Когда речь заходит о выборе мебели для сада, террасы или зоны барбекю, многие сталкиваются с дилеммой: как найти баланс между красотой, комфортом, долговечностью и стоимостью. Дерево остаётся самым востребованным материалом, но не каждая порода способна выдержать суровые уличные условия – перепады температур, высокую влажность, палящее солнце и морозы. Среди множества вариантов особенно выделяется садовая мебель из акации – порода дерева, которую по праву называют «северным дубом» или «железным деревом». Её уникальные физико-механические свойства и природная стойкость делают садовую мебель из акации одной из лучших инвестиций для создания уютного и долговечного пространства на открытом воздухе.
В этом детальном обзоре мы рассмотрим, почему акация стала фаворитом для производства уличной мебели, какими преимуществами она обладает перед другими популярными породами, и как правильно за ней ухаживать, чтобы она служила десятилетиями.
1. Что такое акация? Происхождение и общая характеристика
В европейской и отечественной традиции под названием «акация» чаще всего подразумевают робинию ложноакациевую (Robinia pseudoacacia), родом из Северной Америки. В Европу она была завезена в XVII веке и быстро распространилась благодаря своей неприхотливости, быстрому росту и, главное, уникальным качествам древесины. Сегодня её выращивают во многих странах с умеренным климатом, включая южные регионы России и Украины.
Древесина акации отличается исключительной твёрдостью, прочностью и плотностью. По шкале Бринелля её твёрдость достигает 7,1 единицы, что значительно превосходит показатели дуба (3,7–3,9) и ясеня (4,0–4,1). Именно это свойство, наряду с высокой устойчивостью к гниению и атмосферным воздействиям, определило её широкое применение в производстве садовой мебели, паркета, террасной доски и даже в кораблестроении.
2. Ключевые преимущества садовой мебели из акации
Давайте подробно разберём, почему мебель из акации считается эталоном для уличного использования.
2.1. Экстремальная прочность и износостойкость
Акация – одна из самых твёрдых пород древесины, произрастающих в умеренном климате. Благодаря высокой плотности волокон, мебель из акации не боится механических повреждений: царапин, сколов, вмятин. Она способна выдерживать значительные нагрузки, что особенно важно для столов, скамеек и шезлонгов, которые используются ежедневно.
2.2. Исключительная устойчивость к влаге и гниению
Древесина акации содержит природные антисептики (флавоноиды и танины), которые делают её устойчивой к поражению грибком, плесенью и гниению даже при постоянном контакте с влагой. Это свойство позволяет использовать мебель из акации без специальных укрытий под открытым небом, в дождь и туман. Она не разбухает и не деформируется, сохраняя геометрию на протяжении многих лет.
2.3. Стойкость к ультрафиолету и перепадам температур
В отличие от многих других пород, акация обладает высокой стабильностью размеров. Она меньше подвержена растрескиванию и короблению при резких перепадах температур и воздействии прямых солнечных лучей. Со временем мебель из акации не «ведёт», не покрывается глубокими трещинами, что часто случается с более мягкими и капризными породами.
2.4. Долговечность (срок службы десятилетиями)
Садовые скамейки и столы из акации при правильной эксплуатации могут служить 50 и более лет, а при регулярном уходе – до 100 лет. Это делает их отличной инвестицией для тех, кто планирует обустроить участок на долгие годы и не хочет менять мебель каждые 3–5 лет. Со временем древесина только набирает прочность и приобретает благородный патинированный оттенок.
2.5. Природная красота и уникальная текстура
Древесина акации имеет выразительную, яркую текстуру с красивым контрастом между светлой заболонью и тёмно-коричневым или зеленовато-коричневым ядром. Годичные кольца чётко выражены, что придаёт мебели особый, узнаваемый шарм. После масляной обработки или покрытия лаком текстура проявляется ещё сильнее, а цвет становится глубоким и насыщенным, напоминающим дорогие экзотические породы.
2.6. Простота в уходе и восстановлении
Уход за мебелью из акации не требует специальных навыков или дорогих средств. Достаточно периодически очищать её от пыли и грязи мягкой щёткой или влажной тканью. При необходимости – обновлять защитное покрытие (масло, воск, лак) раз в 1–2 года. В отличие от других пород, акация хорошо принимает масла и морилки, позволяя регулировать оттенок.
2.7. Устойчивость к вредителям
Благодаря высокому содержанию дубильных веществ, древесина акации практически не привлекает насекомых-вредителей (короедов, жуков-точильщиков) и не поражается термитами, что является дополнительным плюсом для использования на открытом воздухе.
2.8. Экологичность и безопасность
Акация – натуральное, экологически чистое дерево, не выделяющее вредных смол и соединений. Мебель из неё безопасна для детей и людей с аллергией. Кроме того, акация является возобновляемым ресурсом, и её заготовка ведётся с соблюдением баланса.
3. Сравнение с другими популярными породами для садовой мебели
Чтобы лучше оценить преимущества акации, сравним её с основными конкурентами.
Порода
Твёрдость (по Бринеллю)
Устойчивость к влаге
Долговечность на улице (без обработки)
Склонность к растрескиванию
Цена
Акация
7,1
Высочайшая
30–50+ лет
Низкая
Средняя/Высокая
Тик
3,5–4,5
Высокая
40–60 лет
Низкая
Очень высокая
Дуб
3,7–3,9
Средняя
10–15 лет
Средняя
Средняя
Ясень
4,0–4,1
Низкая
5–8 лет
Высокая
Средняя
Лиственница
3,1
Хорошая
15–25 лет
Средняя
Средняя
Сосна
2,0–2,5
Низкая
3–7 лет
Высокая
Низкая
Термодревесина
4,0–5,0
Высокая
20–30 лет
Низкая
Высокая
Как видно из таблицы, акация превосходит большинство традиционных пород по твёрдости и уступает лишь экзотическому тику по долговечности, но при этом значительно доступнее по цене.
4. Типы и виды садовой мебели из акации
Ассортимент мебели из акации очень широк и включает в себя практически любые предметы для обустройства сада и террасы.
📌 Обеденные группы: столы разных размеров (от небольших складных до больших обеденных на 6–10 персон) и стулья (в том числе складные) для комфортных трапез на свежем воздухе.
📌 Комплекты для отдыха: садовые диваны, кресла, пуфы, шезлонги, кофейные столики для создания зоны релаксации.
📌 Садовые скамейки и лавки: классические, с чугунными ножками, садовые качели.
📌 Аксессуары: подставки для цветов, ящики для хранения подушек, столы для барбекю, полки и стеллажи.
5. Особенности ухода за мебелью из акации
Хотя акация очень неприхотлива, минимальный уход продлит срок её службы и сохранит привлекательный внешний вид.
Чистка: Регулярно удаляйте пыль, грязь и опавшие листья мягкой щёткой или влажной тканью. Для стойких загрязнений допустимо использовать слабый мыльный раствор.
Защита от атмосферных воздействий: Если мебель находится под открытым небом круглый год, рекомендуется раз в 1–2 года обрабатывать её специальным маслом для садовой мебели, воском или лаком для яхт. Это сохранит цвет и защитит от преждевременного старения.
Зимнее хранение: В регионах с суровыми зимами лучше убирать мебель в сухое проветриваемое помещение (сарай, гараж) или накрывать её дышащим брезентовым чехлом.
Удаление серого налёта: Со временем на незащищённой поверхности может появиться лёгкий серый налёт (патина). Это естественный процесс старения древесины, который не влияет на её прочность. Если вы хотите вернуть первоначальный цвет, достаточно отшлифовать поверхность и обработать маслом.
6. Недостатки и особенности, о которых нужно знать
Несмотря на массу достоинств, у мебели из акации есть некоторые нюансы.
Высокая цена. Акация относится к премиум-сегменту, она дороже сосны или берёзы, но дешевле тика и мербау. Однако, учитывая долговечность, вложения оправданы.
Сложность обработки. Из-за высокой твёрдости обработка акации требует мощного профессионального инструмента. Это влияет на стоимость готовых изделий.
Возможность микротрещин на очень крупных массивах. Даже у самой стабильной древесины при резких перепадах влажности могут появляться незначительные поверхностные трещины, которые не влияют на прочность.
Эволюция цвета. Свежеспиленная акация имеет приятный желтовато-зеленоватый оттенок. Со временем под воздействием солнца она темнеет до благородного тёмно-коричневого цвета с красноватым отливом.
7. На что обратить внимание при выборе мебели из акации
Следуйте этим рекомендациям, чтобы не разочароваться в покупке.
Изучите качество сборки. Проверьте надёжность соединений, затяжку болтов, отсутствие люфта в стульях и креслах.
Оцените качество поверхности. Изделие должно быть тщательно отшлифовано без заусенцев и сколов.
Узнайте о виде обработки. Интересуйтесь, чем покрыта мебель (масло, лак). Качественное защитное покрытие значительно продлит срок службы.
Проверьте устойчивость. Убедитесь, что мебель стоит ровно, не шатается.
Уточните происхождение. Европейская и отечественная акация считается предпочтительнее китайской (она может быть менее качественно просушена).
Обратите внимание на конструкцию. Выбирайте модели с цельными, а не клеёными элементами в наиболее нагруженных местах (сиденья, столешницы).
8. Заключение
Садовая мебель из акации – это выбор тех, кто ценит качество, долговечность и природную эстетику. Она сочетает в себе уникальную прочность, сравнимую с экзотическими породами, и доступность по сравнению с ними. Акация не боится ни дождя, ни солнца, ни морозов, а её выразительная текстура и благородный цвет придают любому участку статусный и ухоженный вид. Да, её цена выше, чем у сосны или берёзы, но в расчёте на годы эксплуатации вложения окупаются с лихвой. Если вы ищете надёжную, красивую и неприхотливую мебель для вашего сада, террасы или зоны барбекю, акация – один из лучших вариантов на рынке.
Петли различаются между собой по внешнему виду, предназначению, и, самое главное, по конструкции.
Четырехшарнирные
Самый популярный тип фурнитуры для кухонных фасадов. Петля состоит из чашки, которая крепится к дверному полотну, приемной планки на внутренней стороне шкафа и плеча, соединяющего эти элементы. Угол раскрытия 90-1650 в зависимости от модели. Часто такие навесы оснащены доводчиками закрывания. Типовые размеры чашки 35 и 26 мм.
Инверсные
Это разновидность четырехшарнирных механизмов. Их особенность — способность раск рываться на 180 градусов .
Карточные
Несмотря на незамысловатость конструкции — две пластины с отверстиями на одном шарнире, эта фурнитура остается востребованной не только из-за простоты монтажа.
Такие петли выглядят как угодно. Они могут стать не только функциональным элементом, но и частью декора, применяются при реставрации антиквариата и создании мебели в ретро-стиле. Делая мебель своими руками, люди с удовольствием используют именно такую фурнитуру.
Рояльные
Устроены так же, как карточные, но с длинной планкой на всю высоту двери.
Секреторные и маятниковые
П охожи на карточные, но сложнее устроены. Некоторые имеют три поворотные оси . Они нужны для монтажа горизонтальных распашных створок, открывающихся сверху вниз. Такие петли имеют округлую форму, небольшой размер, и при закрытой двери они не видны. Маятниковые петли позволяют открыть дверцу на 180 градусов.
Ломберная петля
Соединяет боковые поверхности короба и откидной части, раскрывается на 180 градусов.
Антресольная петля
Это пружинный механизм для верхних горизонтальных шкафов.
Штольная петля
Позволяет закрепить створку на фальш-панель .
Пяточная петля
Это старинный способ закрепить фасад надежно и эстетично. Одна планка врезается в торец деревянной двери, а ответная — в основание шкафа.
Необходимые материалы и инструменты
Для установки петель понадобятся:
шуруповерт;
дрель;
линейка, угольник;
уровень строительный;
фреза;
карандаш;
крестовая отвертка;
шурупы, саморезы.
[block]А еще шаблон для нанесения разметки и кондуктор для вертикального сверления. [/block]
Установка мебельных петель 35 мм: размеры, монтаж и врезка своими руками
Чаще всего используются в установке накладные четырехшарнирные мебельные петли с чашкой диаметром 35 мм. Механизм состоит из трех частей: чашка, монтажная планка и плечо. К обратной стороне дверцы крепится чашка петли, к корпусу мебели планка, а плечо соединяет эти детали между собой.
Разметка под мебельные петли
При разметке под мебельные петли определяются центры отверстий под чашку и шурупы крепления и отмечаются шилом или саморезом. Удобно пользоваться специальным шаблоном, его нетрудно купить или сделать самостоятельно.
Сверлить через него нельзя, он только для того, чтобы обозначить нужную точку. Шаблон сильно упрощает работу, но, действуя аккуратно, можно нанести разметку и без этого приспособления.
Определиться с количеством петель на створке поможет таблица:
Вес дверей, в кг
Высота фасада, мм
Рекомендованное количество петель
4-5
до 500
2
6-9
500-1000
2
10-13
1000-1500
3
14-18
1500-2000
4
19-22
2000-2500
5
Обычно расстояние между навесами делается 40-60 см, но это не строгое правило. Петли устанавливаются и чаще, чем через 40 см, если дверь тяжелая и фурнитуры много. Минимальное допустимое расстояние — 9 см.
Отмечая место для петли, от верхнего и нижнего края дверки отступаем 7-12 см. Сбоку отступ делаем 2-2,5см.
На поверхности дверцы отмечаем центры отверстий, в точке, где будем сверлить, делаем углубление саморезом. Здесь пригодится шаблон для разметки.
Монтаж
Что предстоит сделать, поэтапно:
Подготовить круглое несквозное отверстие для чашки.
Установить и закрепить чашку.
Наметить места отверстий для монтажной планки.
Прикрепить планку мебельными шурупами к боковине шкафа.
Приложить дверцу и соединить мебельные петли.
Затянуть все винты.
Отрегулировать петли для идеального положения дверного фасада.
Врезка
Чтобы подготовить гнездо для чашки навеса, делаем в нужной точке круглое отверстие диаметром 35 мм и глубиной 12-13 мм. Для этого используется фреза по дереву, сверло Форстнера. Лучше взять фрезу с ограничителем, чтобы не просверлить полотно насквозь.
[block]Если такого ограничителя нет, придется постоянно контролировать глубину отверстия, останавливаясь и примеряя чашку к заготовке. Как только крепление чашки плотно ляжет на плоскость – процесс закончен.[/block]
Что необходимо учесть при установки мебельных петель:
Фреза должна быть остро заточена, тупым сверлом можно сделать сколы на поверхности полотна и деформировать дверцу.
Работать электроинструментом только на м алых скоростных оборотах , не пр опустить момент, когда пора остановиться. Сверло вынимается из отверстия только после полной остановки вращения .
Обязательно контролировать перпендикулярность сверления.
Если это первый опыт присадки петель, стоит предварительно потренироваться на обрезках материала.
Чтобы избежать отклонения от вертикали можно использовать специальный кондуктор. Отверстия для шурупов делаются в отмеченных точках тонким сверлом по дереву.
Навешивание фасада
Проще делать это на ровной поверхности, положив шкаф набок. Так, чтобы его сторона, к котор ой крепится створка , оказалась в горизонтальном положении.
Порядок действий:
Дверца прикладывается к корпусу.
Размечаем места крепления монтажной площадки на боковине шкафа.
Засверливаем отверстия и монтажная площадка прикрепляется на винты.
Соединяются детали петли, и дверца навешивается на шкаф.
Поднимаем шкаф и корректируем положение фасада с помощью отвертки и регулировочных винтов.
Регулировка мебельных петель
Это завершающий этап. Шкаф повешен на стену, теперь проверим вертикали и горизонтали дверей строительным уровнем. Подкручивая регулировочные винты на монтажной планке, мы можем изменять положение дверного фасада по трем направлениям.
За плотность прилегания створки отвечает дальний от чашки винт, за смещение по горизонтали самый ближний. Вертикальное положение изменяется с помощью двух шурупов , расположенных друг над другом, или одного регулировочного винта в центре монтажной планки , если петля со скрытым креплением.
[block]Так, с помощью крестовой отвертки, можно устранить зазор между дверцей и шкафом, даже если мебель стоит на неровном полу.[/block]
Особенности крепления петель на стеклянные дверки
Петли для стеклянных дверей различаются по способу открывания:
Накладные. Устанавливаются на стенку корпуса.
Полунакладные. Фурнитура используется, если стоит задача на одну стенку установить две стеклянные дверцы, открывающиеся в разные стороны.
Вкладные. Для стекл я нных фасадов, утопленных между боковинами шкафа, для дверей не перекрывающих стойки .
И по способу монтажа:
Врезные.
Накладные.
Накладная фурнитура не требует сверления стекла. Она устанавливается без специального инструмента на торце створки специальными прижимными болтами. Стекло дополнительно фиксируется прокладками. Есть ограничения — вес двери не должен быть больше 20-25 кг.
Для монтажа чашки врезных петель в стеклянной двери необходимо просверлить круглое отверстие. Чашка снаружи закрывается декоративной заглушкой, а приемная планка крепится к стенке шкафа изнутри. Эта конструкция выдерживает даже тяжелые двери из стекла толщиной больше 10 мм.
[block]Главная сложность установки — это сверление толстого стекла в домашних условиях, но эту часть работы стоит доверить мастерской.[/block]
Монтаж и установка внутренних петель
Внутренние или вкладные петли используются для монтажа заглубленных во фронтальной плоскости фасадов, которые не перекрывают боковые стойки. Как и накладные, внутренние петли крепятся к боковине шкафа, принцип монтажа тот же.
Различия в местоположении приемной планки. Отступ от края боковины увеличивается на толщину дверного полотна и еще на 1-2 мм для свободного хода дверцы.
Распространенное мнение, что присадка мебельных петель «на коленке» не делается, во многом оправдано. Но если понять принцип действий, подготовить нужный инструмент и пространство для работы, получится собрать мебель самостоятельно.
Направляющие представляют собой специальную конструкцию, которая помогает осуществлять передвижение ящиков из различных типов мебели. В сегодняшнее время можно найти различные виды механизмов, которые делятся на несколько групп, различаются между собой способом фиксирования и стоимостью.
Роликовые направляющие
Конструкция состоит из двух металлических планок, одна из которых устанавливается на внутренней боковой стене мебели, а другая — на самом ящике. Главный элемент механизма — пластмассовый ролик, позволяющий производить движение ящиков. Габариты приспособления варьируются от 25 см до 80 см. Крепление производится к нижнему краю ящика, захватывая само днище. Существенным недостатком является недолговечность, так как пластмассовый ролик не предназначен для передвижения ящиков большой массы. Фурнитура приходит в негодность, выворачиваются во внешнюю сторону желоба, ролик вылетает со своего места.
Направляющие с телескопическим принципом действия
Приспособление имеет две направляющие, но в отличие от первого вида, планки вставляются в друг друга и закрепляются с двух сторон. Основная часть делится на три составляющие: ответная, средняя и основная. Для фиксирования используется целая система подшипников, такие направляющие фиксируются по центру боковой стороны ящика. Они сделаны из металла, благодаря чему выдвижение ящиков происходит почти бесшумно. Такая конструкция долговечна, надежна и выдерживает большой вес (до 60 кг). Единственным отрицательным параметром можно считать высокую стоимость деталей.
Направляющие для выдвижных ящиков: установка своими руками
Необходимые инструменты
Для установки направляющих для выдвижных ящиков своими руками потребуются:
Карандаш.
Рулетка или линейка.
Отвертка или шуруповёрт.
Уровень.
Дрель со сверлом маленького диаметра.
Расчет размеров выдвижного ящика
Для наглядного примера произведем расчет размеров ящика из ДСП (толщина — 16 мм) под телескопические направляющие.
Любой кубический объем состоит из четырех основных частей: двух фронтальных и двух боковых. Чтобы узнать размеры фронтальных панелей необходимо посчитать ширину короба, пусть она будет равна S. А зазоры под все направляющие — 13 мм.
Посчитаем фронтальную часть (фч), где толщина двух боков короба равна 32 мм, допуски под направляющие — 26 мм (13+13=26), 32 мм — толщина боковых сторон.
Чаще всего используют глубину короба — 460 мм, соответственно планки — 450 мм.
Высота ящиков и фасадов находится в прямой зависимости друг от друга. Верхний фронтон высотой 140 мм находится на высоте 100 мм.
Выясним расположение верхнего фасада. Он будет находиться по центральной оси ящика. Расстояние между крайними гранями фасада и деталями ящика сверху и снизу равно 20 мм.
Пусть расстояние между деталями ящика и нижней гранью фасада у двух оставшихся составляет 25 мм с учетом необходимых зазоров. Проведем проверку данной величины:
Толщина нижнего горизонта короба составляет 16 мм, то 25-16=9 мм — это и будет размер зазоров.
Вывод:
Общая высота объема составляет 730 мм;
Высота фронтонов — 140 мм, 291 мм;
Зазор между фасадом и коробом равен 4 мм, между фасадами — 2 мм.
Найдем расположение оси телескопической направляющей:
Первый фронтон — откладываем 70 мм от верхней и от нижней точек.
Так как 25 мм — это зазор между фасадом и ящиком, половина от всей высоты ящика составляет 100 мм, то величина от нижней точки фасада до центральной оси равна:
100+25=125 мм
Посчитаем величину от верхней точки до оси:
291-125=166 мм
Определим положение верхней планки:
70+4=74 мм;
Расположение осей под второй и третий ящик:
74+70+2+166=312 мм
312+125+2+166=605 мм
Проведем проверку произведенных расчетов: прибавим к 605 расстояние от центральной линии нижнего ящика к низу фронтона.
605+125=730 — решение верное
Разметка
Этап выполняется с использованием карандаша и линейки. Проводим центральную линию, исходя из полученных расчётов.
Крепление фурнитуры на ящике
На размеченную ось накладываем направляющую, передний край которой должен располагаться на одном уровне с фасадной частью. Правильно расположить деталь помогут продолговатые среднего размера отверстия, специально предназначенные для регулировки. Соотнесите их с центральной линией. Обратите внимание, что деталь не должна выходить вперед, так как это может привести к образованию зазора.
Закрепляем конструкцию с помощью самореза, вкручивая его в горизонтально расположенное отверстие.
[block]Для деревянной мебели при монтаже направляющих сначала необходимо сделать отверстие маленьким сверлом, чтобы избежать растрескивание древесины.[/block]
На мебели из ДСП материала предварительно наметьте отверстие шилом, а затем вводите саморезы. Водим саморез в вертикальное отверстие. Так, мы фиксируем деталь в двух регулирующих отверстиях, которые отвечают за хождение в вертикальном и горизонтальном направлениях.
Установка к боковине мебели
Теперь осталось установить вторую направляющую на боковую стенку короба. В этой детали намного больше регулируемых отверстий, внутрь которых тоже обязательно нужно установить саморезы.
Присоедините деталь и отрегулируйте по нужным вам параметрам, основывайтесь на пример из предыдущего шага. Проверьте положение, и убедившись в качестве монтажа, введите саморезы в остальные пазы направляющих конструкций.
Регулировка направляющих выдвижных ящиков
Такая процедура производится на основе изменения положения направляющих с помощью регулирующих отверстий. Для этого необходимо ослабить винты, фиксирующие деталь и сдвинуть направляющую в вертикальном и горизонтальном направлении. После регулировки следует обратно закрутить саморезы.
Возможные ошибки при установке направляющих
Основные ошибки возникают на первых этапах: произведение расчетов и разметки. Так как тут требуется внимательный подход и хорошие умения владеть инструментами.
Не берут во внимание глубину вхождения направляющей внутри боковых стенок.
Не оставляют зазора при расчетах между фасадами или фасадом и верхней частью.
Ошибки в определении размеров самого объема.
Неверное определение расстояния между нижней точкой фронтона до днища ящика.
Нерациональное распределение телескопических конструкций относительно объема ящика.
Монтаж комплектующих для мебели требует особого профессионализма, поэтому для новичка это занятие может показаться достаточно сложным. Для того, чтобы собрать мебель правильно проявите терпение и аккуратность. Прежде чем приступать к работе, внимательно прочитайте инструкцию.
Ваш первый этап для создания полки – это определение материала.
Деревянные полки. Один из самых популярных материалов – это дерево. Оно собирает меньше пыли, если не считать ценные породы. Массив из ясеня или розовой акации стоит денег.
Стеклянные полки. Стекло не боится влаги. Поэтому полки из этого материала ставят в ванных. Минусы – хрупкость, невысокая несущая способность. Для изготовления необходимы навыки работы со стеклорезом.
Металлические полки. Металл использует преимущественно для изготовления стеллажей, но порой он идет и на навесные полки. Его ценят за прочность, способность выдерживать большие нагрузки и износостойкость. Минусы: сложность монтажа и обработки материала.
Пластиковые полки. Пластик легок, но недолговечен, неэкологичен, быстро теряет цвет, не способен выдерживать нагрузки. Да и работать с ним не так уж и просто, как с деревом.
Картонные полки. Для создания полок используется гофрокатон. Главный его плюс – стоит дешевле всех иных материалов. Но тяжелые предметы на него не поставишь, да и прочность оставляет желать лучшего: вред нанесет даже попадание воды, не говоря уже про огонь или моющие средства.
Полки из ДСП. Древесно-стружечная плита стоит дешевле, чем массив. По прочности ДСП ниже, чем большинство пород дерева, однако для домашней полки это не играет роли. Его легко обрабатывать, если не выпиливать сложные фигурные детали. Главный недостаток – наличие формальдегидных смол. Мебель из него признана безопасной, но большинство потребителей считают ее неэкологичной.
Полки из ящиков. Деревянные полки можно не только выпилить из массива или ДСП, но и создать из ящиков. Подойдет деревянный фанерный ящик для овощей или фруктов. При этом нужно помнить, что фанера слабее ДСП, а также недолговечна.
Полки из строительных поддонов .Из-за больших нагрузок при перевозке и хранения товара поддоны делают из цельной древесины. Поэтому полка из палетта, который выдерживает сотни килограмм не в самых комфортных условиях, будет отличаться долговечностью и прочностью. Лучше всего использовать «евро»: они проходят «фитосанитарную» обработку от микрорганизмов. Также поддоны необходимо обработать, иначе можно получить занозу, да и пыль будет сложнее протереть.
Виды полок
Второй этап после выбора материала – это выбор конструкции. От нее зависит впишется полка ли в интерьер и будет ли она удобной.
Открытые полки. Открытые полки не имеют передней и задней стенки. Существует бесконечное количество вариантов конструкций от простой доски до, например, ячеек. С них удобно быстро достать предметы, а дизайнеры ценят их за разгрузку пространства. А еще на них можно выставить вещи, которыми вы гордитесь, от коллекции фарфоровых котиков и красивых тарелок до кубка по биатлону.
Закрытые полки. Закрытая полка имеет три стенки и дверцу, фактически это небольшой шкаф. Она более массивная. Наиболее распространенный вид – размещаемые на кухне и в коридоре антресоли. Иногда в дизайне встречаются открытые полки с закрытыми секциями.
Встроенные полки. Также конструкция полки зависит от ее размещения. Один из вариантов – установить ее в нишу. Но позволить себе такое могут немногие, кто имеет стены с такими особенностями.
Подвесные полки. Еще один редкий вид полок – это полки, подвешенные на цепях или тросах к потолку. Как правило, они являются полностью открытыми.
Навесные полки. Самый распространенный тип полок – это навесные, то есть крепящиеся к стене. Они могут быть как открытыми, так и закрытыми.
Полка-трансформер. Отдельно хочется указать подвит открытых полок, которые могут менять свою площадь. При помощи подвижных узлов она раскладывается и превращается в стол или же, наоборот, становиться более компактной.
Способы крепления
После выбора материалы и конструкции надо определиться, как прикрепить полку к стене. Вам необходимо учитывать как вес мебели, так и предметов, что будут на ней, а еще прочность стены. Это третий этап.
Сама полка крепится к стене с помощью опоры-кронштейна. Их существует несколько видов, которые можно поделить на две категории: видимые и невидимые. Первые размещаются снизу от полки или с обоих ее сторон. Их выгоднее использовать при большой нагрузке. Скрытый же крепеж – он применяется чаще всего для изделий из дерева – помещается в самой полке.
Традиционные петли. Рассмотрим в качестве примера самый простой и распространенный скрытый крепеж – традиционные петли (Их также называют мебельной подвеской). Он прикручивается к полке саморезами, вставляемые в отверстия. Сама же полка вешается на дюбель-гвозди через прорезь в центре.
Крепеж для стеклянных полок. Для стекла и других хрупких полок используют особый вид кронштейнов – «Пеликан». Он зажимает материал при помощи регулировочного винта и вставляется на саморезах в стену. Также применяется крепление с помощью зажимного профиля.
Декоративные кронштейны. Массивные видимые кронштейны используют для полок с большой нагрузкой или в декоративных целях. Стиль зависит от интерьера. Для комнаты в традиционном стиле подойдет, например, кованый узор в виде листьев, вроде тех, что украшают ограды.
Потайной монтаж. Еще один способ прикрепить полку к стене без видимой опоры – металлические насадки. Пластина с ними крепится к стене с помощью шурупов. Затем в полке сверлят отверстия и просто надевают на штыри.
Полка на стену своими руками из дерева
Необходимые инструменты
При изготовлении полки на стену своими руками не обойтись без линейки и рулетки. Для выпиливания отдельных деталей необходима торцовочная пила и электрический лобзик. Перед началом работы прочтите инструкцию по технике безопасности.
Также вам потребуется рубанок, дрель, шуруповерт, строительный клей, молоток и гвозди. Для обработки дерева, например, старых поддонов лучше применять шлифовальную машинку.
[block]Обработку стекла, металла, камня лучше заказывать у профессионального мастера.[/block]
Деревянные полки на стену своими руками
А начнем мы с изготовления своими руками простой открытой деревянной полки на стену. Для материала можно использовать массив дерева толщиной 19 мм.
Распил досок. Вам нужно выпилить три доски 1500 x 300 x 19 мм и 4 доски 306,5 x 280 x 19 мм. При распиле необходимо тщательно соблюдать размеры деталей – от этого зависит качество соединений и внешний вид.
Обработка. Дерево можно обработать. Отшлифуйте поверхность наждачкой с зернистостью 100. Затем пройдитесь по поверхности шлифовачной машинкой. Уберите стружки пылесосом и покройте поверхность тонким слоем лака.
Сборка. После подготовки детали просверлите направляющие отверстия. Прикрепите две стойки шурупами-саморезами к нижней полке, затем повторите операцию с верхней. С помощью шурупов соедините две части воедино.
Крепление полки. Так как полка несет груз книг, лучше использовать уголки или декоративные кронштейны. Перед тем как повесить, тщательно проверьте расстояния между отверстиями метром, а также используйте уровень.
Угловая деревянная полка
Еще один простой вариант – открытая угловая навесная полка в коридор для небольших предметов: мобильного телефона, ключей, ручек. Материал – фанера.
Распил. Выпилите лобзиком по одной боковой стенке размером 310 х 350 мм; 320 х 350 мм; 300 x 350 мм; 220 x 350 мм, 100 x 100 мм и 100 x 350 мм, а также 2 полочки в виде четверти круга с радиусом 350 и 340 мм. Последние соедините парами и выкроите в пакете.
Обработка заготовок. Вы можете отшлифовать и покрыть внешние кромки или покрасить их.
Сборка конструкции. 2 радиальные заготовки (340 и 350 мм) сложите вместе. Просверлите круговой фрезой отверстие диаметром 7 см., предназначенное для письменных принадлежностей или всякой мелочи. Соедините детали, как показано на чертеже, с помощью клея.
Крепление полки. Полку можно повесить при помощи классических петель.
Полка для книг своими руками
Обрезка заготовок. Для изготовления полки для книг своими руками потребуется выпилить 2 боковины (830x200x18 мм), нижнюю полку (780x184x18 мм), верхнюю полку (780x184x18 мм), переднюю планку (780x90x18 мм), 2 задние планки (780x90x18 мм), стенку (780x760x6 мм), крышку (842x236x18 мм), длинные планки окантовки (790x30x18 мм), короткие планки окантовки (200x30x18 мм)
Лучший материал – сосна. Сначала вырежьте на боковине рельеф и отшлифуйте ребра барабанной насадкой на дрели. Выпилите переднюю и задние планки. В передней сделайте лобзиком дугообразный вырез.
Сборка конструкции.
Положите боковины на задние грани, разместите между ними верхнюю заднюю планку. Верхнее ребро последней должно быть заподлицо с ребрами боковин. Конструкцию скрепите струбцинами. Вставьте нижнюю заднюю планку. Ее верхнее ребро должно быть на расстоянии 80 мм от низа боковин. Зафиксируйте деталь струбцинами, просверлите 2 раззенкованых отверстия сквозь боковины в торцах планок. Приделайте планки к боковинам клеем и шурупами.
Затем присоедините заднюю стенку гвоздями. Верхнее ребро задней стенки должно быть на одном уровне с верхним ребром боковины
Прибейте переднюю планку между боковинами на одном уровне к их переднем и верхним ребрам.
Приложите полку между боковинами на нижнюю планку так, чтоб ребра находились на одном уровне. Просверлите раззенкованные направляющие отверстия, приклейте и прибейте полку к боковине. Повторите операции с верхней полкой.
На верхние ребра планок и боковин нанесите клей и опустите крышку. Просверлите направляющие отверстия и прибейте отделочными гвоздями. Затем выпилите окантовку необходимого профиля и прикрепите к боковинам клеем и шурупами.
Проделайте в верхней задней планке раззенкованные отверстия для подвешивания полки. Уберите остатки клея. Изделие можно покрыть морилкой и залакировать.
Настенная полка на ремнях
Подготовка ремней. Возьмите два отрезка кожи длиной 75 см. (можно разрезать ремень 150 см. на две части). При помощи дырокола сделайте отверстия по концам полос. Выпилите доску 15×100 см. Обработайте ее лаком.
Фиксация ремней к стене. Сделайте два отверстия в стене. Не забывайте использовать уровенб Вставьте дюбель и закрепите каждый ремень, сложив их в петлю
Установка полки. Положите доску на петли так, чтоб она прислонялась в стене. Измерив точность с помощью уровня, снимите ремни, прикрепите полку их к низу полку степплером и снова повесьте конструкцию.
Подвесная стеклянная полка
Установка профиля. Для установки стеклянной полки необходимо приобрести профиль и стекло. Каждую деталь необходимо заказывать у специалистов. Отметьте точки для сверления отверстий в профиле под крепежи. Просверлите отверстия: сперва в профиле, потом в основании. Для удобства монтажа можно приклеить вспененную двустороннюю ленту на заднюю сторону профиля, между отверстиями. Закрепите профиль на саморезах.
Крепление полки. Заведите стекло под верхнюю полку профиля. Немного наклоняя стекло, задвиньте его до упора. Установите торцевые заглушки, используя монтадный клей. Полка готова.
Необычные полки из подручных материалов
Полки из ящиков
В заключение хочется рассказать о необычных полках. Смастерить полки можно из ящиков, причем не только из магазинной тары, но и из частей старого стола или тумбочки. Взгляните на фотографии – в их создании нет ничего сложного. Главное – отреставрировать. На фото, например, ящики обклеены обоями и заново покрашены.
Можно использовать и упомянутые выше ящики из-под фруктов. Но для их установки потребуется очистка с помощью шлифовальной машинки или наждачки, грунтование и покраска. А затем их можно повесить как с помощью классических петель, так и обычных саморезов.
Полка-вешалка
Открытую и закрытую полку можно совместить с вешалкой. Достаточно прикрепить к ней деревянный щит с крючками.
Полки в виде медовых сот
Последнее время в интернете стали набирать популярность шестигранные полки. Сделать их самому непросто, но если у Вас получились предыдущие эксперименты, то почему бы и нет. Главное – умело обращаться с торцовочной пилой: запил на каждой заготовке должен равняться 30 градусам.
Подвесные полки-этажерки
Еще одна необычная полка – это подвесная этажерка. Сочетание веревки и дерева достаточно необычно, особенно для деревенского стиля. Однако работа с ними требует особых навыков: не так просто их закрепить.
Прежде всего, нужно выбрать подходящий конструктивный материал. От этого шага в конечном итоге зависит и выбор технологии, задействованной в процессе. Стоит заметить, что конструкция скамейки чаще всего получается комбинированной – по ряду причин чем-то одним для ее сооружения не обходятся из практических соображений. Хотя давайте уже рассмотрим основные варианты.
Пластик. В домашнем хозяйстве редко идет на сооружение скамеек. Ну хотя бы потому, что литая монолитная вещь из пластика служит куда дольше, чем сборка из него же. Из плюсов малый вес, нечувствительность к перепадам влажности, большая вариативность цветовых решений, дешевизна. Из минусов – сложность адаптации технологии к реалиям домашней мастерской и плохая переносимость низких температур.
Камень или его искусственные аналоги. Материал долговечный и относительно универсальный. Минус – сложность обработки и претензии к гигиеничности. Проще говоря, сидеть на чем-то каменном или бетонном не просто неуютно. Это может быть опасным для здоровья. Да и скамья из камня или аналога весит страшно много. Поэтому такие монументальные материалы идут только силовые элементы – ножки, опоры и т.д.
Металл. Хотя сидеть на металле плохо. Потребуются специальные подушки, чтобы исключить контакт человека с сиденьем или спинкой. На садовую мебель чаще идут чугун или сталь. Но чугунные элементы получают, применяя литье. Что вне промышленного предприятия невозможно. А для стали потребуются если не специальные навыки, то специфическое оборудование. Потому что формовать стальные элементы можно или сваркой, или ковкой. Сварку из профильных труб освоить несложно. Но такое сооружение редко отличается выразительностью. А ковке, помимо прочего, нужно долго и упорно учиться. Не говоря о наличии сильно специфического оборудования.
Дерево. Древесина тысячелетия является излюбленным материалом для домашних самоделок и садовой мебели в частности. Еще в Древнем Риме появилась мода на плетеную из лозы садовую мебель. Материал легко обрабатывается, доступен и не требователен к инструментальному парку. Дерево при надлежащей защите и уходе служит довольно долго. И в неэкологичности его упрекнуть сложно. Дерево – наилучший выбор для садовой скамейки. Если планируется сделать ее самостоятельно.
Необходимые инструменты
Важно оговориться, что дерево – это не просто удобный в обработке полуфабрикат. Это еще и серьезное технологическое разнообразие, богатство пластики и множество форм. Поэтому какого-то единого, универсального набора инструментов для его обработки попросту не существует.
Поясним тезис. Можно соорудить лавку из калиброванного пиломатериала. Один набор инструмента. А можно тот же элемент сделать из обрезков бревен. И тут вариант, к примеру, или расколоть/распилить обрезок бревна на плаху/лафет, или выдолбить сиденье как своеобразную четверть в кругляке. Это еще два технологических варианта. И это мы еще не брали возможность выдалбливания стула из обрезка комля, поставленного вертикально…
Чтобы упростить задачу новичку, договоримся, что строить лавку мы будем из стандартных пиломатериалов. Благо, на лавку в большинстве случаев хватает всяческих обрезков, остающихся после строительства. А если таких запасов в хозяйстве нет, то нужный набор материалов несложно приобрести в строительном магазине. Поэтому и инструмент мы будем подбирать такой, чтобы и на изготовления лавки хватило, и в домашних мастерских встречался часто.
Но даже и тут возможны разночтения. Ведь конструктив лавки может крепиться при помощи шипов, гвоздей, саморезов, глухарей, болтов, накладных элементов… Конкретный мастер выберет то, что для него доступно или привычно. Но каждый раз этот выбор будет иметь особенности.
В любом крайне сложно не обойтись без такого комплекта:
Пила. Ручная ножовка подойдет. А еще лучше – ручная электрическая циркулярка.
Что-то для шлифовки. Ленточная или эксцентриковая шлифмашина, болгарка со специальным диском на липучке. Хотя в крайнем случае можно это все и вручную сделать. Но сложно. А шлифовать все равно придется, даже если в распоряжении будет строганный пиломатериал.
Отвертки, гаечные ключи, шуруповерт с битами или торцевой головкой – зависит от того, какой метиз у вас есть в распоряжении.
Так же велика вероятность, что может потребоваться и такой инструментарий:
Клей. Клеевых составов существует великое множество, но проще брать однокомпонентные, рассчитанные на уличную эксплуатацию. Обычно в их маркировке присутствует индекс D4.
Ручной электрический фрезер. Вещь необязательная, но очень удобная для оформления фасок, кромок и прочей финишной мелочи.
Лист фанеры или ОСБ, площадью превышающий проекцию будущей лавки на землю. Его удобно использовать в качестве стапеля. Дело в том, что равнять ножки по земле нельзя – она попросту неровная. Верстака тоже вряд ли хватит. А такой лист легко позволит смоделировать более-менее непогрешимую плоскость.
Садовая скамейка своими руками из дерева
Сначала немного общих моментов. Общие требования, предъявляемые к садовым скамейкам. На что следует обратить внимание при их изготовлении своими руками.
Высота сиденья. Для человека среднего роста уровень лавки должен находиться в пределах 40 – 45 см. Но для садовой мебели можно смело накинуть еще 5 см. Потому что человек, как правило, пользующийся ею, носит обувь. И потому немного выше.
Жесткость. Скамейка должна обладать определенной жесткостью. Она не должна шататься, заметно деформироваться под нагрузкой. Что обычно достигается массивностью конструкции. Но при этом пиломатериал в наличии, может оказаться далеким от идеала. Попросту говоря, довольно тонким. Что можно купировать конструктивно. То есть предусмотреть дополнительные стяжки, диагональные связи или устроить под сидением царгу – своеобразную рамку, препятствующую, помимо прочего, прогибу сиденья.
Устойчивость. У садовых скамеек для повышения устойчивости никогда не делают тонких ножек – они могут провалиться в грунт. А еще этим ножкам стараются придать уклон в наружную сторону. Или связывают их попарно продольными связями. Которые образуют что-то вроде полозьев, опор. Что увеличивает пятно контакта с грунтом.
Отказ от мебельных щитов. Садовая деревянная скамейка даже при серьезной защите от влаги все рано будет испытывать деформации, вызванные изменением влажности и температуры. Поэтому не стоит пускать на изготовление клееные брусья или мебельные щиты. Даже на широкие поверхности вроде сидения. Этот элемент лучше набрать из отдельных планок, брусков или досок так, чтобы между конструктивными элементами оставался небольшой зазор. Тогда и влага на поверхности не станет задерживаться, и дерево не поведет, и гнить оно будет меньше – воде негде будет застаиваться.
Дерево лучше брать стойкое к гнили и грибку. Совсем не годится береза, хвойные породы работают неплохо. Дуб – почти отлично. Идеально – тик.
Как сделать деревянную скамейку без спинки своими руками
Вот простая деревянная скамейка без спинки. Ножки сделаны из бруса. Сиденье – из массивной доски. Ножки соединены по парно. Причем крепить можно как в шип, так и устроив внешнюю обвязку. Пары ножек соединяются между собой длинной доской, поставленной на ребро – она придаст сиденью дополнительную жесткость. Крепить конструкцию можно как гвоздями, так и саморезами. Которые можно утопить в дереве. А потом закрасить или спрятать за деревянными пробками, вставленные на клею, а потом сошлифованные вровень с общей поверхностью.
Если есть обрезок бревна достаточной толщины, то можно поступить еще проще. Распустить или расколоть его вдоль на две плахи. И, отстрогав плоскую поверхность, устроить из одной половинки лавку. А вторую половинку распилить пополам и пустить на ножки. Или использовать для тех же целей короткие обрубки.
А если есть обрезки массивного лафета, то и вовсе ничего делать не надо – это уже готовая скамейка.
В качестве опор могут подойти и строительные блоки. Из них складывают ножки. А пустоты, необходимые для снижения теплопроводности, используют как гнезда для брусьев, образующих сиденье.
Собственно, дизайн и способы крепления могут быть самыми различными. Например, такими.
Если под рукой только тонкие доски, то ножки из них набирают в несколько слоев.
Скамейка из дерева своими руками со спинкой
Если решите сделать своими руками скамейку из дерева со спинкой учтите, что важно разместить спинку не под прямым углом к плоскости сидения, а с некоторым углом – градусов 10 или 15 от вертикали в наружную сторону.
Просто посмотрите видео с подробным описанием процесса.
Если сомневаетесь в собственных навыках, то существуют и иные способы решения. Вот долбленое сиденье.
Или уж совсем простой способ – из ненужных поддонов или паллетов. Главное только заранее хорошенько очистить их от заноз и заусенцев. А собирать всю конструкцию можно на шурупы или глухари.
Скамейка со столом своими руками
Скамейка со столом делается по тому же принципу, что и обычная. Конструктивно стол – это такая же лавка, только выше и шире. Высота столешницы должна быть порядка 80 – 90 см.
Можно сделать отдельные, независимые конструкции. А можно использовать общее основание. Так получится более устойчивая конструкция.
Скамейка стол-трансформер своими руками: размеры и чертежи
Существует интересная разновидность садовой скамейки – трансформер. Скамейка стол-трансформер — это шарнирная конструкция, способная по желанию хозяев превращаться в стол с двумя лавками. В качающихся, подвижных узлах используются болтовые соединения.
Лавка для детей делается так же, как и для взрослых. Единственные различия – в габаритах и тщательности исполнения. Просто каждому возрасту нужна своя высота сидения. Данные приведены в таблице.
А еще все детали детских лавок тщательно вышлифовываются. Как снаружи, так и внутри. Чтобы не было заноз, даже если дети смогут добраться туда, куда ни одному взрослому не придет в голову.
Как сделать скамейку вокруг дерева своими руками
При желании, можно соорудить скамейку вокруг дерева. Получится своеобразная защита от тени, такая легкая беседка. И места для сидения тут могут сочетаться со столом, к примеру. Конфигурация и способы изготовления могут быть любые. Главное, чтобы конструкция располагалась вокруг дерева. И не использовала само дерева в качестве несущего элемента. Она вообще не должна крепиться к дереву – чтобы не причинить ему ущерба.
Другие виды скамеек и их особенности
Деревянные скамейки обычно начинают гнить там, где они соприкасаются с грунтом – с ножек. Чтобы увеличить срок службы, часто ножки делают из металла. Но на изготовление сидений все равно идет дерево – просто из соображений гигиены и комфорта.
И это не единственный вариант решения долговечности конструкции. Можно, к примеру, сложить скамейку из кирпича, камня, бетонных блоков.
Главное в таком случае не допустить непосредственного контакта сидящего с камнем. Для этого поверх камня пускают деревянный брус или закрывают сиденье мягкими подушками с синтетическим не гниющим наполнителем. Чехлы для таких подушек тоже делают из синтетической ткани – капрона, нейлона, полиэстера и им подобных.
Чем обрабатывать древесину
Дерево, даже стойкое к биологическому поражению, лучше защитить. От плесени, гнили, ультрафиолета. Составов масса. Это и всевозможные масла (тунговое, к примеру), модифицированный воск, яхтный лак. Если текстура страшноватая, можно применить и масляную краску. Возможно, лучшим и не сильно обременительным для бюджета вариантом будут защитные составы на основе смеси воска и масла. Они, как правило, хорошо защищают дерево, не скрывая его текстуры. Но обладая при этом тонирующими свойствами.
Для изготовления стола-скамейки можно использовать остатки строительного материала, которые всегда остаются после стройки или ремонта.
К уличной мебели независимо от назначения предъявляют единые требования:
Стойкость к ультрафиолету. Древесина без защиты темнеет, краски выцветают.
Сопротивление воздействию влаги: древесина ускоренно гниёт, развивается плесень.
Прочность — изделие должно с запасом выдерживать вес человека или компании. При поломке мебели возможно опрокидывание и получение травм от падений.
Надёжность механизма трансформации — он должен выдержать много циклов раскладывания/складывания без потери прочности соединений.
Небольшой вес для переносных моделей.
Пожарная безопасность, которую обеспечивают антипиреновыми пропитками.
Практичность — поверхности должны легко очищаться от загрязнений, выдерживать воздействие бытовой химии.
Мебель можно разделить на категории «долговечной» и «одноразовой», изготавливаемой на 1–2 сезона использования. В зависимости от этого обращают внимание на материалы и способ защиты поверхности от неблагоприятных факторов.
Немного лучше защищены предметы интерьера в закрытых беседках — в них важно правильно выбрать состав используемой лакокрасочной продукции. Некоторые виды краски плохо переносят отрицательные температуры.
До начала изготовления определяют условия эксплуатации: где будет установлен, сколько человек будет пользоваться, основное назначение. Выбирают подходящую по размерам и характеристикам конструкцию, готовят материалы и нужный инструмент.
Выбор материала
Для изготовления каркаса-основания выбирают дерево (доски, брусья, брёвна) или стальной прокат (уголок, трубы профильного или круглого сечения).
Для недорогой мебели, к которой и относится самодельный стол скамейка, выбирают пиломатериалы из хвойных пород, чаще всего используют сосну. Это дерево доступно в каждом строительном магазине или на базах. Сосна легко поддаётся черновой и чистовой обработке с помощью недорогого электрического инструмента. Даже ручными приспособлениями — рубанком и напильниками с последующей обработкой наждачной бумагой – нетрудно добиться идеальной поверхности.
Лучше всего переносит эксплуатацию на открытом воздухе лиственница, но она не всегда есть в розничной продаже и стоит в 1,5–3 раза дороже сосны. Эта порода отличается большей плотностью и весом, такую мебель труднее перемещать по участку.
Для защиты и финишной обработки дерева приобретают:
морилку подходящего цвета;
антисептическую и антипиреновую пропитку;
олифу;
масляную или алкидную атмосферостойкую эмаль или лаки;
Для механизма трансформации рассматриваемой модели нужны 2 болта с заводской антикоррозийной обработкой. Для сборки конструкции используют саморезы подходящего размера, который выбирают исходя из толщины досок и брусков.
Инструменты
Для изготовления деревянного стола-скамейки потребуются:
электролобзик или ручные ножовки для продольного и поперечного распила;
дрель (ручная, электрическая) или шуруповерт;
шлифмашинка или рубанок;
молоток, рулетка, угольник;
карандаш;
Грунтование и покраску производят кистями, валиком или краскопультом.
Рабочее место
Размеры рабочего места должны обеспечивать свободный доступ к мебели со всех сторон.
От верстака до стены должно оставаться не менее 70 см.
Помещение выбирают хорошо проветриваемое, чтобы исключить отравление выделяемыми при высыхании красок веществами.
Нежелательно работать под открытым небом. Внезапный дождь может испортить результаты покраски так же, как и порывы ветра, разносящие пыль и небольшой мусор.
[block]Исключите доступ к рабочему месту домашних животных — они могут получить травмы или испортить недавно покрашенную поверхность.[/block]
Подготовка схемы
На этапе проектирования сначала изготавливают эскиз будущей мебели. Желательно привязать рисунок к окружающей обстановке, например, к стенам беседки. Важно, чтобы мебель смотрелась гармонично и её было удобно использовать. Большие столы в закрытых пространствах создают проблемы при посадке за стол и передвижениях по узким проходам.
На основании эскиза создают чертёж с указанием размеров и прорисовывают каждый элемент конструкции. Это поможет создать спецификацию (список необходимых деталей и метизов).
Если отсутствуют навыки в изготовлении чертежей, большое количество разнообразных конструкций можно найти в интернете.
[block]Размеры могут быть индивидуальными, но следует помнить, что расстояние от пола до сиденья должно быть около 45 см, ширина лавки — не меньше 25–30 см, а на одного человека длина стороны стола рассчитывается не менее 45–50 см.[/block]
Рабочий чертёж можно корректировать в процессе работы. Например, при изготовлении основания приходится уменьшить или увеличить размеры каркаса из-за размеров пиломатериалов или ошибки при резке. В этом случае пропорционально измеряют параметры сиденья, столешницы и других элементов.
Пошаговая инструкция по изготовлению стола-скамейки
Необходимо изготовить 2 одинаковых предмета мебели. Придвинув их друг к другу, получают нужную конфигурацию. Это самый простой вариант трансформера. Стол можно делать любых размеров в длину, высоту и ширину, важно подобрать удобный размер.
Алгоритм работы:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Проводят раскрой досок по необходимым размерам. Из них можно собрать стол-скамейку, не обрабатывая лакокрасочными материалами. Для крепежа используют саморезы и когда конструкция будет полностью готова и подогнана под удобные размеры, её можно легко разобрать и обработать древесину.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Собирают ножки основания. На этом этапе оценивают правильно ли выбрана высота сиденья над землёй. В местах соединений досок скручивают заготовки саморезами нужного размера.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Соединяют ножки-основания между собой досками сиденья. Для скрепления используют метизы. Предварительно просверливают отверстия под крепёж, чтобы не допустить растрескивания края доски.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Собирают спинку. Расстояние между поперечными брусками должно обеспечивать зазор в 2–3 мм, если спинку приложить к задней части ножек. В этом случае спинка будет свободно вращаться на болтах крепежа.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Примеряя спинку к сиденью, выбирают место сверления отверстий под сквозные болты. Спинка должна при вращении на болтах без затруднений принимать одно из положений «стол» или «спинка скамейки». С помощью болтов, шайб и гаек соединяют основание-сиденье и спинку-стол.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Удерживая столешницу в горизонтальном положении, просверливают сквозное отверстие в поперечинах столешницы и стойках сиденья. Вставив в них стопоры, получают нужное положение спинки.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Детали скамейки-стола готовы к финишной обработке.
Финишная обработка
Стол-скамейку разбирают и проводят обработку для защиты от неблагоприятных погодных условий.
После нанесения морилки, грунтовки и каждого слоя краски ему дают полностью высохнуть и обрабатывают поверхность наждачной бумагой.
Пыль удаляют и наносят новый слой лакокрасочного покрытия.
Как правило, для беспроблемной эксплуатации в течение 7–10 лет достаточно нанесения:
антисептического состава;
слоя грунтовки;
2–3 слоёв краски или лака.
После высыхания краски или лака конструкцию собирают для дальнейшей эксплуатации.
Обивка на кресле может испортиться преждевременно. Если в доме есть питомцы, нередко материал становится жертвой их когтей. Если есть маленькие дети, мебель могут украсить рисунки фломастером или карандашом. Если взрослые члены семьи не слишком-то аккуратны, на светлой мягкой обивке могут появиться пятна от кофе, чая, вина или сока. Некоторые из таких загрязнений можно удалить. Иногда это невозможно.
Другая причина для перетяжки – желание обновить интерьер. Покупать новую мебель дорого. Изменить дизайн кресла можно более простыми способами: пошить новый чехол или перетянуть мебель.
Перетяжка кресла своими руками имеет немало преимуществ:
возможность подобрать именно ту ткань и фактуру, которую хочется видеть;
низкая стоимость;
возможность заодно выполнить и ремонт: заменить элементы каркаса, подтянуть крепеж;
это интересное и полезное домашнее занятие;
возможность создать уникальный дизайн.
[block]Обычно перетяжку кресла совмещают с ремонтом другой мягкой мебели, так как в одной комнате она должна составлять гармоничное стилистическое единство.[/block]
Перетяжка старого кресла не требует специального оборудования. Все инструменты и материалы легко купить в магазине.
Список включает:
ватин, поролон, ППУ или другой вариант наполнителя;
обивочный материал – гобелен, жаккард, смесовая ткань, флок;
степлер для мебели – для крепления обивки к каркасу;
плоская отвертка или монтировка;
плоскогубцы, молоток, разводной ключ и ножницы, желательно швейные;
наждачная бумага – для ремонта деревянных деталей, подлокотников;
портновский мел или карандаш;
лак и краска для отделки твердых деталей;
швейная машинка для сшивания складок.
[block]Перетяжка кресла подразумевает умение шить. Здесь нельзя обойтись без выкроек, особенно если принято решение делать цельный чехол, а не обивать отдельно каждую деталь мебели.[/block]
Как снять мерки
Самый простой способ измерения: разобрать кресло на отдельные детали, снять с него старое покрытие, разложить фрагменты на куске новой ткани и обвести по периметру. Таким образом получают идеальные заготовки для обтяжки мебели.
Однако такой вариант не всегда возможен, особенно если решено шить цельный чехол. Кроме того, во время эксплуатации обивка на кресле вытягивается и фрагменты покрытия на самом деле слишком велики.
Для замера кресла используют рулетку или сантиметр. Алгоритм прост.
Каждый элемент – спинку, сиденье, подушку на сиденье, подлокотники – обмеривают по центру и по возможности ближе к краям.
Измеряют ширину, длину и толщину детали. К результатам прибавляют 10–15% на припуски.
Замеры используют для создания выкроек. Заготовки из ткани в этом случае вырезают уже без припусков, так как они учтены в выкройке.
В среднем на отделку домашнего кресла нужен кусок полотна размерами в 350 на 140 см. Перетяжка офисного кресла требует меньше ткани – 170 на 140 см.
Для отделки кресла можно брать практически любую мебельную ткань для перетяжки, кожу или другой нетканый материал. Однако в большинстве случаев важна не только декоративность мебели, но и практичность. Так что выбор смещается в сторону материалов износостойких, прочных, не выцветающих на солнце и хорошо моющихся. Последнее особенно актуально, если это мебель в детскую.
Текстиль для обивки делят на 9 групп. К нулевой группе относят самые тонкие и быстро протирающиеся ткани, к 8 – наиболее прочные и износостойкие. Последние обычно дороже, но есть и исключения, например, бархат и шелк.
Выбирают ткань для обивки с учетом самых разных критериев: есть ли в семье дети, держат ли в доме собаку или кошку, есть ли у взрослых время для ухода за деликатной тканью и прочее.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Флок – универсальный, прочный, не мнущийся материал. Легко моется, стоек к действию когтей, не выцветает на солнце.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Шенилл и флис – очень легко отмывается от любого рода загрязнений, рекомендуется для детских. Ткань мягкая, но не ворсистая, не боится когтей.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Жаккард – прочная плотная ткань, получаемая сложным переплетением нитей. Служит не менее 10 лет, не выгорает на солнце и устойчива к загрязнениям.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Рогожка – смесовая ткань на базе льна и хлопка. Имитирует полотно, имеет характерную структуру. Ткань прочная, легко стирается, не выгорает. Однако из-за фактуры подходит не ко всем стилям.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Для перетяжки своими руками можно использовать и кожу. Однако натуральная кожа – материал очень дорогой. Работать с ним желательно, имея определенный опыт.[/block]
Перетяжка кресла своими руками в домашних условиях
Перетяжка кресла своими руками включает несколько этапов:
разборка мебели – с полным удалением крепежа, включая болты, саморезы, скобы;
ремонт – если есть поврежденные детали или расшатанные соединения, имеет смысл заменить их сразу же;
раскрой ткани – по замерам или старым выкройкам;
сборка и декор.
На первом и последнем этапе рекомендуется воспользоваться инструкцией, особенно если это раскладное кресло.
Перетяжка домашнего кресла своими руками
Перетяжка домашнего кресла от офисного отличается большим разнообразием. Подлокотники и спинка здесь сделаны не только ради удобства. Порой включают нефункциональные детали, созданные только для красоты.
Пошаговая инструкция к обновлению кресла:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Большинство кресел выполняется из дерева или древесных материалов, что значительно облегчает демонтаж. Кресло кладут на спинку, откручивают ножки, снимают подлокотники. Затем разбирают дно и вынимают из него весь крепеж, включая скобы.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
С отдельных частей или со всего кресла, если пошит цельный чехол, снимают обивку. Желательно снять ее без повреждений. Если раскрой выполняется не по замерам, а по старой выкройке, снятые фрагменты используются. Если работу выполняет новичок, рекомендуется снимать этапы разборки и нумеровать детали.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Осматривают элементы мебели. Если какие-то твердые детали изношены, покрыты глубокими трещинами, их заменяют. При небольших сколах ремонтируют: заполняют дефекты смесью опилок и клея и зашлифовывают.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Оценивают состояние наполнителя. Если материал порван, крошится, уплотнился, его удаляют. Замеряют размеры сиденья, спинки, подлокотников, если это еще не сделано и по результатам замеров выкраивают заготовки из листа поролона.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Новый наполнитель крепят скобами на место старого. На уголках материал подрезают, по краю делают фаску.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Раскладывают заготовки старой обивки или новые выкройки на полотне. Обычная ширина обивочной ткани – 140–150 см, что позволяет выкраивать детали даже для очень высокого «королевского» кресла. Если старая ткань обивки не садится, заготовки просто обводят мелом, если садится, с припуском, если растягивается, нужно сделать замеры и по замерам выкроить детали.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Важно учитывать особенности ткани. Если материал с рисунком, нужно выкроить детали так, чтобы рисунок совпадал. Если ткань с ворсом, при раскрое учитывается направление ворса.
Перетягивают следующие элементы: передняя часть спинки и сиденье (нередко это один фрагмент отделки) задняя часть спинки, подлокотники (внешняя и наружная часть или одна общая), полоска вдоль дна. В зависимости от конструкции мебели выкраивают обивку для боковых деталей спинки подлокотников.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Все выкройки скрепляют между собой булавками и примеряют на кресло. При надобности корректируют заготовки.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Подогнанные детали стачивают, сшивают на швейной машинке, а затем чехол надевают на кресло. Закрепляют обивку скобами по краям, стараясь разместить крепление в незаметных местах. При сшивании чехла вручную используют джинсовый или парусный шов. Если детали стачивают на машинке, применят оверлок.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Если сшивают не чехол, а обивают каждую деталь кресла, отделку совмещают со сборкой. Сначала обтягивают сиденье или сиденье и переднюю часть спинки. Выкройку размещают на детали, от центра к краям натягивают ткань и закрепляют с обратной стороны, отступив от края не менее 10 см. Для крепежа берут строительные или мебельные скобы.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
То же самое проделывают с задней частью спинки. Но здесь крепеж выполняют в образованный шов, а низ фиксируют к каркасу мебели.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Перетяжка подлокотников выполняется одним куском ткани или двумя. Первый вариант удобнее, если на кресле нет твердых подлокотников. Деталь обтягивается материалом и последний укрепляется на нижней невидимой части каркаса. Если есть твердые подлокотники или сама деталь имеет сложную форму, приходится отдельно обивать наружную и внешнюю часть. В этом случае швы располагают так, чтобы твердый подлокотник или декоративные деревянные детали его закрывали.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Обтянутые тканью детали собирают по порядку. Последними крепят декоративные деревянные детали, лакируют их при необходимости.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Можно украсить кресло, пошив дополнительные подушки. Для них берут такую же ткань либо материал-компаньон – с «обратным» рисунком, контрастного цвета.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Перетяжка компьютерного кресла своими руками
Перетяжка офисного или компьютерного кресла своими руками производится по тому же алгоритму. Нюансы следующие:
Для отделки нужно брать самые прочные и износостойкие ткани, не впитывающие грязь и легко моющиеся: натуральная кожа, синтетическая, экокожа, жаккард.
Каркас на офисном кресле обычно металлический, что несколько затрудняет демонтаж, но зато облегчает саму перетяжку.
Мягкими частями здесь выступают только спинка и сиденье, что упрощает дело.
Выкройку делают по результатам замеров, но при оценке учитывают допуски: сама обивка компьютерного кресла включает складки и сборки, а порой сшивается из нескольких частей.
Крепят обивку на скобы, тщательно растягивая и разглаживая ткань.
Все виды пружинных блоков можно разделить по материалу и конструкции самих пружин, используемому наполнителю.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Тип змейка — наиболее простой и бюджетный вариант. Используется в основном в стационарных (не раскладных) диванах. Выдерживает большие нагрузки, но при постоянном давлении в одном секторе быстро растягивается и теряет свои свойства.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Боннель (цельную пружину из нескольких деталей) используют при изготовлении недорогих матрасов. Новый диван с боннельным блоком отличается комфортностью, но при поломке хотя бы одного элемента начинает скрипеть, требуя ремонта.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Матрас с независимыми пружинами — наиболее надёжное и комфортное, но дорогое конструкторское решение. В случае поломки возможна замена детали, но это потребует обращения в специализированную мастерскую или производителю, так как запчасти иногда трудно подобрать — по мере износа детали теряют упругость, а сменные нужны точно с такими же свойствами.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Матрасы для мебели из сегмента люкс могут оборудоваться деревянными пружинами. Цена дивана сопоставима со стоимостью недорогого автомобиля.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Пластиковые детали устанавливают в сочетании с демпфирующими упругими материалами при изготовлении ортопедических матрасов высокой стоимости. Самостоятельному ремонту такие диваны не подлежат.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Распространённые поломки
Поломки пружин могут быть вызваны:
заводским браком, который проявляется после небольшого периода эксплуатации;
интенсивным использованием дивана, в этом случае меняют весь блок или его часть.
Потребуется ремонт, когда уровень жёсткости не удовлетворяет владельца. Если модель достаточно дорога, имеет смысл замена пружинного блока в диване, вместо покупки новой мебели.
Поломки пружин, как правило, ведут к порче внешнего вида подушек и сидений. Стальные детали острыми краями легко портят прокладочный материал и обшивку, которые требуется отреставрировать или заменить.
Виды поломок:
механическая — ломается сталь пружины;
рассоединение отдельных деталей в боннельном типе пружин;
деформация отдельных деталей.
Меняют блоки пружин в случаях:
поломки нескольких упругих элементов, так как это косвенно говорит, что в скором времени сломаются и другие детали;
блок потерял упругость в нескольких местах.
Большую часть других неисправностей можно устранить в домашних условиях.
Инструменты и материалы для работы
Для ремонта пружин и перетяжки подушки потребуется несложный набор инструментов:
молоток:
плоскогубцы;
ножницы и канцелярский нож;
степлер;
отвёртки;
инструмент для отсоединения подушки от дивана, рожковые или разводные ключи.
Для снятия обивки матраса потребуется монтажный нож и отвёртка с плоским лезвием.
Пошагово снятие выполняют в следующем порядке:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Отделяют подлокотники от каркаса. Как правило, потребуются гаечные ключи размером 13 или 17 мм. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Откручивают подушки от механизма трансформации (если диван раскладной) и удаляют все детали, мешающие снять обивку, например, уголки или декоративные накладки. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
С помощью плоской отвёртки поддевают и вытаскивают скобы, крепящие обивку на каркасе. При необходимости для удаления длинных скоб используют плоскогубцы. При большом объёме работы приобретают специальный скобоудалитель, также его легко сделать из обычной отвёртки.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Аккуратно снимают старую обивку и подкладочный материал, они пригодятся для восстановления после и ремонта или в качестве шаблонов, если обивка будет полностью меняться.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Если в конструкции использованы мебельные пуговицы, развязывают или срезают шнуры-стяжки.
После освобождения блока от обивки и подкладки приступают к выявлению степени повреждения пружин.
[block]После визуального осмотра принимают окончательное решение: ремонтировать старый блок или заменять его новым. Как правило, после поломки 20% пружин восстанавливать блок не имеет смысла. [/block]
Замена блока
Новые блоки можно приобрести в магазинах при мебельных фабриках или в интернете. Стандартная боннель (длина от 1800, ширина от 580 мм) стоит от 1400 рублей.
Блок из независимых пружин того же размера будет стоить от 10 тысяч рублей. В этом случае чаще приобретают отдельные пружины, стоящие от 6 рублей. В 1 м² может быть установлено около 250 деталей.
Инструкция по замене блока:
Разбирают диван.
Снимают обивку.
Отсоединяют крепление пружинного блока к каркасу.
Извлекают блок.
Проводят замер размеров длины, ширины и высоты блока.
Заказывают или покупают деталь необходимого размера.
Новый блок устанавливают на каркас и крепят с помощью скоб и саморезов.
В дальнейшем производят обтяжку мебели старым или новым материалом.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Ремонт отдельных пружин
В случае поломки нескольких пружин зависимого блока их можно отремонтировать, и диван прослужит ещё какое-то время.
Сталь, используемая для изготовления упругих элементов, не поддаётся сварке или пайке, поэтому скрепить концы можно только механическим способом.
Восстановление пружин:
Разбирают диван, снимают обивку с повреждённого матраса.
Используя стяжки для троса подходящего размера, соединяют концы сломанной пружины.
Таким же способом можно соединить поломанную пружину-змейку.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Замена наполнителя и обивки
Перетяжка пружинного дивана может понадобиться при разрушении наполнителя, в случае повреждения поверхности обивки сломанной пружиной.
Также операция может быть совмещена с заменой пружинного блока и позволяет обновить и придать мебели состояние новой.
Проводят замеры старого наполнителя и обивки. Приобретают необходимое количество нового материала. Раскраивают новые детали обивки, используя в качестве шаблона снятую ткань. Шьют чехлы из полученных выкроек.
Укладывают наполнитель, как он был установлен ранее. При необходимости мягкие детали крепят шнуром к пружинам.
Монтируют подкладку, прикрепляя её степлером или шнуром. Раскладывают, распрямляют и крепят внешнюю обивку.
Устанавливают декоративные накладки и другие элементы дивана.
На последнем этапе собирают диван в единую конструкцию.
Изготавливая мебель для балконов, учитывают и отдают предпочтение:
лёгким изделиям, чтобы не создавать повышенную нагрузку на строительные конструкции;
материалам, устойчивым к суточным перепадам температуры и её возможным отрицательным значениям зимой;
стойким к выгоранию и воздействию ультрафиолету тканям обивки;
компактным вариантам — всегда необходимо предусматривать место для прохода и эвакуации с этажей выше пятого;
универсальным моделям: для отдыха, сна, складирования небольших вещей;
синтетическим наполнителям, стойким к вредителям и не подвергающимся гниению и распространению плесени в относительно влажных условиях.
[block]Перед началом проектирования определяют основное назначение мебели. Например, диваны-кровати громоздки и не позволяют сделать большой отсек для вещей. Если хозяева не планируют спать на балконе, изготовление подобной мебели нерационально.[/block]
По геометрическим размерам и форме балконные диваны можно разделить на три вида:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Прямоугольные узкие располагают вдоль длинной стены лоджии, установленный столик позволяет получить место для занятий с детьми или приёма пищи.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Прямоугольные малой длины (раскладные, раздвижные, подъёмные, выкатные) устанавливают в торец балкона, делая диваны универсального назначения.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Угловые подходят для организации полноценного места отдыха и наилучшего использования свободного пространства.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
По конструкции выделяют диваны:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Пуфы. Часто их делают без подлокотников и спинки, чтобы максимально использовать место на балконе.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Сундуки с подъёмной крышкой, поверхность которой делают мягкой, чтобы использовать как место отдыха, спинку выполняют как отдельный элемент и крепят к стене.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Лавки, выполнены в виде скамейки с мягким сиденьем и спинкой, пространство у пола остаётся открытым.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Тумбы, напоминающие по конструкции сундук, но место хранения скрыто распашными или раздвижными дверками.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Шкафы. В разложенном положении дверки открыты, в поднятом они скрывают подъёмную конструкцию дивана, свободное пространство под потолком можно заполнить полками.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Раскладные — модели книжка, еврокнижка и выдвижные.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Для открытых балконов и лоджий уместно использование диванов из ротанга или металла с мягкими подушками, которые легко убрать в комнату при плохих погодных условиях.[/block]
Диван с ящиком – функциональная конструкция. Позволяет хранить большое количество редко используемых вещей. Для работы не понадобятся дорогостоящие инструменты.
Можно использовать подручные материалы, оставшиеся после ремонта. На стройках зачастую остаются поддоны, доски от которых подойдут для изготовления каркаса.
Инструменты и материалы для работы
Для изготовления сундука, спинок и сиденья понадобятся:
ручная ножовка, электролобзик или циркулярная пила — использование электроинструмента не обязательно, но заметно сокращает время работы;
дрель или шуруповёрт с битами и свёрлами;
мебельный степлер;
монтажный нож и ножницы;
рулетка, линейка, мебельный уголок;
маркер.
Чехлы для подушек шьют самостоятельно или заказывают в ближайшей швейной мастерской. Второй вариант предпочтительнее, если нет уверенности в своих навыках.
Из материалов понадобятся:
отрезки брусков сечением 40х40 мм или немного больше;
листы ДСП, если отделка каркаса будет производиться тканью, ЛДСП, если боковины останутся открытыми;
фанера толщиной 8–10 мм для поднимающейся крышки и усилителей конструкции;
отрезы мебельной ткани, кожи или экокожи для обивки сидений и спинок;
поролон или листовой пенополиуретан для наполнения мягких элементов;
габардин, флизелин или спандбонд для обивки скрытых частей и для прокладки между поролоном и тканью подушек;
саморезы;
рояльная петля;
мебельные пуговицы и шнур 1,5 мм для стягивания;
ножки или опоры.
Для крепления спинок к стене может понадобиться перфоратор и дюбеля с шурупами подходящего размера.
Подготовка схемы
Правильно составленная схема или чертёж помогают рассчитать необходимое количество материалов и фурнитуры для самодельной балконной мебели.
Если распил ДСП будет заказан в магазине или мебельном цехе, понадобятся размеры с точностью до 1 мм.
Для простоты изготовления проекта каждую деталь чертят отдельно.
[block]При замерах и при изготовлении пользуются одной и той же рулеткой, так как при точной подгонке под размер балкона может быть важен каждый сантиметр.[/block]
На чертеже указывают способы крепления деталей и используются ли какие-либо дополнительные изделия (уголки, стяжки) — это поможет лишний раз не посещать магазин, а купить всё необходимое сразу.
Обязательно учитывают толщину ДСП, ЛДСП (16 мм), если им будут обшивать каркас.
Пошаговая инструкция по изготовлению дивана сундука на балкон
После изготовления чертежа и заготовки необходимых комплектующих можно приступать к постройке дивана-сундука.
На первом этапе производят (или заказывают) распил ДСП и фанеры по указанным размерам. Можно пользоваться ручным или электрическим инструментом, особое внимание уделяют точности разметки.
[block]Пользование электрическим инструментом может быть опасно для здоровья. Обязательно надевайте защитные очки.[/block]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Из бруса сечением 40х50 мм собирают каркас-остов, к которому затем будет крепиться ДСП. Перед вворачиванием крепежа в брусках необходимо просверлить отверстия диаметром на 0,5 мм меньше, чем толщина самореза. В противном случае дерево может расколоться.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Каркас обязательно обрабатывают антисептическим и антипиреновым средством, подкрашивают морилкой (при необходимости), красят лаком или краской. Лучше это сделать сразу, так как финишная обработка будет затруднена после полной сборки мебели.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
После изготовления основания пробуют установить его на постоянное место, если ничего не мешает продолжают работу. Учитывая размеры получившегося каркаса, вырезают верхнюю откидную крышку и боковины усиления. Фанеру обрабатывают в тон каркасу.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Заднюю и боковые стенки обивают флизелином, габардином или спандбондом. По желанию можно изготовить стенки из ДСП или фанеры, но это удорожает изделие и увеличит его массу.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Подъёмную крышку крепят с помощью рояльной петли, установленной на саморезы подходящей длины. После вкручивания первых метизов проверяют правильность установки, открывая и закрывая крышку. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
В нижние планки основания устанавливают регулируемые ножки. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
По полному размеру сундука вырезают из фанеры основания задней и боковой стенок мебели. Вырезают и приклеивают к спинкам поролон толщиной 4–6 см. Излишки обрезают острым ножом. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Степлером прибивают края поролона к фанере, чтобы получился плавный переход. [/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Если планируется каретная обвязка с помощью мебельных пуговиц, размечают места, где они будут установлены. Коронкой диаметром 3–4 см удаляют поролон, просверливают отверстия для стягивающей веревки.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Пуговицы приобретают в мебельном магазине, для самостоятельного изготовления потребуется сложное оборудование. Постепенно двигаясь от одного из углов, производят раскладку обивочного материала и затягивание пуговиц. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Степлером закрепляют ткань с тыльной стороны спинок. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Чтобы скрыть лишнее, обратную сторону спинок и сиденья закрывают спандбондом или другим плотным материалом. Аналогично изготавливают другие спинки и переднюю стенку сундука. [/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Переднюю стенку крепят изнутри, чтобы не было видно головок саморезов. Важно подобрать нужный размер метиза, чтобы резьба не вышла наружу. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Из выбранного материала выкраивают и шьют чехол для подушек. Поролон заправляют в чехол и закрывают на застёжку-молнию.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Спинки крепят к стенам и перегородкам балкона, подушки раскладывают на сундуке. Чтобы к поверхности меньше липла пыль, их желательно обработать антистатиком, подходящим для используемой ткани или экокожи. Диван-сундук готов к использованию.[/colonizator_col]
Самостоятельно обновлять кухонные и садовые табуретки намного выгоднее, чем покупать новые или отдавать старые в мастерскую для ремонта.
Преимущества выражаются в деталях:
Можно сэкономить на оплате специалиста. Простая реставрация табурета — не слишком сложная работа. Если есть время и желание, экономия на декорировании очевидна.
Экономия средств при покупке материалов. Мастерские не всегда заботятся о выгоде клиентов, применяют дорогие краски. В магазине или на оптовом рынке можно приобрести качественный товар по меньшей стоимости.
Реализация творческого потенциала. Ручная работа — всегда созидательный процесс, который требует вдохновения. К работе привлекают детей, других членов семьи, чтобы воплотить идеи и сделать неповторимые предметы интерьера.
Возможность переделать работу, если результат не понравился. Специалист также может перекрасить неудачный вариант, но за это нужно платить.
Если мебель не старая советская, а антикварная, восстановление покрытия может стать не под силу домашнему мастеру, лучше доверить работы специалистам. В такой реставрации много нюансов, которые новичок не знает, поэтому может испортить дорогую мебель.
Для реставрации табуретки из дерева нужны добротные инструменты, на этом не экономят, чтобы получить хороший результат.
Для малярных работ потребуются:
кисти для покраски, грунтовки;
ручки для валиков и сменные насадки для них;
строительный фен;
скребки — удаление старых слоев;
резиновые шпатели — заделка мелких дефектов древесины;
наждак № 40, 120, 240 — ошкуривание после шпаклевки;
емкости для разведения красок, ветошь;
для работы готовят респиратор, защитные очки, резиновые перчатки.
Кисти — распространенные инструменты для малярной обработки, при покраске табурета большую часть работают ими, а валиком проходят по поверхности сиденья. Выбирают кисти из натурального волоса для любых красок, а искусственная щетина годится для водных составов. По форме инструмент может быть плоским, круглым.
Насадки для валика выбирают с велюровой шубкой или с небольшим мехом. Поролоновыми работают с составами на водной основе, а масляные, нитроцеллюлозные, алкидные краски разъедят материал на середине работы. Вместо наждака можно взять алмазные сеточки (номера те же), которые надевают на специальный станок.
Из материалов понадобятся:
краска;
грунтовка по типу ЛКМ;
шпаклевка по дереву (готовая в небольших баночках);
смывка для краски;
растворитель для краски;
лак, воск.
Если делают декупаж, готовят газетные картинки, текст, журнальные вырезки, орнаментальные композиции на бумаге. Подойдут специальные салфетки с рисунками, цветами, которые приобретают в обычном бытовом магазине.
Для замены обшивки нужен степлер, рулетка, ножницы, обивочная ткань и наполнитель. Новую обивку сшивают на швейной машине, если нужно стыковать куски.
Покраска старой деревянной табуретки
Реставрацию советской табуретки начинают с подготовки поверхности.
Процесс включает:
Зачистку старой краски, если слой отстает. Пласт, который держится крепко, не убирают. Используют смывку, нагрев феном. После одного из методов размягченную пленку соскребают.
Шпаклевку поверхности. Заделывают только трещины или проходят шпателем по всей плоскости сиденья.
Ошкуривание засохших наплывов и грунтовку под окраску.
Повторную шпаклевку и грунтование, если масса при высыхании втянулась и на поверхности есть впадины.
Не ждут высыхания, а осторожно переворачивают табурет в стандартное положение, продолжают окраску:
валиком проходят по плоскости сидушки;
кистью докрашивают те части ножек, перемычек, царг, которые не покрылись в первый раз.
Используют многоцветный вариант, для этого нужен малярный скотч. Им отделяют границы разных колеров. Вторым оттенком работают только после высыхания предыдущего цвета — снимают скотч и переклеивают по новым контурам.
[block]Иногда поверхность оформляют под мрамор, дерево. Для этого красят основной фон, когда он высыхает, контрастным или оттеночным колером делают накат. Используют смятые тряпки, фигурные валики, поролоновую губку, другие подручные предметы.[/block]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Перетяжка мягкого сиденья
Табуреты чаще всего имеют обшивку из материала, который легко моется и не впитывает воду (кожа, искусственная заменитель) — обычные кухонные предметы мебели. В комнатах встречаются модели с тканевой обивкой.
Используют для нового сиденья:
винилискожу, стретч-кожу, эко-кожу, дермантин;
драп, гобелен, велюр, шелк;
натуральную кожу.
Сначала снимают старую ткань, для этого с обратной стороны сиденья поддевают скобы ножом или стамеской, используют антистеплер. Материал может быть подклеен — чтобы размягчить состав, места обрабатывают паром или проглаживают нагретым утюгом. Старый материал не выбрасывают сразу, он еще пригодится. Снимают мягкую прокладку.
Пошаговый порядок перетяжки:
Разглаживают утюгом снятую обшивку, используют пульверизатор на складках, чтобы выровнять образец.
Готовую выкройку прикладывают к новой ткани, прикалывают булавками.
Мелом обводят контуры, убирают булавки и старый кусок.
По размерам поверхности сиденья выкраивают мягкую прокладку из ватина, поролона, синтепона.
Можно разместить прокладку только сверху, или края завернуть, чтобы получить мягкие боковины.
Приклеивают наполнитель к плоскости, ожидают высыхания, можно сделать так два слоя.
Поверх накладывают новую обивку, края подворачивают на обратную сторону, табуретку для этого переворачивают сидением вниз.
Прибивают степлером так, чтобы шаг между скобами был 20 – 25 мм, скобы располагают параллельно краю.
Иногда под подвернутой частью ткани поверхность промазывают клеем.
[block]Для верха можно сшить оригинальный вариант из двух-трех кусков ткани или кожзама. Используют технику пэчворк, если хотят сделать геометрический орнамент. Рекомендуют пошить съемные чехлы, чтобы предупредить загрязнение обивки.[/block]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Техника декупажа
Способ представляет собой приклеивание к поверхности рисунков, картинок, вырезанного узора. Полученный коллаж обрабатывают лаком, чтобы закрепить и продлить срок эксплуатации. Работу выполняют в одном из стилей: викторианский, прованс, этно, милитари, кантри, симплсити, шебби-шик.
Поэтапное выполнение:
Если покрытие пористое, его шпаклюют, чтобы сделать гладким. Для шлифовки используют вначале сеточки № 240, 320, окончательно доводят номерами 600 и 800. Обязательно грунтуют поверхность.
Основание обычно красят светлым оттенком, например, беж, топленое молоко, тусклый голубой, но все зависит от выбранного стиля, чаще всего выбирают белый колер.
На плоской поверхности табуретки салфетку клеят целой, если есть неровности, так не получится, нужно края рисунка разрезать или разорвать.
Для приклеивания применяют лак, клей ПВА, карадаш-клей или яичный белок, работать удобнее с поливинилацетатным составом.
Клей разводят 1:1 с водой или ставят рисунок на неразведенный состав, в первом случае салфетка быстрее размокнет и порвется.
Картинку наклеивают, осторожно разглаживая мягкой кисточкой для рисования и пальцами, после расправления всех складок коллаж высушивают и покрывают лаком.
Это складной полулежак-стул для удобного отдыха. Необычный дизайн позволяет использовать его в разных интерьерных стилях, а также в саду, под навесом, на террасе и балконе, кресло берут на рыбалку. Для удобства используют накладные подушки и мягкие подкладки.
Деревянные бруски складывают в ряд, соединяют толстой проволокой. Опорные ножки также сделаны из брусков. Такое кресло складывается в уменьшенную по габаритам конструкцию, мобильность становится приоритетом при выборе дачного или комнатного кресла Кентукки.
При сидении расслабляются мышцы спины, удобно располагаются части тела.
Подготовительный процесс займет определенное время, но необходимо тщательно спланировать работу, сделать чертеж будущего изделия.
Предварительные работы включают:
покупку материла для конструкции, выбор породы древесины;
подготовку инструментов, приспособлений, рабочего пространства для распиловки и сборки деталей;
составление чертежа, выбор размеров кресла Кентукки.
Выбор материала
Хвойные породы редко применяют для такого кресла-шезлонга. Сосна, ель в процессе эксплуатации разрушаются, образуют сколы из-за особого строения волокон. Чаще применяют остатки брусков после строительства дома, хозпостроек. Если покупают дерево, лучше брать массив — такой вариант будет стоить дешевле.
Используют породы:
плотную древесину ореха, бука, тика;
стойкий кипарис, красное дерево, кедр, которые не нужно пропитывать для стойкости, но материал стоит дорого;
бюджетная группа — акация, береза, вишня, осина.
Для изготовления кресла готовят бруски сечением 50 х 30 мм, можно увеличить поперечный размер до значений 50 х 50 мм и 40 х 50 мм. Оцинкованную проволоку берут диаметром 4 мм, понадобятся скобы из оцинковки для фиксации проволоки. Вместо этого можно применить шпильки, самоконтрящиеся гайки и шайбы (М6) с анодированным слоем на поверхности.
Также готовят:
рейки длиной 375 мм — 6 шт.;
дополнительные завершающие детали по 875 мм — 2 шт. (задние ножки);
для спинки — 4 элемента по 787 мм, 2 бруска по 745 мм, 2 рейки по 1050 мм;
для сиденья — перемычки по 228 мм — 9 шт.
Для финишной обработки покупают морилку, лак, краску, воск и мебельное масло.
Инструменты
Для выпиливания делают разметку на древесине с помощью рулетки, прямоугольные резы прочерчивают плотничным угольником. Достаточно длины рулетки 3 м.
Другие инструменты для работы:
дрель со сверлами по металлу (без победитового наконечника);
болгарка со шлифовальными кругами разной крупности (№100 — №240);
распиливают на пилораме, используют электролобзик или дисковую пилу (в зависимости от объема работы по формированию бруса).
Понадобятся плоскогубцы, молоток, ножовка, в некоторых случаях струбцины. Окрашивают кистью, аналогичный инструмент нужен для пропитки защитными составами.
Рабочее место
Сборку производят на ровной поверхности, т. к. важна точность соответствия отверстий (нельзя, чтобы детали сбивались из-за бугров на плоскости). Лучше подобрать большой стол или верстак. Работы проводят в гараже или на улице в теплое время года.
Предусматривают участок для складирования выпиленных заготовок. Также должно быть место для частично собранной конструкции.
Своевременно убирают мусор от сверления и распиловки, чтобы не травмировать поверхность деталей и не создавать пожароопасную обстановку в мастерской (дерево легко возгорается).
[block]Важно обеспечить проветривание помещения при проведении лакокрасочных работ. Приток свежего воздуха также поспособствует скорейшему высыханию и образованию пленки.[/block]
Кресло Кентукки своими руками: чертежи и размеры
Для изготовления стандартного по высоте кресла Кентукки своими руками делают эскиз, исходя из нормативных показателей.
На чертеже показывают размер следующих деталей:
сиденье с элементами раскладки деталей так, чтобы по рисунку можно было выложить бруски перед соединением;
спинку, при этом учитывают длину с задними ножками;
если спинка удлиненная, это также отмечают в соответствии с другими сборочными элементами;
помимо конструктивных деталей показывают размер и расположение разделителей и передних ножек.
[block]Чертеж удобен тем, что при нестыковках в работе нетрудно вовремя определить ошибку, исправить все на схеме сборки или порезки.[/block]
Пошаговая инструкция по изготовлению кресла Кентукки
Брус распиливают на заготовки в соответствии с чертежом. Края и стенки шлифуют электромеханическим инструментом или применяют наждачную бумагу и зачищают поверхность вручную. На деталях карандашом делают разметку, отмечают точки сверления на расстоянии от граней на 30 мм. Торцовые срезы оформляют полукругом, чтобы сделать окончания аккуратными.
Сборка садового кресла Кентукки пошагово:
Располагают на верстаке длинный брусок и 3 коротких, образуя поочередно 2 полных ряда, в конце раскладку закрывают двумя меньшими по размеру элементами. Заготовку подравнивают с одной стороны.
Между брусками будущего сиденья раскладывают соединительные детали из бруса, подбирая отверстия так, чтобы они точно совпадали между собой для проволочного соединения.
Последняя и первая стыковочные детали должны оказаться снаружи изделия.
Края фиксируют оцинкованными скобами, используя молоток с металлической головкой.
При сборке спинки складывают по очереди детали средней и короткой длины, выравнивают один край.
В совмещенные отверстия верхней части пропускают проволоку так, чтобы рейки можно было раздвинуть и вставить между ними соединительные рейки.
Завершает сборку соединением спинки и сиденья. Для этого применяют деревянные стыковочные детали. Совмещают отверстия нижней и верхней части кресла так, чтобы пропустить проволоку, прочно фиксируют концы. Для шпилечного варианта понадобятся гайки вместе с шайбами.
1
2
3
4
5
6
Финишная обработка
Дерево покрывают составами для улучшения внешнего вида и защиты от неблагоприятного действия среды.
Есть несколько вариантов обработки складного кресла Кентукки:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Покрывают морилкой и лакируют. Первый состав придает требуемый оттенок, для этого можно наносить раствор несколько раз кистью или валиком. Лак придает блеск, матовый предохраняет от влаги и вредных микроорганизмов, сохраняет цвет, предупреждает выцветание. После первого слоя поднимаются мелкие волокна древесины, поэтому их снимают наждаком и лакируют повторно.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Краска и лак. Перед нанесением обязательно грунтуют дерево, чтобы повысить защитные свойства материала и повысить адгезию к будущему покрытию. Используют акриловые, масляные, пентафталевые, латексные и другие краски. Лак наносят 2 раза. По краске первый слой лака уже не поднимает ворс, поэтому ошкуривание не нужно.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Используют тонировку маслом или воском. Слои проникают между волокнами, предохраняют от насекомых, продлевают срок службы изделия. Воск создает барьер для увлажнения, повышает стойкость поверхности к истиранию, царапинам. Есть прозрачные и тонированные составы, средства одновременной обработки от влаги и декоративного действия.[/colonizator_col]
Реставрация обивки — несложная работа, поэтому при наличии желания и времени такой процесс принесет выгоду и удовольствие.
Другие положительные моменты:
При покупке ткани для перетяжки можно также сэкономить. Мастерские соответствующего профиля предлагают материал по завышенной цене для получения максимальной прибыли, при этом выгода клиентов их интересует мало. Приобретение в магазине, на рынке или в интернете сбережет деньги умельца.
Есть возможность реализовать накопленный творческий потенциал. Ручные процессы — созидательные, требуют вдохновения, а конечный результат радует глаз и душу. Вариантов изготовления обшивки много, материалов также предостаточно, поэтому к выбору варианта можно привлечь членов семьи, чтобы получить неповторимый элемент интерьера.
Можно переделать работу, если не пришелся по душе конечный результат. Приглашенный специалист также перетянет стул повторно, если хозяину не понравился цвет, но за это ему придется доплачивать.
Для разных стилей оформления комнаты или офиса подходят не все ткани. Например, компьютерный стул лучше перетянуть в тёмные тона (коричневых, серых всех оттенков, черных). Если мебель в офисе светлых тонов, принимают решение о смене обивки на бежевую, светло-серую, белую.
Дома также цвет зависти от интерьера, например, шебби-шик потребует блеклых: розового, голубого, кофейного. В разных стилях используют красную, цветную обивку, применяют блестящую искусственную кожу.
Используют материалы:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Жаккард. Включает искусственные и натуральные волокна в разных пропорциях. Ткань легко моется мыльным и другим раствором, поэтому прослужит долго в доме, где есть маленькие дети и домашние питомцы. Чаще ткань продают с детализированным рисунком.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Скотчгард. Состав аналогичен первой разновидности, но ткань пропитывают водостойким составом. Отлично подходит для стульев на улице, в саду, в кухне, т. к. за ней легко ухаживать.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Терможаккард. Новая разновидность, при изготовлении которой рисунок накладывают способом термопечати. Краска проникает глубоко, держится длительно, не выцветает на солнце. Прочный и плотный материал можно ставить на солнечном балконе или открытой площадке в саду.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Гобелен. Цветастый материал из толстого волокна. Плотный, хорошо сохраняет форму. Для больших изделий он не подходит, но маленькие стулья не смотрятся аляповато, наоборот, разбавляют спокойный интерьер.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Применяют также рогожку из природных волокон хлопка, льна, шерсти в смеси с акриловыми нитками. Используют ворсистые шенилл, велюр, бархат. Эти ткани хорошо смотрятся в гостиной, спальне. Натуральная кожа подходит для богатых интерьеров, искусственная смотрится не хуже, но намного дешевле.
В квартирах с животными используют для перетяжки скотчгард, антикоготь, арпатек, флок.
[block]Наполнителем служит синтепон, синтепух, пена с эффектом памяти. Чаще применяют поролон, целлюлозу, шерсть.[/block]
Подготовка к работе
Приобретают обивочный материал, наполнитель, плотную бумагу для выкройки. Понадобится клей ПВА (строительный) или другой, лак, если деревянные детали потеряли блеск. Если после разборки каркаса испортились метизы, приобретают саморезы, скобы для степлера, цветные мелки.
Готовят инструменты:
рулетка от 3 м, простой карандаш, угольник для проверки прямых углов;
электрическая дрель, ножовка по древесине, твердый и острый нож;
шуруповерт, крестовая и плоская отвертки, плоскогубцы, струбцины, степлер, антистеплер.
Для работы нужна швейная машина, соединяют на ней детали прочными нитками. Контуры деталей очерчивают на ткани сухим мылом или мелом.
Подготовительные работы по перетяжке сиденья стула и спинки:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Процесс обновления начинают со снятия обивки. Стул переворачивают, демонтируют и убирают старые крепления. Это могут быть скобы или саморезы. Для снятия скоб применяют антистеплер, а метизы выкручивают шуруповертом или ручной отверткой. В работе важна аккуратность, чтобы не повредить древесину каркаса.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Снимают ткань, убирают наполнитель. Если мягкая прослойка еще в хорошем состоянии, ее используют повторно. Если края ткани дополнительно приклеены, состав размягчают паром (на носик чайника надевают шланг, затем другой конец подносят к рабочему месту. Второй вариант — проглаживание утюгом с функцией парообразователя.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Проверяют целостность основания. Подкручивают саморезы на разболтавшихся стыках, вынимают и проклеивают по-новому посадочные места ножек. Ремонтируют поперечные перекладины, меняют, если они сломались или треснули.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Если днище стула подшито фанерой, ее можно сменить при перетяжке мебели.
Как перетянуть стул своими руками: пошаговая инструкция
Чтобы правильно перетянуть стул своими руками, обращают внимание на пошаговые инструкции от мастеров:
Правильность снятия мерок. Если старые детали обивки не сохранились, измеряют сидение, при этом учитывают припуски на подворот с обратной стороны. Такие прибавки делают по всем четырем краям стула.
Лишнюю ткань можно без проблем отрезать при установке на сидушку, а если ее не хватит — придется выкраивать обивку из нового куска материала.
Ткань выбирают такую, чтобы она немного тянулась и можно было сделать плотную посадку на мягкой прослойке.
Работают аккуратно и внимательно, перед отрезанием несколько раз проверяют размеры, чтобы сделать все без ошибок с первого раза.
Как поменять обивку на компьютерном стуле своими руками
Разборка компьютерного стула отличается от демонтажа обивки с обычного бытового изделия. Такой стул сконструирован из нескольких деталей.
Правила разборки:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Для снятия спинки используют нижний винт с широкой шляпкой. Нужно потянуть за него и открыть защелки — снимется тыльная панель. Спинку отсоединяют от сидушки.[/colonizator_col]
Дальше демонтируют необходимые детали, колеса не снимают. Край обивки подцепляют антистеплером, аккуратно снимают. Саморезы, винтики, болты складывают отдельно в коробку, чтобы не потерять.
Дальнейший порядок перетяжки:
Начинают с порезки поролона. Его раскладывают на ровной поверхности (можно на полу), сверху укладывают сиденье лицевой стороной вниз. Обводят контуры цветным мелком, вырезают по контуру. Лучше использовать не ножницы, а острый нож.
Для выкраивания обшивки используют старую деталь. Ее разглаживают утюгом, убирают заломы, складки. После этого делают выкройку на плотной бумаге. Раскладывают материал изнаночной стороной вверх, на нее кладут лекало, обводят по контуру.
Обычно припуски делают по краю на 2 – 3 см больше, чем старая деталь. Для натяжки на новом слое прокладки может понадобиться край немного больше. Поролон еще не примят — это учитывают при раскрое.
Синтепон или поролон можно поставить так, чтобы края стула оставались твердыми, обтянутыми только тканью. В другом варианте прокладочный материал выкраивают так, чтобы завернуть на боковины и получить мягкое сиденье со всех сторон.
На лицевую сторону сиденья накладывают наполнитель, его проклеивают к основанию, ждут высыхания. Если используют многослойную накладку, клей используют и для второго слоя. Сверху накладывают ткань, равномерно распределяют по поверхности.
Сиденье переворачивают вместе с материалом, прибивают степлером через 10 – 15 см. В процессе остаются лишние припуски, которые срезают ножом. Аналогично поступают со спинкой. Сборку офисного стула выполняют в обратной последовательности.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Как перетянуть стул со спинкой своими руками
Если каркас был отремонтирован, ждут высыхания клея. В это время можно выкроить обивочную ткань и наполнитель:
Прототипом может служить кусок старой обивки или делают новую выкройку по контуру сидения, лекало прикрепляют булавками к ткани, чтобы не сдвинулось.
Для новой обшивки предусматривают припуски по 8 – 10 см с каждой стороны.
Разглаживают старый кусок утюгом, используют пульверизатор, чтобы убрать растянутые участки.
Синтепон кроят по контуру сидения.
Перетяжку сиденья кухонного, бытового стула делают по схеме:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
На основание закрепляют с помощью клея синтепон, поролон, ждут высыхания.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
На ровной поверхности раскладывают деталь обивки изнанкой вверх. На нее ставят сиденье также изнанкой вверх. Начинают подворот материала сначала с двух противоположных сторон, тщательно натягивая по всей линии, стараясь сделать это равномерно.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
После фиксации степлером попеременно натягивают два других противоположных края, скобы ставят через 15 -25 мм.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Излишки материала отрезают острым ножом, стараясь не порезать древесину. Под край ткани можно поместить клей, а степлером прибить сверху.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Верх можно сделать однотонный или сшить из кусков по типу пэчворка (геометрический рисунок). Рекомендуют предусмотреть съемный чехол, чтобы предупредить загрязнение основной ткани.[/block]
Такая мебель меняет свое назначение в зависимости от расположения складных частей.
Есть несколько видов преобразования, в которых участвует диван:
диван-стенка;
стол-диван;
шкаф-диван-кровать;
диван-стол-кровать;
диван-двухъярусная кровать.
Многосекционный диван-стенка занимает почти всю стену в гостиной комнате. В отличие от стандартного набора шкафов комплект может перестраиваться, так как часть блоков выполнена в форме комфортного дивана для сидения или отдыха в горизонтальном положении.
Диваны-стенки отличаются:
количеством секционных шкафов, полок, конструкцией;
предназначением ниш;
механизмом трансформации дивана;
материалами каркаса, обивки;
видом матраса (жесткий, мягкий, ортопедический).
В диване-стенке спальное место бывает скрытым за дверками. Иногда сидячие места расположены в центре, при этом есть дополнение в виде стола. Сидение раскладывается в кровать по типу книжки, еврокнижки, дельфина, французской раскладушки. Передняя часть может быть раскладной, выкатной, выдвижной. Мебель имеет ниши для хранения постельного белья.
Конструкция стола-дивана популярна среди пользователей, т. к. стол по высоте всегда соответствует габаритам сиденья, в отличие от стандартного варианта мебели. Такой функциональный комплект выглядит оригинально. Дополнением служат разные полки, выдвижные ящики для книг и других предметов.
В общей конструкции также объединяют диван-стол-кровать. В сложенной позиции мебель представлена обеденным комплектом, или за столом организовывают рабочее место. На ночь комплект превращается в кровать. Продуманное строение обеспечивает рациональное использование площади в малогабаритном жилье.
Диван-трансформер 3 в 1 создает спальную зону (обычно двуспальная кровать), место для сидения трех-четырех человек и шкаф. Корпусная мебель служит местом для вертикального расположения кровати, когда она не нужна. По бокам делают полки с дверками или без, ящики, сверху — антресоли.
Вариант раскладывания:
К матрасу кровати крепят ножки, которые убираются в вертикальной позиции. Иногда они преобразуются в удобные ручки, за которые вытягивают кровать из шкафа.
Опускающееся ложе опирается на конструкцию дивана и одновременно на передние ножки. Если диван совмещен со столом, предметы с него при раскладывании кровати можно не убирать.
Двухъярусные трансформеры чаще используют в детской комнате при организации зоны отдыха двум детям. В сложенном виде — это диван, а в рабочем — две спальные поверхности, расположенные одна над другой.
Комфортные матрасы отличаются качественными наполнителями, а для преобразования ставят механизм газлифт — с ним легко справятся дети.
Используют металлический каркас и экологически чистый материал для обивки.
Изготовление сложного комплекта из трех предметов мебели трудно представить без четко разработанного чертежа. Конструкцию, высоту элементов нужно сопоставить друг с другом, соотнести так, чтобы они без проблем видоизменялись и дополняли друг друга.
В интернете есть много готовых эскизов с размерами, как сделать комплект мебели-трансформера. Лучше разработать собственные чертежи по габаритам своего помещения. Например, шкаф может быть более объемным, занимать больше места, чем предусмотрено в готовых проектах.
При составлении проекта обращают внимание на детали:
Указывают общие габариты стенки-шкафа, показывают расположение полок, высоту открытых ниш, ставят размеры дверок. Для каждого элемента проставляют места сверления, отступы от края деталей.
Диванный каркас прорисовывают в деталях, показывают участки стыковки, размеры боковин каркаса. Ставят размеры матраса, его основания, рассчитывают объем поролона и тканевой обивки.
На чертеже кровати должны быть размеры каркаса с учетом захода в центральную часть шкафа. Отмечают места крепления ножек, показывают габариты фальш панели, которая после поднятия будет декоративной частью фасада.
Глубину мебельной стенки рассчитывают так, чтобы кровать полностью туда пряталась с учетом толщины изголовья. Боковины дивана должны скрываться под основанием разложенной кровати (высокие ножки) или оставаться с двух сторон от матраса.
Для трансформации кровати используют механический, пружинный механизм или пневматический (газлифт). Первый вид самый недорогой, представляет собой рычаги, которые раскладываются с приложением мускульной силы. Их почти не применяют, т. к. дети, женщины и пожилые люди испытывают затруднения при раскладке.
Пружинный механизм немного легче, в его конструкции могут быть использованы шарниры, поэтому трансформация проходит легче. Пневматический вариант наиболее приемлемый, но стоит такое приспособление дорого.
Из инструмента готовят:
рулетку от трех метров длиной, карандаш, угольник, пригодится и пузырьковый уровень;
для распиловки нужен электролобзик или переносная дисковая пила, ножовка, пилорама в мастерской;
плоскогубцы, струбцины, молоток с металлической и деревянной головкой, нож;
степлер, кисточки для пропитки дерева, шуруповерт, крестовая и плоская отвертки.
для дорогих вариантов: дуб, красное дерево, тик (их необязательно пропитывать);
средние по цене береза, бук;
вишня, акация, сосна, пихта (требуют обязательной обработки для повышения влагостойкости).
[block]В качестве наполнителя применяют холлофайбер, синтепон, синтепух, поролон. Обивку делают из жаккарда, флока, велюра, вельвета. Хорошо подходит искусственная и натуральная кожа. Кожзам по внешнему виду почти не отличается от природного материала, но стоит дешевле.[/block]
Пошаговая инструкция по изготовлению дивана-трансформера
Все детали для изготовления вырезают по чертежу. Для этого используют дисковую пилу, электрический лобзик, можно заготовить элементы, применив ножовку. Оптимальным будет первое и второе решение, т. к. для изготовления шкафа-дивана кровати нужно будет вырезать много брусков, полок и других элементов.
Дальнейший порядок работ:
На брусках срезают кромки, зашкуривают боковины наждаком, чтобы придать эстетичный вид и снять заусеницы.
На лице деталей рассверливают отверстия сечением 7 мм, а с торца делают диаметром 5 мм, перед работой размечают места простым карандашом.
В работе обязательно используют плотничный угольник.
Переходят к сборке остова дивана, каркаса кровати и короба для стенки.
Шкаф должен быть обязательно прямоугольной формы. Если нарушено соотношение сторон и короб получается перекошенным, механизм будет работать неправильно, кровать может совсем не опускаться. Чтобы проверить правильность формы, замеряют диагонали между противоположными углами конструкции.
Разница замеров не должна превышать 3 мм. Если больше — надавливают на конструкцию так, чтобы замеры были в пределах нормы. Прямоугольную форму каркаса закрепляют стальными уголками.
Правильные габариты каркаса дивана — менее основы на 15 см (ширина) и на 40 см (длина).
Устанавливают трансформационный механизм:
Фиксируют с помощью гаек и болтов к основанию кровати (бортам).
Действуют по инструкции, где указано точное место расположения крепежных элементов, схему не нарушают.
Для самостоятельной сборки лучше выбрать простые устройства, например, шарнирные
Желательно крепить в элементы из натурального дерева, т. к. в фанерных стружечных материалах быстро расшатываются болты или саморезы.
При монтаже механизма важно, чтобы каркас спального места и короб были на одной высоте.
После окончания монтажа подъемника проверяют его работу, он должен функционировать плавно, без рывков.
Переходят к установке ножек кровати, изготовлению изголовья. Опоры покупают в магазине фурнитуры. Для их стыковки применяют планку, которая с помощью поворота скрывает элементы внутри короба, когда ложе находится в верхней позиции.
В качестве опор также используют декоративные ручки, расположенные на нижней фальш-панели кровати.
Изголовье делают из листа ДВП, ОСБ самостоятельно. Для набивки используют поролон, пенополиуретан. Обтягивают его обивочным материалом. Изголовье можно купить готовое, снабдить съемным чехлом для регулярной стирки.
Поле сборки каркасов самостоятельно изготавливают мягкие матрасы для сиденья, спинок дивана и кровати.
Можно купить в магазине готовые с ортопедическим эффектом (независимые пружины). Самостоятельно пружинный блок сделать нельзя.
Переходят к финальному декорированию. На этом этапе дно кровати нужно отделать так, чтобы слой совпадал с оформлением шкафа и фасад смотрелся цельным. Конструкцию шкафа рассчитывают, чтобы было удобно использовать (делают полки, выдвижные ящики, предусматривают закрывающиеся ниши).
[block]В отделке используют зеркало, стеклянные вставки, другие декоративные детали. Если все сделать правильно, то трудно будет заметить встроенную кровать.[/block]
Раскладной диван из дерева самостоятельно можно сделать в одном из вариантов:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Диван клик-кляк характеризуется максимальным комфортом для отдыха и усовершенствованным трансформирующим механизмом. Спинка мягкой мебели устанавливается в 3 положения, поэтому на диване можно сидеть, лежать, полулежать. Промежуточное положение выставляется в 2 вариациях. К спинке можно придвигать боковины, которые преобразовываются в подголовники. Диван не занимает много пространства, поэтому подходит для малогабаритных помещений.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Диван-книжка – популярная модель мягкой мебели. Отличается практичностью и удобством. В разложенном виде диван имеет широкое спальное место. Трансформация изделия в кровать осуществляется путем поднятия сидения до срабатывания защелки механизма и его опускания. Таким же образом спальное место преобразовывается в диван. Нижняя часть конструкции имеет бельевой ящик.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Диван-кушетка – мягкая мебель небольших размеров, предназначенная для отдыха одного человека. Изделие легко вписывается в пространство, где иные варианты не помещаются. Обычно данные модели используются для детских комнат. Дизайн диванов-кушеток бывает разнообразным. Преимущество компактного предмета мебели – зона для хранения белья и простой механизм раскладывания.[/colonizator_col]
Самый ответственный этап – создание схемы раскладного дивана. Мастеру необходимо определиться с будущей конструкцией, ее размерами, сделать чертежи.
Перед составлением чертежа определяется место установки дивана. Размеры, полученные в процессе измерения, записываются. Во время самостоятельной разработки схемы учитывается толщина материала, который будет использоваться. Все цифры в проекте должны тщательно проверяться.
При проектировании раскладного дивана учитываются детали, из которых он состоит. Все конструкции имеют спинку и основание. Бывают модульные варианты, которые трансформируются в разные положения. Для их устойчивости используются ножки, а для подвижных элементов применяются роликовые колесики, что облегчает трансформацию мебели.
Нужно составить чертеж короба для хранения спальных принадлежностей. Он вставляется в нижнюю часть с помощью роликовой системы и перемещается по рельсам. Дополнительная ниша делает изделие более функциональным.
Другие элементы:
нижние и верхние перекладины для ящиков;
перекладины для боков основания и спинки;
накладки;
стойки.
[block]При проектировании модели за основу можно брать стандартные цифры и определять габариты изделия. Также нужно учесть, что основание сложенной мебели не должно выходить за границы подлокотников. Дистанция между спинкой и основой разложенной конструкции не должна быть более 10 мм.[/block]
Подготовка инструментов и материалов
Для создания каркаса понадобится древесина. Также можно использовать фанеру либо ЛДСП. Каркасы из металла отличаются большим весом и сложны для самостоятельного изготовления.
Рекомендуется использовать для конструкции основания породы дерева:
ольха;
береза;
сосна;
бук.
Для дополнительной жесткости дивана понадобится обрешетка из древесины, ДСП либо фанеры. Она производится самостоятельно либо заменяется готовыми ламелями.
Для обивки применяется велюровая ткань, жаккард или гобелен. Такое полотно устойчиво к грязи, за ним легко ухаживать. Популярный наполнитель для диванных конструкций – войлок, ватин, синтепон, поролон. Это эластичный материал с высокой плотностью.
Инструмент, который понадобится в ходе работы:
шуруповерт;
степлер;
линейка;
угольник;
канцелярский нож;
стусло;
столярный клей;
клей для поролона.
Для соединения элементов понадобятся шурупы по дереву, скобы, саморезы, гвозди. Также стоит продумать, какой механизм трансформации будет использоваться для раскладной конструкции.
Пошаговая инструкция по изготовлению раскладного дивана
Раскладной диван состоит из следующих частей:
каркас;
спинка;
сидение;
ниша для хранения постельных принадлежностей;
2 подлокотника.
В первую очередь собирается каркас дивана.
Поочередно соединяют 4 доски, которые формируют прямоугольник. Для каркаса используют заготовки размерами 250х40х1990 и 250х50х800.
По углам конструкции монтируют брус 40х50х200.
Внутри короба устанавливают две поперечные рейки (800х200). Это помогает увеличить жесткость креплений и усилить конструкцию.
К готовому каркасу прибивают лист ДВП (1800х800), который образует дно бельевого ящика.
На следующем этапе собирается спинка и сидение.
Из заготовок бруса (40х60 мм) формируются основания для спинки и сидения (1890х650 мм) путем фиксации деревянных элементов с помощью саморезов и гвоздей.
Чтобы каркас был надежным, посередине устанавливается планка, служащая ребром жесткости.
На раме производится разметка, к ней прикрепляются держатели для конструкции с ламелями.
Из ДВП (25х500х1000) вырезают 4 заготовки. По две правые и левые. Соединяют, посредине монтируются дополнительные планки для укрепления конструкции.
От торцов подлокотников делают отступ 150 мм, и отмечаются точки с внутренней части планок.
Готовые детали скрепляются болтами. Перед соединением элементов необходимо сделать отверстия с помощью дрели-шуруповерта.
К каркасу присоединяется механизм, с помощью которого будет трансформироваться диван. Он продается в магазинах мебельной фурнитуры. Во время фиксации механизма уделяется внимание расположению частей дивана. Когда мебель сложена, сиденье не должно выходить за границу подлокотников. Диван в разложенном виде должен иметь зазор между спинкой и сиденьем 10 мм.
На ламели фиксируется флизелин, а сверху укладывается поролон (60 мм). Углы, где наполнитель граничит с механизмом, срезаются в форме треугольника. Чтобы сделать округлую часть вверху спинки, рекомендуется наложить еще один слой поролона. Сверху сиденья укладывается еще один поролоновый пласт и заворачивается вниз. Ту же операцию проводят со спинкой. На элементы с поролоном надеваются готовые чехлы из ткани.
Подлокотники формируются из поролонового валика. Чтобы получилась аккуратная конструкция, рекомендуется брать несколько кусков материала. Поролон для подлокотников используется разной ширины. Готовая деталь обшивается декоративной тканью с помощью скоб. Лицевая сторона подлокотников может оформляться декоративной деревянной накладкой.
Шезлонг (фр. chaise longue) — предмет мебели, сочетающий в себе функциональность стула и лежака. Для удобства предусмотрены удлинённая спинка и опора для ног. Чаще всего угол наклона спинки регулируется в большом диапазоне, позволяя отдыхать сидя, полулёжа и в горизонтальном положении. В этом отличие шезлонгов от стульев и лежаков.
Предмет мебели используют на открытых террасах, пляжах, около бассейнов и при выездах на природу.
В зависимости от предназначения к шезлонгам предъявляют требования:
Стойкость к атмосферным воздействиям. Если мебель не планируют убирать в помещение после каждого использования, материалы должны выдерживать воздействие ультрафиолета и влаги.
Удобство эксплуатации: механизм трансформации должен срабатывать плавно, без приложения излишних усилий. Детали, фиксирующие положение элементов мебели, должны выдерживать прилагаемые нагрузки.
Комфортность, обеспечиваемая формой и диапазоном регулировок.
Простота складывания и небольшой вес для переносных моделей.
Безопасность: выбирают прочные конструкции, рассчитанные на массу пользователя.
Добиваются выполнения указанных требований правильным выбором конструкции.
Выбирая модель для самостоятельного изготовления, учитывают:
Материал изготовления и отделки. Для каркасов используют дерево, искусственный ротанг, пластик, фанеру или металл. Матрасы и подушки шьют из стойких тканей и экокожи.
Необходимость перемещения. Для сада часто применяют монолитные формы без возможности переноса. Тяжёлые модели перемещают, предусмотрев установку колёс. Складные шезлонги обеспечивают простоту перемещения по территории или в место хранения.
Рост и масса пользователей. Для детей целесообразно изготовить небольшую мебель, для подростков и взрослых подходящую по размерам.
[block]Удобству использования способствует наличие в конструкции козырьков от солнца, подлокотников, легко снимаемых матрасов и подушек. Иногда конструкцию дополняют откидными или поворачивающимися столиками, делают качающейся.[/block]
Своими руками можно изготовить несложную модель с каркасом из деревянных брусков и тканевым местом отдыха.
Подготовка к работе
Заранее приобретают или подбирают из имеющихся остатков материалы, проверяют инструмент, готовят место для работы.
Выбор материала
Для столяров-новичков проще всего изготовить деревянный каркас — не потребуются дорогие инструменты, навыки слесаря-металлиста. Отделка заключается в пропитке и покраске дерева.
Бруски или отрезки досок всегда остаются после проведения строительных или отделочных работ в доме или на даче, поэтому материал может оказаться бесплатным.
Ткань выбирают плотную, устойчивую к нагрузкам и погодным условиям. Часто используют:
Для защиты дерева от погодных явлений приобретают пропитки, морилки, лак или краску. Для финишной отделки подойдут составы на масляной, силиконовой или алкидной основе. Акриловые краски быстро выцветают и мало приспособлены для использования в уличных условиях.
Из расходных материалов понадобятся:
саморезы;
болты с гайками и шайбами;
столярный клей (для дерева);
наждачная бумага.
Ткань к каркасу крепят с помощью люверсов и шнура — это позволяет быстро снять сиденье для стирки. Люверсы продают в комплекте с приспособлением для монтажа. Другой вариант — использовать застёжки для ткани, которые также идут в комплекте с монтажными приспособлениями.
В рассматриваемой модели применён другой оригинальный принцип.
Инструменты
Для работы понадобятся:
электролобзик или ручная ножовка;
дрель или шуруповёрт с набором бит и свёрл;
шлифмашинка;
напильник и держак для наждачной бумаги;
рулетка, угольник, карандаш;
кисти или небольшой валик.
Можно обойтись без электролобзика и шлифмашинки, но они позволяют работать в несколько раз быстрее, а результат получится качественнее.
Рабочее место
От правильно выбранного рабочего пространства зависит удобство и безопасность работы.
К изготавливаемой мебели необходимо обеспечить подход с любой из сторон, чтобы каждый раз не перемещать заготовки и уже изготовленные детали.
Если работы проводят в жилом помещении, пол застилают полиэтиленовой плёнкой или нетканым материалом. Это защитит поверхность от загрязнения стружкой и краской.
При покраске масляной или алкидной эмалью выделяются вещества, неприятный запах от которых может сохраниться в течение нескольких дней. Чтобы это избежать, необходимо выбирать место с хорошей вентиляцией.
[block]Работать на открытом воздух нежелательно, так как порывы ветра могут принести мусор и пыль, которые оседают на свежевыкрашенную поверхность. Лучшим местом можно считать гараж или мастерскую. В условиях квартиры подойдёт застеклённая лоджия.[/block]
Подготовка схемы
Рассматриваемая модель в разложенном состоянии имеет размер около 2 метров и ширину примерно 65 см, что достаточно для удобного отдыха.
Удобные для пользователя размеры можно узнать на отдыхе или в магазине.
Исходя из своих предпочтений, выбирают точную конфигурацию для самостоятельного изготовления.
Сначала рисуют эскиз, после чего делают чертёж с размерами каждой детали. Это поможет изготовить спецификацию (состав элементов), включая крепёж.
Пошаговая инструкция по изготовлению кресла-шезлонга
Изготовление каркаса сиденья заключается в подготовке планок и сборке конструкции по рисунку-чертежу.
Заготавливают детали из брусков сечением 20х40 мм:
2 шт. длиной 1120 мм;
4 шт. по 600 мм;
1 шт. — 565 мм.
Понадобится деталь длиной 565 мм и сечением 20х60 мм.
Детали соединяют жёлтыми оцинкованными саморезами 40х4,5 мм с редким шагом. Использовать «чёрные» анодированные детали крепежа нежелательно — они портят внешний вид и часто ломаются.
В верхней части расстояние между поперечными элементами составляет 10 мм, в нижней — 13 мм, так как эти планки будут служить упором для трубки механизма трансформации.
Далее саморезами соединяют все детали в единую конструкцию согласно эскизу-чертежу.
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Сборка единого каркаса
В продольных планках сиденья, отступив 432 мм от края с двумя планками, сверлят сквозные отверстия 6–8 мм. В длинных планках спинки сверлят отверстия (6–8 мм), отступив по 406 мм от каждого края. Соединяют спинку и сиденье сквозными болтами длиной 50 мм. Под головку болта и гайку подкладывают шайбы.
Для изготовления механизма потребуются 2 планки длиной 380 мм сечением 20х40 мм, а также штанга диаметром 12 мм. Детали присоединяют к каркасу, как показано на рисунке.
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Изготовление тканевого сиденья
Принцип крепления предусматривает установку в сшитые узкие края ткани деревянных или металлических стержней. Открутив крайние планки, ткань со стержнем заводят между ними, а планки прикручивают на место. Стержни, вшитые в сиденье, не позволят ткани пройти сквозь планки.
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Повреждённые при монтаже каркаса деревянные детали подкрашивают или покрывают лаком. Это делают до монтажа тканевого сиденья. Ткань при необходимости пропитывают водоотталкивающими составами.[/block]
Главной задачей рыболовного стула является возможность разгрузить ноги в ожидании поклёвки, которая может произойти только через несколько часов после заброса.
В зависимости от способов ловли разработаны разные модели стульев, которые можно классифицировать по нескольким особенностям:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Складные табуреты предназначены для кратковременной (до 2–3 часов) рыбалки. Подойдёт такое решение для непродолжительного отдыха спиннингистов. Недостаток моделей — напряжение мышц спины на протяжении всего процесса ловли, что не подходит для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Раскладные стулья со спинкой (регулируемой или с постоянным углом наклона) предназначены для рыбаков-поплавочников. Предусматривают использование в течение нескольких часов. Мебель может оборудоваться подлокотниками. Выбор зависит от рыбака — иногда подлокотники мешают быстрой реакции на поклёвку.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Фидерные кресла помогают с комфортом провести время при долгом ожидании рыбы. Особенность моделей — различное навесное оборудование: подставка для ног, опоры для удилища и подсака, садок для пойманной рыбы, столики для закусок и прикормки. Наклон спинки и высота сиденья регулируются в нескольких положениях.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Карповое кресло для рыбалки по конструкции аналогично фидерному, но спинку и подставку под ноги можно отрегулировать таким образом, чтобы получить полноценную кровать для отдыха с ровной поверхностью, ведь рыбалка карпятника может продлиться несколько дней. В этом случае желательно иметь тент, защищающий от солнца, ветра и осадков.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Есть кресло для рыбалки с лодки. Его, как правило, делают с вращающимся на подшипнике сиденьем, так как лодка может поменять расположение в пространстве из-за поклёвки крупной рыбы или порыва ветра.[/block]
лёгкими, чтобы не создавать неудобств при переноске, особенно важно это качество для рыбаков, отправляющихся за уловом на общественном транспорте;
компактными в сложенном состоянии, занимать минимум места в багажнике или салоне автомобиля;
устойчивыми в разложенном состоянии, исключающим опрокидывание назад и в боковую сторону при резких движениях рыбака;
прочными, выдерживать многократные циклы вставания и возвращения в кресло пользователя, а также его массу;
стойкими к коррозии.
Немаловажным преимуществом является регулировка высоты сидения и наклона спинки в широких пределах, позволяя пользоваться креслом долгое время рыбакам разной комплекции тела.
[block]При недостаточном опыте для первого изделия лучше выбирать модели попроще, а с появлением навыков переходить к более сложным образцам.[/block]
Подготовка инструментов и материалов
В зависимости от того, какой материал есть в наличии, выбирают инструменты для работы.
Если есть доступ к деревообрабатывающим станкам, кресло можно изготовить из остатков бруса. Для раскроя и обработки понадобятся рейсмусовый и ленточный шлифовальный станок, лобзик.
В бытовых условиях приобретают строганные доски и бруски необходимого размера. Для их обработки используют:
электролобзик или пилу;
шлифмашинку или держак с наждачной бумагой;
рубанок;
рашпиль и напильник.
В процессе изготовления пригодятся:
дрель или шуруповёрт с битами и свёрлами;
молоток и киянка;
струбцины;
рулетка и угольник;
карандаш;
кисти, валики или краскораспылитель.
Самым доступным материалом является сосна. Струганные бруски и доски продают в любом строительном магазине.
[block]При качественной защитной обработке мебель прослужит много лет. Нужны пропитки различными составами с дальнейшей окраской или лакированием. Однако рыболовный стул подвергается сильному воздействию влаги, поэтому его следует считать расходным материалом и заменять при необходимости.[/block]
Дополнительно приобретают саморезы и болты, размер крепежа должен соотноситься с толщиной используемой древесины.
Подготовка схемы
На чертеже указывают все размеры заготовок и деталей. Если не устраивают высота и ширина стула, то все детали можно сделать больше или меньше.
Ножки, каркас спинки и опору сиденья изготавливают из брусков толщиной 25 мм (после обработки толщина 23 мм). Для перемычек применяют рейки толщиной 15 мм, что уменьшает массу конструкции.
Для простоты продольные детали спинки можно сделать прямыми. В этом случае может понадобиться корректировка угла наклона опорной поверхности.
Как сделать складной стул для рыбалки своими руками
Складной стул для рыбалки собирается в несколько этапов:
Основываясь на чертеже, необходимо подготовить детали следующих размеров:
9 планок длиной 375, шириной 43 и толщиной 15 мм — из них изготавливают поверхность сидения и перемычки спинки;
2 бруска 672х45х25 мм для коротких ножек;
2 бруса фигурной формы длиной 920 мм и сечением 43х25 мм для каркаса спинки;
3 планки 425х43х15 мм, служащих ограничителями-упорами при раскладывании;
2 детали 350х43х25 для основания сиденья.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Перед распилом все необходимые места резов наносят на бруски, используя рулетку, угольник, транспортир. Последний понадобится, чтобы отметить места скруглений. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Особое внимание уделяют соосности просверлённых отверстий в противоположных деталях. Для этого их соединяют двусторонним скотчем и просверливают одновременно.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Для вырезания скруглённых деталей спинки используют электролобзик. После распила при отсутствии механизированного инструмента поверхности тщательно обрабатывают наждачной бумагой, края и грани скругляют фрезером, рубанком или напильником.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
В готовых деталях заранее просверливают направляющие отверстия для саморезов. Это убережёт торцы от раскалывания. Чтобы головки крепежа не оставались на поверхности, подготовленные под них отверстия зенкуют. [/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Ориентируясь на чертёж, приступают к сборке кресла:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Прикручивают перемычки сиденья к планкам основания.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Мебельными болтами прикручивают короткие ножки к сиденью. Между деталями обязательно оставляют зазор, разместив между ними металлическую шайбу. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Шайбу обязательно подкладывают и под крепёжную гайку, чтобы предотвратить откручивание. [/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Скрепляют ножки между собой поперечной планкой. Их перед этим фиксируют струбцинами к основанию сиденья, проложив шайбу. Так достигается правильность установки и параллельность деталей. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Длинные ножки основания спинки прикручивают врезными гайками-стяжками, чтобы головки не мешали складывать кресло. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Соединяют детали перемычкой. [/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Прикручивают перемычки спинки. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Присоединяют перемычку, служащую упором в разложенном состоянии. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Осматривают стул, устраняют дефекты, появившиеся при сборке — царапины, сколы, выступающие части болтов и т.п.[/colonizator_col]
В малогабаритном жилье раскладное кресло-кровать играет роль удобного сидения, затем преобразуется в место для сна. Когда мебель сложена, есть участок для занятий физкультурой или детских игр.
Различают кресла-кровати двух видов:
на каркасе;
без каркаса.
В первом случае сидение и спинка имеют деревянные основания, на которых крепится наполнитель вместе с обивкой. Такие модели обычно делают на ножках, которые бывают простой, изогнутой или витой формы.
[block]В мебели с жестким каркасом применяют механизм раскладывания, который в самодельных вариантах нужно правильно установить. От этого зависит трансформация без перекосов и легкое доставание вкладыша. Механические устройства могут быть разного вида, каждый выбирает такой, чтобы его без проблем использовали дети и пожилые члены семьи.[/block]
Бескаркасные модели — своеобразные раскладные матрасы, выполненные так, что сохраняют геометрическую форму. Для них характерна фиксация на ремнях в собранном виде без твердого каркаса. Для сна получается низкое место, которое располагается на полу.
Дизайн самодельного кресла должен сочетаться с интерьером комнаты. Мастер перед изготовлением выбирает форму каркаса, боковин, подлокотников. Вид ткани для обивки и ее цвет также играет не последнюю роль, чтобы изделие не смотрелось чужеродным в помещении. От качества наполнителя зависит удобство использования мебели и ее долговечность.
В самостоятельном изготовлении кресла-кровати есть множество положительных моментов. Первым из них является возможность подобрать габариты по своему усмотрению. Например, стандартная ширина сиденья и кровати не всегда подходит людям с большим весом, поэтому ее увеличивают в разумных пределах.
Каркасные кресла состоят из множества деталей, которые должны совпадать по размеру и форме, чтобы изделие работало без проблем.
Обязательно выполняют на бумаге чертеж или схему, где указаны конфигурация элементов и другая информация:
ширина, сиденья, спинки, высота и длина этих элементов;
общая длина матраса в разложенном виде;
форма боковин, размеры подлокотников;
габариты каркаса, размеры, по которым отпиливают бруски;
размеры фанеры для дна и толщина наполнителя;
форма и высота ножек.
Изделие должно получиться с обтекаемыми формами для удобства.
Подготовка инструментов и материалов
Исходя из схемы рассчитывают количество древесины, фанеры, наполнителя, обивочной и прокладочной ткани. Для набивки чаще берут толстый поролон или пенополиуретан.
Понадобятся саморезы по дереву с оцинкованным покрытием, петли, механизм трансформации, наждачная бумага, болты с гайками, скобы №8 для степлера, клей ПВА, лак.
для порезки, сверления: электрический лобзик, электродрель, пила по дереву (ножовка), острый нож, портняжные ножницы;
для обработки: шлифовальная машинка или болгарка, стамеска;
сборка: шуруповерт, плоскогубцы, отвертка плоская и крестовая, струбцины, молоток, степлер, уровень пузырьковый.
Сшивают ткань на швейной машинке, используют прочные нитки, размер не меньше №30. Понадобится плотная бумага (обои, картон, ватман) для изготовления выкройки. Расчерчивают на материале мелом, можно использовать сухой край остатков мыла. Для лакирования берут плоскую кисть шириной 4 – 5 см, емкость, где разводят лак.
Как сделать кресло-кровать своими руками в домашних условиях
Чтобы сделать кресло-кровать без лишней пыли и грязи, пространство для работ организовывают на улице в теплое время. Для защиты надевают перчатки, очки и респиратор от пыли при резке древесины.
Раскладное кресло-кровать своими руками
Сначала для раскладного кресла-кровати своими руками изготавливают корпус. Основу лучше делать из дерева, но для боковин и спинки также берут ДСП, для дна ДВП, раскладную часть выполняют из фанеры.
Порядок работы по сборке каркаса:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Размечают на материале детали в соответствии с чертежом. Выпиливают базовые части (планки, средние части, основу спинки и другие). Проверяют, чтобы две боковины были одинакового размера, формы. Шлифуют с помощью шлифмашинки, применяют болгарку с кругами для соответствующей обработки, можно зачищать вручную, но такой процесс трудоемкий.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Опорные боковые элементы стыкуют со спинкой и дном саморезами по дереву, предварительно места соединения промазывают клеем. В подлокотниках открытого типа ставят балясины, если они закрытые — зашивают фанерой.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Приступают к работе с раскладывающейся частью:
Выпиливают из брусков и собирают два короба по длине и ширине сидушки.
Каркас обоих обшивают фанерой с тыльной стороны.
Укрепляют конструкцию для устойчивости поперечными брусками из дерева, их устанавливают с шагом не меньше 150 мм.
Устанавливают механические приспособления для движения частей относительно друг друга.
Для опирания раскладной части на пол делают ножки в передней части каркаса сиденья. На подлокотниках ставят широкие бруски, отшлифованные наждаком.
Для установки механизма части кресла жестко фиксируют в требуемом положении. Для этого каркас закрепляют в нужной позиции с помощью скотча и распорок, можно применить длинные саморезы. Прикладывают к остову длинные петли, отмечают места сверления отверстий.
Детали фиксируют болтами, трущиеся части обрабатывают смазкой. Проверяют работу трансформера — раскладывание и складывание должно проходить мягко, без заедания.
Для обшивки каркаса к основе сиденья и спинки приклеивают части поролона общей толщиной 100 мм, используют плотную разновидность наполнителя. Можно установить два слоя по 50 мм, их проклеивают между собой.
Дальнейший процесс работы:
Определяют размеры для изготовления обшивки, предварительно делают выкройку из плотной бумаги.
Из подходящего материала предусматривают подкладку на поролон, ее также проклеивают, чтобы не сдвигалась.
Размещают выкройки на ткани, вырезают ножницами.
Сшивают чехлы на машинке, оформив прямоугольные сгибы.
Аналогично выкраивают и сшивают тканевые детали для боковых частей.
Материал надевают на каркасные подушки, заворачивают на обратную сторону, прибивают степлером через 15 см.
Бескаркасное кресло-кровать своими руками
Такой вариант бескаркасного кресла-кровати своими руками легче в изготовлении. Применяют толстый поролон (100 мм) и плотный материал для обивки. Обычно квадраты для взрослого кресла делают 50 х 60 см, а детского — 40 х 60 см.
Пошаговый порядок работы:
Делают выкройку на бумаге, для этого измеряют габариты подушек, переносят их на чертеж, строят фигуры, вырезают.
На ровной поверхности расстилают ткань, сложенную в два слоя, изнаночной стороной вверх.
Шаблоны раскладывают на поверхности так, чтобы получилось меньше отходов.
Контуры очерчивают мелом, вырезают ножницами (лучше использовать с длинными лезвиями — портняжные).
После выкраивания с обратной стороны деталей мелом пишут маркировку (куда предназначается элемент).
Чехлы на каркасные подушки сшивают на машинке, для установки в них поролона предусматривают не застроченный край, который вручную зашивают.
По периметру тканевого чехла вшивают плотную тесьму или рулик, чтобы стандартизировать контуры подушек и придать правильную форму. Между собой подушки держатся на тканевых полосках, которые обеспечивают раскладывание. Для их изготовления берут полоски длиной по 60 см, края обрабатывают.
Своеобразными петлями соединяют подушечные чехлы. Вместо ткани можно применять замки-молнии разъемного типа.
К бокам фиксируют лямки, а вверху сиденья пришивают пуговицы, чтобы фиксировать спинку в вертикальной позиции.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Декорирование
Дизайн самодельной мебели улучшают за счет оригинальных принтов, тканевых аппликаций.
Другие методы украшения кресла:
Установка точечных светильников или светодиодных лент для подсветки. Их монтируют в стационарных боковинах, под дном, за спинкой.
Пошив съемных чехлов, они могут быть разного цвета, тематики под каждый особенный случай. Используют пледы, покрывала для кресел.
Ножки и подлокотники украшают декоративными накладками из дерева, металла, коваными.
Для аппликаций используют гладкую ткань, бархат, искусственную или натуральную кожу, мех. Такие элементы пришивают на этапе выкройки.
Диван состоит из двух частей – сиденья и спинки. Эти элементы соединены с помощью раскладного механизма. В собранном состоянии мебель выглядит как самый обычный диван с вертикальной спинкой. В разобранном – как кровать из двух спальных мест.
Раскладывается диван просто: достаточно приподнять сиденье, чтобы снять блокировку. При этом спинка начинает опускаться. Как только она занимает горизонтальное положение, сиденье тоже возвращается в нормальное положение. Так получают кровать. Обратный процесс такой же: сиденье приподнимают почти до вертикали, а затем опускают. При этом спинка поднимается вместе с сидушкой и занимает вертикальное положение.
[block]В собранном и разложенном состоянии диван занимает разную площадь, увеличивается она за счет опускания спинки. Обязательное условие раскладки: отодвинуть диван от стены.[/block]
Схема дивана-книжки включает чертежи каждой детали по отдельности и общие габариты изделия.
Сиденье – состоит из 2 частей: ящика для белья и каркаса. На каркас крепят ламели. В качестве основания можно брать и фанерный лист, но ламели – вариант более удобный и практичный. Ящик даже при средней величине усиливают перекладинами – их толщина и дистанция между рейками указывается на чертеже.
Спинка – плоский каркас и ламели. Верхняя конструкция усиливается так же, как и нижняя, так как при раскладке она выполняет роль спального ложа. Частота установки ламелей такая же.
Если в самодельной мебели предусмотрены подлокотники, на чертеже изображают шаблон с указанием размеров.
Рекомендуется при составлении схемы сразу же указывать место крепления механизма раскладки. По готовому чертежу легко рассчитать количество нужного крепежа: это тоже можно сразу указать на эскизе.
[block]Можно воспользоваться готовыми чертежами на соответствующих сайтах и форумах. Но при этом нужно точно соблюдать указанные размеры и пропорции.[/block]
Подготовка инструментов и материалов
Для изготовления дивана потребуются обычные столярные инструменты:
Диван-книжка своими руками изготавливается из дерева, так как металл намного сложнее в обработке. Для такой модели нужны следующие материалы:
брус – 40*60 мм, 40*50 мм и 50*50 мм;
доски толщиной в 25 мм;
механизм трансформации – приобретается готовый из расчета на предполагаемую нагрузку;
ДВП – для бельевого ящика;
поролон или другой наполнитель;
деревянные ламели и держатели – от 32 до 64 штук для каждой детали;
флизелин, ткань для обивки, клей.
Если диван ставят на ножки, последние тоже можно купить, а не вытесывать из дерева.
Пошаговая инструкция по изготовлению дивана книжки
Для изготовления дивана-книжки нужен навык работы с деревом: сверлить и пилить придется много и делать это нужно аккуратно. Сама конструкция мебели простая, так что при сборке необходимо лишь пошагово следовать инструкции.
Элементы каркаса
Каркас домашнего дивана состоит из сиденья с бельевым ящиком и спинки. Сюда же включают подлокотники.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Нарезают доски 25 мм ножовкой по размерам ящика. Собирают ящик, скрепляя доски саморезами. Конструкцию усиливают, добавляя 2 поперечных бруса. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Дно ящика накрывают листом ДВП нужного размера и закрепляют гвоздями.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Собирают каркас сиденья и спинки. Габариты элементов одинаковы. Для изготовления используют брус сечением в 40*60 мм. Каркас усиливают 1 или 2 поперечными перекладинами. На каркас устанавливают держатели для ламелей. Расстояние зависит от величины будущей нагрузки.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Затем вставляют ламели в держатели. То же самое проделывают со спинкой.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Чертеж подлокотника переносят на лист ДВП толщиной в 2,5 мм. Вырезают 2 левых и 2 правых подлокотника. Стандартная высота подлокотника – 50 см. Форма выбирается по желанию. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Для каркаса нарезают детали из деревянных брусков сечением 40*50 мм. Укладывают одну из заготовок на ровную поверхность, крепят по периметру детали каркаса. Для усиления конструкции каркас дополняют поперечиной под подлокотник и вертикальными элементами.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Ближе к краям на дистанции, равной ширине бельевого ящика, крепят брусок толщиной в 50*50 мм. Он послужит опорой под сиденье. Под будущий крепеж на брусках высверливают отверстия в 8 и ставят болты 8*120 мм. Затем накрывают заготовку вторым листом ДВП и фиксируют его саморезами или гвоздями.
Точно так же собирают второй подлокотник.
Последнее действие: высверливание отверстий в бельевом ящике с каждой стороны. Сюда будут крепиться подлокотники.
Сборка каркаса
После того как собраны все элементы каркаса, приступают к сборке дивана. Укладывают рядом сиденье и спинку. Между частями после сборки должен сохраняться зазор в 1 см, чтобы обеспечить свободное движение спинки. С обоих сторон места стыковки прикладывают механизм раскладки. Фиксируется устройство на каркас спинки и бельевой ящик сиденья как на более массивную конструкцию.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Болты вкручивают строго на одном уровне. Крепеж затягивают не до конца. После первичной фиксации проверяют. Насколько свободно двигается спинка и насколько хорошо она фиксируется. Если все в порядке, довинчивают болты.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Собирают диван. К бельевому ящику изнутри закрепляют подлокотники через вертикальные опорные бруски. Если для этого нужно снять последние ламели, так и делают. Еще раз проверяют работу раскладного механизма. [/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Обшивка поролоном и обивка
Чаще всего для наполнителя берут поролон, но можно использовать синтепон, ППУ. Для перетяжки берут плотные износоустойчивые ткани: рогожку, жаккард, гобеленовые. Нередко используют и хлопок, и ситец.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Поверх ламелей на сиденье и спинке закрепляют флизелин. Фиксируют на скобы. Из поролона или синтепона толщиной в 6 см вырезают листы по размерам дивана. В углах, где закреплен механизм раскладки, вырезают кусочек, чтобы не мешать его работе.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Чтобы сделать мягкий валик по краю сиденья, вырезают полоску поролона шириной в 20 см из материала более тонкого – в 2 см, и длиной равной длине сиденья. Приклеивают ее. Сверху наклеивают еще один лист поролона толщиной в 4 см. Ширина его больше, потому что этот край листа загибают вниз под сиденье. Его крепят на скобы. Тоже самое проделывают со спинкой.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Оббивать сиденье не рекомендуется – это долго и сложно. Намного проще сшить по размерам чехол и натянуть на готовый диван. Чехлы можно шить из легких материалов – холста, хлопка, или мягких – фланели, микрофибры.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Обшивка подлокотников:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Из поролона толщиной в 2 см вырезают полоску по длине подлокотника. В нижней части полоска шире – 15 см, в верхней – 5 см. Крепят на подлокотник.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Поверх клеят еще полоску из поролона толщина в 2 см.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
С наружной стороны она заходит за край и подрезается.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
С внутренней стороны поролон закрывает собой подлокотник до самого сиденья. Наполнитель приклеивается к стенке из ДВП.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Вырезают из отделочной ткани фрагмент для заделки подлокотника. Эту часть ткани натягивают на твердую поверхность снаружи, закрепляют гвоздями или скобами. Верхнюю часть поролонового валика закрепляют поверх отделки.
Вырезают фрагмент для внутренней части. Он закрывает подлокотник и мягкий валик, поэтому больше в размерах. Скрепляется гвоздиками или скобами. С наружной стороны край ткани подгибают перед креплением, чтобы шов выглядел ровным. Можно закрыть его тесьмой.
Реставрация стульев в домашних условиях имеет ряд преимуществ:
Достигается значительная экономия денег на оплату труда мастеров и доставку стульев в мастерскую и обратно.
Использование самостоятельно выбранных материалов. Можно досконально соблюсти инструкцию производителя, получив отличный результат, что не всегда получается при реставрации, поставленной на поток в мастерской.
Мастерам не всегда можно объяснить нюансы. Работая своими руками, можно получить именно то, что хочется, включая полутона в окраске.
Не стоит переоценивать свои силы. Чтобы дорогие антикварные стулья не потеряли своей ценности из-за ошибок, ремонт лучше доверить мастерам-реставраторам. Особенно это относится к стульям со сложными геометрическими поверхностями, имеющими в отделке мелкие элементы рисунка или художественной резки.
[block]Для работы дома необходимо иметь достаточно пространства и времени. Придётся отказаться от красок и лаков с резким запахом или вредными составляющими. При этом именно такие материалы иногда дают лучшие результаты.[/block]
Краски и лаки приобретают в магазинах строительных материалов. Составы для реставрации можно найти в специализированных торговых точках, например, в предприятиях по производству мебели или в интернете.
Реставрация стульев из дерева своими руками в домашних условиях
Перед нанесением нового покрытия при реставрации, стул из дерева необходимо подготовить:
полностью удалить старое покрытие: лакокрасочное и тканевое;
выровнять поверхность, заделать трещины;
нейтрализовать следы порчи древесины;
отремонтировать конструкцию, уделив повышенное внимание узлам соединения деталей.
Перед покраской поверхность покрывают пропитками и грунтовками.
Удаление обивки
Реставрация мягкого стула начинается с удаления обивки.
Ткань обычно закрепляют столярным клеем и небольшими гвоздиками, а в относительно молодой мебели забивными скобами.
Для удаления скоб понадобится отвертка и плоскогубцы:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Кончик отвертки вводят под скобу и поднимают один конец крепёжного элемента из основания.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Используя плоскогубцы, выворачивают скобу из дерева полностью.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Гвозди удаляют другим способом:
Острый конец стамески прислоняют к месту соприкосновения шляпки гвоздя и поверхности стула.
Лёгкими ударами молотка добиваются появления зазора между шляпкой и деревом.
Действуя стамеской, как рычагом, стараются увеличить зазор.
Плоскогубцами достают гвоздь.
Ткань, посаженную на клей, подрезают ножом. Остатки клея удаляют скребком.
Теми же способами удаляют мягкую подкладку сидений и спинок, если она есть под обивочным материалом.
Удаление старой краски
Реставрация венского стула предполагает удаление старого лакокрасочного покрытия.
Сделать это можно тремя способами:
термическим;
механическим;
химическим.
Термический вариант подходит для работы на открытом воздухе, так как при обжиге краски и лаки выделяют едкий дым.
Порядок действий:
Небольшой участок прогревают строительным феном до размягчения краски.
Скребком снимают один слой старого покрытия.
При необходимости повторяют процедуру пока все слои не будут удалены.
[block]Термический способ требует внимательности и терпения, важно не пытаться прогреть всю поверхность, а работать с небольшими участками.[/block]
Механический метод подразумевает удаления краски скребками или наждачной бумагой. Второй вариант предпочтительнее, так как скребком легко нанести глубокие царапины. Их придётся заделывать шпаклёвкой, что увеличивает трудозатраты и расход материала.
Упрощает задачу использование шлифмашинки, на которую закрепляют наждачную бумагу. Электроинструментом снимают верхний слой, а окончательную обработку проводят вручную. Обрабатывают руками выпуклые поверхности, например, венского стула — неосторожные движения шлифмашинкой могут нарушить плавные формы деталей мебели.
Химическую смывку старой краски используют с осторожностью, если стул планируют покрывать прозрачными составами. Растворённая краска может въесться в деревянную основу.
На стул наносят смывку, ждут размягчения краски и удаляют её шпателем, ножом или стамеской. При необходимости процедуру повторяют.
Удаление пятен
Большие и глубокие повреждения удаляют наждачной бумагой или стамеской.
Следы синевы и поверхностных пятен от гнили необходимо убрать. Для этого применяют отбеливатели в жидкой форме или в виде паст. Необходимо строго соблюдать инструкции производителей.
Жировые пятна удаляют растворителями. Если их оставить, новая краска ляжет неравномерно.
Восстановление соединений
Расшатанные стулья ремонтируют. Используют тот же способ крепления деталей, что был применён изначально. Детали разъединяют. Старые шурупы заменяют новыми, которые должны быть немного толще.
Места нанесения клея зачищают наждачной бумагой и проклеивают новым составом. Используют столярные клеи, которых сейчас много в продаже.
Покраска деревянного стула
Рабочее место, где будет проводиться покраска, должно хорошо проветриваться, чтобы удалять резкие запахи и вредные вещества, выделяемые краской.
Перед работой проводят влажную уборку помещения, удаляют пыль, которая при оседании на поверхность стула может испортить результат. Особенно важно добиться чистоты, если требуется получить глянцевое покрытие.
Предметы мебели и полы в зоне работы закрывают плёнкой от попадания капель и случайного пролития краски.
Доступ к стулу желательно обеспечить со всех сторон, чтобы избежать лишних прикосновений и перемещений во время окраски.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Перед покраской проводят финишную подготовку — зачищают стул от наплывов шпаклёвки, мелких неровностей, стараются добиться идеальной поверхности. Первым слоем при покраске наносят грунтовку. Она не должна быть тёмного цвета, если стул будет светлым.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
После высыхания проводят обработку наждачной бумагой, убирая появившиеся шероховатости. Финишный слой наносят валиком, кисточкой или краскопультом. Последний способ предпочтительнее для неровных деталей и для окраски резных фрагментов или отверстий.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]При необходимости наносят второй, иногда третий слой краски, перед этим обязательно дают предыдущему слою полностью высохнуть.[/block]
Деревянные стулья можно покрывать следующими видами красок:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Нитроэмали и нитролаки придают поверхности блеск и глянец, подходят для уличной мебели, но подвержены растрескиванию от ударов.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Алкидные покрытия просты в нанесении, пластичны, почти не имеют запаха и не выделяют опасных веществ при сушке, но их лучше не использовать, если стулья будут подвержены воздействию низких температур.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Акриловые составы стойки к воздействию внешней среды. Красить стулья необходимо в хорошо проветриваемом помещении.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Стул готов к использованию, когда краска полностью высохнет. Первое время при обращении с предметом мебели соблюдают осторожность, особенно с многослойными покрытиями.
Реставрация стула с мягким сиденьем своими руками
В стульях советского изготовления мягкость обеспечивала долговечная джутовая подложка. Сейчас для реставрации стула с мягким сиденьем применяют другие материалы, которые меньше слёживаются и не теряют форму при воздействии тяжёлых предметов. Кроме того, джут стоит дорого.
В новых изделиях для подложки сиденья используют:
тонкий мебельный поролон;
синтепон;
ватин;
койру — материал из ореха кокосовой пальмы.
[block]Для перетяжки стульев в домашних условиях для подложки лучше всего подходит поролон толщиной до 5 см. Верхнее покрытие выполняют из любой плотной ткани.[/block]
Алгоритм работы:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Выкраивают поролон строго по форме сиденья. Промазывают клеем основание и поролон. Если этого не сделать, со временем появятся выпуклости на поверхности стула, подложка собьётся к одному краю.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Соединяют и прижимают подложку и сиденье, дают клею «схватиться». Тонкий ватин прикрепляют степлером по периметру основания.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Раскраивают ткань, таким образом, чтобы при натяжке оставался запас 5–7 см с каждого края сиденья. [/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Ткань прикрепляют спереди и сзади к сиденью с нижней стороны. Используют степлер. Обивку тщательно распрямляют на всех стадиях работы, чтобы не допустить образования складок.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Когда покрытие выровнено, прибивают материал с левой и правой стороны сиденья. На последнем этапе растягивают и закрепляют обивку в углах. Требуется особая осторожность. Неправильно забитые скобы удаляют и повторяют процесс.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Для получения лучшего результата поверх поролона прибивают обивочную ткань и только потом финишную, отделочную.[/block]
При работе с гвоздями под них дополнительно подкладывают ленту из плотной ткани. Использование степлера исключает расходование дополнительных материалов.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Техника декупажа
Декупаж позволяет обновить старый стул своими руками, скрыть неровности и повреждения поверхности стула. Кроме того, можно подобрать принт под любой выбранный стиль от прованса до техно.
Техника заключается в оклейке стула бумагой или тканью с последующим покрытием несколькими слоями прозрачного лака.
Декупаж бумагой
Структура бумаги позволяет легко оклеивать не только ровные, но и изогнутые поверхности, в том числе ножки стульев.
Алгоритм работы:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Стул разбирают и обрабатывают наждачной бумагой, добиваясь максимально ровной поверхности. Обезжиривают.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
При необходимости мебель красят. Если стул темный, а фон должен быть светлым, сначала его окрашивают в белый, затем в выбранный цвет.[/colonizator_col]
Разглаживают бумагу, добиваясь идеального прилегания. Используют валики или мягкую ткань. При необходимости бумагу смачивают водой, чтобы она стала мягче.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
После высыхания наносят новый тонкий слой клея поверх рисунка. Декорируют при необходимости краской. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Окончательная отделка заключается в нанесении 3–4-х слоёв прозрачного лака. Каждый слой должен полностью высохнуть.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Для декупажа небольших поверхностей, например, ножек, бумагу рвут на фрагменты размером до 10 см. Можно покрасить краской в общем стиле. [/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Декупаж тканью
Декупаж тканью подходит только для сидений и спинок стульев, ножки обработать не получится.
Порядок работы:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Разбирают стул, проводят подготовку поверхности. Ткань раскладывают на столе. Прикладывают сиденье и обводят края маркером или карандашом. Делают выкройку, отступив от намеченной линии около 2 см.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Покрывают сиденье клеем: ПВА или специальным для купажа. Наклеивают ткань, тщательно разравнивают, удаляют складки и воздушные пузыри. Наносят слой клея поверх ткани.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
После полного высыхания материал должен стать жёстким. Канцелярским ножом срезают излишки ткани строго по краям оклеиваемой детали. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Наносят очередной слой клея, чтобы исключить преждевременный износ и появление бахромы по краям.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Заканчивается декупаж тканью нанесением 2–3 слоёв прозрачного лака.
Изысканная мебель нравится романтикам, создает эмоционально приподнятое настроение, праздничную атмосферу в полумраке. На подсвеченном угловом диване в гостиной с удобством устроится группа людей вполоборота друг к другу. Предусмотрен встроенный бар с напитками.
Места расположения светильников:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Ели есть угловая деревянная вставка, светящуюся ленту, точечные приборы ставят в баре или между полками для облегчения выбора напитков. В открытых шкафах свет включают вручную, а в моделях с дверками — автоматически при открывании.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Ставят подсветку под нижней частью сиденья между полом и днищем.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Осветительные лампы добавляют в боковые части мебели, ими оформляют подлокотники. Последние могут быть твердыми в форме полки или мягкими.[/colonizator_col]
Из вариантов, которые есть в продаже, выделяют две группы мебельных светильников: независимые и интегрированные. Первый вид продают в виде готового изделия, оснащенного собственным проводом и вилкой, например, настольные лампы, светильники с прищепками. Их размещают за спинкой, под диваном, скрывая провода за элементами мебели. Для их подключения часто используют удлинители с розетками.
Используют разные виды осветительных элементов:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Галогенные. Работают длительно без проблем (время эксплуатации — более 4 тыс. часов). Потребляют мало электричества, но дают яркий свет.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Люминесцентные. Эксплуатируются свыше 6 тыс. часов, есть вариант белого (холодного) и теплого (желтого) потока. Их не всегда используют, т. к. свет считают безжизненным, пригодным для больничной палаты. Из-за ртути в составе требуют особой утилизации.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Светодиодные лампы и ленты. Самый востребованный формат для подсветки дивана. В составе нет опасных ингредиентов, приборы уместны для больших и маленьких комнат.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Врезные приборы с LED лампами. Свет комфортный, без мерцания, бликов, ультрафиолетовых лучей. Высокая стоимость товара снижает популярность.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Интегрированный тип светильников продается вместе с предметом мебели, такие приборы встраивают при изготовлении. Предусмотрено несколько вариаций включения (парами, по кругу, через один). Система содержит розеточные модули, элементы освещения, выключатели, пульты. Есть частично встраиваемые модели, когда в готовые ниши пользователь сам устанавливает лампы или ленты.[/block]
Модели диванов с подсветкой
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Выпускают раскладной диван-кровать с подсветкой. Такой модуль оснащен светильниками чаще в нижней части под днищем. Для установки приборов лучше подходят модели с простым типом открывания, например, книжка. В сложных конструкциях ленту проводят так, чтобы она не затрагивалась при раскладывании.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
В угловых диванах с баром светильники располагают в разных местах, но больше всего ценится подсвеченный бар с соками, минералкой и другими напитками. В деревянной угловой вставке дополнительно монтируют музыкальные колонки. Управление осуществляют пультом, бывают модели, где все регулируется вручную.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Есть много вариантов расположения точечных светильников и лент. Также предусмотрены разные варианты включения. Например, ночью можно уменьшить интенсивность света до минимума, чтобы можно было только рассмотреть контуры другой мебели. Вечером используют интенсивное свечение, его делают мерцающим или постоянным.[/block]
Как сделать подсветку своими руками
Самостоятельно устанавливают светодиодные ленты. Это удобный гибкий вариант, его можно выложить в виде любой формы. Производят ленту синего, зеленого колера, белого, желтого, тепло-белого цвета вместе с алюминиевым профилем.
Мощность выбирают в зависимости от назначения. Для основного контура можно взять яркие элементы, а для локальных участков подойдет мягкий свет с функцией изменения оттеночной гаммы. Яркость зависит от шага между светодиодами на 1 погонном метре. Выпускают ленты с количеством 30 – 250 единиц, наиболее применяемые с показателем 60 – 110 единиц.
Пошаговый порядок работы:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Диван переворачивают так, чтобы удобно было монтировать подсветку. Крепят ленту с боковым расположением светодиодов. Диоды должны быть направлены к краю дна дивана. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Подключают контроллер и блок питания. Если есть датчик движения, закрепляют его в зоне видимости. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Проверяют работоспособность подсветки. Она не должна мигать, свечение должно быть ровным, ярким. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Ставят диван в обычное положение. Проверяют корректность работы датчика движения. [/colonizator_col]
