Можно отметить следующие преимущества проведения реставрационных работ, направленных на восстановление декора деревянного стола своими руками:
получение ожидаемого результата;
экономия денежных средств;
сохранение ценной для семьи мебели.
[block]Нужно учитывать и некоторые отрицательные особенности самостоятельной реставрации старого стола. К ним относят высокую затрату времени и труда. Придется при необходимости осваивать некоторые приемы декорирования.[/block]
Способы реставрации
В домашних условиях доступны следующие варианты декорирования деревянных столов, проводимого в процессе их реставрации.
Покраска
Самым доступным способом остается покрытие деталей стола красочным слоем нужного оттенка. При выборе краски обращают внимание на ее устойчивость к механическим повреждениям, а также к влажностным и температурным колебаниям.
Если для столешницы подобрать грифельную краску, получают покрытие, которое понравится детям. На нем удастся легко создавать узоры разноцветными мелками. Можно перед покраской нанести на столешницу магнитную грунтовку. Это позволит дополнительно крепить на нее магнитики.
Роспись
Даже без владения навыками художественной росписи можно превратить стол в необычный арт-объект. Нанести узоры проще при помощи трафаретов.
Превосходным трафаретом послужит даже лоскут ажурной тюлевой ткани. Сначала наносят краской нужный цветной фон. После его высыхания фиксируют кнопками тюль. Распыляют из баллончика белую нитроэмаль. Через 15 минут тюль аккуратно убирают.
Шнур или веревка
Для реставрации подбирают шнур нужного цвета. Обклеивают столешницу. Можно для получения целостного образа по такому же принципу декорировать и ножки.
Декупаж
Оригинальный дизайн получают, если применяют технологию декупажа. Подбирают салфетки с нужным узором. Отделяют верхний слой. Поверхность стола нужно подготовить и покрасить. Когда поверхность высохнет, вырезают нужные фрагменты узора, которые аккуратно фиксируют клеем ПВА. Готовую композицию покрывают лаком.
Кракелюр
Придать реставрируемому столу оригинальный налет старины поможет использование специального лака, который при высыхании покрывается трещинками. Интересный эффект возникает, если перед нанесением лака — кракелюр оформить столешницу с применением приемов декупажа.
Мозаика
Великолепный неповторимый декор придают столу выложенные в определенном порядке небольшие керамические или стеклянные фрагменты. Мозаичная композиция может полностью закрывать всю столешницу или находиться только на определенном ее участке.
Обтяжка кожей
Подбирают мягкую кожу (искусственную или натуральную). Оригинально смотрится имитация материала под крокодила. Для фиксации используют гвоздики с декоративными шляпками.
Эпоксидная смола
Быстро застывающая эпоксидная смола позволяет превращать в интересный декор даже глубокие трещины на поверхности старого дерева. Их необходимо очистить от разрушившейся древесины, а затем залить вязким прозрачным или подкрашенным в нужный тон составом. При желании добавляют декор в виде бусинок, шишек сухих листьев и пр.
Декор под стеклом
Если на декорируемую поверхность стола по периметру закрепить бруски, то можно выложить в получившееся углубление интересные украшения (ракушки, камешки, бусины, шишки и пр.) и накрыть затем всю композицию прочным стеклом. При желании такой декор можно заменять в соответствии с праздничными или памятными датами. Добавит эффекта светодиодная лента, зафиксированная по периметру.
Интересно сморится декор, если на ровной столешнице под стекло разложить фотографии.
Морилка
Усилить текстуру дерева и придать столу благородный вид позволит нанесение морилки. Ее степень насыщенности подбирают, ориентируясь на общее решение интерьера помещения. После высыхания нужно покрыть плоскости лаком в несколько слоев.
Необходимые материалы и инструменты
Для обновления стола следует приготовить следующие приспособления и инструменты:
рубанок;
шуруповерт;
дрель;
набор сверл;
стамеску;
отвертки;
шлифовальную машинку;
ножовку;
наждачную бумагу;
молоток;
малярные кисти;
валик для краски;
валик резиновый узкий;
гвозди;
рулетку;
маркер;
шпатели (пластиковый, резиновый);
Потребуются также расходные материалы:
пропитка для древесины;
шпаклевка по дереву;
грунтовка;
растворитель;
клей;
краска;
лак;
воск.
Как отреставрировать старый деревянный стол своими руками
Чтобы отреставрировать старый деревянный стол своими руками сначала внимательно осматривают его, чтобы выявить все появившиеся в процессе эксплуатации дефекты. Затем выполняют следующую последовательность операций:
Предварительный ремонт
Все отслоившиеся, разрушившиеся части древесины необходимо восстановить. Если требуется, то вырезают из древесины недостающие фрагменты, которые фиксируют на клей. Подтягивают расшатавшиеся крепления, подклеивают шпон. При обнаружении обширных дефектов стол полностью разбирают. Подбирают, если требуется, другие ножки или столешницу.
Снятие старого покрытия
Освобождают поверхности от лакокрасочного слоя. Пользуются шлифовальной машинкой. Обязательно надевают защитные очки.
Затем окончательно шлифуют плоскости наждачной бумагой. При помощи щетки убирают пыль. Затем нужно поверхности обезжирить растворителем и просушить.
Заделка трещин и сколов
Все обнаруженные сколы, трещины, выбоины нужно замаскировать. Применяют шпатлевку, ориентированную на работу с древесиной. Распределяют эластичную массу шпателем.
Когда шпатлевка высохнет, еще раз шлифуют поверхность мелкозернистой наждачной бумагой. Затем проводят повторное обезжиривание. После высыхания растворителя наносят специальное средство, которое обеспечивает защиту от плесени и насекомых.
Грунтование
Рекомендуется нанести валиком два слоя грунтовки. Повторную обработку выполняют, когда загрунтованная поверхность высыхает. Примерно через сутки после повторного нанесения состава, просохшую поверхность шлифуют. Это позволит придать ей нужную степень гладкости, что особенно важно для последующей покраски.
Декорирование
Подготовленные поверхности чаще покрывают краской. Применяют аэрозоль, а также пользуются валиком. Ножки и труднодоступные места красят кисточкой. Количество слоев подбирают в зависимости от требуемой насыщенности готового покрытия.
Покрытие лаком или воском
Для обеспечения долговечности обновленной поверхности стола применяют лак. Хорошую защиту обеспечивает полиуретановая его разновидность. Всего потребуется 2-3 слоя. Перед каждым последующим нанесением предыдущее высохшее покрытие осторожно шлифуют. Если столешница не содержит серьезных дефектов, ее лакируют без предварительного окрашивания.
Придает благородный вид защита столешницы воском. Его наносят кисточкой и втирают легкими движениями в древесину мягкой хлопчатобумажной салфеткой. Через 1-2 часа высохшую плоскость полируют тканью круговыми движениями.
Чем обклеить деревянный стол
Одним из быстрых и несложных вариантов декорирования отреставрированного стола остается оклеивание его поверхностей.
Самоклеящаяся пленка
Плоскость стола должна быть ровной и обезжиренной. Затем отрезают полотно пленки нужного размера. Отделяют с одной стороны нижний защитный слой и прикладывают к краю столешницы. Затем постепенно приклеивают ее к поверхности, проглаживая от центра к периметру резиновым шпателем, удаляя воздушные пузырьки.
Обновленный стол сразу готов для дальнейшей эксплуатации.
Декоративный скотч
Подготовленной обезжиренной плоскости стола можно придать оригинальный вид, если приобрести цветные виды непрозрачного скотча. Для первой полосы карандашом проводят стартовую линию у одной из сторон столешницы. Остальные полоски клеят встык. Для надежной фиксации проглаживают их, применяя узкий резиновый валик, который предназначен для прокатывания швов обоев.
[block]Нужно учитывать, что покрытие из скотча не отличается надежностью, поэтому применяют такой вариант для редко используемых столиков.[/block]
Стикеры
Тематический декор можно легко получить, если оформить столешницу стикерами. Они хорошо держатся на ровной обезжиренной плоскости. При необходимости можно отдельные наклейки снять и заменить другими картинками.
Журнальные вырезки
Несложно преобразовать столешницу, если наклеить на нее яркие журнальные картинки. Затем наносят защитное лаковое покрытие.
Примеры реставрации деревянного стола
Реставрация старого кухонного стола
Реставрация журнального столика
Как отреставрировать компьютерный стол
Как восстановить белый стол
Как обновить столешницу
Полезные советы
Несмотря на доступность технологий, применяемых при восстановлении деревянного стола, нужно выполнять рекомендации специалистов:
При ремонте следует тщательно подгонять все детали.
Прежде чем шпаклевать трещины, их очищают от разрушившейся древесины.
Подбирают устойчивую к разнообразным внешним воздействиям краску. Предпочтение отдают экологически безопасным разновидностям на акриловой основе.
Шлифуют древесину вдоль волокон.
[block]Если приходится разбирать стол, отмечают расположение каждой ножки. Это позволит правильно смонтировать его после завершения восстановительных работ.[/block]
Обновление старого деревянного стола предполагает последовательное и правильное выполнение нескольких операций. Если будут учтены все требования и подобран интересный вариант декорирования, удастся получить оригинальный предмет мебели.
Для определения идеального размера стола применяется норма необходимая для размещения одного человека. Для комфортного процесса еды на одного человека нужна минимальная площадь 0,24 кв. метра, что означает 55 см в длину и 35 в ширину (некоторые специалисты по мебели принимают в расчет размеры 60см*40см). Этого достаточно для размещения одной большой тарелки с приборами и чашки (бокала) для одной персоны за столом. При желании достичь максимальных комфортных условий, необходимо добавить к указанной ширине еще 5-10 см. Учитывается также и место для блюд в центральной части. Между сидящими напротив друг друга должно быть дополнительное пространство не менее 20 см Эта площадь используется под общие блюда: салатницы, тарелки с хлебом, вазы для фруктов, графины с напитками и т.д.
Стандартные размеры кухонного стола:
на 4: 90*90 см;
на 6: 150*90 см;
на 8: 210*110 см;
на 10: 270*110 см;
на 12: 340*110 см.
По высоте производители предлагают стандартный размер 75-79 см Возможен вариант с функционалом барной стойки, тогда высота составит 90 см, но к такой мебели необходимо соответствующие стулья.
[block]Используя указанные размеры и учитывая желаемую конфигурацию, а также размеры помещения и его дизайн, можно самостоятельно определить оптимальные размеры обеденного стола.[/block]
Стандартный размер стола на 4 или 6 человек
Оптимальный размер обеденного стола рассчитывается исходя из посадочных мест по указанной выше формуле.
Поэтому, учитывается количество членов семьи и предполагаемое число гостей. Расстояние для прохода должно быть не менее одного метра, и пространство для отодвигания стула не меньше 0,7 метра. Это необходимо, чтобы участники застолья могли комфортно сесть и встать из-за стола.
Среднестатистическая семья состоит из 3-4 человек. В основу расчета следует предположить, что во время завтрака, обеда или ужина семья соберется в полном составе. Зачастую, площадь кухни в типовой квартире внесет свои ограничения. При таких заданных условиях, оптимальным будет решение с применением прямоугольного варианта. Минимальный размер прямоугольного обеденного стола на семью из 4 человек можно определить как 70*110.
При размещении такого стола вплотную к стене длинным краем, за ним комфортно рассядутся 3 человека, а если коротким краем, то 4 члена семьи. Если возникнет необходимость разместить пару гостей можно решить проблему дополнительных мест небольшими тарелками и использованием сервировочного столика. Размер прямоугольного стола для размещении 4 человек составит 90*120 см, а для расположения 6 человек – 90*150 см.
Круглый стол
При выборе круглого стола также следует учитывать количество человек. Минимальный размер обеденного стола круглой конфигурации составляет 80 см. Стандартный стол для комфортного размещения 4 человек составляет 110 см в диаметре. Сопоставим площадь одного человека за прямоугольным и круглым столом с помощью арифметических расчетов.
Площадь прямоугольника составит :0.9м*1.2м=1,08 кв.м., делим на 4 получаем 0,27м².
Площадь круга составит (пR²) 3,14*0,55²=0,95 кв.м. делим на 4 =0,24м².
В целом, результат соразмерен и имеет непринципиальную разницу. Если учесть, что края углов прямоугольного стола не используются, получим аналогичную площадь на одного человека.
Увеличение диаметра круглого стола на 10 см даст дополнительно одно посадочное место. Соответственно, 6 человек рассядутся за столешницей диаметром в 130 см. Увеличение диаметра позволит увеличить количество сидящих за столом, но при большом количестве площадь используется нерационально. До середины будет невозможно дотянуться. При необходимости размещения большего числа едоков, лучше выбирать прямоугольную или овальную конфигурацию.
Квадратный стол
Стандартными размерами квадратных столов принято считать 70*70, 80*80, 90*90 и 100*100 см. Из приведенной выше формулы, видно, что наиболее оптимальными размером для размещения 4 человек является 90*90 или 100*100. Выбор большого квадратного стола для размещения 6 и более человек нерационален, так же как и в случае с круглым столом. Середина будет недосягаема.
Овальный стол
Столы такой конфигурации популярны и обладают рядом достоинств.
большая вместительность;
рациональное использование всей поверхности столешницы;
максимальная безопасность, ввиду отсутствия острых углов.
Оптимальными размерами для размещения 4 человек считаются овальные столы размером 90*120 см, для 6 человек 90*150 см. Хотя площадь овального стола несколько уступает площади прямоугольного с аналогичными размерами, по количеству полезного пространства обе конфигурации одинаковы.
Треугольный стол
Треугольный, как и полукруглый стол, относится к нестандартным формам. Обычно его размер составляет 80*90 см. За такой мебелью разместятся 3 человека, и то, в случае, если она не примыкает к стене или углу. Если стол с треугольной столешницей примыкает к стене, то за ним разместятся две персоны. Покупка треугольного стола для 4 или 6 человек нецелесообразна. Он эффектно смотрится в помещении, оформленном в стиле хай-тек или минимализм.
Стол обеденный раскладной
Раскладные обеденные столы наиболее эффективны на маленькой площади, которая не позволяет размещение полноценного стола стандартного размера. Главное преимущество раздвижного стола – возможность при необходимости, увеличивать полезную площадь столешницы в 2 или три раза. В собранном состоянии такое изделие занимает минимальный размер, что важно в малогабаритных квартирах. Например, стол размером 90*60 см может использоваться на 2 персоны, а при необходимости трансформируется в 90*120 см за которым свободно разместятся 4 человека. Трансформация осуществляется по принципу книжки.
Советы по выбору стола
Для правильного выбора обеденного стола учитывается количество членов семьи, площадь и стиль помещения, есть ли необходимость увеличения числа посадочных мест для гостей и др. факторы. Зная формулу, по которой определяется необходимое для одного человека место, можно самостоятельно выбрать оптимальный вариант. В случае, если площадь помещения не позволяет разместить стол с желаемым размером, возможен вариант раскладного стола.
Инновационные модели развивают ребенка, способствуют проявлению творческого потенциала. Каркасы моделей делают деревянными. На поверхности столешницы безопасно рисовать песком. Разноцветный или простой песок приобретают дополнительно либо он идет в комплекте со столом.
Стол с подсветкой для рисования имеет особенности:
Крышка прямоугольной формы с бортиками. Во внутреннем отсеке располагается материал рисования (песок) и другие приспособления для творчества: кисточки специального вида, гребенки, трафареты и другие. Есть варианты с грифельной крышкой для песочного ящика или с выдвигающимся пеналом.
Столешница крепится на телескопических опорах, дающих возможность регулировки стола под рост ребенка. Крышку делают из прочного органического стекла.
Мода меняется не только на прически, но и на мебель, способствующую созданию образа. Для профессионального и домашнего перевоплощения все чаще используют стол для макияжа с зеркалом и подсветкой. Гримерная мебель оснащена нейтральным белым цветом, чтобы лучше рассмотреть оттенки кожи, волос.
Источники света располагают по периметру отражающей поверхности. Создается равномерный световой поток, усиленный отражением в зеркале.
Крышку иногда делают в форме витрины, которую также оснащают диодными элементами, энергосберегающими лампами. Выключатель обычно находится на боковой поверхности мебели или зеркала. Применяют люминесцентные источники, отдельные светодиоды или ленты.
[block]Энергосберегающие люминесцентные лампы (предшественники светодиодов) обеспечивают равномерный поток лучей, почти не греются, отличаются большим разнообразием. Особенность применения в том, что с ними обращаются бережно, утилизируют в специальных местах, чтобы не разбить и не освободить ртутные пары.[/block]
Компьютерные столы с подсветкой
В вечернее время при работе за компьютером необходимо обеспечить плавность перехода при переводе взгляда с освещенного экрана на темную поверхность стола. Подсвечивание рабочей поверхности играет не только эстетическую, но и практическую роль, предупреждает снижение зрения.
Особенности компьютерного или игрового стола с подсветкой:
Элементы устанавливают так, чтобы основная интенсивность приходилась на рабочую зону (клавиатуру), но окружающие детали не были визуально отсечены от этой области.
Если мебель имеет много полок, стеллажей, подсветку ставят так, чтобы она охватывала внутренности конструкций.
Расстояние от поверхности должно быть 50 – 50 см, а от глаз пользователя 30 – 40 см.
Светодиодные элементы показывают высокую надежность, выпускаются разного цвета и формы. Есть возможность выбора по яркости лучей. Выпускают одноцветные и многоцветные диоды, расширяющие возможности оформления компьютерного стола с подсветкой. Эти модели ламп не нагреваются, поэтому снижается вероятность пожара.
Модифицированные галогенные источники дают яркий свет, разные модели работают от источника напряжения в 220 В или 6 – 12 В. Такие лампы сильно греются, и срок их службы не больше 2 – 4 тыс. часов. Если поставить несколько элементов, около стола нельзя находиться длительно из-за распространяющегося тепла.
Лидером по использованию считают ЛЭД светильники, дающие безопасный и комфортный поток.
К достоинствам относят оригинальный дизайн изделий, при отключении общего света создается неповторимый эффект. Целый ряд событий в доме требует необычной праздничной атмосферы.
Наиболее популярные разновидности:
модель из эпоксидной смолы;
вариант столешницы с эффектом «бесконечность».
Общее число дизайнерских решений насчитывает сотни вариантов, но модели одинаковой группы имеют определенную схожесть в устройстве и оформлении.
Столик из эпоксидной смолы
Смолу для изготовления поверхности используют с люминофором или подсвечивают электричеством. Смола с люминофором начинает излучать световые потоки при использовании ультрафиолета. Для обычной смолы используют подсветку диодами или ЛЭД лампами. Нагревающиеся варианты не подходят.
Эпоксидка не проводит электричество, поэтому все элементы цепи заливают составом. В этом случае система не подлежит ремонту – заменить испорченную деталь нельзя.
Разновидности дизайнерских решений:
стол-река, где берега выполнены из деревянного слэба;
стоячий водоем на поверхности, подсвеченный синим;
лавовые потоки, светящиеся в разломе земной коры красным цветом.
[block]Смола идеально подходит для изготовления крышки журнального стола, но ее нужно бережно эксплуатировать, не тереть, не допускать вмятин, чтобы плоскость оставалась глянцевой.[/block]
Стол с эффектом «бесконечность»
Столешница создает отражение светящейся ленты, уходящее вниз. Свечение становится меньше и постепенно затухает. Иллюзию взгляда в бесконечность получают отбрасыванием лучей между двумя отражающими поверхностями, при этом одна из них является прозрачной.
Особенности столиков с эффектом «бесконечность»:
для установки выбирают диоды любого оттенка, монтируют один цвет или сочетают разные колеры;
красные источники увеличивают глубину изображения благодаря небольшому углу рассеивания;
вверху крышки стоит полупрозрачное зеркало, чтобы излучение наблюдали все окружающие;
управляют светом с помощью пульта или встроенным выключателем, провода выводят в одной из ножек;
программатор и контролер расположены снаружи для координации работы;
зеркало устанавливают отражающей стороной вверх, оно лежит на основании каркаса;
материалом основы служит металл, дерево.
[block]Чаще в таких столешницах применяют светодиоды в виде ленты, они обеспечивают насыщенный цвет, отличаются длительным временем работы, не нагреваются. Стоимость элементов невысокая, они имеют значительный коэффициент полезного действия, экономят электроэнергию, безопасные.[/block]
Предметы меблировки в саду идеальные, если выдерживают атмосферное воздействие при разной погоде. Конструкция столов и материал, из которого они изготовлены, не разрушаются при дневном подъеме и ночном падении температуры. Их не заносят в помещение при дожде, оставляют под палящими солнечными лучами.
Основные показатели качественного всепогодного уличного стола:
Изделие не может сломаться при допустимых нагрузках. Основание не расшатывается, если на него действует статические и динамические усилия (игры детей, развлечения с животными).
Поверхность предметов садовой обстановки износостойкая: кислоты, щелочи, другие вещества из воздуха не разрушают ее. Если материал имеет слабую сопротивляемость атмосферным явлениям, используют укрепляющие пропитки, специальные препараты для обработки.
Покраска не тускнеет со временем, не выгорает. Мебель пригодна к восстановлению и ремонту при поломке. Обычно ее обновляют в начале весенне-летнего сезона отдыха — это выгоднее, чем покупать новые столы.
Конструкция отличается удобством и универсальностью, имеет оптимальную форму. Переносные изделия весят немного, чтобы их мог переставить один человек. Раскладные варианты наиболее удобные.
Предметы садовой мебели отличаются по конструкции, форме, назначению. Они имеют различную функциональность, отделку.
Обычно выпускают столы для сада учитывая размерные показатели:
человек комфортно себя чувствует, если ему в пользование достается поверхность 40 х 60 см (глубина и ширина);
между приборами сидящих напротив людей должно быть 20 см для расположения сервировочных предметов и ваз с цветами;
высота по верху столешницы 75 см;
минимальная ширина обеденного стола в саду — 80 – 85 см, длина — по количеству людей (чаще 110 – 120 см);
высота журнального или кофейного столика меняется в диапазоне 40 – 50 см, чтобы удобно сидеть на низких креслах, пуфах;
размеры теннисного стола — 274 х 153 х 76 см (длина, ширина, высота).
Отличаются предметы стилистическим решением, при этом играет роль материал, из которого сделан каркас и столешница для уличного стола.
По форме
Обычно используют прямоугольную крышку с четырьмя ножками. Такая форма удобна тем, что ее можно установить в углу открытой террасы, при этом не будет потеряно свободное пространство. Квадратные обычно рассчитаны на четырех человек.
Другие варианты столешницы по форме:
Круглая и овальная. В конструкции каркаса используют 3 или 4 опоры. Вместительные и безопасные, благодаря отсутствию углов.
Треугольная, многоугольная, криволинейная. Относят к категории дизайнерских разработок, используют в определенных условиях.
Форма имеет значение для функциональности уличного стола:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Обеденные столы обычно квадратные, прямоугольные, круглые, большого размера по сторонам или в диаметре. Первых два вида ставят у стены навеса, вдоль открытой стены беседки, а круглые располагают по центру площадки отдыха.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Журнальные столики обычно длинные, есть варианты, которые приподняты над землей на 20 см — присутствующие сидят на подушках (восточный стиль). Эти предметы всегда в центре внимания, поэтому дизайн мебели играет роль при выборе. Используют разные виды точечной и другой подсветки.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Письменный или компьютерный стол также ставят на открытом участке, если человек желает работать днем под сенью деревьев. Обычно это стандартные прямоугольные модели с множеством полок и шкафчиков.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
По конструкции
В столах предусматривают выдвижные ящики, встроенные ниши с дверками и без для хранения предметов.
Разновидности столов по конструкции:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Раздвижные. Включают 3 отдельные части столешницы, одна их них установлена под двумя основными, освобождается при раскладывании, устанавливается в уровень. Размер стола по длине увеличивается на 1 элемент.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Трансформеры. Походят на раздвижные системы, но рабочий механизм раскладывания отличается.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
В форме книжки. В этом варианте раздвижные части ставят на дополнительных опорах. Стойки устанавливают снизу под столешницей, в итоге получается прямоугольный или полукруглый столик, который в сложенной позиции занимает мало места. Части столешницы раскрываются по бокам.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Складной уличный стол. Такие модели легкие, складываются для переноса на другое место. Имеет значение прочность механических приспособлений.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Стационарные классические варианты также используют, но удобнее трансформеры всех типов. В собранном виде модели можно убрать в сторону, а при необходимости они превращаются в полноценный стол для приема пищи или работы.[/block]
По материалу изготовления
Деревянные изделия выполняют из сырья, влажность которого не превышает 18 – 20%, в этом случае обработка придает дополнительную защиту. Сырые изделия со временем трескаются, рассыхаются, шатаются.
Выбирают породы дерева:
наибольшей стойкостью обладает кипарис, кедр, красное дерево — они не требуют обработки, но на них высокая цена;
популярными являются орех, тик;
бюджетная группа включает березу, акацию, вишню, хвойное дерево.
Деревянные столы экологически чистые, прочные, долго служат. В процессе эксплуатации требуют обновления и покраски. Используют плетеные столешницы из натурального и искусственного ротанга на деревянном или металлическом каркасе.
Уличные изделия из ПВХ стоят недорого, такие предметы садовой мебели относят к бюджетному варианту оформления. Продукция из пластика бывает складной, цельной. Столы можно легко помыть, они не напитываются запахами.
Качественный пластик противостоит действию атмосферной химии, увлажнению, выдерживает температурные перепады, не выгорает. Предметы легкие, удобные для перестановки. К недостаткам относят порчу поверхности от трения, появление царапин, а дешевые разновидности могут выделять токсичные вещества.
Металлическая столовая мебель для участка выдерживает повышенные нагрузки. Если конструкцию защитить от коррозии, изделия прослужат 20 – 25 лет. Стальные предметы выгодно сочетаются с зеленью на участке, хорошо смотрятся кованые модели. Такая мебель имеет значительный вес.
Особенности металлических столов на участке:
ремонтноспособные, за изделиями не нужен ежедневный уход;
не разрушаются от статических и динамических усилий;
окрашенные профили и продукция из алюминия не портятся от влаги, температурных перепадов, дождя, солнца.
[block]Через год-два эксплуатации нужно проводить обработку антикоррозионными составами, окрашивать. [/block]
На что обратить внимание при выборе и покупке
Измеряют место установки стола вместе с сопутствующими предметами мебели. Исходя из результатов, находят оптимальные габариты. Определяют целевое назначение, количество посадочных мест. Конструкция зависит от предпочтений и функциональности, необходимости переноски, количества свободного места.
При выборе материала обращают внимание на факторы:
стоимость;
дизайнерское решение на участке;
экологическая чистота.
Проверяют целостность лакокрасочного покрытия, в раскладных моделях механизмы должны работать без посторонних шумов и плавно.
Основные требования, предъявляемые к маникюрному столу: удобство, функциональность, привлекательный внешний вид.
Стол должен быть удобен для мастера, так как за ним будет проведено большое количество времени. Размеры подбирают исходя из особенностей фигуры. Чётких критериев нет — перед началом изготовления лучше присесть за готовый комплект и определить, на какой высоте располагать столешницу, чтобы в процессе работы не уставали спина и руки. Низкий или завышенный уровень увеличивает нагрузку на плечевой пояс. Для рук должна быть удобная опора, так как сделать маникюр на весу не получится.
Стандартные размеры: длина 110 см, высота 73–75 см, ширина столешницы 40–45 см. Для изменения общей высоты предусматривают регулируемые ножки. Такая конструкция не мешает при влажной уборке, ЛДСП не разбухает от влаги.
Опытные мастера маникюра рекомендуют работать за столами со скруглёнными краями — на рукавах не остаётся затяжек, а при случайных ударах на теле не останется синяков.
Для квартир собирают складные варианты, что экономит пространство.
Функциональность и эргономика обеспечивается правильно спроектированной конструкцией:
на рабочем месте должно хватать пространства для рук мастера и клиента, для необходимого набора инструментов и принадлежностей;
для расходных материалов стол оснащают ящиками или полочками и делают отдельную тумбу;
небольшая и узкая полочка вдоль края поможет хранить и выбрать подходящий по оттенку лак (он на виду клиента и освещён);
зону работы подсвечивают точечными светильниками;
со стороны мастера предусматривают выдвижной ящик для быстрой уборки в него расходных материалов (салфеток, палочек и т.п.).
Привлекательность достигается правильным подбором материалов и стиля столика.
[block]Особенность использования предполагает частую очистку мебели от загрязнений — столешница должна быть стойкой к моющим средствам.[/block]
Изготовление любой мебели начинается с проектирования.
На первом этапе делают эскиз-рисунок, отображающий внешний вид. Желательно привязать конструкцию и размеры маникюрного стола к окружающему пространству:
складные модели подойдут для небольших пространств, рабочее место можно переместить из кабинета в кабинет или между помещениями квартиры;
угловые столы функциональны, но для них необходимо найти нужное пространство;
т-образная конструкция подходит для профессионалов, она становится главной мебелью всего кабинета.
На основе эскиза составляют чертёж с деталировкой. По возможности сразу указывают способы крепления и необходимую фурнитуру.
При определении точных размеров мастер может пойти тремя путями:
Посетить строймаркет и изучить ассортимент и размерный ряд готовых мебельных щитов с закатанной кромкой. На основе полученных данных подогнать размеры столика и тумбы, чтобы делать меньше резов.
Самостоятельно вручную или с помощью программы подготовить раскрой листа и заказать распил и кромление в мебельном цехе.
Подготовить раскрой и сделать распил самостоятельно из целого листа ЛДСП, что предполагает использование качественного инструмента, так как кромку можно наклеить только на идеальный спил.
[block]Следует заранее узнать точные размеры доступных к покупке листов ЛДСП, чтобы из него удалось получить все детали.[/block]
На эскизе, а потом и на чертеже комплекта мебели указывают:
размеры подставки для руки — это элемент может быть встроенным или выполнен в виде отдельной детали;
место установки ультрафиолетовой лампы;
розетки для освещения, аэрографа, вытяжки и т.п. — их должно быть достаточно для всех используемых в работе приборов;
полку для лаков;
другие особенности конструкции.
Если предметов мебели несколько, чертёж изготавливают для каждого.
Заранее предусматривают и наносят на проект способы крепления элементов. Это поможет точно подсчитать количество необходимой фурнитуры.
[block]Наиболее просты в изготовлении и отвечают большинству требований комплекты из ЛДСП и МДФ.[/block]
Подготовка инструментов и материалов
В зависимости от выбранного варианта изготовления понадобятся инструменты:
дрель или шуруповёрт с набором бит и свёрл, электролобзик;
фрезер для обработки кромок (при самостоятельном распиле ЛДСП);
рулетка, длинная линейка, уголок;
утюг (для самостоятельной наклейки кромки);
цикля или канцелярский нож;
отвёртки;
карандаш или стираемый маркер;
ветошь.
Набор материалов:
ламинированное ДСП;
кромка 2 мм для столешницы и для видимых деталей (по желанию);
кромка 0,4 мм для остальных частей стола и тумбы;
ножки регулируемые;
ручки ящиков;
конфирматы (евровинты), саморезы, стяжки и другой крепёж;
шканты;
держатели полок и механизмы выдвижных ящиков;
столярный клей ПВА.
В зависимости от конструкции могут понадобиться другие детали.
Сборка маникюрного стола своими руками
На подготовительном этапе были изготовлены эскиз и чертёж с деталировкой, а также заказан распил деталей.
Следующий шаг — наклейка кромки. Лучше приобретать кромку с клеящим слоем, что исключит дополнительные траты.
Деталь закрепляют струбцинами оклеиваемой стороной вверх. Отрезают и прикладывают кромку к торцу панели. Утюгом греют поверхность пока клей на кромке не расплавится.
Убирают утюг и, стараясь действовать быстро, расправляют кромку — клей моментально схватывается и застывает после прекращения нагрева.
Выступающие края кромки срезают циклей или канцелярским ножом.
Из обработанных щитов собирают тумбочку. Боковые и горизонтальные части скрепляют конфирматами, для полок можно использовать шканты, посаженные на клей.
К столешнице крепят ногу-стойку, используют саморезы и специальную основу.
К стойкам или боковинам деталь крепят мебельными уголками или стяжками. Во втором случае приобретают сверло Форстера необходимого диаметра.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Столешница для складного столика состоит из 2 частей. Подвижную крепят с помощью мебельных петель. Важно так подогнать детали, чтобы в разложенном состоянии между элементами столешницы не оставалось разоров.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
При необходимости врезают подрозетники и устанавливают электротехнические изделия (розетки). Лампы крепят к краю стола на крепления-струбцины или через отверстия в крышке.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Отдельно по чертежам собирают подставку для рук. Поверхность детали делают двойной. Верхнюю часть оклеивают поролоном и обивают искусственной кожей. Далее мягкую часть прикручивают к основанию саморезами.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
На последнем этапе производят регулировку ножек и опор, чтобы исключить малейшее отклонение. Шатающийся на ножках стол не даст сделать качественный маникюр.
Уличную деревянную мебель обязательно нужно обрабатывать защитными пропитками и покрывать лаком или краской
Дачный стол должен отвечать таким требованиям:
Оптимальные габариты. Размеры стола необходимо выбирать так, чтобы за ним могла разместиться большая компания, и одновременно его можно было переносить с места на место, а также удобно хранить в зимнее время.
Устойчивость к погодным факторам: сырость, перепады температуры, солнечное излучение, насекомые и животные.
Простота в исполнении. Если мастер не профессиональный плотник, ему будет крайне проблематично собрать сложное изделие, а если и получится, не факт, что оно будет красивым и работоспособным.
Презентабельный внешний вид. Даже если мебель сделана своими руками, она должна быть красивой, аккуратной, органично вписываться в окружающую обстановку.
[block]Следует продумать вопрос конфигурации. Круглый кухонный стол смотрится интересно, но с ним проблематично использовать мягкий уголок, который часто устанавливается на даче, благодаря своей практичности. Изделия прямоугольной и квадратной формы проще делать, они более практичны, но всегда есть риск, что люди будут постоянно ударяться об их углы.[/block]
Определившись с параметрами будущего стола, следует переходить к стадии проектирования. Сначала нужно выбрать материал для изготовления. Можно воспользоваться тем, что осталось от строительства или ремонта. Как правило, на любом участке всегда есть запасы древесины и стального проката.
Особенности подручных материалов:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Дерево. Обычно в производстве мебели используется ель, сосна, ясень и дуб. Первые два отличаются легкостью и мягкостью, ясень и дуб – плотностью и твердостью. Сырье хорошо поддается обработке даже ручными инструментами, а после проведения санитарной и технологической обработки становится устойчивым к сырости, насекомым и микроорганизмам. На улице деревянные обеденные столы служат не так долго, как в помещении, со временем трескаются и деформируются.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Пластик. Поливинилхлорид и поликарбонат достаточно прочны и абсолютно не реагируют на сырость. Однако пластик не рассчитан на большие нагрузки, сильно царапается, не переносит ультрафиолет.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Металл. В силу своих характеристик применяется для создания несущих конструкций и узлов, которые подвергаются самой большой нагрузке. Обычно в ход идут профильные трубы, обработанные антикоррозионным покрытием, но все равно они подвержены ржавчине. Трубы из алюминия и нержавеющей стали сырости не боятся, но цена их в разы больше, чем у железа.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Чтобы смастерить садовый стол, следует подготовить такие инструменты:
рулетка, уровень, маркер;
стамеска, ножовка, рубанок;
плоскогубцы;
молоток, киянка
дрель;
гаечные ключи, отвертки
малярная кисть;
маркер.
Список материалов:
брус 50 мм, доска 100-150 мм;
саморезы, болты и гайки;
антисептик, пропитка, морилка, лак и краска;
боковая кромка.
В целях личной безопасности целесообразно приобрести респиратор, защитные очки и перчатки.
От грамотно составленного проекта во многом зависит успех предстоящего мероприятия. Сначала нужно правильно определить размеры сооружения. Исходной точкой будет максимальное количество людей, которые за ним будут сидеть одновременно. Обычно собирается 6-8 человек.
Лучшим вариантом будет деревянный уличный стол с такими параметрами:
Длина 220-230 см. С каждой стороны спокойно сядет по 3 человека.
Ширина 90-100 см. Тут уже с торцов хватит места для двоих.
Высота 75 см. Это стандарт, рассчитанный на сиденья, находящиеся в 40 см над землей.
Толщина столешницы. Если это не бревно, оптимальным считается показатель 40 мм. Это достаточно прочно и гарантирует сохранение формы.
Ножки. Подходит брус со стороной 40-50 мм. Обычно делают четыре ножки, но для изделия большой длины лучше сделать шесть, чтобы исключить провисание.
Вид досок. Лучше переплатить, но взять материал с ровными краями. При соединении они образуют монолитный щит, в котором отсутствует подвижность из-за прочности стыковки.
Можно приступать к составлению чертежей. Стандартные столы состоят из рамы, ножек и плиты. Для увеличения функциональности может устанавливаться нижняя открытая полка или отсек с выдвижными ящиками. Это несколько усложняет конструкцию, но увеличивает ее функциональность.
Пошаговая инструкция по изготовлению стола
Стационарный обеденный стол
Если стол планируется использовать постоянно и не переносить с места на место, его целесообразно изготовить в стационарном варианте. Отсутствие подвижных соединений обеспечивает устойчивость и отсутствие шатания.
Начать лучше со столешницы, так как уйдет определенное время на просушку.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Разложить доски на настиле, подобрать лучшее сочетание рисунка волокон на поверхности. Смазать края столярным клеем. Поочередно соединить рейки, стараясь чтобы торцы были максимально ровные. Если соединение идет туго, применить киянку. Стянуть полученное полотно, используя струбцину или любое самодельное приспособление. Выровнять щит и прижать его гнетом, чтобы его не повело.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Дождаться, пока столешница и клей полностью высохнут. Снять крепежи, выровнять торцы ножовкой или фрезой, если она есть в хозяйстве. Закрыть торцы планкой. Можно использовать фабричный профиль, но и обычной рейки вполне достаточно. Сначала планка садится на клей, затем фиксируется гвоздями без шляпок. Если остались щели, заделать их шпаклевкой для дерева. Отшлифовать, а затем отполировать поверхность. Покрыть ее поочередно антисептиком и грунтовкой.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Затем можно собирать несущую конструкцию.
Выпилить заготовки для рамы и ножек. Выровнять их поверхности.
Покрыть древесину антисептиком и пропиткой.
Присоединить раму к столешнице используя столярный клей и стальные уголки.
Присоединить ножки к раме, применяя длинные саморезы.
Провести финишную обработку.
Можно установить нижнюю обвязку на высоте 15-20 см над землей. Она придаст изделию дополнительную прочность, а также послужит удобной приступкой.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Складной стол трансформер
Складной стол или трансформер собирается практически в той же последовательности. Разница состоит только в сборке опорной конструкции. Ее особенность состоит в том, что она может сниматься и складываться. Такое сооружение интересно и привлекательно тем, что в сложенном виде оно занимает мало места, а трансформация не занимает много времени.
Последовательность изготовления:
Подобрать доски по рисунку и склеить из них щит с заданными параметрами. Выровнять его по краям, отшлифовать и отполировать.
Обработать столешницу антисептиком и грунтовкой. Такая пропитка сделает ее устойчивой к насекомым, плесени и сырости, а также повысит адгезию к финишным покрытиям.
Выпилить стойки для Х-образных опор. Их должно быть четыре, по две с каждой стороны. Подрезать их торцы так, чтобы в рабочем состоянии они были параллельно земле, всей плоскостью прилегали к контактным поверхностям.
Установить на нижней стороне столешницы каркас для фиксации упоров. Войдя в проемы, они будут занимать устойчивое положение.
Просверлить в серединах ножек отверстия. Вставить в них стальные втулки. Соединить доски винтовыми стяжками.
Поставить х-образные упоры в проемы, замерить и выпилить поперечину. Присоединить ее к внутренним ножкам стальными уголками.
Установить стол в рабочее положение и проверить, насколько ровно он стоит, нет ли люфтов. При необходимости провести выравнивание путем стачивания выступающих фрагментов.
Шарнирные соединения нужно периодически чистить и смазывать, чтобы не возникало перекосов и заеданий.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Финишная обработка
Финишная отделка придает сооружению законченный вид, а также защищает древесину от воздействия внешних факторов.
Существуют такие варианты обработки:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Окрашивание. Наиболее популярный и распространенный способ. Краску лучше брать акриловую и наносить ее в несколько слоев. Стиль оформления выбирается по собственному вкусу и в соответствии с окружающим интерьером.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Лакирование. Лак берется прозрачный или бесцветный. Предварительно основание может обрабатываться морилкой или обжигаться горелкой. Применяется кисть, валик или широкий силиконовый шпатель.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Самоклеящаяся пленка. Интересное и недорогое решение. Обклеить можно абсолютно все детали и разными цветами. Минус в том, что пленка непрочная, ее легко порвать и поцарапать.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Выкладывание керамической плиткой. Покрытие устойчиво ко всем неблагоприятным факторам. Крепить материал лучше на эластичные полимерные смеси. Особое внимание надо уделить ровности и герметичности швов. Такой вариант подходит для стационарных моделей, так как кладка тяжелая.[/colonizator_col]
Независимо от предназначения, столы имеют стандартное устройство — рабочая поверхность, каркас и ножки. Различия состоят в конструкции, материалах и опциях — полках, ящиках, фурнитуре. Ремонт предполагает разборку, устранение дефектов, реставрацию и сборку.
Для работы потребуются такие инструменты:
дрель, болгарка, шлифовальная машинка;
отвертка, гаечные ключи;
плоскогубцы;
шпатель, малярная кисть;
уровень, угольник.
В зависимости от типа изделия список может быть расширен или уменьшен.
Рабочая поверхность делается из закаленного стекла, отличающегося устойчивостью к высокой температуре и истиранию. В процессе эксплуатации на нее ставятся предметы, сделанные из таких же крепких материалов. В результате со временем столешница тускнеет, на ней образуются царапины и сколы. Также страдают ножки — слабеют соединения, ржавеют болты, портится декоративное покрытие. Ремонт стеклянного стола нужно выполнять полностью, не упуская ни одной детали.
Реставрация столешницы
Сначала нужно отсоединить стекло, чтобы получить доступ к его обеим сторонам. Также с ним лучше работать отдельно, чтобы не оказывать лишнего давления на каркас.
Последовательность действий:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Разобрать изделие – перевернуть вверх ногами и открутить крепежные болты. С ножками нужно обращаться аккуратно – при падении могут лопнуть сварные швы.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Отмыть поверхности средством для посуды или стирки, обезжирить их ацетоном.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Подготовить бесцветный лак, соду, зубную пасту и пасту ГОИ.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Заделать глубокие щели и сколы прозрачным лаком заподлицо с поверхностью.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Нанести абразивный состав на полировальный круг и провести обработку с обеих сторон.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
В результате потертости удаляются, углы стачиваются, стекло приобретает первоначальный блеск и презентабельность.
Восстановление каркаса
Ножки и рамы изготавливают из полированной древесины или хромированного железа. Обе конструкции со временем изнашиваются, иногда и ломаются. В случае выхода детали из строя целесообразно заказать полностью новую конструкцию, так как подобрать одну ножку или перекладину по форме и цвету к остальным практически невозможно. Если дефекты внешние, устранить их можно своими силами.
С металлическими изделиями работать проще и быстрее:
Очистить от загрязнений и обезжирить поверхности.
Зачистить покрытые ржавчиной места. Уделить внимания отверстиям, которые чаще от этого страдают.
Заделать трещины, вмятины и сколы жидкой сваркой. После ее высыхания выровнять места, которые обрабатывались.
Краской из баллончика покрыть все отреставрированные участки. Если есть несовпадения, покрасить изделие полностью.
[block]Если болты и гайки износились или заржавели, лучше их заменить, предварительно обильно смазав перед монтажом.[/block]
Порядок ремонта деревянного каркаса:
Снять старое лаковое покрытие. Можно использовать наждачную бумагу, смывку, строительный фен и шпатель.
Отшлифовать, а затем отполировать все детали. Ровные места обрабатываются электрической машинкой, труднодоступные и изгибы — вручную.
Зашпаклевать дырки, выбоины сколы. После высыхания раствора выровнять и загрунтовать.
Покрыть древесину сначала антисептиком, а потом грунтовкой. Это укрепит материал, сделает его устойчивым к влаге.
Пропитать детали морилкой. Такой прием придает им более насыщенный цвет и привлекательный вид.
Нанести несколько слоев лака. Каждый последующий заход делать после полного просыхания предыдущего слоя.
[block]Чтобы не тратить время на морилку и лак, можно воспользоваться акриловой краской в баллончике. Это быстро и удобно, раствор ложится ровно, проникая при этом во все труднодоступные места.[/block]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Ремонт кухонного деревянного стола
Кухонный стол испытывает на себе массу поражающих факторов, которые способствуют быстрому износу: высокая влажность, повышенная температура, оседание органических испарений, механические нагрузки на лицевое покрытие и на несущую конструкцию. В столах-трансформерах часто ломаются механизмы раскладывания. Ремонт деревянного стола — это комплексное и довольно масштабное мероприятие, требующее времени и сил.
Предварительные действия
Следует разобрать стол и отнести его в помещение, в котором будет проводиться ремонт. На кухне это делать нежелательно.
Затем следует выполнить такие действия:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Снять механизм трансформации (если есть) и починить его. Обычно достаточно почистить от грязи, выпрямить погнутые детали и смазать.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Укрепить крепежные отверстия. Их нужно прогрунтовать и добавить немного горячего силикона.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Если клееные части разболтались и разошлись, разобрать блок полностью, почистить и подогнать фрагменты, после чего их склеить. Целесообразно использовать гнет и струбцины.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Замочить в машинном масле металлические детали. После того как ржавчина станет мягкой, почистить и смазать.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Заделать крупные сколы и вмятины. Их можно заполнить клеем, но по краям лучше установить заплатки. Они делаются из дерева, приклеиваются, после чего стачиваются заподлицо.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Разобрать, почистить и укрепить выдвижные ящики и полочки. При необходимости заменить фурнитуру.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
После проведения подготовительных мероприятий нужно приниматься за отдельные части изделия.
Ремонт столешницы
Рабочая поверхность цельного и раскладного стола должна быть ровной, красивой, крепкой, устойчивой к влаге и моющим средствам. Добиться этого вполне возможно, так как есть множество проверенных способов. Сначала нужно подготовить деревянное основание, на котором будет закреплено финишное покрытие.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Снять ранее нанесенную облицовку. Обычно это цветной или прозрачный лак. Использовать можно шлифовальную машинку, смывку или фен.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Проверить, ровная ли поверхность. Для этого используется уровень, правило или любая прямая рейка. Если есть изгибы, то сточить выступающие места до идеальной плоскости.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Обработать обе стороны антисептиком. Дождаться, пока древесина полностью просохнет. Затем повторить ту же манипуляцию, но уже с грунтовкой. На время просыхания положить плиту под гнет, чтобы ее не повело.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Закрыть края кромочной лентой, пластиковым или алюминиевым профилем.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
После этого можно приступать к облицовке изделия. Существует несколько довольно практичных и эффектных способов, различающихся по методике и применяемым материалам.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Лакирование. На виду остается красивый рисунок древесных волокон. Чтобы сделать его насыщенней и глубже, применяется обжиг огнем или морение. Лак надо наносить 3-10 слоев в зависимости от задействованной технологии. Используется кисть, тампон, валик или аэрозольный баллончик.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Окрашивание. Выбор делается в пользу однотонной или разноцветной поверхности. Это зависит от стиля и дизайна помещения. Нанесение рисунков проводится кистями, аэрографом или тампоном по трафаретам. Картину целесообразно покрыть сверху лаком, чтобы она не стиралась и не выцветала.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Выкладывание керамической плиткой или цветным стеклом. Это интересное и практичное решение. Такая поверхность не боится сырости, активных химических веществ, контакта с острыми и тяжелыми предметами, ее легко отмывать от загрязнений. Применять можно на любой древесине при условии ее качественной обработки пропиткой. [/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Обтягивание пленкой. Облицовка обойдется недорого, выполнить ее с помощью самоклейки быстро и просто. Нужно постараться на углах, чтобы они смотрелись аккуратно и натурально.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Декупаж. Оклеивание яркими салфетками придает поверхности необычный и оригинальный вид. Выбирается симметричный или хаотичный рисунок.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Заливка эпоксидной смолой или полимерным половым наполнителем. Под раствором можно уложить монеты, бисер, прочие мелкие предметы.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Ремонт опоры
Деревянные столы оснащаются ножками или центральной опорой, в которой бывает установлен подъемный механизм.
Ремонт проводят в такой последовательности:
Проверка состояния изделия на предмет целостности, работоспособности, наличия повреждений.
Снятие старого декоративного покрытия.
Заделка вмятин и трещин.
Обработка древесины антисептиком и грунтовкой.
Нанесение финишного покрытия. Применяется лак, краска или декупаж.
[block]Если подъемный механизм не работает или заедает, его нужно разобрать, почистить и смазать. Как правило, этого оказывается достаточно. [/block]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Ремонт письменного стола
Старый и потертый детский ламинированный письменный стол вполне можно восстановить и использовать по назначению еще многие годы. Сооружение пригодится будущему студенту, а также его родителям для работы на компьютере. Как правило, истирается декоративное покрытие, на нем появляются сколы и трещины. Часто ломаются выдвижные ящики и полочки.
Ремонт офисного рабочего стола рекомендуется проводить в такой последовательности:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Разобрать изделие на составные части. Укрепить крепежные отверстия.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Заделать выбоины и трещины.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Отшлифовать столешницу, полки и боковины до идеально ровного состояния.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Обработать детали антисептиком и грунтовкой.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Отремонтировать направляющие для ящиков. Установить новые упоры для полок.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Покрасить поверхности в выбранный цвет. Изделие можно сделать однотонным или контрастным. После высыхания финишного покрытия остается только собрать стол. [/colonizator_col]
Стол, особенно обеденный, занимает много места. Он сам имеет довольно большую площадь, а расставленные вокруг стулья занимают еще больше пространства. Стационарная обеденная группа удобна при наличии отдельной столовой или большой кухни. Когда же зал объединяет кабинет, гостиную и столовую, нужны практичные решения.
Стол-трансформер – конструкция, которая может изменять площадь и положение столешницы. Различают их по количеству возможных трансформаций, механизмам раскладки и виду в собранном состоянии. Складной стол-книжка превращается в подобие узкого комода, которым, однако, пользоваться нельзя. Журнальная складная тумба в сложенном виде успешно играет роль журнального столика.
Это наиболее старый и наиболее распространенный механизм. Благодаря простым манипуляциям поверхность столешницы можно увеличить в полтора раза. При этом высота стола не изменяется, ножки не переставляются. Такие столы называют раздвижными.
Существует немало модификаций.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Вставка – столешница разделена на 2 части. При необходимости можно раздвинуть обе части в стороны и вставить в середину дополнительное полотно. Вставка хранится отдельно в шкафу.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Поворотная центральная часть – механизм аналогичный, но вставка разделена на 2 части и находится под основной столешницей. Когда боковые части раздвигают, вставку вытаскивают наружу, разворачивают на 180 градусов и вставляют в проем.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Двойная столешница – сверху цельная поверхность, снизу под ней – разделенная на 2 части. При раскладке верхнюю часть снимают, нижнюю раздвигают в стороны и вставляют верхнее полотно в проем.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Многоуровневый – принцип тот же: несколько столешниц находятся одна под другой. Они цельные, могут иметь разные размеры и выдвигаются с разных сторон. Получается не ровная, а многоуровневая конструкция. Чаще встречается у журнальных или кофейных столиков.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Раскладные
В этом случае в модели есть дополнительные опоры, которые позволяют увеличить площадь столешницы в 1,5 или 2 раза.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Стол-книжка – в сложенном состоянии представляет собой узкий глухой пенал, который использовать нельзя. При раскладе столешницы по обе или с одной стороны опорной конструкции поднимают и подпирают складными или выдвижными ножками и опорами.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Безцарговый стол – механизм раскладки представляет собой направляющие под столешницей. Перед тем как вставить центральную часть, раздвигают не 2 части поверхности, а 2 части стола вместе с ножками.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Откидной вариант – кухонный стол, в котором столешница в сложенном состоянии опущена к стене. При раскладке откидывается и подпирается опорной ножкой.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Площадь безцаргового стола можно увеличить в 3 раза, если под выдвижные боковые части подставить опорные ножки.[/block]
Вариант с подъемным механизмом
Стол с подъемным механизмом увеличивает площадь столешницы и изменяет ее высоту.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Складной – столешница и скрещенные опоры, которые заодно служат и подъемным устройством. Регулировка высоты не выполняется.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Подъемный журнальный – размеры столешницы не изменяются. Она целиком поднимается вверх. Так как величина поверхности остается небольшой, такую модель чаще используют стол для ноутбука, кофейный, десертный.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Раскладной подъемный – при раскладке столешница увеличивается в 2 раза и одновременно поднимается на нормальную высоту. Доводка до нужного уровня автоматическая. Получается полноценный обеденный стол, хотя и не совсем приглядный.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Дизайнерские модели трансформеров функциональны и красивы. Например, круглый стол, как бы состоящий из смещающихся относительно друг друга кругов.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Что учитывать при выборе стола-трансформера
Чтобы правильно подобрать изделие, нужно ответить самому себе на некоторые вопросы.
Назначение – у обеденного стола столешница по площади должна соответствовать числу обедающих. Письменный стол для 1 человека куда меньше в размерах.
Функциональность – полностью складной стол или стол-книжка в собранном виде не используется. Журнальная тумба в сложенном состоянии выполняет роль журнального столика, в разложенном – обеденного.
Механизм обеденного стола-трансформера – они все просты в эксплуатации, но нужно учитывать нюансы. Если вставка от раздвижного стола хранится отдельно, ее нужно где-то сберегать и каждый раз вставлять и убирать своими руками.
Грузоподъемность – механизм раскладки и опорная конструкция трансформера рассчитаны на определенную нагрузку. Грузоподъемность раздвижного стола, например, меньше чем раскладного, в котором под выдвинутые столешницы можно подставить опору.
Дизайн – мебель должна соответствовать стилю интерьера.
Изготавливают трансформеры из самых разных материалов: дерева, хромированной стали, алюминия, стекла, пластика. Можно найти изделие на любой вкус.
Геометрическая форма — прямоугольник, круг, треугольник и др.
Наличия выдвижных ящиков.
[block]Одним из самых креативных решений считается стол с подсветкой бесконечность. Используя RGB-ленту и контроллер, можно добиваться различных эффектов — плавного перелива и резкой смены цветов, минимального свечения ночью и интенсивной подсветки при дневном освещении. Модель бесконечность проста в повторении, её несложно изготовить своими руками.[/block]
Иллюзия бесконечности создаётся многократным взаимным отражением света во встречно направленных зеркалах. Верхнюю часть (столешницу) изготавливают из полупрозрачного зеркала или стекла с наклеенной зеркальной плёнкой. Нижняя скрытая часть из обычного зеркала.
В выключенном состоянии не видно, что находится под поверхностью столика, а когда подсветка работает, создаётся эффект тоннеля.
Всю конструкцию закрывают боковой рамкой, к которой крепят ножки необходимой длины.
Работа по изготовлению любой мебели начинается с прорисовки эскиза, по которому в дальнейшем изготавливают подробный чертёж.
Использование обычного оконного стекла налагает ограничения на его геометрию. Нежелательно делать столешницу из материала толщиной 5 мм больше 60–70 см в длину и ширину, так как стол не может служить только украшением. Тяжёлые предметы способны разрушить стекло
До начала работы определяют, как и где будут закреплены источник света, блок питания, выключатель подсветки. Необходимо заранее предусмотреть место для блоков питания и управления, если они будут использоваться.
Глубина видимого иллюзорного туннеля составляет примерно 16 расстояний между зеркалами. Исходя из этого рассчитывают высоту короба. Обычно её принимают равной 8–10 см, а расстояние между зеркалами составит 7–8 см, чего достаточно для создания требуемого эффекта.
[block]Результат можно увидеть заранее, до сборки конструкции. Для этого между зеркалами помещают светодиод или лампочку и оценивают результат. При необходимости в чертежах проводят корректировки, уменьшая или увеличивая расстояние между нижним и верхним зеркалом.[/block]
Учитывая все особенности и доступные комплектующие по предварительному эскизу создают чертёж с указанием всего необходимого.
Целесообразно рассмотреть изготовление столика из подручных материалов: деревянных брусков, зеркала, оконного стекла и ёлочной гирлянды на 220 В. Большая часть нужных комплектующих стоит недорого или есть в домашней мастерской.
Подготовка инструментов и материалов
Для работы могут понадобиться:
дрель или шуруповёрт с набором бит и свёрл;
электролобзик или ручная ножовка;
электрофрезер, фальцгебель или зензубель — виды рубанков для выборки четверти под верхнее стекло;
рубанок, если доски не струганные или наждачная бумага с держаком;
отвёртки;
стусло и пилка, угольник;
линейка, карандаш;
кисточки, малярные ванночки.
В качестве подсветки используется гирлянда.
Дополнительно готовят:
бруски сечением 40х60 мм;
доски 24х60 мм;
доски для декоративной рамки;
саморезы 4х50 мм;
ДСП или ЛДСП по размеру столика;
силиконовый клей или двусторонний вспененный скотч;
зеркальную плёнку;
столярный клей;
зеркало и стекло по размерам стола;
морилку, краску или лак для дерева.
[block]Недостающие инструменты можно взять в аренду в строительных магазинах или найти такую услугу в объявлениях частных компаний.[/block]
Мастер-класс по изготовлению стола с подсветкой бесконечность
Конструктивно стол состоит из ножек, основания-каркаса, декоративной рамки и двух зеркал, с закреплённой между ними гирлянды.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Каркас изготавливают из досок, которые скреплены саморезами. Доски должны быть качественно обструганы и обработаны наждачной бумагой.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Чтобы крепежа не было видно, шляпки необходимо утопить, для этого сверлят в доске отверстия глубиной 0,5–1 см. После сборки необходимо обработать углы наждачной бумагой.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Ножки склеивают из двух брусков, один из которых должен быть короче на ширину доски каркаса. Таким образом верхний край ножки будет вровень с доской каркаса, а нижний на уровне нижнего края.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Для удержания и сжатия брусков при склеивании используют струбцины или просто груз. После высыхания клея ножки обрабатывают шкуркой, добиваясь, чтобы место склейки стало ровным.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Ножки и каркас обрабатывают морилкой, красят лаком или краской. Перед этим ещё раз всё зачищают мелкозернистой наждачкой.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Крепление осуществляют четырьмя саморезами, утопленными в полость ножки.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
По размерам получившейся конструкции вырезают ДСП и крепят к основанию — это будет дно столика. ДСП опирается на короткие отрезки брусков, использованные при изготовлении ножек.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Поверх ДСП наносят силиконовый герметик или приклеивают объёмный двухсторонний скотч, чтобы нижнее зеркало плотно фиксировалось и произвольно не сдвигалось при наклоне стола.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Внутреннее зеркало фиксируют в каркасе.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Из подходящего куска ДВП вырезают основу для лампочек гирлянды. Сверлят сквозные отверстия, в которых клеем крепят лампы. Лицевую сторону основы красят в чёрный цвет для эффекта тёмного туннеля. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Рамки с гирляндой крепят по внутренней стороне каркаса, шнур питания выводят через просверленное в дне каркаса отверстие.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Следующий этап — изготовление верхней рамы. Разметку и резку следует проводить очень аккуратно, чтобы не осталось щелей между состыкованными досками. Можно использовать покупные наличники дверей, деревянные или из МДФ.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Используют специальную торцовочную пилу или стусло, позволяющее пилить под углом 45о.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
По внутренней стороне рамы с помощью фрезера выбирают паз, глубина которого должна быть равна толщине стекла. Рамку покрывают лакокрасочными материалами в тон основанию и ножкам.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Вырезают стекло строго по размеру декоративной рамки. Оно должно прочно лечь в выбранные пазы.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
С внутренней стороны на стекло наклеивают зеркальную плёнку. Она не должна быть чрезмерно затемнённой, иначе лампы или светодиоды могут выглядеть тусклыми.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Внешнюю рамку крепят к основанию мебельными гвоздиками (с небольшими шляпками).[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Укладывают готовое стекло в раму. Для крепления можно использовать силиконовый герметик, нанесённый в паз тонким слоем.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Работоспособность гирлянды необходимо проверить. Стол готов к использованию.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
По похожему алгоритму можно изготовить столы из других материалов, например, собрать каркас из ЛДСП. В этом случае крепление материала производят с помощью уголков.
В продаже встречаются зеркала, изготовленные способом напыления. Если такие доступны в продаже, процесс упрощается — отсутствует необходимость клеить плёнку. Вариант дороже по стоимости, но стол выглядит намного лучше.
Вместо гирлянды можно использовать одноцветную светодиодную ленту или с маркировкой RGB (т.е. с возможностью изменять цвета). Дополнительный контроллер позволяет задавать разные режимы работы, а управляется свечение с помощью пульта.
[block]Конструкторы мебели предлагают дополнить функционал столика, встроив в него USB розетки для зарядки различных гаджетов. В продвинутых вариантах под стекло устанавливают комплект оборудования для беспроводной зарядки мобильных телефонов.[/block]
Стационарные. Все детали стянуты болтами, ничего не двигается. Состоят из рамы, столешницы, опорной системы. Есть модели с нижними полками и выдвижными ящиками. Обычно такая мебель ставится на весь сезон.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Раскладные. Конструкция аналогичная, отличие состоит в том, что ножки поворачиваются внутрь, после чего складной стол можно без проблем переносить, перевозить или укладывать на хранение. Он занимает довольно мало места. Такие изделия следует брать тем, кто планирует их часто перемещать.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Трансформеры. Самыми простыми являются раздвижные модели со вставкой и регулировкой высоты. Более сложные конструкции содержат присоединенные лавки или скамейки, а в сложенном виде выглядят, как тумба.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Как правило, для обустройства садового домика и прилегающей территории приобретается несколько видов мебели. Часто она используется в качестве резервного варианта для того или иного случая.[/block]
Материалы изготовления
Производители используют для изготовления дачных столов самое разнообразное сырье. Обычно используются такие материалы:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Дерево. Древесина легкая, красиво смотрится, обладает достаточной прочностью и пластичностью. При правильном уходе способна прослужить многие годы. Недостаток заключается в подверженности массива к гниению, изменению цвета, появлению трещин и ссыханию. Необходима регулярная реставрация.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Металл. Различают кованые модели и изделия из профилированных труб. Металлический стол отличается высокой прочностью, долговечностью и надежностью. Железо и алюминий применяются в изготовлении всех видов садовой мебели. Она имеет довольно большой вес и требует регулярной обработки от коррозии.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Пластик. В продаже можно найти столы практически всех цветов и оттенков. При этом цена вполне демократична. Приобрести можно цельную и разборную модель. Среди достоинств пользователи отмечают легкость, невосприимчивость к сырости. Пластиком не интересуются грызуны и насекомые, обработка и ремонт не требуется. Выглядят такие изделия довольно просто и незамысловато. Поверхности легко царапаются, теряют презентабельность, выгорают на солнце.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Ротанг. Плетеная мебель отлично вписывается в садовый дизайн. Изготавливается из натуральной и искусственной лозы. Природный материал очень прочный, отлично переносит влажность, ультрафиолет, но со временем понемногу растягивается. Не рекомендуется длительное пребывание под дождем и снегом, так как плетение впитывает влагу. Синтетика стоит дешевле, выглядит естественно, немного тяжелее, но также упруга и прочна.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Со стеклянной столешницей. Изделия отличаются презентабельностью. Подходят они далеко не ко всякому интерьеру. Изготавливают обеденные столы из каленого стекла и монолитного поликарбоната. Ножки делаются из металла, древесины или в монолитном исполнении из прозрачных панелей. На улице использовать нецелесообразно, так как поверхность полимера быстро тускнеет от солнца, а стекло может разбиться от упавшего на него предмета.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Форма столешницы
Еще одним пунктом выбора является форма столешницы. Круглый и овальный дизайн интересен и привлекателен, но такие столы неудобно ставить рядом с угловыми диванами.
Квадратные и прямоугольные столешницы вместительнее и более приспособлены для помещений с соответствующей конфигурацией. Их площадь используется продуктивнее, мебель проще перемещать и легче найти ей подходящее место для хранения.
На что обращать внимание при выборе и покупке
Следует уделить внимание таким моментам:
Рассчитывать на максимально возможное количество людей, но так, чтобы оставалось достаточно места для свободного передвижения в помещении.
Функциональность. Стационарные деревянные, металлические и плетеные столы для дачи часто перемещать сложно, но они отличаются надежностью и долговечностью. Пластик легкий и недорогой, но его легко опрокинет не только человек или животное, но и порыв ветра.
Внешний вид. Даже для дачи этот фактор важен. Красивая вещь радует, а невыразительная и дешевая вызывает только отрицательные эмоции и шутки со стороны гостей.
Дополнительные возможности. Хорошо, когда есть регулятор высоты, открытые и закрытые полки. Отлично зарекомендовали себя складные столы для дачи. Их можно без проблем собрать, вынести из помещения, установить в любой точке участка и так же быстро и легко вернуть на место.
Если стол старый, красивый, но не вписывается в интерьер, его можно отреставрировать и дорого продать
Обновление внешнего вида привычного изделия дает ему вторую жизнь, позволяет вписать мебель в новый интерьер после ремонта. При этом затраты на реставрацию значительно ниже, чем замена старого стола новым.
Другие плюсы самостоятельного восстановления:
Возможность проявить творческий потенциал, сделать уникальный экземпляр, которого нет у знакомых и родственников.
В результате получается качественны продукт, который стараниями мастера послужит долгие годы.
Внешний вид столика соответствует ожиданиям хозяина, его подбирают для конкретного интерьера, а в магазине иногда трудно найти подходящий вариант.
Реставрация по силам каждому человеку, несмотря на кропотливую работу.
В процессе шлифовки выделяется пыль, а краска иногда резко пахнет, поэтому заботятся о средствах защиты: очки, респиратор, перчатки.
Комплект необходимых инструментов:
шлифмашинка, или болгарка с наждачными кругами для зачистки;
шуруповерт, станок для наждака или специальных алмазных сеточек;
отвертка плоская и крестовая;
шпатели твердые и резиновые разных размеров;
велюровый валик и малярная кисть небольшого размера (4 – 6 см);
кювета с полочкой для валика, ветошь.
[block]Из материалов понадобятся лакокрасочные материалы, грунтовка (ее разновидность определяют по виду краски). Морилка понадобится если стол из неокрашенной древесины и нужно подчеркнуть рисунок волокон. Ремонтируют поверхность шпаклевкой, отпавшие детали фиксируют клеем по дереву. В процессе древесину обрабатывают антисептиками против разрушения от гнили.[/block]
Основные этапы реставрации деревянного стола
При восстановлении поверхности соблюдают технологию работ и последовательность процессов, чтобы получить качественное готовое изделие.
Схема обновления включает:
выбор метода, подготовку материалов, приспособлений, инструмента;
восстановление целостности конструкции (ели нужно), например, замену болтов, заделку трещин, шпаклевку;
демонтаж старого покрытия;
пропитку, грунтование поверхности;
покраску или декор разными методами;
в завершение работы нанесение защитного слоя.
Эти процессы уместны при малых повреждениях столешницы и каркаса. Если на поверхности есть большие трещины, края сильно обломаны, крошатся, то восстановление займет дольше времени и сил, при этом эффективной реставрации может не получиться.
Снятие старого покрытия
Крашеную поверхность оценивают, чтобы определить необходимость демонтажа пленки. Если она прочно держится, нет отслаивания, проходят наждаком, чтобы сбить глянец.
Методы снятия поверхностного слоя:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Краска. Применяют смывку, которая растворяет пленку. Затем массу снимают шпателем. Во втором варианте используют разогрев поверхности феном. От горячей струи краска размягчается, затем также работают шпателем.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Полировка. Для снятия подойдет механический способ, понадобится цикля — специальный скребок. Иногда вместо нее применяют куски разбитого стекла, лакированный слой счищают острой гранью. К механическому относят и вариант с применением шлифовальных кругов.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Ламинированное покрытие или шпон хорошо промывают, сушат. Поврежденные участки проходят наждаком, убирают пыль, грунтуют, шпаклюют.
Устранение сколов и трещин
Поврежденные места при реставрации старого стола протирают влажной тряпкой от пыли сушат. Используют пропитку (антисептик), чтобы обработать места нанесения шпаклевки. После высыхания резиновым шпателем тщательно вкладывают состав в трещины. Если нужно, шпаклюют общую поверхность столешницы. Для этой работы подойдет металлический шпатель с лезвием длиной 25 – 45 см.
Слой должен полностью высохнуть, в зависимости от толщины потребуется 8 – 24 часа. После этого на станок надевают алмазную сеточку №80, ошкуривают. После первого раза останутся мелкие царапины, их заделывают повторно шпаклевкой тонким слоем, предварительно грунтуя. Второе ошкуривание выполняют сеточками № 120 или 240, приводя поверхность в идеальное состояние.
Грунтовка/пропитка
Обрабатывают столешницу и каркасные элементы перед покраской. Антисептическая пропитка предохраняет дерево от размножения микроорганизмов, вызывающих гниение. Есть препараты против возгорания и для повышения влагостойкости, если стол будет находиться в пожароопасном или сыром помещении.
Принцип нанесения грунтовки:
обязательно используют валик или распылитель, т. к. кисть смешает состав с пылью от шпаклевки, оставит борозды;
грунтовка после высыхания создает крепкую пленку, неровные следы не удается выровнять, поэтому наносят сразу аккуратно;
после высыхания не ошкуривают, сразу приступают к покраске.
[block]Грунт способствует лучшему сцеплению отделочного слоя со шпаклеванной поверхностью. Если не грунтовать, а красить по пыли, краска отслоится через короткое время.[/block]
Способы финишной отделки
Самый простой метод реставрации — окраска. Состав наносят кистью, валиком. На одной поверхности сочетают несколько цветов и оттенков. Кракелюрная отделка выглядит оригинально, подходит для старинной мебели.
При реставрации письменного стола, обеденного, журнального используют самоклеящиеся пленки, бумагу. В гостиной применяют метод особого нанесения позолоты.
Покраска
В результате такого метода получают красивый глянцевый или матовый стол, по цвету подходящий к обстановке помещения.
Различают варианты:
простое окрашивание — состав равномерно распределяют по поверхности;
нанесение краски сквозь тюль — выглаженный материал раскладывают на столешнице, краску разбрызгивают баллончиком;
окрашивание по трафарету — вырезанную деталь прикладывают, состав наносят валиком, кистью, аэрозолью;
многоцветный способ — краски наносят полосами, квадратами, используют разные варианты сочетаний.
[block]Защитный слой выполняют лаком, покрывают в 1 – 3 слоя. Иногда вместо этого поверхность натирают восковой пастой.[/block]
Роспись
Сначала столешницу красят однотонным светлым или темным цветом. Для росписи используют акриловые художественные краски. Грунт также берут акриловый, понадобятся кисточки для рисования. Изображение каждый выбирает по вкусу, это может быть картина, сказочный сюжет или красивый орнамент.
Порядок работы:
снимают старый лак, ошкуривают поверхность до гладкости;
грунтуют плоскость, наносят фон, если нужно, окраску повторяют до получения однородности;
рисунок наносят карандашом, или рисуют сразу кистью, зависит от мастерства исполнителя.
[block]После высыхания столешницу покрывают яхтным лаком, крепкий материал подходит даже при реставрации кухонного стола: его моют, он не боится жира и бытовой химии.[/block]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Самоклеящаяся пленка
Такой способ подходит для идеально ровной поверхности. Даже на небольших перепадах пленку клеить трудно, она не ляжет гладко, будет много пузырей. Царапины, выступающие края трещин под пленкой проявятся, поэтому их своевременно убирают, зачищают плоскость, грунтуют.
Принцип наклейки:
определяются с шириной рулона (0,45 или 0,9 м), вырезают пленку по размеру;
сначала отделяют бумагу на 5 см от края, прикладывают липким боком к одной стороне столешницы;
одновременно отделяют бумагу небольшими порциями, освобожденную пленку постепенно приклеивают и разглаживают мягкой тряпкой от середины к бокам.
Столешницу полностью делают из смолы или заливают состав на поверхность стола.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Готовят форму по размерам стола со стеклянным основанием и металлическими бортиками. Эпоксидную смолу заливают в нее, ждут 3 – 4 дня, пока слой станет твердым. В массу добавляют декоративные примеси, предметы, например, листья, камешки и другие. Затем застывшую массу вынимают и крепят к столу.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Смолу заливают на подготовленную древесину. По краям делают съемные бортики из полосы. Иногда борта оставляют несъемными, они служат обрамлением. Как вариант: трещины на древесине углубляют, заливают оттененной смолой, ждут высыхания. Затем наполняют общий слой, сквозь него красиво просвечивают подкрашенные прожилки.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Кракелюр
Различают однофазную и двухфазную технологию.
Одношаговый кракелюр. Красят поверхность в тон, который будет видно сквозь трещины. После высыхания накладывают кракелюрный лак, через 40 минут наносят акриловую краску, разбавленную водой. По одному месту проводят кистью только 1 раз, иначе будет скатываться лак. Ускоряют сушку феном, появляются трещины. Закрепляют поверхность через сутки акриловым, шеллачным лаком.
Двухшаговое исполнение. Первый слой — шеллачный лак в 2 – 3 слоя темный (будет эффект патины) или осветленный. После высыхания накладывают кракелюрный лак, в двухфазной технологии его феном не сушат. После появления заметных трещин их затирают художественным маслом, пастелью, битумным лаком (губкой). Верхний слой — шеллачный лак.
Мозаика
По технологии походит на облицовку керамической плиткой, только материал — мелкие мозаичные элементы из камня, керамики, стекла.
Порядок работы:
раскладывают плитки на столе, чтобы составить рисунок;
наклеивают от центра, если сложный рисунок; с края, если орнамента нет и нужна подрезка;
клей наносят тонко зубчатым шпателем;
плитку прижимают, проверяют наличие пустот;
затирку накладывают резиновым шпателем.
Иногда делают бортик из металла, стекла, дерева, а мозаику выкладывают внутри.
Декор под стеклом
Поверхность декорируют объемными или плоскими композициями.
Делают небольшие бортики по периметру стола из реек, брусков. Это могут быть элементы из натурального дубового или березового дерева. Их можно окрасить в тон каркаса и ножек. На них кладут стеклянный лист, а в образовавшийся промежуток помещают декоративные фигурки, памятные предметы.
Толстое стекло кладут прямо на плоскость. Его размеры точно повторяют габариты столешницы. Под стекло кладут плоские композиции, сухие листочки, травинки, картинки или фотографии. За счет веса стекло прижимает декоративные элементы, поэтому на клей его не садят.
Позолочение
Используют специальные краски, которые придают эффект золота. На плоской столешнице их наносят кистью через трафарет, делают штампы из поролона, которыми оставляют разные отпечатки.
Если на столе есть лепные детали, выпуклые элементы, их золотят сусальным золотом — тонкими листочками толщиной 0,13 – 0,67 микрона, размером 20 х 72 и 80 х 80 мм. Металл продают в виде книжки, где укладывают между бумажными листами (60 штук). Тончайшие металлические элементы переносят на поверхность вместе с бумагой, осторожно прижимают. Затем основу снимают, а золото приглаживают тонкой беличьей или колонковой кистью.
Окрашивают мебель в помещении, где не страшны запахи, пыль. Летом столы выносят на улицу, в гараж. В холодное время года их окрашивают в проветриваемой в комнате.
Правила подготовки к работе:
Пол застилают старыми газетами или тканью. Лучше приобрести защитный целлофан, который продается в строительных магазинах.
Место окраски нельзя устраивать около открытых источников пламени, например, каминов.
Подготавливают средства индивидуальной защиты, без которых специалисты не рекомендуют приступать к работе. Используют защитные маски от пыли при шлифовке, руки предохраняют перчатками из резины или полиэтилена.
Стол разбирают на каркас и столешницу. Их удобнее красить по отдельности. Если конструкция неразборная, работают как есть, стараясь тщательно закрашивать труднодоступные места.
Плоскость столешницы очищают от старой отслоившейся краски. Если старое покрытие не повреждено и хорошо держится, можно не удалять.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Шпаклюют неровности, трещины, после высыхания ошкуривают, покрывают грунтом.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Металлические поверхности обрабатывают препаратами, которые удаляют и предупреждают появление ржавчины.
Инструменты и материалы
Основной инструмент маляра — валик. Чтобы покрасить стол своими руками, лучше выбрать насадку с велюровым покрытием. Поролон может испортиться от краски и не дожить до окончания работы.
Комплект требуемых инструментов:
кисть небольшого размера (2,5 – 3 см) для подкрашивания;
кювета для краски, лака или грунта с отжимной полочкой для валика;
респиратор, защитные очки;
жесткая щетка для очистки;
шпатель, лучше резиновый;
станок для наждака.
[block]Из материалов понадобятся: шпаклевка по дереву, грунт (соответствующий типу краски), средство для снятия краски, ветошь. Выбирают краску и лак для финишного покрытия.[/block]
Как покрасить деревянный стол
Снимают старую краску механическим способом, применяют смывки или работают строительным феном, который размягчает пленку. На подготовительном этапе выявляют сколы древесины. Шпаклевку накладывают после мойки и грунтовки. Если шпаклевать по негрунтованному материалу, состав после высыхания будет отслаиваться.
Высохшую шпаклевку ошкуривают, также грунтуют с применением валика. Если работать кистью, останутся мелкие борозды от волосков, которые смотрятся некрасиво, их трудно счистить.
Выбор краски
Сначала определяются с цветом мебели. Для детской комнаты подходят яркие колеры, в гостиной используют белый или добавляют оттенки беж, серого. Кухонные красят насыщенными цветами, повышающими аппетит, например, оттенки красного, оранжевого.
Легче всего красить поверхности, используя аэрозольный баллончик. Струю направляют под углом, ведут над плоскостью на расстоянии 15 – 20 см. Стараются не выпускать лишнего объема, чтобы не получить потеков.
Технология окраски валиком:
Стол переворачивают, чтобы обработать все поверхности, которые трудно увидеть под столешницей.
Работают валиком, а стыки ножек, перекладин прокрашивают кистью.
Переворачивают стол в обычное положение, проходят валиком столешницу.
Каждый слой должен полностью высохнуть, потом наносят следующий.
Если поверхность приобрела желаемый цвет, нет пятен, потеков, поверхность лакируют за 1 – 2 раза.
Условия и сроки высыхания
На скорость схватывания влияют атмосферные факторы. Например, во влажных условиях, в дождливую погоду (даже если работают под навесом) краска высыхает медленнее.
Приблизительные сроки схватывания разных составов:
нитроэмали сохнут и образуют пленку через полчаса, второй слой затвердеет через 2 – 2,5 часа, пользоваться столом можно через 10 – 12 часов;
На скорость появления пленки оказывает влияние скорость ветра, если покраску выполняют на улице.
Как покрасить стол в белый цвет
Белые столы подходят для интерьеров в скандинавском стиле, хай-тек. Если первоначальный колер стола был пастельным, неярким, проблем не возникнет. Для темных предметов перекраска будет отличаться только количеством накладываемых слоев.
Выбор краски
Оттенки белого в интерьере
Белые составы бывают матовыми и глянцевыми. Матовая поглощает лучи, скрывает небольшие неровности. Глянцевая, наоборот, подчеркивает мелкие выступы, впадины, ее используют на идеальных плоскостях.
Различают также оттенки белых красок:
теплые — в массу домешивают малые количества красного, желтого колера;
холодные — белый смешивают с синими и зелеными пигментами.
Применяют акриловую краску хорошего качества, которая обладает высокой укрывающей способностью, также используют водоэмульсионнку, латекс и силикон.
Технология
Поверхность проходят наждачной бумагой средней крупности (№60 – 80), грунтуют. На шероховатой плоскости краска показывает лучшую укрывистость.
Дальнейшая технология:
Валиком краску раскатывают по поверхности начиная с середины, отводят в стороны — так легче соединять края соседних участков.
Накладывают тонкими слоями.
Ждут высыхания каждого слоя.
Когда белый цвет будет идеально ровным, лакируют поверхность матовым или глянцевым лаком.
Покраска металлического стола
Столы тщательно подготавливают к работе, применяют антикоррозионную грунтовку. Коррозию хорошо видно на черном металле, но на оцинкованном деформированные участки также проявляются зеленью по типу патины, иногда с коричневым оттенком. Применяют специальные шпаклевки по металлу.
Выбор краски
Для черного металла используют алкидные или масляные составы. Для медных бронзовых, алюминиевых столов берут грунт, в котором есть эпоксидные смолы. Хорошо подходят полиуретановые краски. Используют быстросохнущие нитроэмали.
Оцинкованные поверхности окрашивают глифталевыми или пентафталевыми средствами. Такие металлы стойкие к негативным факторам, поэтому антикоррозионная обработка не всегда нужна.
Грунтовка улучшает сцепление краски с поверхностью железа, ее накатывают перед окраской. Для всех видов стали используют качественные краски на основе акрила. Есть виды, в которые вводят добавки против разрушения металла.
Технология
Поверхность чистят от ржавчины, грязи, пыли, обезжиривают ацетоновыми растворителями.
Дальнейший процесс работы:
Плоскость тонко шпаклюют, закрывая массой мелкие сколы, трещины, чаще применяют двухкомпонентные составы.
Поверхность ошкуривают абразивом после высыхания.
Грунтовку наносят валиком или распылителем, высушивают.
Краску также распыляют или накладывают валиком, краскопульт берут для большой квадратуры.
Не набирают лишней краски, работают тонкими слоями, лучше сделать большее число. По краске проходят лаком, его накладывают 1 – 2 раза. В другом случае используют воск для полировки поверхности.
Условия и сроки высыхания
Покрашенную мебель оставляют на 1 – 2 суток для полного высыхания, если есть такая возможность. Важно ограничить доступ насекомых в комнату, чтобы не прилипали к плоскости.
Время схватывания зависит от характеристик окружающего пространства:
температуры;
влажности воздуха;
скорости ветра;
давления атмосферы;
основы, которую красят;
толщины покрывающего слоя.
[block]Пентафталевые высыхают в течение 24 часов, глифталевые образуют пленку дольше — 36 часов. В аэрозолях есть ускорители взаимодействия поверхностных частиц, срок схватывания 20 – 30 минут. Первое покрытие нитроэмалью застынет в течение 20 – 25 минут, второе — 6 часов, третье будет готово только через сутки.[/block]
Столы, стулья, кресла, диваны, шкафы перед окрашиванием разбирают, снимают дверцы, обивку, убирают ящики, снимают навесные детали (если возможно), ручки. Детали, которые не подлежат демонтажу, закрывают малярным скотчем. Одновременно ремонтируют элементы, подклеивают отслоившуюся древесину, меняют фурнитуру.
Принцип подготовки поверхностей:
удаление старого покрывающего слоя;
очистка от пыли;
шпаклевка и грунтовка.
Бывшую краску или лак снимают тремя способами:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Строительный фен. Под горячим воздухом слой размягчается, его счищают шпателем.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Болгарка с металлическим кругом-щеткой. Способ эффективный, но может повредить древесину, если действовать неаккуратно.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Применение специальной смывки. Пыль с поверхности удаляют пылесосом или влажной тряпкой.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Шпаклевку наносят в области сколов, трещин, обычно всю плоскость не обрабатывают. После высыхания ошкуривают мелким наждаком, очищают пыль. Грунтуют поверхность валиком, чтобы увеличить адгезию лакокрасочных средств.
Набор инструментов обычно стандартный, но могут понадобиться специальные трафареты, губки, если нужно получить оригинальную поверхность, состарить, сделать эффект патины. Для разборки мебели понадобится шуруповерт и отвертка (плоская и крестовая). Шлифуют мебель электрической шлифовальной машинкой или болгаркой. Небольшие детали можно обработать вручную.
Другие нужные инструменты:
велюровые валики, кисти, кюветы с отжимной полочкой под размер валика;
плоскогубцы, нож, молоток;
резиновые шпатели разного размера.
Из материалов понадобятся: малярный скотч, пленка для закрытия соседних предметов и пола. Чтобы покрасить старую мебель, готовят краску, морилку, лак, грунтовку, растворители. Понадобится клей для работ по дереву.
Как покрасить лакированную мебель
Подготовка включает снятие лакового слоя с поверхности дерева. Такое покрытие часто имеет трещины, отслоившиеся участки, поэтому его удаляют механическим или химическим способом.
Дальнейший процесс работы:
поверхность ошкуривают крупным наждаком (№40, 60);
подшпаклевывают неровности, накладывая тонкие слои, для этого используют мягкие шпатели, чтобы удобно поместить раствор во все впадины и трещины;
первый раз красят условно, особенно если кардинально меняют цвет — через начальный слой проглядывает старый колер мебели;
после полного высыхания окрашивают повторно, иногда потребуется и третья обработка.
[block]Если полученная поверхность устраивает, для защиты используют лак, который выбирают по типу основной краски, чтобы не было вспучивания. Например, нитролак лучше не применять, т. к. он растворит практически любой вид материала, нарушит однородность.[/block]
Можно ли красить без снятия лака
Лак можно не снимать, но поверхность нужно зашкурить и прогрунтовать
Профессиональные отделочники советуют убирать лаковый слой с поверхности предметов перед покраской. Однако встречаются положительные результаты без удаления такого покрытия.
Покрасить домашнюю мебель без снятия лака можно, если правильно подготовить поверхность:
на полировке тщательно сбивают глянец, применяя шлифовальные круги или средние по крупности наждачные шкурки;
слой полностью не счищают, только создают шероховатость;
шпаклевать такую поверхность не нужно, после грунтовки сразу переходят к окраске, наносят состав несколько раз.
Если нужно оставить без изменения внешний вид дерева, глянец на котором потерся от времени, повторно лакируют поверхность. Морилки применяют, если лаковый слой полностью удаляется до древесины — с их помощью основу колеруют, выделяют волокна, подчеркивают структуру.
Чтобы покрасить мебель своими руками, применяют составы:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Акриловые. Выпускают на лаковой или водной основе. Краски быстро высыхают не имеют резкого запаха. Сюда относят и водоэмульсионные типы, безопасные для здоровья. Есть матовые и блестящие виды, их также используют для покрытия мебели из ЛДСП, МДФ.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Алкидные. Различают глифталевые и пентафталевые разновидности на базе алкидных смол. Первые используют для покраски полированной мебели внутри дома, вторые подходят для наружных работ.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
На основе олифы. В составе есть растительные жиры и пленкообразующий компонент из растительного масла. Становятся менее популярными, т. к. неприятно пахнут, пока не высохнут (24 – 32 часа). В доме их применяют редко.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Латексные. Для лакированной мебели выбирают водные составы с добавлением искусственных полимерных эмульсий. Краски отличаются насыщенными цветами, хорошей укрывистостью, пленка пропускает пар (дышит).[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Силиконовые. Прочные и долговечные, не препятствуют воздушной циркуляции. Недостаток в высокой стоимости.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]При выборе учитывают условия эксплуатации. Например, на кухонную мебель действует копоть, жир, а лакированный шкафчик в ванной находится во влажной среде.[/block]
Валиком краска наносится более равномерно, чем кистью
Покраску делят на подготовку, окрашивание и окончательную отделку. Состав наносят на поверхность предпочтительно валиком. Кисть используют только для закрашивания труднодоступных участков. Краскопульт применяют при больших объемах нанесения.
Техника нанесения краски:
В ванночку наливают состав. Валик погружают в массу полностью, затем выкатывают по отжимной полочке, чтобы удалить лишнюю краску.
На поверхности раскатывают пятно от середины к краям — так легче состыковывать границы соседних участков.
Если работают кистью, сначала делают горизонтальные мазки, потом вертикальную растушевку — это позволит уменьшить количество потеков (важно на вертикальных плоскостях).
[block]При окраске из аэрозольного баллончика струю располагают под углом на расстоянии 15 – 20 см. Стараются красить равномерно, чтобы не получить потеков.[/block]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Условия и сроки высыхания
Быстрее всего краска высыхает в теплую сухую погоду
Время полного застывания зависит от краски, но показатели окружающей среды также влияют на скорость процесса.
Время образования пленки определяется следующими факторами:
температура в комнате или на улице;
степень влажности;
скорость ветра;
атмосферное давление;
особенности окрашиваемой основы;
толщина слоя.
[block]Пентафталевые краски высыхают через сутки, глифталевые создают пленку дольше — до 36 часов. Современные аэрозольные препараты содержат ускорители застывания, поэтому время сокращается до 16 – 18 часов. Аэрозольные средства из баллончиков сохнут за 20 – 30 минут.[/block]
Нитроэмали сохнут:
1 слой — 20 – 25 мин;
2 слой — 6 – 6,5 часа;
3 слой — 23 – 24 часа.
Акрил застывает за 4 часа, последующие пласты высыхают так же. Силиконовые застынут в течение 24 часов, а латексные — за 2 – 3 часа.
Особенности покраски ламинированной мебели
Для ламинированной мебели лучше брать акриловую грунтовку, краску и лак
Такие предметы делают из материала, в основе которого лежит ДСП, а сверху пленка из термореактивных полимеров или слой шпона.
Правила подготовки:
Поверхность аккуратно протирают мелким (№180, 240) абразивом (наждаком), чтобы не разрушить поверхностный пласт.
Пыль удаляют влажной ветошью.
Растворители для обезжиривания не применяют.
Используют двухкомпонентный грунт для МДФ, фанеры, ламината.
Обрабатывают акриловым грунтом, в качестве покрытия берут одноименную эмаль на водной основе.
Красят мебель из баллончика или прокатывают валиком, кисть применяют в труднодоступных местах. Последний слой — лак на основе акрила.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Как и чем покрасить деревянную мебель
Если обрабатывают мебель из свежей древесины или покрывной слой снят до дерева, после высыхания первого слоя краски будут подняты ворсинки. Шероховатую поверхность обязательно зачищают наждаком перед последующим нанесением.
Выбор материала зависит от обстоятельств эксплуатации мебели:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Кухонные шкафы, столы, стулья работают в условиях влажности, на них действует пар, копоть. Для такой мебели используют влагостойкие составы, которые инертны к бытовой химии, воздушным агрессивным компонентам. К ним относят силиконовые, глифталевые, акриловые краски.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Для садовых скамеек, качелей, диванов в беседках подходят морозостойкие, влагостойкие материалы. Они противостоят атмосферным кислотам, щелочам, не разрушаются под действием солнечной инсоляции. Это пентафталевые краски, силиконовые, масляные, нитроэмали.[/colonizator_col]
Не каждое изделие подходит для изготовления мебели. Паллеты выбирают по многим характеристикам, чтобы обеспечить долговечность, прочность, безопасность эксплуатации предметов интерьера и экстерьера. От качества исходного материала зависит внешний вид готовых изделий.
Что собой представляют
Грузовая тара — деревянная конструкция с опорными площадками с одной или двух сторон. Между ними или под ними есть пространство, образованное продольными брусьями. Особенность конструкции поддонов в том, что их можно поднимать на высоту, заводя внутрь вилы погрузчика или пропуская в промежутке трос от крана.
Разновидности строительных паллет:
с двумя раскрытыми торцами — называются двухзахватными;
изделия, в которых вилы можно заводить с четырех сторон (четырехзахватные).
[block]На поддонах складируют для хранения строительные грузы (плитку, кирпич, другие материалы). Изделия служат для транспортировки продукции в границах строительной площадки и на большие расстояния.[/block]
Для мебели имеет значение тип поддона:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Европейская облегченная тара. Размер по длине и ширине составляет 1200 х 800 мм, высота по боку — 145 мм. Ширина досок площадки колеблется в диапазоне 100 – 144 мм. Один паллет весит от 16 до 22 кг. В России такой тип называют европоддоном.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Финский поддон. Площадка имеет размеры 1000 х 1200 мм, высота по боковой части — 145 мм. Состоит из семи досок, которые соединены брусками высотой 22 мм.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Лотки для хлеба. Имеют малую прочность по сравнению с финскими и европейскими. Они годятся для отделочного слоя при изготовлении мебели. Для несущих элементов их не используют.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Производители в России делают строительные поддоны по типу европейских стандартов. Все модели отличатся единой длиной — 1200 мм.
Для изготовления журнальных столиков, скамеек берут тару по 800 мм, для стеллажей используют широкие — по 1200 мм.
Помимо размеров и конструкции важно знать вид продукции, которую транспортировали на паллетах. Не годятся для столиков, качелей, скамеек поддоны, на которых складировали токсические и химические вредные вещества. Составляющие компоненты со временем впитываются в поверхность площадки, в подходящих условиях (солнечные лучи, жаркий климат, высокая влажность) выделяются окружающий воздух.
Внимание при выборе уделяют следующим моментам:
качеству и сортности поддонов;
наличию сертификата санитарного соответствия;
присутствию едкого и резкого запаха от паллетов;
потемневшим и плесневелым областям на досках;
выпадающим и гнилым сучкам, трещинам.
Для изготовления мебели больше всего подходят новые изделия либо использованные не больше 3 раз.
Вид обработки древесины проставляют торце поддонов в виде кода:
МВ — фумигация. Пропитывают метилбромидом для уничтожения микроорганизмов. Токсическое вещество сохраняется определенное время, на них не перевозят медикаменты, продукцию для детей. В жилье такая категория неуместна.
КD — сушка в камерах. Пиломатериалы выдерживают в температурных отсеках при +60°С и выше при непрерывной подаче воздуха. Такие изделия не гниют и не трескаются. Допускаются к изготовлению дачной мебели.
НТ — обработка термическим методом. Самая безопасная группа, которая идеально подходит для домашней и садовой мебели.
[block]При выборе учитывают износ тары: первый сорт — чистые паллеты, на поверхности которых не наблюдаются дефекты и потеки; второй сорт — разрешены небольшие трещины, синие и темные участки.[/block]
Где взять
За качественными сертифицированными поддонами лучше обратиться к производителю
Многоразовые паллеты обычно числятся на балансе транспортных фирм — можно выкупить тару у них.
Паллеты хранят на территории складов, торговых центров, магазинов. Вопрос приобретения решают с административными работниками, иногда цена таких изделий более чем приемлемая.
Приобретают новые или использованные паллеты в интернет-магазине или по объявлению. Цена модели зависит от конструкции, сорта, срока применения.
Можно обратиться непосредственно к производителю паллет.
Предварительная обработка
Подготавливают материал на улице или в гараже, т. к. при шлифовке выделяется пыль.
Важно разбирать паллет аккуратно, чтобы не повредить доски
Операции при обработке:
разборка изделия на отдельные части;
удаление гвоздей;
очистка древесины;
шлифовка поверхности;
пропитка защитными препаратами.
Иногда полная разборка не требуется. Если нужно снять доски, лучше это сделать с помощью сабельной пилы с лезвием 25 или 35 сантиметров. Расходы на инструмент окупятся, если есть желание сделать много мебели из поддонов.
Изделие устанавливают на бок, пилой обрезают гвозди с двух концов. Затем лезвие пилы ведут вниз по серединному ряду. Получают отдельные целые доски.
Гвозди вынимают гвоздодером или плоскогубцами, стараются не повредить древесину рядом со стержнем. Если гвоздь не вытаскивается, его забивают внутрь, согнув острый конец, подложив отвертку или металлический прут.
Очищают доски металлической щеткой, приветствуется влажная обработка. После этого дерево должно высохнуть. Шлифуют поверхность электроинструментом, устанавливают круги по дереву или с наждаком. Небольшой объем обрабатывают вручную.
Пропитки делят по типу действия:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Антисептики. Противогнилостные составы не дают развиваться короедам, другим жучкам, плесени. Есть препараты глубокой пропитки, для улиц, внутренних помещений. Выпускают прозрачные и пигментированные составы.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Огнебиозащита. Чаще применяют комбинированные средства против возгорания и биологического разрушения. Для точности нанесения используют легкую тонировку состава, чтобы не пропускать мест.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Декоративные препараты включают группу красок, морилок, сюда входят олифы. Комплексные средства (на основе масел и воска) одновременно предохраняют от влаги, паразитов, лессируют и окрашивают поверхность.[/block]
Для работы с деревом выбирают электроинструмент: пилят элементы лобзиком, отверстия сверлят дрелью, шуруповерт нужен для закручивания и раскручивания метизов. На дрель ставят наждачные и войлочные круги для шлифования, применяют также абразивные диски по камню.
Список инструмента:
стамеска, молоток металлический и киянка, гвоздодер;
Из материалов приобретают паллеты, различные грунты, пропитки лаки, краски. Для крепежа используют саморезы 4 – 5 мм, берут длину 50 – 90 мм.
Подготовка чертежей, проектов
Схему сборки вычерчивают, чтобы просчитать размеры, не ошибиться при порезке деталей в размер. Не обязательно применять чертежные инструменты, достаточно сделать чертеж от руки.
На эскизе показывают:
габариты будущего предмета, их выбирают так, чтобы удобно было использовать всем домочадцам;
ширину качелей, высоту журнального столика и скамейки;
параметры рассчитывают, чтобы мебель не занимала много места, если пространство ограничено.
[block]Отмечают участки крепления деталей, сверления отверстий, размещения колесиков, фурнитуры. Чертеж ящиков в столе лучше делать, когда каркас уже собран. Для крышки показывают, как раскладывать доски, чтобы промежутки были меньше.[/block]
Изготовление мебели своими руками
Каждый мастер делает домашнюю и садовую мебель из поддонов по своему замыслу, проекту. Есть неопытные мастера, которые делают все только по инструкции.
На даче пригодятся простые изделия из строительных паллет:
небольшой журнальный столик;
скамейка во дворе или в саду;
стеллаж в гараже, прихожей, сарае;
качели для детей и взрослых.
Журнальный столик из поддонов
Столешница столиков бывает сплошной, или доски в ней набиты с небольшими промежутками.
Выбирают размер будущего изделия. Ручной ножовкой отрезают поддон по длине стола. Оставшиеся дощечки применяют, чтобы добавить в промежутках между элементами столешницы, сделать ее сплошной.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Планки фиксируют между досками столешницы саморезами.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Поверхность шлифуют. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Укрепляют дно снизу дополнительными рейками или брусками, их монтируют с двух сторон паллета, оставив место для фиксации стоек. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Столик покрывают морилкой, ждут ее высыхания, затем красят. [/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Покрывают высохшую поверхность известковым воском.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Можно добавить еще один уровень. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Крепят колесики.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Можно собрать из досок ящики и заполнить ими нижний ярус столика.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Скамейка из поддонов
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Паллет распиливают по линии вдоль боковых подпорок. Дальше раскачивают отдельные доски из стороны в сторону, чтобы появился зазор. В него вставляют ломик или молоток, чтобы поддеть и отсоединить доски от брусков.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Элементы поддона шлифуют наждаком вручную или электроинструментом с насадками. Раму собирают, проверяя соответствие краев досок и основания (из-за разной ширины).[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Выпиливают ножки, размещают так, как указано на фотографии.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Изготавливают спинку и сиденье. К горизонтальному каркасу прибивают доски. Для подгонки спинки одну доску фиксируют саморезами к сиденью. Тыльные рейки прибивают к ней. Сверху их фиксируют к перекладине, прибитой к стойкам.
Отделывают поверхность изделия морилкой, затем лакируют (3 слоя), ожидая высыхания каждого.
Стеллаж из поддонов
Их паллетов собирают удобный стеллаж для складирования обуви и других вещей, которые допускается хранить в открытом доступе. Здесь располагают инструменты, бытовые предметы, домашнюю утварь и другие предметы. Для сборки потребуется 3 поддона, бруски сечением 30 х 30 мм длиной 20 см, саморезы.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Ломиком расшатывают доски, просовывая инструмент в щели, затем выдергивают гвозди.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
От низа поддона отпиливают 6 досок длиной по 120 см, 4 элемента длиной по 60 см, 8 брусков, протяженность которых равна общей ширине трех дощечек поддона.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
На ровной плоскости раскладывают 3 дощечки по 120 см, к ним поперек фиксируют подготовленный брус, отступив от края на 7 см.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
По центру досок ставят еще один брус на 42 см от края, крепят саморезами.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Третий брус располагают в 77 см от края, а четвертый — в конце столешницы вплотную. Повторяют фиксацию брусков еще раз, состыковав остальные доски протяженностью в 120 см.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Длинные элементы стеллажа соединяют, установив для удобства на узкий бок так, чтобы сторона с брусками находилась внутри, на выступы устанавливают доски, которые короче по размеру.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
До верха стеллажа прикручивают доски длиной 50 см.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Сверху фиксируют доски по 60 см (3 штуки).[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Переднюю стенку стеллажа закрывают досками по 54 см, маскируют участки, где установлены полочки и бруски, самую верхнюю доску в 60 см фиксируют аналогично.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Готовое изделие лакируют или покрывают краской. Иногда пропитывают средством, повышающим стойкость против влаги, если складируют уличную обувь.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Качели из поддонов
Изготовление сводится к установке рамы, сборке и навеске сиденья. Радиус размаха определяют, измерив расстояние от перекладины до сидения и прибавив к результату 1 метр.
Монтаж рамы по этапам:
Участок убирают, выравнивают, трамбуют.
Копают ямы глубиной от 0,5 м, на дно насыпают щебень или гравий.
Устанавливают столбы, бетонируют в ямах, ждут затвердевания смеси.
Сверху набивают поперечину, по бокам фиксируют по 2 доски для прочности каркаса. Пропитывают средствами против влаги и возгорания.
Для простой конструкции из спинки и сиденья берут два поддона из сухого материала без сучков, трещин, гнили. Древесину пропитывают защитными составами. Затем доски поддонов шлифуют, протирают маслом, лакируют в несколько слоев.
Дальнейший процесс работы:
Плоскости спинки и сиденья можно располагать друг к другу под 90° или ставить под наклоном для удобства опирания.
Конструкцию по желанию оснащают бортами или подлокотниками для надежности и прочности.
Если сиденье состоит из двух паллет, внизу предусматривают несущий брусок, чтобы качели не сложились, к нему же фиксируют тросы или цепи.
На боковых частях конструкции крепят петли или проушины для привязывания канатов.
[block]Для удобства используют мягкие матрасы на сиденье, а спинку обивают тканью с прокладкой из поролона. Крепят к перекладине канатами, которые привязывают к проушинам морским или альпийским узлом. Используют также цепи, которые одевают в матерчатый чехол.[/block]
Варианты отделки, декора
Мебель для дачи из поддонов не только функциональная и практичная, но также привлекает внимание необычной отделкой и покраской.
Товарные паллеты не отличаются красивой поверхностью, поэтому их декорируют разными способами:
Обжигают древесину и обрабатывают маслом, чтобы подчеркнуть узор. .
Применяют лакокрасочные составы эффектного цвета.
Выполняют светодиодную подсветку.
Добавляют яркие подушки, оригинальную драпировку.
Применяют краски, чтобы уменьшить действие агрессивной атмосферы (для наружных изделий): алкидные краски и лаки, которые делят на глифталевые и пентафталевые разновидности в зависимости от состава. Первую группу берут для наружного применения, вторую используют внутри помещений.
Полиуретановые краски на основе поликонденсационных смол образуют стойкое покрытие, придают прочность поверхности, безопасны для здоровья, эластичные, выдерживают действие воздушных щелочей, кислот, влажности.
Применяют обработку морилкой, чтобы проявить текстуру древесины, придать конструкциям оттенок. Сверху покрывают акриловыми или алкидными лаками, которые наносят в несколько слоев.
Первым делом проверяют комплектацию и целостность элементов мебели
Сборка мебели из готовых комплектующих включает в себя несколько стандартных этапов:
Приёмку комплектующих от транспортной компании или в месте покупки.
Подбор необходимых инструментов и принадлежностей.
Подготовку рабочего места.
Сборку отдельных деталей в целую конструкцию.
Подгонку и регулировку подвижных деталей.
Заказанную мебель важно проверить после доставки.
Обращают внимание на целостность упаковки — через повреждения могут выпасть элементы крепления, а также просочиться влага, что опасно для деревянной мебели или изделий из ЛДСП и МДФ.
Особое внимание обращают на целостность стёкол и зеркал. Продавец может отказать в замене треснутых и расколовшихся элементов.
Неполная комплектация элементами крепления или их потеря при транспортировке повлечёт дополнительные финансовые затраты и необходимость посещения магазинов мебельной фурнитуры.
Должно быть достаточно свободного места, чтобы подойти к собираемой мебели с любой стороны
На этапе покупке или заказа узнают, какие элементы крепления используются для сборки конструкции и заранее готовят инструменты.
Сборку обычно производят в помещении, где мебель будет расположена. Чтобы не было помех, освобождают достаточное место — к мебели будет необходимо подойти с любой стороны. Ковры лучше убрать, так как при работе обязательно будут появляться пыль и опилки, которые трудно в дальнейшем убрать.
Полы застилают прочной тканью, одеялом или пледом, чтобы исключить повреждение и царапины мебели и напольного покрытия (ламината, линолеума).
Шкафы, горки и другую высокую мебель обычно собирают в горизонтальном положении.
В большинстве случаев вначале проводят соединение отдельных элементов, которые затем собирают в общую конструкцию. Иногда производитель в инструкции отдельно оговаривает порядок работы.
[block]Регулировку подвижных элементов проводят после установки мебели на предусмотренное для неё место, так как неровности пола требуют точной подгонки. Стёкла и зеркала монтируют после всех перемещений — незначительные перекосы корпуса могут вызвать разрушение хрупких деталей.[/block]
необходимая прочность соединения в разных плоскостях;
требования к дизайну: скрытый или открытый крепёж;
технологичность — удобство и скорость соединения.
Наибольшее распространение получили крепления с использованием:
шкантов или нагелей;
уголков;
саморезов и шурупов;
мебельных стяжек, в том числе конфирматов и эксцентриковых соединений;
пары «болт-гайка»;
специальных полкодержателей.
Некоторые элементы требуют при установке навыков и специального инструмента. Нарушение технологии приводит к повреждению мебели.
Шканты и нагели
Шкантом называют деревянные или пластмассовые цилиндры диаметром от 4 до 30 мм и длиной 15–200 мм.
Крепёж служит для точного позиционирования деталей относительно друг друга и воспринимает поперечные нагрузки. Например, с помощью шкантов устанавливают столешницы или соединяют вертикальные стенки с горизонтальными в шкафах и гарнитурах.
На поверхности крепёжного элемента изготавливают продольные, поперечные или винтовые насечки. При монтаже через них выходит воздух, кроме того в насечках накапливается клей.
Шкант позволяет соединить детали скрытым способом. В этом его отличие от нагелей, которые монтируют сквозь отверстие в одной из деталей.
Обычно отверстия в обеих деталях изготавливает производитель мебели.
Если собирают стол, вначале крепёж устанавливают в торцевую деталь, при необходимости смазывают поверхность шканта столярным клеем. После этого прикладывают, крышку.
Если отверстий нет, их изготавливают сверлом диаметром на 0,3 мм меньше диаметра шканта. Желательно использовать заводские или самодельные кондукторы, чтобы исключить сквозные отверстия и отклонения в сторону.
Сверление отверстий под шканты
При изготовлении отверстий соблюдают условия:
разметку проводят острым предметом, а не карандашом, так достигается необходимая точность;
отверстия изготавливают сверлом для дерева — тонкий наконечник не даёт сверлу уйти в сторону;
на сверло надевают и фиксируют стопорное кольцо для изготовления отверстий одинаковой глубины.
При соединении необходимо соблюдать осторожность и не прикладывать чрезмерных усилий.
Уголки
Старый и проверенный способ крепления — соединение на уголки — один из самых надежных. Существуют разновидности:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Для внутренних углов[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Для установки в торцах деталей[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Крепёж осуществляется саморезами или шурупами. Важно подобрать необходимый размер уголка. Могут использоваться вставки под винт, что упрощает монтаж и делает конструкцию надёжнее.
Отдельная разновидность уголков предназначена для крепления шкафов на стену. Надёжность достигается тем, что к мебели уголок крепится с помощью болта и гайки, что исключает падение при разболтавшихся саморезах. Именно такие соединения желательно использовать в кухонной мебели, где от постоянной влаги и высокой температуры ЛДСП теряет прочность, становится рыхлой.
Специальная форма отверстия позволяет снимать и навешивать шкафы без отворачивания крепежа из стены.
Современные модели уголков могут иметь пластиковые накладки, повышающие эстетичность соединения.
Принцип соединения типа «болт-гайка» используется во множестве видов мебельных стяжек, например, межсекционных или для скрытой установки. Например, так можно соединить столешницы.
Мебельные стяжки
Мебельные стяжки были разработаны специально для столярных изделий, поэтому обладают наиболее подходящими для мебели свойствами. Крепёж служит для соединения деталей под прямым углом.
Наиболее простой, одноэлементный вид — конфирмат, часто встречаются другие названия: евроболт или евровинт. Изделия изготавливают с резьбой и головкой разного размера, а также со шлицами под шестигранник или крестовую отвёртку. Распространены 3 типоразмера евровинтов: 5х50, 6,3х50 и 7,0х50 (70) мм.
Ближние к тупому концу витки сделаны в виде конуса и имеют зазубрины, что упрощает нарезание резьбы в теле детали.
Для изготовления используют высококачественную сталь, обладающую повышенной пластичностью, что позволяет при изгибе сохранять целостность, исключает поломку. Все еврошурупы имеют антикоррозийное покрытие, что важно для мебели на кухне и в ванной комнате.
Для установки используют два сверла необходимого диаметра: одним сверлят отверстие для резьбовой части, вторым для головки. В настоящее время появились специальные комбинированные приспособления, позволяющие изготовить нужное отверстие без смены сверла в шуруповёрте.
В продаже встречаются конфирматы с приливом-зубом на головке для зенкования и изделия с плоской головкой.
Закручивают евровинты вручную или шуруповёртом на малой скорости. Пользоваться дрелью нежелательно, на большой скорости может произойти проворачивание еврошурупа и резьба в дереве будет срезана.
[block]Мебель на конфирматах можно разбирать, однако, после 2-3 циклов отверстие приобретает больший диаметр и соединение становится менее прочным.[/block]
Посадочные места под эксцентриковые стяжки изготавливают на заводе или самостоятельно при помощи сверла Форстнера нужного диаметра. Сами стяжки состоят из двух деталей: эксцентрика и шпильки.
Шпильку вкручивают в один элемент мебели, а для эксцентрика готовят несквозное отверстие в другом элементе. После установки эксцентрик поворачивают, и он плотно притягивает головку шпильки.
[block]Трудность самостоятельного монтажа заключается в правильной разметке, ошибка на 2–3 мм приведёт к неработоспособности всей конструкции.[/block]
Эксцентриковые стяжки можно собирать и разбирать несколько раз, опасность представляет только поломка силуминового эксцентрика, который придётся заменить на новый.
Боковые стойки шкафов можно скрепить между собой полкодержателями с эксцентриками. В боковину вкручивают шпильку, в полке высверливают отверстие под эксцентрик. Детали соединяют, эксцентрики затягивают, полка плотно прижимается к боковине.
[block]Полкодержатели с эксцентриками не могут служить полноценными элементами крепления при сборке шкафов — под нагрузками они могут быть вырваны из дерева. Основное крепление осуществляют уголкам или конфирматами.[/block]
Саморезы и шурупы
Саморезы и шурупы похожи внешне, но имеют различия в материале изготовления и функционале:
Стержень шурупа толще, чем у самореза, а резьба менее глубокая. В итоге шуруп выдерживает большие нагрузки.
Саморезы изготавливают их закалённой стали, они легче ломаются. В то же время шлицы на головках шурупов чаще срезаются отвёрткой.
Резьба на саморезе обычно доходит до головки, в то время как у шурупа часть стержня остаётся цельной.
Кончик резьбы у самореза острее, поэтому его легче закрутить. Для шурупа обычно сверлят отверстие 70% от диаметра, так как шуруп без такой подготовки трудно закрутить.
Конструктивные особенности дают преимущества шурупам при работе с деревом, в то время как саморезы также подходят для ЛДСП, пластика, металла и гипсокартона.
Необходимые инструменты для сборки мебели
Состав набора инструментов зависит от сложности сборки.
Могут понадобиться:
Рулетка для замера деталей, правильного их выбора согласно схеме сборки, а также для необходимой разметки.
Уровень для контроля вертикальности установки, столярный уголок.
Молоток или киянка для сборки мебели на шкантах.
Отвёртки с подходящими шлицами или набор шестигранников.
Шуруповёрт при большом количестве саморезов, винтов, а также для сверления необходимых отверстий.
Карандаш для разметки.
Дрель, болгарка лобзик, если необходимо сделать дополнительные отверстия под коммуникации.
Мебельный степлер для крепления задних стенок из ДВП.
Свёрла.
Отрезок шпата, верёвки, прочной нитки для замера диагоналей корпусной мебели.
Обычно такого набора достаточно для сборки мебели любой сложности.
Технология сборки типовых конструкций и элементов
Последовательность сборки мебели может отличаться, но необходимо выполнять общие условия:
Внимательно изучают инструкцию и чертёж, определяют назначение каждой детали.
При сборке корпусной мебели пользуются уровнем и уголком, чтобы не допустить перекосов, перед тем как закрепить заднюю стенку, вымеряют диагонали.
Сборку начинают от простого к сложному, например, сначала крепят мелкие детали: петли, фурнитуру, планки, собирают ящик, затем корпус и т.д.
Если способ установки крепежа незнаком, лучше посмотреть видео, которых много в сети, особенно это касается подвижных элементов, петель, доводчиков и направляющих выдвижных ящиков, представляет трудность и разметка газлифтов.
Для сборки крупногабаритной мебели привлекают помощников.
При сборке мебели существует последовательность, соблюдение которой позволяет сократить время работы и не допустить ошибок, требующих полной переделки.
Как собрать комод с выдвижными ящиками
Комод — распространённый предмет интерьера, сложность при сборке представляет установка направляющих, по которым выдвигаются ящики.
При небольших размерах комода удобнее начинать с установки направляющих на боковых стенках, так как при уже собранной конструкции место будет ограничено, а работать придётся в закрытом пространстве.
Обычно места крепления уже отмечены, мастеру остаётся только прикрутить детали саморезами. Направляющие крепят через регулировочные (продоговатые) отверстия.
[block]Высота ящиков в комоде может различаться. Важно найти правильные места крепления направляющих, эти детали должны располагаться на одном уровне обеих боковин.[/block]
Далее с помощью помощника соединяют боковины с крышкой и основанием, крепят заднюю стенку, сверив диагонали.
Устанавливают ящики, проверяют плавность перемещения и плотность прилегания в закрытом состоянии. После полной сборки и регулировки детали закрепляют саморезами сквозь крепёжные отверстия.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Как собрать кровать
Последовательность сборки стандартной или детской кровати:
Собирают раму, состоящую из боковых, задних и головных элементов. Для крепежа используют прилагаемые изделия: конфирматы, уголки и саморезы.
Монтируют поперечные брусья.
Устанавливают ножки.
Крепят отделочные элементы боковин, изголовья.
Укладывают матрас.
Если необходимо установить механизм раскладывания, внимательно изучают инструкцию. В сети много видео по монтажу различного типа устройств трансформации, как правило, они выполнены по одному принципу и сборка не представляет труда.
[block]Если для механизма раскладывания кровати или дивана производителем не изготовлены отверстия, лучше обратиться к специалистам. Неверная установка приводит к их быстрой поломке из-за повышенных нагрузок при раскладывании/складывании.[/block]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Как собрать шкаф
Книжные и платяные шкафы собирают в горизонтальном положении, если высота потолков позволяет их потом поднять.
На первом этапе боковые стенки скрепляют с крышкой и основанием. Затем устанавливают полки-перемычки. Вымеряют диагонали и прибывают/прикручивают заднюю стенку. Монтируют ножки.
Дальнейшие работы выполняют при поднятом шкафе:
Выравнивают с помощью ножек шкаф по вертикали и горизонтали.
Монтируют декоративные элементы.
На дверки навешивают петли, к вертикальным боковинам крепят основания петель.
[block]Стеклянные полки и зеркала устанавливают в последнюю очередь, чтобы не допустить их раскалывания.[/block]
Как собрать шкаф-купе
Особое внимание при сборке основного шкафа уделяют вертикальности боковых стенок и горизонтальному положению крышки основания. Минимальные отклонения вызовут неплотное прилегание дверей к боковым стенкам, что портит внешний вид, способствует попаданию пыли внутрь шкафа, ведёт к самопроизвольному перемещению раздвижных дверок.
Частично недостаток можно скрыть регулировкой дверок, но изъян останется виден на фоне других элементов конструкции.
Большое количество навесных шкафов и столов делает сборку кухонных гарнитуров наиболее трудоёмкой задачей.
Вначале собирают нижнюю систему хранения, работа аналогична сборке комодов.
Для монтажа может понадобиться электрический лобзик для вырезания отверстий в столешницах под мойку и газовую плиту. Инструмент необходим отличного качества иначе рез получится неровным или с уклоном, учитывая, что кухонные столешницы имеют толщину от 25 мм.
Важно правильно выбрать место крепления полки в шкафу под мойку, предусмотрев достаточное место для размещения сифона.
После сборки отдельных шкафов их скрепляют межсекционными стяжками и устанавливают столешницы. Затем крепят дверки, монтируют выдвижные ящики.
Далее проводят сборку и навешивание шкафов, для чего понадобятся ударная дрель, перфоратор и дюбеля.
Как собрать мягкую мебель
Сборка мягкой мебели не составит труда, так как основание, боковины и матрас поставляются в собранном виде.
Алгоритм работы:
Собирают (при необходимости) каркас-основание.
Крепят к каркасу заднюю стенку.
Монтируют боковины, как правило, крепёж выполнен по схеме «гайка-болт».
Раскладывают мягкие детали: матрас и подушки.
После установки на постоянное место регулируют высоту ножек.
Как собрать мебель-трансформер
Сборка проводится аналогично мягкой мебели, но до этапа монтажа боковин крепят к деталям матраса и спинки раздвижной механизм. Далее конструкцию крепят к каркасу-основанию.
Только после этого устанавливают боковины, иначе будет ограничен доступ к месту крепления.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Примеры чертежей и инструкций по сборке мебели
Комод
В каждом упаковочном месте вложена схема-инструкция или сборочные чертежи.
В содержании имеется перечень деталей и крепежа, а также схематическое изображение мебели с указанием расположения деталей.
Если детали имеют близкие размеры, необходимо воспользоваться рулеткой, чтобы определить точное их назначение.
Кроме общей схемы сборки, производители указывают, как изготовить небольшие детали, например, ящики или выдвижной механизм.
До начала сборки нужно точно определить назначение и положение каждой детали.
Кроме того, сложные схемы крепления, также подробно прорисованы в паспорте.
Чтобы выполнить сборку быстро, учитывают возникающие проблемы, усложняющие работу:
Инструмент готовят заранее, проверяют его работоспособность, предусматривают размещение вблизи проводимых работ.
Сборку начинают с изучения схемы, при необходимости детали маркируют карандашом, например, указывают левую или правую боковину, очерёдность размещения полок, разделяют петли разной конструкции.
Для работы должно быть достаточно свободного места, чтобы к мебели можно было подойти с любой стороны.
Ящики, полки фасады крепят после сборки основного каркаса, это поможет избежать перекосов и смещений деталей.
Перед креплением задней стенки обязательно проверяют диагонали.
Если производитель отдельно выделил порядок проведения сборки, неукоснительно его соблюдают, а не делают, как удобнее мастеру.
[block]Следует помнить, что ошибки в разметке или при сверлении невозможно будет скрыть, мебель потеряет привлекательный внешний вид и потребует дополнительного декорирования.[/block]
Поддоны предназначены для транспортировки и складирования различных грузов. Поднимают их грузозахватными механизмами подъемных кранов, автоматических погрузчиков.
Грузовую тара имеет дощатую опорную площадку с двух или одной стороны. Один поддон выдерживает нагрузку не больше 1,5 т.
Есть разновидности:
двухзахватные − открыты только два торца;
четырехзахватные − для ввода вил погрузчика с четырех боков.
Добротность изделий зависит от назначения:
Одноразовые − их разбирают после перевозки. Размеры не нормируются.
Многоразовые − более прочные конструкции. Габариты стандартизированы.
[red]Некоторые виды продукции оснащают складными деталями: убирающимися стойками, угловыми элементами для удобства складирования без давления на товар. Эти части также используют, чтобы сделать стол и стулья из поддонов.[/red]
Стандартные облегченные европейского качества. Размер площадки — 80 х 120 см, высота — 14,5 см. Ширина боковых и центральных элементов — 14,4 см, других — 10 см. В России этот вид называют европоддоном. Весит одно изделие 16 – 21 кг.
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Финские. Размеры опорной поверхности — 100 х 120 см, высота — 14,5 см. Семь досок соединяют тремя поперечными рейками толщиной 2,2 см.
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Хлебные лотки. Отличаются меньшей прочностью. Для несущих деталей они не годятся, применяются для отделки.
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Отечественные производители изготавливают поддоны по европейским размерам и стандартам. Длина у всех моделей 120 см. Ширину подбирают в зависимости от назначения столов: узкие — для журнальных, средние — для рабочих или компьютерных, широкие — для обеденных.[/block]
Как правильно выбрать
Для изготовления мебели рекомендуется выбирать качественные прочные и экологически безопасные поддоны
Важно знать тип товара, который раньше хранился на паллетах. Не подходят для сборки столов и скамеек изделия, на которых перевозили химические и токсические вещества. Вредные компоненты впитываются в древесину, а при попадании солнца, повышении температуры или влажности выделяются в воздух.
Факторы, на которые обращают внимание при выборе:
наличие санитарного сертификата;
качество и сорт изделий;
присутствие резкого запаха;
участки с плесенью;
трещины, выпадающие сучки в теле древесины.
Тару сортируют по степени износа. Наиболее подходящая для сборки мебели — новая или используемая не больше 1 – 3 раз, без повреждений. Первый сорт — поддоны чистые, без потеков, дефектов. Во втором сорте допускают малые трещины, следы ремонта, слабовыраженные пятна синевы и потемнения.
Сортируют паллеты по обработке материала. На торце проставляют маркировку:
Приобрести поддоны можно у администрации магазинов, ТЦ
Поддоны складируют на заднем дворе магазинов, торговых центров.
С администрацией магазина решают вопрос о приобретении таких изделий по приемлемой цене. Не лишним будет оговорить возможность выбора по качеству.
Часто использованные поддоны продают по объявлению в местной газете или в интернете.
Стоимость единицы зависит от новизны товара и срока работы (количества загрузок, перевозок).
Предварительная обработка
Поддоны нужно помыть, высушить и обработать антисептиками
Перед работой сортируют изделия, чтобы отбраковать неподходящие по качеству и внешнему виду. Определяют сразу, будут их разбирать, применять самостоятельные детали или поддон используют в собранном виде. Вынимают ненужные гвозди, выкручивают саморезы.
Подготовительные процессы:
материал моют влажной мыльной губкой с применением металлической щетки;
протирают тряпкой, смоченной чистой водой;
оставляют для сушки в тени, так чтобы не попадали солнечные лучи, иначе могут покоробиться;
обрабатывают антисептиками, антипиренами, пропитками для стойкости к влаге.
[block]Для повышения прочности применяют экологически чистые препараты. Доски шлифуют, чтобы добиться гладкости. Ровная поверхность хорошо смотрится под слоем лака или краски.[/block]
Работают по дереву с помощью электрического инструмента. Для распиловки нужен лобзик, отверстия делают дрелью. Шуруповертом выкручивают старые саморезы, устанавливают новые, прикручивают фурнитуру. Для шлифовки применяют болгарку или дрель со специальными насадками, начиная от наждачного диска, заканчивая войлочными кругами.
Для работы готовят набор инструмента:
гвоздодер, стамеска, молоток с металлической головкой и деревянная киянка;
набор сверл по дереву, металлу;
рулетка, уровень, карандаш;
различные кисти, валики для пропитки и окраски.
[block]Понадобятся грунтовки, средства для обработки, краски и лаки. Скрепляют детали саморезами по дереву диаметром 4 – 5 мм, длиной 60 – 80 мм.[/block]
Подготовка чертежа
Готовый самодельный стол не должен уступать по качеству заводской продукции, поэтому перед началом работы разрабатывают схему изготовления с простановкой необходимых размеров.
При составлении чертежа учитывают:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]Высоту будущего изделия, чтобы удобно было сидеть и использовать. Журнальный столик делают ниже, также принимают во внимание нормы высоты для компьютерного или обеденного варианта.[/colonizator_col]
[colonizator_col]Габариты. Рассчитывают параметр так, чтобы предмет не занимал лишнего места в комнате, на балконе или в беседке.[/colonizator_col]
Предварительно готовят поддоны и брус для ножек. Можно купить не самого лучшего качества, так как нужны только их отдельные элементы. Также подготавливают инструменты, проверяют их исправность.
Пошаговая инструкция:
Поддоны разбирают, аккуратно отделяют доски, чтобы не повредить и не расколоть их.
Раскладывают доски в произвольном порядке, обрезают по размеру столешницы.
Элементы каркаса поддонов шлифую, прибивают к ним доски.
Если стол качается, подрезают (выравнивают) ножки по высоте.
Обрабатывают стол пропиткой по дереву. После высыхания ошкуривают наждаком, чтобы счистить поднявшийся ворс. Второй слой прибавит богатства цвету, сделает его интенсивнее.
Для улицы
Определяют нужную ширину стола, с паллеты снимают лишние доски так, чтобы они оставались целыми. Лишние детали поддона отпиливают.
Дальнейшая сборка:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]Планки распиливают и заполняют ими просветы поддона. Зазоры должны быть минимальными.[/colonizator_col]
[colonizator_col]Прикручивают ножки из древесины, стального уголка или трубы.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]Внутри поддона ставят ящики. Для боковин применяют оставшиеся дощечки, а дно делают из толстой фанеры.[/colonizator_col]
[colonizator_col]Каждый ящик изготавливают индивидуально в зависимости от пространства меду стойками паллетов.[/colonizator_col]
Для установки в комнате, гостиной, спальне. Подходит самоклеящаяся пленка. Ее выбирают разных цветов, оттенков, текстур, применяют материал с имитацией дерева, камня. Иногда в интерьере хорошо смотрится однотонная окраска. Для декорирования используют технику декупаж. Оригинально выглядят стеклянные крышки.
В беседке или на веранде подойдет отшлифованная и лакированная поверхность, сохраняющая текстуру натурального дерева.
Уличные столы красят масляными, пентафталевыми составами, применяют акриловые, латексные покрытия и различные лаки. Выбирают светостойкие варианты, т. к. на садовую мебель действует ультрафиолет.
[block]Для столиков делают изящные ножки в кованом или сварном варианте, под стеклянной крышкой располагают ракушки, оригинальные ветки, камушки.[/block]
Рекомендация по эксплуатации и срок службы
Изделия из деревянных поддонов служат несколько десятилетий, если их правильно обрабатывать время от времени. Нужно тщательно почистить материал, чтобы убрать грязь, плесень с поверхности.
Каждый год подкрашивают элементы стола, находят места с отставшим лаком или покрытием, ремонтируют, чтобы гниль не затронула внутренние слои.
