используют березу и дуб. Их обрабатывают химическими препаратами или выдерживают в высокотемпературном режиме.
[block]Вид будущего кресла из поддонов для дачи, квартиры или дома, безопасность эксплуатации и прочность зависят от начальных характеристик выбранного материала.[/block]
состояние древесины (выпавшие сучки, трещины, расслоение волокон);
обращают внимание на время работы по перевозке, присутствие санитарного сертификата.
К первому классу товаров относят паллеты без потеков, чистые внешне, не имеющие дефектов. Во второй класс включает продукцию с незначительными трещинами, нерезкими цветовыми пятнами.
Где взять
Поддоны можно найти на продовольственных базах, в магазинах, компаниях по транспортировке грузов. Обычно такие предприятия продают использованную тару по невысокой цене.
Если на паллетах перевозят стройматериалы, их можно купить на стройплощадке по низкой стоимости. Новые поддоны продает завод-изготовитель. Также объявления о продаже есть на интернет-площадках и в печатных местных газетах.
Предварительная обработка
Перед сборкой мебели поддоны сортируют, разбирают на доски и бруски, если это предусмотрено проектом.
Материал подготавливают к работе:
моют мыльным раствором, проходят по поверхности жесткой щеткой;
вытирают сухой тряпкой, сушат в тени на открытом воздухе, ограничивают доступ прямого солнца;
пропитывают антипиренами (от воспламенения), антисептиками (от жучков), влагостойкими препаратами.
Обрабатывать дерево удобнее электрическим инструментом, т. к. встречаются шероховатые и неровные поддоны. Ручная шлифовка займет много времени и сил.
Готовят набор инструмента:
дрель, шуруповерт, болгарка со шлифовальными кругами;
металлический и резиновый молоток, рубанок, стамеска, гвоздодер;
набор сверл, плоскогубцы;
уровень, рулетка, угольник;
для обработки кисточки.
Покупают пропитки, клеевую смесь по дереву, грунтовку. Для защитного слоя понадобится краска и лак. Соединяют детали саморезами по дереву, применяют специальный мебельный крепеж (по желанию).
Подготовка проекта
Легче собрать кресло из поддонов, чертеж которого разработан заранее. Это может быть простой эскиз, выполненный от руки, но на нем должна содержаться нужная информация:
габариты будущего кресла, высоту, ширину, глубину сиденья;
способ распила поддонов, размеры полученных частей;
метод раскладки и сборки.
Приводят размеры дополнительных элементов, например, ящиков. Их эскизы для изготовления рисуют после основной сборки, когда можно измерить внутренние ниши.
Как сделать кресло из поддонов своими руками
Если делать все по технологии, то сделать кресло из поддонов своими руками становится проще простого. Кресло предназначено для работ в разных условиях: внутри дома, на отапливаемом балконе, на улице, в беседке, под навесом.
Кресло-диван из поддонов для дома
Готовят материалы: пять поддонов, четыре колеса для мебели, фанеру толщиной 6 мм, ручки для ящиков, гвозди, винты, саморезы.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Работу начинают с ошкуривания наждачной бумагой одного поддона, на который снизу устанавливают колеса. Это основание будущего изделия. Все детали в процессе обрабатывают антисептиками, предупреждающими гниение.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Из второго паллета вырезают кусок прямоугольной формы размерами 47 х 91 см. Срезы выполняют под углом 90°, пользуются плотничным угольником. Скошенные углы создадут лишние щели при сборке, их нужно будет дополнительно заделывать шпаклевкой. Усиливают крепеж досок к поперечному бруску, закрутив саморезы. Соединяют основание и спинку между собой. Для крепления снизу используют гвозди, можно брать саморезы по дереву. Устанавливают элемент так, чтобы по краям было место для фиксации боковин. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Третью паллету используют для создания двух элементов размером 47 х 800 мм, они пойдут на изготовление боковин кресла. Дополнительными дощечками закрывают промежутки. Резать лучше электрическим лобзиком с пилой по дереву. При работе следят, чтобы лезвие не попало на старые гвозди. Боковины кресла фиксируют к общей конструкции, изделие лакируют. В идеале верх подлокотников и спинки должны быть на одном уровне.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
В нижнем пространстве основания из поддона предусматривают ящики, в которых хранят мелкие бытовые предметы. На передней части ящика прикручивают ручки. Дно выполняют из фанеры, для боковин применяют снятые с паллетов дощечки. Внутри нижнего поддона устанавливают направляющие полозья, по которым будут передвигаться ролики ящика.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Добавляют мягкие подушки для сидения и спинки. Стильное кресло прекрасно впишется в лофтовый интерьер.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Кресло из поддонов для дачи своими руками
Кресло из поддонов сделанное своими руками хорошо смотрится на участке дачи или частного дома. Конструкция будет эксплуатироваться в условиях агрессивной среды (дожди, мороз зимой, палящие солнечные лучи летом). Для обработки выбирают препараты, защищающие от влаги, развития микроорганизмов, увеличивающие стойкость к температурным перепадам.
Процесс изготовления:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Деревянный поддон разрезают электролобзиком на две части так, чтобы в одной половине было 4 перекладины, а в другой — пять штук. Резы выполняют точно под прямым углом. Существующие стыки проверяют на прочность, если нужно, то добавляют метизы.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Полученные части ошкуривают наждачной бумагой №50 – 80, заканчивают работу шкуркой №120. Длинная деталь будет сидением, а короткая — спинкой. После тщательной шлифовки их лакируют пентафталевым, акриловым или масляным лаком. Так изделие станет привлекательным, будет иметь дополнительную защиту от вредных факторов.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Спинку ставят вертикально, располагают между боковинами по краям конструкции. Второй вариант — нижние торцы досок подрезают под углом, чтобы немного наклонить спинку назад для удобства опирания при отдыхе. Для сборки можно применять конфирматы, эксцентриковые стяжки, металлические уголки и мебельные штоки. Элементы (кроме штоков, их садят на клей) повышают прочность соединения, предполагают многоразовое использование.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Для изготовления подлокотников-ножек разбирают еще один поддон. Эти элементы придадут устойчивость креслу, им будет комфортно и безопасно пользоваться. Детали надежно закрепляют саморезами к сидению, чтобы они не расшатались при нагрузке.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Оформляют кресло мягкими съемными подушками для спинки и сиденья. По желанию подлокотники обивают тканью с наполнителем из синтепона, поролона.[/block]
Мягкое сиденье и подушки
Для изготовления подушек берут ткань и наполнитель. Верх делают из подручных материалов, которые есть в доме, например, красивый драп от пальто, другой одежды. Ткань не должна быть старой, изношенной, т. к. будет служить не один год.
Разновидности тканей:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Гобелен и жаккард. Ткани похожие по виду, но первая плотнее и долговечнее. Жаккард бывает на основе хлопка или искусственных нитей.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Шенилл. Прочный материал, приятный на ощупь, подходит аллергикам. В процессе производства пропитывают веществами, повышающими стойкость к влаге, жирам, пыли.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Велюр и флок. Недорогие ткани применяют для подушек. Материалы имеют недостаток — ворс собирает пыль, на него прилипают мелкие нитки, шерсть животных.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Рогожка — разновидность шенилла. Отличается более толстыми нитями и грубым плетением. Подходит для кресла из поддонов, поддерживает стиль лофт, эко.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Натуральная кожа и кожзаменитель. Первый материал приятен на ощупь, служит долго, смотрится дорого. Второй используют для удешевленных вариантов подушек, непромокаемых покрытий.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Для наполнителя используют поролон и синтепон. Раньше первый вид быстро крошился и приходил в негодность при эксплуатации, но современные виды лишены этого недостатка. Материал долго остается эластичным, сохраняет амортизацию.
Пошив подушки:
снимают размеры кресла, чтобы выкроить детали из ткани;
три стороны сшивают на машинке, оставляя один бок для набивки;
помещают наполнитель в объеме, чтобы получить тугую или, наоборот, тонкую подушку;
открытую сторону зашивают мелкими стежками, подворачивая края внутрь.
Синтепон и холлофайбер – искусственные материалы, которые подходят для набивки кресельных подушек. Они воздушные, мягкие, стоят недорого, упругие и эластичные, восстанавливают форму. Для подушек делают съемные чехлы из яркого шелка, хлопка. Их можно менять, для каждого случая раскладывать сиденья разного цвета.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Рекомендации по эксплуатации и срок службы
Кресло из паллет регулярно осматривают, выявляют и устраняют мелкие сколы, трещинки. Уличные конструкции ежегодно осматривают после зимы, обновляют лаковое покрытие или декоративный слой краски.
Имеет значение регулярная чистка от пыли, т. к. в толще дерева развиваются микроорганизмы. Кресельные подушки подвергают химической чистке или стирают в мыльном растворе.
При должном уходе мебель из паллет служит десятки лет.
Поворотный механизм для кресла обеспечивает его вращение вокруг своей оси. Само изделие передвигается на роликах, размещенных на концах пятилучевой крестовины. Регулировка кресла по вертикали (выше или ниже) выполняется рычагом, воздействующим на газлифт. Это же приспособление может запустить механизм качания, если им управлять по противоположной оси (правее или левее), а также реализует фиксацию сидения в рабочей позиции. У некоторых моделей кресел за такие функции ответственен отдельный рычаг.
Это доступный вариант качалки, пользующийся популярностью в офисах благодаря невысокой цене и простоте сборки. Механизм кресла Топ-Ган имеет 3 опции:
