Изготавливая мебель для балконов, учитывают и отдают предпочтение:
лёгким изделиям, чтобы не создавать повышенную нагрузку на строительные конструкции;
материалам, устойчивым к суточным перепадам температуры и её возможным отрицательным значениям зимой;
стойким к выгоранию и воздействию ультрафиолету тканям обивки;
компактным вариантам — всегда необходимо предусматривать место для прохода и эвакуации с этажей выше пятого;
универсальным моделям: для отдыха, сна, складирования небольших вещей;
синтетическим наполнителям, стойким к вредителям и не подвергающимся гниению и распространению плесени в относительно влажных условиях.
[block]Перед началом проектирования определяют основное назначение мебели. Например, диваны-кровати громоздки и не позволяют сделать большой отсек для вещей. Если хозяева не планируют спать на балконе, изготовление подобной мебели нерационально.[/block]
По геометрическим размерам и форме балконные диваны можно разделить на три вида:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Прямоугольные узкие располагают вдоль длинной стены лоджии, установленный столик позволяет получить место для занятий с детьми или приёма пищи.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Прямоугольные малой длины (раскладные, раздвижные, подъёмные, выкатные) устанавливают в торец балкона, делая диваны универсального назначения.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Угловые подходят для организации полноценного места отдыха и наилучшего использования свободного пространства.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
По конструкции выделяют диваны:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Пуфы. Часто их делают без подлокотников и спинки, чтобы максимально использовать место на балконе.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Сундуки с подъёмной крышкой, поверхность которой делают мягкой, чтобы использовать как место отдыха, спинку выполняют как отдельный элемент и крепят к стене.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Лавки, выполнены в виде скамейки с мягким сиденьем и спинкой, пространство у пола остаётся открытым.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Тумбы, напоминающие по конструкции сундук, но место хранения скрыто распашными или раздвижными дверками.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Шкафы. В разложенном положении дверки открыты, в поднятом они скрывают подъёмную конструкцию дивана, свободное пространство под потолком можно заполнить полками.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Раскладные — модели книжка, еврокнижка и выдвижные.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Для открытых балконов и лоджий уместно использование диванов из ротанга или металла с мягкими подушками, которые легко убрать в комнату при плохих погодных условиях.[/block]
Диван с ящиком – функциональная конструкция. Позволяет хранить большое количество редко используемых вещей. Для работы не понадобятся дорогостоящие инструменты.
Можно использовать подручные материалы, оставшиеся после ремонта. На стройках зачастую остаются поддоны, доски от которых подойдут для изготовления каркаса.
Инструменты и материалы для работы
Для изготовления сундука, спинок и сиденья понадобятся:
ручная ножовка, электролобзик или циркулярная пила — использование электроинструмента не обязательно, но заметно сокращает время работы;
дрель или шуруповёрт с битами и свёрлами;
мебельный степлер;
монтажный нож и ножницы;
рулетка, линейка, мебельный уголок;
маркер.
Чехлы для подушек шьют самостоятельно или заказывают в ближайшей швейной мастерской. Второй вариант предпочтительнее, если нет уверенности в своих навыках.
Из материалов понадобятся:
отрезки брусков сечением 40х40 мм или немного больше;
листы ДСП, если отделка каркаса будет производиться тканью, ЛДСП, если боковины останутся открытыми;
фанера толщиной 8–10 мм для поднимающейся крышки и усилителей конструкции;
отрезы мебельной ткани, кожи или экокожи для обивки сидений и спинок;
поролон или листовой пенополиуретан для наполнения мягких элементов;
габардин, флизелин или спандбонд для обивки скрытых частей и для прокладки между поролоном и тканью подушек;
саморезы;
рояльная петля;
мебельные пуговицы и шнур 1,5 мм для стягивания;
ножки или опоры.
Для крепления спинок к стене может понадобиться перфоратор и дюбеля с шурупами подходящего размера.
Подготовка схемы
Правильно составленная схема или чертёж помогают рассчитать необходимое количество материалов и фурнитуры для самодельной балконной мебели.
Если распил ДСП будет заказан в магазине или мебельном цехе, понадобятся размеры с точностью до 1 мм.
Для простоты изготовления проекта каждую деталь чертят отдельно.
[block]При замерах и при изготовлении пользуются одной и той же рулеткой, так как при точной подгонке под размер балкона может быть важен каждый сантиметр.[/block]
На чертеже указывают способы крепления деталей и используются ли какие-либо дополнительные изделия (уголки, стяжки) — это поможет лишний раз не посещать магазин, а купить всё необходимое сразу.
Обязательно учитывают толщину ДСП, ЛДСП (16 мм), если им будут обшивать каркас.
Пошаговая инструкция по изготовлению дивана сундука на балкон
После изготовления чертежа и заготовки необходимых комплектующих можно приступать к постройке дивана-сундука.
На первом этапе производят (или заказывают) распил ДСП и фанеры по указанным размерам. Можно пользоваться ручным или электрическим инструментом, особое внимание уделяют точности разметки.
[block]Пользование электрическим инструментом может быть опасно для здоровья. Обязательно надевайте защитные очки.[/block]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Из бруса сечением 40х50 мм собирают каркас-остов, к которому затем будет крепиться ДСП. Перед вворачиванием крепежа в брусках необходимо просверлить отверстия диаметром на 0,5 мм меньше, чем толщина самореза. В противном случае дерево может расколоться.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Каркас обязательно обрабатывают антисептическим и антипиреновым средством, подкрашивают морилкой (при необходимости), красят лаком или краской. Лучше это сделать сразу, так как финишная обработка будет затруднена после полной сборки мебели.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
После изготовления основания пробуют установить его на постоянное место, если ничего не мешает продолжают работу. Учитывая размеры получившегося каркаса, вырезают верхнюю откидную крышку и боковины усиления. Фанеру обрабатывают в тон каркасу.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Заднюю и боковые стенки обивают флизелином, габардином или спандбондом. По желанию можно изготовить стенки из ДСП или фанеры, но это удорожает изделие и увеличит его массу.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Подъёмную крышку крепят с помощью рояльной петли, установленной на саморезы подходящей длины. После вкручивания первых метизов проверяют правильность установки, открывая и закрывая крышку. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
В нижние планки основания устанавливают регулируемые ножки. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
По полному размеру сундука вырезают из фанеры основания задней и боковой стенок мебели. Вырезают и приклеивают к спинкам поролон толщиной 4–6 см. Излишки обрезают острым ножом. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Степлером прибивают края поролона к фанере, чтобы получился плавный переход. [/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Если планируется каретная обвязка с помощью мебельных пуговиц, размечают места, где они будут установлены. Коронкой диаметром 3–4 см удаляют поролон, просверливают отверстия для стягивающей веревки.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Пуговицы приобретают в мебельном магазине, для самостоятельного изготовления потребуется сложное оборудование. Постепенно двигаясь от одного из углов, производят раскладку обивочного материала и затягивание пуговиц. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Степлером закрепляют ткань с тыльной стороны спинок. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Чтобы скрыть лишнее, обратную сторону спинок и сиденья закрывают спандбондом или другим плотным материалом. Аналогично изготавливают другие спинки и переднюю стенку сундука. [/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Переднюю стенку крепят изнутри, чтобы не было видно головок саморезов. Важно подобрать нужный размер метиза, чтобы резьба не вышла наружу. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Из выбранного материала выкраивают и шьют чехол для подушек. Поролон заправляют в чехол и закрывают на застёжку-молнию.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Спинки крепят к стенам и перегородкам балкона, подушки раскладывают на сундуке. Чтобы к поверхности меньше липла пыль, их желательно обработать антистатиком, подходящим для используемой ткани или экокожи. Диван-сундук готов к использованию.[/colonizator_col]
Устройства подразделяют по методу складывания и частоте применения. Есть механизмы дивана на каждый день или только для периодического использования.
По способу раскладывания выделяют основные группы:
выдвижные (выкатные);
поворотные;
складные;
шагающие.
[block]Приобретая диван-кровать для ежедневного сна, учитывают, что его нужно трансформировать 2 раза в сутки. Конструкция должна стойко выдерживать регулярные нагрузки.[/block]
Книжка
Распространенный вариант применяют много лет. Конструкторы разработали его ранее всех остальных видов. Считается простым, удобным, редко ломается.
Особенности механизма книжка:
Раскладывается при незначительном продвижении сиденья вперед, при этом спинка откидывается назад (положение кровати).
В позицию дивана преобразовывают поднятием сиденья до щелчка, опусканием обратно, при этом поднимается спинка.
Достоинства: невысокая цена, есть большой отдел для белья. Недостатки: требует усилия, которое не под силу пожилым и детям, нужно предусмотреть расстояние от стены для опускания спинки.
Еврокнижка или кушетка
Альтернатива модели Книжка по выдвижному типу. Сиденье подают веред на роликах, в образовавшуюся полость укладывают спинку.
Особенности работы:
Легко выкатывается вперед, при этом спальная поверхность получается более ровной по сравнению с моделью книжка.
Есть ящики для хранения постельного белья.
Диван устанавливается к стене вплотную.
Работает без перебоев, надежно. Колесики со временем продавливают ковровое покрытие, поэтому выбирают с резиной по ободку.
Клик-Клак
Конструкция механизма повторяет модель книжки, но для удобства пользователя предусмотрена промежуточная стадия раскрытия — полулежа.
Особенности использования:
Есть три положения.
Механизм работает надежно.
Легко открывается, но усилие бывает существенным для стариков и детей.
Есть модели с регулируемыми боковинами (подлокотниками).
Недостаток в том, что до стены нужно оставлять расстояние, чтобы разложить спинку.
Французская раскладушка
Механизм раскладывания в тройной позиции подходит для приема гостей. Для преобразования в спальное место снимают подушки, подлокотники, тянут сиденье на себя и вверх.
Характеристики устройства:
В сложенной позиции мебель компактная.
Спальное место получается твердым и не очень удобным (тонкий матрас).
Годится для редкого использования, так как нужно убирать съемные детали.
Раскладушка не имеет ниш для белья. Механизм редко выходит из строя.
Американская раскладушка
Отличается от французского варианта увеличенной толщиной матраса, иногда его делают с пружинами. В прямой конструкции нет отделений для постельных принадлежностей, но в угловой такая ниша есть.
Модели ставят вплотную к стене, т. к. при выкатывании спинка автоматически укладывается в полученную нишу и не требует дополнительного места. При выдвижении сиденье поднимают и тянут на себя.
Выкатной диван
Прочный механизм надежно работает при ежедневной трансформации, в сложенном виде мебель компактная.
Особенности эксплуатации:
Включает три секции.
Для раскладывания тянут на себя опору сиденья (нижнюю), она выкатывается.
Подушки не снимают, получают большое место для сна.
Есть ниша для белья, поверхность ровная, на достаточной высоте.
Дельфин
Такой тип устанавливают чаще в угловых диванах. Конструкция спального места включает две части: одна до раскладывания стоит под сиденьем, вторая находится в выдвижном отделе.
Положительные качества:
легко трансформируется;
большое спальное место, ровная поверхность.
есть ниша для хранения белья.
Для изготовления каркасов нужна прочная древесина, сам механизм служит без поломок 5 – 7 лет.
Аккордеон
Складывается по типу гармошки. Спальное место (из трех блоков) выдвигается вперед, поэтому в сложенной позиции диван компактный. Прочный механизм может применяться десятилетиями.
Особенности модели:
Три секции матраса соединены тканевой основой, образуют ровную поверхность.
Сиденье выдвигают до упора вперед, пока спинка не примет горизонтальное положение.
Раскладывающее устройство работает легко, служит 20 – 30 0лет.
Спартак
Диван-кровать имеет ортопедическое основание на металлической сетке. Получается спальное место значительной длины, что важно для высоких людей.
Современная модель механизированного кресла-дивана, которое откидывается в полу лежачее положение, а впереди выдвигаются ножные подставки.
Сложные устройства спрятаны внутри мебели, они регулируют положение спинки и опоры для ног.
Модернизированные модели имеют:
в подушках встроенные вибрационные массажеры;
пульт управления для смены позиции;
настройки памяти, запоминающие удобное положение тела человека.
[block]Диваны Реклайнер комфортные и удобные, благодаря большому количеству настроек. Стоимость механизма с электронным управлением высокая. Риск поломки возрастает из-за большого числа деталей. Для сна модели не применяют, только для отдыха.[/block]
Правила выбора дивана для сна на каждый день
Обращают внимание на частоту трансформации. Иногда диван почти всегда разложен, т. к. есть много места в комнате.
Лучший механизм дивана для сна:
Бюджетные варианты — Книжка, Еврокнижка;
Надежные и неломающиеся — Выкатной, Аккордеон.
Раскладушки, американская и французская малопригодны для ежедневной трансформации, поэтому их выбирают реже. При выборе учитывают возможность ремонта — новые модели могут быть не знакомы многим мастерам.
Окрашивают мебель в помещении, где не страшны запахи, пыль. Летом столы выносят на улицу, в гараж. В холодное время года их окрашивают в проветриваемой в комнате.
Правила подготовки к работе:
Пол застилают старыми газетами или тканью. Лучше приобрести защитный целлофан, который продается в строительных магазинах.
Место окраски нельзя устраивать около открытых источников пламени, например, каминов.
Подготавливают средства индивидуальной защиты, без которых специалисты не рекомендуют приступать к работе. Используют защитные маски от пыли при шлифовке, руки предохраняют перчатками из резины или полиэтилена.
Стол разбирают на каркас и столешницу. Их удобнее красить по отдельности. Если конструкция неразборная, работают как есть, стараясь тщательно закрашивать труднодоступные места.
Плоскость столешницы очищают от старой отслоившейся краски. Если старое покрытие не повреждено и хорошо держится, можно не удалять.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Шпаклюют неровности, трещины, после высыхания ошкуривают, покрывают грунтом.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Металлические поверхности обрабатывают препаратами, которые удаляют и предупреждают появление ржавчины.
Инструменты и материалы
Основной инструмент маляра — валик. Чтобы покрасить стол своими руками, лучше выбрать насадку с велюровым покрытием. Поролон может испортиться от краски и не дожить до окончания работы.
Комплект требуемых инструментов:
кисть небольшого размера (2,5 – 3 см) для подкрашивания;
кювета для краски, лака или грунта с отжимной полочкой для валика;
респиратор, защитные очки;
жесткая щетка для очистки;
шпатель, лучше резиновый;
станок для наждака.
[block]Из материалов понадобятся: шпаклевка по дереву, грунт (соответствующий типу краски), средство для снятия краски, ветошь. Выбирают краску и лак для финишного покрытия.[/block]
Как покрасить деревянный стол
Снимают старую краску механическим способом, применяют смывки или работают строительным феном, который размягчает пленку. На подготовительном этапе выявляют сколы древесины. Шпаклевку накладывают после мойки и грунтовки. Если шпаклевать по негрунтованному материалу, состав после высыхания будет отслаиваться.
Высохшую шпаклевку ошкуривают, также грунтуют с применением валика. Если работать кистью, останутся мелкие борозды от волосков, которые смотрятся некрасиво, их трудно счистить.
Выбор краски
Сначала определяются с цветом мебели. Для детской комнаты подходят яркие колеры, в гостиной используют белый или добавляют оттенки беж, серого. Кухонные красят насыщенными цветами, повышающими аппетит, например, оттенки красного, оранжевого.
Легче всего красить поверхности, используя аэрозольный баллончик. Струю направляют под углом, ведут над плоскостью на расстоянии 15 – 20 см. Стараются не выпускать лишнего объема, чтобы не получить потеков.
Технология окраски валиком:
Стол переворачивают, чтобы обработать все поверхности, которые трудно увидеть под столешницей.
Работают валиком, а стыки ножек, перекладин прокрашивают кистью.
Переворачивают стол в обычное положение, проходят валиком столешницу.
Каждый слой должен полностью высохнуть, потом наносят следующий.
Если поверхность приобрела желаемый цвет, нет пятен, потеков, поверхность лакируют за 1 – 2 раза.
Условия и сроки высыхания
На скорость схватывания влияют атмосферные факторы. Например, во влажных условиях, в дождливую погоду (даже если работают под навесом) краска высыхает медленнее.
Приблизительные сроки схватывания разных составов:
нитроэмали сохнут и образуют пленку через полчаса, второй слой затвердеет через 2 – 2,5 часа, пользоваться столом можно через 10 – 12 часов;
На скорость появления пленки оказывает влияние скорость ветра, если покраску выполняют на улице.
Как покрасить стол в белый цвет
Белые столы подходят для интерьеров в скандинавском стиле, хай-тек. Если первоначальный колер стола был пастельным, неярким, проблем не возникнет. Для темных предметов перекраска будет отличаться только количеством накладываемых слоев.
Выбор краски
Оттенки белого в интерьере
Белые составы бывают матовыми и глянцевыми. Матовая поглощает лучи, скрывает небольшие неровности. Глянцевая, наоборот, подчеркивает мелкие выступы, впадины, ее используют на идеальных плоскостях.
Различают также оттенки белых красок:
теплые — в массу домешивают малые количества красного, желтого колера;
холодные — белый смешивают с синими и зелеными пигментами.
Применяют акриловую краску хорошего качества, которая обладает высокой укрывающей способностью, также используют водоэмульсионнку, латекс и силикон.
Технология
Поверхность проходят наждачной бумагой средней крупности (№60 – 80), грунтуют. На шероховатой плоскости краска показывает лучшую укрывистость.
Дальнейшая технология:
Валиком краску раскатывают по поверхности начиная с середины, отводят в стороны — так легче соединять края соседних участков.
Накладывают тонкими слоями.
Ждут высыхания каждого слоя.
Когда белый цвет будет идеально ровным, лакируют поверхность матовым или глянцевым лаком.
Покраска металлического стола
Столы тщательно подготавливают к работе, применяют антикоррозионную грунтовку. Коррозию хорошо видно на черном металле, но на оцинкованном деформированные участки также проявляются зеленью по типу патины, иногда с коричневым оттенком. Применяют специальные шпаклевки по металлу.
Выбор краски
Для черного металла используют алкидные или масляные составы. Для медных бронзовых, алюминиевых столов берут грунт, в котором есть эпоксидные смолы. Хорошо подходят полиуретановые краски. Используют быстросохнущие нитроэмали.
Оцинкованные поверхности окрашивают глифталевыми или пентафталевыми средствами. Такие металлы стойкие к негативным факторам, поэтому антикоррозионная обработка не всегда нужна.
Грунтовка улучшает сцепление краски с поверхностью железа, ее накатывают перед окраской. Для всех видов стали используют качественные краски на основе акрила. Есть виды, в которые вводят добавки против разрушения металла.
Технология
Поверхность чистят от ржавчины, грязи, пыли, обезжиривают ацетоновыми растворителями.
Дальнейший процесс работы:
Плоскость тонко шпаклюют, закрывая массой мелкие сколы, трещины, чаще применяют двухкомпонентные составы.
Поверхность ошкуривают абразивом после высыхания.
Грунтовку наносят валиком или распылителем, высушивают.
Краску также распыляют или накладывают валиком, краскопульт берут для большой квадратуры.
Не набирают лишней краски, работают тонкими слоями, лучше сделать большее число. По краске проходят лаком, его накладывают 1 – 2 раза. В другом случае используют воск для полировки поверхности.
Условия и сроки высыхания
Покрашенную мебель оставляют на 1 – 2 суток для полного высыхания, если есть такая возможность. Важно ограничить доступ насекомых в комнату, чтобы не прилипали к плоскости.
Время схватывания зависит от характеристик окружающего пространства:
температуры;
влажности воздуха;
скорости ветра;
давления атмосферы;
основы, которую красят;
толщины покрывающего слоя.
[block]Пентафталевые высыхают в течение 24 часов, глифталевые образуют пленку дольше — 36 часов. В аэрозолях есть ускорители взаимодействия поверхностных частиц, срок схватывания 20 – 30 минут. Первое покрытие нитроэмалью застынет в течение 20 – 25 минут, второе — 6 часов, третье будет готово только через сутки.[/block]
Сначала потребуется подготовить рабочее место. Если мебель из комнаты вынести нельзя или некуда, ее нужно защитить полиэтиленовой пленкой. Ею же (либо газетами) застилается пол. Со шкафа нужно снять зеркало (при его наличии), фурнитурные элементы, направляющие (если это шкаф купе).
Необходимые инструменты и материалы
Под покраску необходимо приобрести грунтующий состав. Лучше, чтобы его цвет был близким к тону основного покрытия. Возможно использование белой грунтовки. Применение таких составов снижает расход красителя и улучшает его адгезию с поверхностью.
Также потребуется приготовить:
инструменты для нанесения покрытия – валик, краскопульт или губка из поролона;
кисточку для прокрашивания труднодоступных мест и торцевых сторон;
защитные перчатки и респиратор;
состав и инструмент для шпатлевания (если предполагается заделка глубоких трещин);
наждачку для зашкуривания (2 варианта – со средним и очень мелким зерном);
чистые сухие куски ткани для удаления излишков составов;
малярный скотч, полиэтиленовую пленку (или газеты);
прозрачный лак для блеска и защиты от повреждений.
Также потребуется средство для обезжиривания поверхности. Это может быть готовый состав в аэрозольном баллончике или простой растворитель (лучше – уайт-спирит).
[block]Работа с поролоновой губкой требует опыта – ею сложно качественно распределить состав. Поэтому лучше выбрать валик или аэрозольное распыление.[/block]
ДСП – очень популярный материал для изготовления мебели. Существует несколько его разновидностей, каждая имеет свои особенности, которые нужно учитывать при реставрации.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Ламинированные плиты при изготовлении покрываются пленкой и помещаются под термопресс. В результате декоративное покрытие имеет высокую прочность. Счистить его целиком перед окраской не получится.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Лакированные панели имеют повышенную гладкость. Пленку, сформированную лаковыми слоями, перекрасить очень тяжело. Если требуется обновить вид изделия, проще будет тщательно отполировать его. Однако некоторые опытные мастера берутся за работу и с такими поверхностями.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Шпонированные изделия можно окрашивать составами нескольких типов. Подойдут морилки, лаки и акриловые колеровки.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Кашированные с декоративным слоем из бумаги. Последний довольно легко снимается, поэтому с такими поверхностями легко работать. После удаления бумаги нужно зачистить поверхность от клея.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Выбор краски
В продаже можно встретить разные типы красящих составов, подходящих для работы с ДСП.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Масляные и алкидные – хорошо впитываются, но долго сохнут и имеют выраженный запах, который придется долго выветривать.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Полиуретановые – отлично сцепляются с поверхностью, дают стойкое к истиранию покрытие, но работать с ними надо аккуратно.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Водоэмульсионные на силиконах – несколько менее прочны, зато быстро сохнут, не токсичны и не имеют резкого запаха.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Морилки – подходят для обработки шпонированных поверхностей.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Акриловые – легко наносятся, выпускаются в широкой палитре цветов, в том числе с необычными эффектами (флуоресцентные, с металлическим блеском и т.д.). Так как шкаф не относится к поверхностям, испытывающим сильные истирающие воздействия, такие составы будут хорошим вариантом.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Меловые, которыми можно обрабатывать почти любую поверхность. Они не требуют удаления старого отделочного слоя (если только он не осыпается и не отслаивается) и грунтования. Они хорошо подходят и для художественной обработки мебели, к примеру, если стоит цель ее состарить или сделать эффект потертости. Составы нетоксичны, безопасны для здоровья.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Лаки – используются как самостоятельное покрытие и для создания защитного слоя на окрашенной поверхности.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Выпускаться краски могут в банке или в аэрозольном баллончике. Второй тип не требует использования дополнительных инструментов, прост и удобен в работе. Такой формат хорошо подходит и для подкрашивания небольших площадей.[/block]
Подготовка поверхности шкафа
Если нужно покрасить старый шкаф, отделку по возможности удаляют. Сделать это можно разными способами – шлифмашинкой, наждачкой, строительным феном или специальным составом для смывания старой краски. Если удалить старый слой очень тяжело, можно просто зашлифовать его наждачкой с мелким зерном.
Далее:
С поверхности удаляют пыль и грязь слегка влажной тряпкой, а затем вытирают сухой.
Обезжиривают поверхность растворителем или специальным составом.
Если на плоскости есть сильные неровности – сколы, царапины и т.п. – их заделывают шпатлевкой. Затем эти участки зашкуривают, а пыль и грязь снова удаляют влажной тканью.
После этого плоскость грунтуется. Между последней шлифовкой и нанесением изолирующего праймера должно пройти несколько часов, но не более 24.
Технология окрашивания
Предварительно краску нужно тщательно размешать (либо встряхнуть баллон, если используется аэрозоль). Окрашиваемую плоскость лучше разместить горизонтально, чтобы на ней не образовывалось подтеков. Можно красить и вертикально.
Накладывать нужно 2-3 слоя краски. Следующий наносится лишь после высыхания предыдущего. Стыковые места и другие труднодоступные участки обрабатываются особенно тщательно.
Завершить покраску (после полного высыхания всех слоев) можно обработкой глянцевым или матовым лаком. Это придаст мебели привлекательный вид, сделает декоративный слой прочнее и устойчивее к царапинам.
Условия и сроки высыхания
Лакокрасочные составы высыхают долго. Лучше, чтобы это происходило в тщательно проветриваемой нежилой комнате. Надо стараться не допускать появления в помещении домашних животных, чтобы они не надышались краской.
[block]Идеальная температура для высыхания — +20…+23 градуса. Процесс занимает 1-2 дня, в зависимости от типа краски.[/block]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Как художественно расписать шкаф
Перед лакировкой поверхность можно декорировать росписью (вручную или с использованием трафарета), аппликацией или декупажной композицией. Для первого варианта хорошо подходят акриловые краски.
Роспись выполняется после полного высыхания основного состава. Лучше использовать густые краски, чтобы они не растекались из-под трафарета и не смешивались между собой. Трафарет можно сделать из кусочка поролона. Когда орнамент высохнет, поверхность покрывают лаком в несколько слоев.
Состаренный шкаф можно декорировать узором с золотом. Получает распространение также градиентное окрашивание. Плавный переход тонов получают, применяя составы с различной концентрацией пигмента или самостоятельно варьируя дозу колера.
Как покрасить шкаф в белый цвет
Белая мебель, в том числе отделанная под старину – популярный элемент декора помещений в разных стилях. Она делает помещение светлее и визуально просторнее. При желании несложно покрасить шкаф в белый цвет своими руками.
Выбор краски и ее особенности
Хорошо подойдут для такой операции меловые составы. Они нетоксичны, легко наносятся, образуют прочное и довольно толстое покрытие. В продаже можно найти белую краску привычного цвета мела и цветные составы на его основе.
Можно использовать акриловые ЛКМ для мебели. Если шкаф будет стоять во влажном помещении, краска должна подходить для эксплуатации в таких условиях.
Технология окраски, в целом, такая же, как и при работе с другими колерами. Если исходный цвет мебели очень темный, ее можно осветлить отбеливающей пастой. Обработанную таким методом поверхность затем красят традиционным способом.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Особенности подготовки и покраски лакированного шкафа
Лак – покрытие, которое не дает смесям, наносимым поверх, впитываться в основу. Если его не удалять, декорировать шкаф можно только красками, не требующими предварительного грунтования – меловыми и акриловыми.
Убрать старую лакировку можно несколькими методами:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Механическим – доступным и недорогим, но требующим времени и сил. Для него подходят разные инструменты – щетка из металла, шлифмашина или наждачная бумага. С их помощью лакировка постепенно снимается с поверхности. Важно использовать строительные очки, чтобы частички покрытия не попали в глаза.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Химическим, посредством специальных смывок. Средство используют в соответствии с инструкцией.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Термическим: лак разогревают строительным феном либо паяльной лампой. Затем его отскребают шпателем. Разогретое покрытие отделяется легко, без особых усилий со стороны мастера. Однако этим методом снимаются не все типы лака. При термической обработке верхний слой может не отделиться, а сама мебель – обуглиться.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]После удаления старого лака поверхность следует отшлифовать, чтобы она стала ровной, но немного шершавой (так будет лучше сцепление с отделкой). При необходимости трещины заделывают шпатлевкой.[/block]
Полезные рекомендации
При подборе ЛКМ лучше выбирать варианты одной фирмы и одной линейки (в том числе грунтовку), чтобы быть уверенным в их совместимости. При покупке стоит убедиться в том, что праймер подходит для использования с данным типом краски.
Если ДСП окрашивается в темный тон, материал нужно основательно загрунтовать. Для этого наносят не менее 2 слоев праймера.
Если краску накладывают кисточкой, стоит приобрести инструменты разных размеров (мелкие – для обработки небольших и труднодоступных участков). Валик с коротким ворсом будет уместен, если стоит цель получить гладкую поверхность, а с длинным – текстурную.
Мебель делают из поддонов хорошего качества. Для кресла подойдут деревянные паллеты. Пластиковые, из прессованного картона и металлические модели для таких целей не используют.
Что собой представляют
Паллеты — вспомогательная открытая тара для перевозки продукции. Размеры изделий стандартизированы, поэтому их удобно использовать для сборки кресел. В конструкции предусмотрены две или одна площадка из досок, скрепленных поперечными брусками. Продукция бывает одноразовая (для мебели не подходит) и многоразовая. Второй вариант прочный, из хорошего дерева.
Виды тары:
Европоддоны — габариты: 1,2 х 0,8 х 14,5 см (длина, ширина, высота);
Финские — габариты: 1,2 х 1,0 х 14,5 см.
Тару производят из разных пород дерева, чаще всего на изготовление идет хвойная древесина (сосна, ель, лиственница). Из лиственных используют березу и дуб. Их обрабатывают химическими препаратами или выдерживают в высокотемпературном режиме.
[block]Вид будущего кресла из поддонов для дачи, квартиры или дома, безопасность эксплуатации и прочность зависят от начальных характеристик выбранного материала.[/block]
состояние древесины (выпавшие сучки, трещины, расслоение волокон);
обращают внимание на время работы по перевозке, присутствие санитарного сертификата.
К первому классу товаров относят паллеты без потеков, чистые внешне, не имеющие дефектов. Во второй класс включает продукцию с незначительными трещинами, нерезкими цветовыми пятнами.
Где взять
Поддоны можно найти на продовольственных базах, в магазинах, компаниях по транспортировке грузов. Обычно такие предприятия продают использованную тару по невысокой цене.
Если на паллетах перевозят стройматериалы, их можно купить на стройплощадке по низкой стоимости. Новые поддоны продает завод-изготовитель. Также объявления о продаже есть на интернет-площадках и в печатных местных газетах.
Предварительная обработка
Перед сборкой мебели поддоны сортируют, разбирают на доски и бруски, если это предусмотрено проектом.
Материал подготавливают к работе:
моют мыльным раствором, проходят по поверхности жесткой щеткой;
вытирают сухой тряпкой, сушат в тени на открытом воздухе, ограничивают доступ прямого солнца;
пропитывают антипиренами (от воспламенения), антисептиками (от жучков), влагостойкими препаратами.
Обрабатывать дерево удобнее электрическим инструментом, т. к. встречаются шероховатые и неровные поддоны. Ручная шлифовка займет много времени и сил.
Готовят набор инструмента:
дрель, шуруповерт, болгарка со шлифовальными кругами;
металлический и резиновый молоток, рубанок, стамеска, гвоздодер;
набор сверл, плоскогубцы;
уровень, рулетка, угольник;
для обработки кисточки.
Покупают пропитки, клеевую смесь по дереву, грунтовку. Для защитного слоя понадобится краска и лак. Соединяют детали саморезами по дереву, применяют специальный мебельный крепеж (по желанию).
Подготовка проекта
Легче собрать кресло из поддонов, чертеж которого разработан заранее. Это может быть простой эскиз, выполненный от руки, но на нем должна содержаться нужная информация:
габариты будущего кресла, высоту, ширину, глубину сиденья;
способ распила поддонов, размеры полученных частей;
метод раскладки и сборки.
Приводят размеры дополнительных элементов, например, ящиков. Их эскизы для изготовления рисуют после основной сборки, когда можно измерить внутренние ниши.
Как сделать кресло из поддонов своими руками
Если делать все по технологии, то сделать кресло из поддонов своими руками становится проще простого. Кресло предназначено для работ в разных условиях: внутри дома, на отапливаемом балконе, на улице, в беседке, под навесом.
Кресло-диван из поддонов для дома
Готовят материалы: пять поддонов, четыре колеса для мебели, фанеру толщиной 6 мм, ручки для ящиков, гвозди, винты, саморезы.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Работу начинают с ошкуривания наждачной бумагой одного поддона, на который снизу устанавливают колеса. Это основание будущего изделия. Все детали в процессе обрабатывают антисептиками, предупреждающими гниение.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Из второго паллета вырезают кусок прямоугольной формы размерами 47 х 91 см. Срезы выполняют под углом 90°, пользуются плотничным угольником. Скошенные углы создадут лишние щели при сборке, их нужно будет дополнительно заделывать шпаклевкой. Усиливают крепеж досок к поперечному бруску, закрутив саморезы. Соединяют основание и спинку между собой. Для крепления снизу используют гвозди, можно брать саморезы по дереву. Устанавливают элемент так, чтобы по краям было место для фиксации боковин. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Третью паллету используют для создания двух элементов размером 47 х 800 мм, они пойдут на изготовление боковин кресла. Дополнительными дощечками закрывают промежутки. Резать лучше электрическим лобзиком с пилой по дереву. При работе следят, чтобы лезвие не попало на старые гвозди. Боковины кресла фиксируют к общей конструкции, изделие лакируют. В идеале верх подлокотников и спинки должны быть на одном уровне.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
В нижнем пространстве основания из поддона предусматривают ящики, в которых хранят мелкие бытовые предметы. На передней части ящика прикручивают ручки. Дно выполняют из фанеры, для боковин применяют снятые с паллетов дощечки. Внутри нижнего поддона устанавливают направляющие полозья, по которым будут передвигаться ролики ящика.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Добавляют мягкие подушки для сидения и спинки. Стильное кресло прекрасно впишется в лофтовый интерьер.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Кресло из поддонов для дачи своими руками
Кресло из поддонов сделанное своими руками хорошо смотрится на участке дачи или частного дома. Конструкция будет эксплуатироваться в условиях агрессивной среды (дожди, мороз зимой, палящие солнечные лучи летом). Для обработки выбирают препараты, защищающие от влаги, развития микроорганизмов, увеличивающие стойкость к температурным перепадам.
Процесс изготовления:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Деревянный поддон разрезают электролобзиком на две части так, чтобы в одной половине было 4 перекладины, а в другой — пять штук. Резы выполняют точно под прямым углом. Существующие стыки проверяют на прочность, если нужно, то добавляют метизы.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Полученные части ошкуривают наждачной бумагой №50 – 80, заканчивают работу шкуркой №120. Длинная деталь будет сидением, а короткая — спинкой. После тщательной шлифовки их лакируют пентафталевым, акриловым или масляным лаком. Так изделие станет привлекательным, будет иметь дополнительную защиту от вредных факторов.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Спинку ставят вертикально, располагают между боковинами по краям конструкции. Второй вариант — нижние торцы досок подрезают под углом, чтобы немного наклонить спинку назад для удобства опирания при отдыхе. Для сборки можно применять конфирматы, эксцентриковые стяжки, металлические уголки и мебельные штоки. Элементы (кроме штоков, их садят на клей) повышают прочность соединения, предполагают многоразовое использование.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Для изготовления подлокотников-ножек разбирают еще один поддон. Эти элементы придадут устойчивость креслу, им будет комфортно и безопасно пользоваться. Детали надежно закрепляют саморезами к сидению, чтобы они не расшатались при нагрузке.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Оформляют кресло мягкими съемными подушками для спинки и сиденья. По желанию подлокотники обивают тканью с наполнителем из синтепона, поролона.[/block]
Мягкое сиденье и подушки
Для изготовления подушек берут ткань и наполнитель. Верх делают из подручных материалов, которые есть в доме, например, красивый драп от пальто, другой одежды. Ткань не должна быть старой, изношенной, т. к. будет служить не один год.
Разновидности тканей:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Гобелен и жаккард. Ткани похожие по виду, но первая плотнее и долговечнее. Жаккард бывает на основе хлопка или искусственных нитей.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Шенилл. Прочный материал, приятный на ощупь, подходит аллергикам. В процессе производства пропитывают веществами, повышающими стойкость к влаге, жирам, пыли.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Велюр и флок. Недорогие ткани применяют для подушек. Материалы имеют недостаток — ворс собирает пыль, на него прилипают мелкие нитки, шерсть животных.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Рогожка — разновидность шенилла. Отличается более толстыми нитями и грубым плетением. Подходит для кресла из поддонов, поддерживает стиль лофт, эко.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Натуральная кожа и кожзаменитель. Первый материал приятен на ощупь, служит долго, смотрится дорого. Второй используют для удешевленных вариантов подушек, непромокаемых покрытий.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Для наполнителя используют поролон и синтепон. Раньше первый вид быстро крошился и приходил в негодность при эксплуатации, но современные виды лишены этого недостатка. Материал долго остается эластичным, сохраняет амортизацию.
Пошив подушки:
снимают размеры кресла, чтобы выкроить детали из ткани;
три стороны сшивают на машинке, оставляя один бок для набивки;
помещают наполнитель в объеме, чтобы получить тугую или, наоборот, тонкую подушку;
открытую сторону зашивают мелкими стежками, подворачивая края внутрь.
Синтепон и холлофайбер – искусственные материалы, которые подходят для набивки кресельных подушек. Они воздушные, мягкие, стоят недорого, упругие и эластичные, восстанавливают форму. Для подушек делают съемные чехлы из яркого шелка, хлопка. Их можно менять, для каждого случая раскладывать сиденья разного цвета.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Рекомендации по эксплуатации и срок службы
Кресло из паллет регулярно осматривают, выявляют и устраняют мелкие сколы, трещинки. Уличные конструкции ежегодно осматривают после зимы, обновляют лаковое покрытие или декоративный слой краски.
Имеет значение регулярная чистка от пыли, т. к. в толще дерева развиваются микроорганизмы. Кресельные подушки подвергают химической чистке или стирают в мыльном растворе.
При должном уходе мебель из паллет служит десятки лет.
Некачественные комплектующие — от ненадёжных креплений до ЛДСП, изготовленного не по стандарту. При регулярном воздействии петли и выдвижные механизмы деформируются, ЛДСП теряет прочность.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Интенсивное использование — частые открывания дверей, выдвижение полок и ящиков быстро изнашивают комплектующие. Наиболее присущи такие поломки шкафам купе и кухонной мебели, которые используют по несколько раз в день.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Неблагоприятные условия эксплуатации — перепады влажности и температуры ведут к появлению ржавчины на металлической фурнитуре и разрыхлению материала стенок и дверок, из которых выпадают шурупы и саморезы. Часто такие условия встречаются на кухне и в ванной комнате.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Естественное старение комплектующих даже в сухих помещениях.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Неправильная сборка и регулировка дверок и ящиков шкафа приводит к смещению элементов, повышенной нагрузке на петли, газлифты и доводчики, что ускоряет износ и может вызвать механические поломки.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Устранить или существенно изменить условия эксплуатации вряд ли возможно. Починить или заменить фурнитуру самостоятельно не составит труда.
Для восстановления целостности и рабочего состояния шкафов понадобится простой набор инструментов, большинство из которых есть в арсенале домашнего мастера. Для некоторых целей придётся что-то докупить.
Для работы понадобятся:
шуруповёрт с набором бит и свёрл;
отвёртки с прямыми или крестовыми шлицами;
рулетка, уголок, линейка;
маркер или карандаш.
Для самостоятельной установки врезных петель в дверцы из ЛДСП приобретают сверло Форстнера необходимого диаметра.
Из расходных материалов понадобятся:
конфирматы (евровинты), саморезы или шурупы;
петли и уголки необходимого размера и конфигурации;
установочный набор для шкафа купе;
направляющие для выдвижных ящиков.
При необходимости приобретают клей и монтажные планки.
Иногда при ремонте требуется столярный инструмент: киянка и стамеска.
Ремонт шкафа-купе
Недостатки в конструировании и механические поломки деталей раздвижного механизма — наиболее частые проблемы шкафов-купе. Часть неполадок достаточно легко устранить своими силами.
Раздвижной механизм дверей
Неисправности раздвижного механизма проявляются следующим образом:
двери заклинивает;
для перемещения створок необходимо приложить значительные физические усилия;
двери самопроизвольно открываются и остаются в таком положении.
Чтобы понять, где искать неисправность, надо представлять конструкцию раздвижных механизмов. Существует две схемы:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Дверь подвешена на роликах, движущихся по верхней направляющей[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Рабочие ролики установлены в нижней части двери, а верхние служат только для фиксирования двери в вертикальном положении[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Ремонт шкафа-купе начинается с диагностики и выявления причины неисправности, в некоторых случаях можно обойтись без замены деталей. Для осмотра снимают дверцу, подняв её вверх и выводя ролики из направляющих.
Частые причины тяжёлого перемещения дверок:
скопление пыли и грязи на роликах, а также засорение направляющих;
выскакивание нижнего ролика из направляющей.
Проблемы не требуют ремонта, решаются очисткой всех элементов, а также смазкой вращающихся деталей.
Для установки нижнего ролика на место достаточно рукой поджать пружины и возвратить колёсико в рабочее положение.
Ремонт потребуется в случаях:
деформации одной из направляющих, из-за чего дверь трудно переместить;
поломки ролика или упорной пружины;
разрушения крепления двери к раздвижному механизму или направляющих к основаниям.
Перед началом работы уточняют параметры и тип механизма. Запасные детали приобретают в специализированных отделах строительных магазинов или в пунктах продажи мебельной фурнитуры.
Для замены любой детали раздвижного механизма потребуется только отвёртка с нужными шлицами. Новые направляющие отпиливают до нужной длины ножовкой по металлу.
Самопроизвольно открываются двери с опорными роликами. Настройка заключается в опускании (поднимании) ролика одной из сторон двери с помощью регулировочного винта.
[block]Механизм считается настроенным, если дверь останавливается и не перемещается в любом положении, которое задал пользователь.[/block]
Ремонт полок
Поломки полок в большинстве случаев вызваны ошибками проектирования и желанием сэкономить деньги при заказе или покупке мебели.
Полки делают слишком длинными, без вертикальных опорных перемычек, поэтому под нагрузкой ЛДСП постепенно прогибается, либо уголки для крепления полок вырывают саморезы.
Самый простой способ временного решения проблемы деформированных полок — развернуть их выгнутой стороной вверх. Если полка крепится конфирматами, их выкручивают шестигранником, полку переворачивают и скрепляют конструкцию. Места отверстий при заводском изготовлении мебели должны совпасть.
В случае несовпадения посадочных размеров сверлят сквозное отверстие через стенку шкафа в нужном месте и в теле полки. Сначала сверлом диаметром 4 или 5 мм в зависимости от диаметра евровинта. В стенке шкафа просверливают отверстие диаметром 6–6,5 мм под головку крепежа. Далее стягивают конструкцию.
Если полки крепятся уголком, при переворачивании на верхней поверхности останутся отверстия от шурупов или саморезов. Их можно замаскировать кружками из самоклеящейся плёнки.
Для устранения провисания полок на всё время службы шкафа приобретают и монтируют поддерживающие перемычки. Необходимые детали подходящего размера продают в большинстве крупных строительных магазинов. Крепёж проще всего осуществить уголками и саморезами — поперечные нагрузки на вертикальные стойки отсутствуют, поэтому усложнять монтаж нет смысла.
Ремонт вырванных петель шкафа
Петли часто могут быть вырваны, когда пытаются распахнуть створку на больший угол, чем предусмотрено конструкцией петли. Эта же поломка нередко встречается в кухонной мебели и в шкафах ванной комнаты, где повышена влажность и ЛДСП быстро теряет свои свойства.
Часто встречается совет: места вворачивания саморезов можно укрепить, заделав их смесью опилок и столярного клея. На практике такой ремонт двери шкафа поможет лишь на короткое время.
Проще исправить поломку навсегда, потратив около 100 рублей. Для работы приобретают сверло Форстнера подходящего диаметра. Отступив от старого отверстия петли около 5 см, высверливают новое посадочное место. Монтируют петлю и прикручивают её вторую часть к стенке шкафа.
Другой простой способ ремонта заключается в приобретении и установке дверной петли, не требующей сверления посадочного места. Для работы понадобится отвёртка и саморезы длиной не более 15 мм. Дверку закрывают, прикладывают петлю в сложенном положении отмечают места крепления.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Ремонт кухонных шкафов
Помимо вырванных петель, частными проблемами кухонных шкафов являются поломки движущихся регулировочных и сервисных устройств.
Поломка газлифта
Газлифт служит для удержания в открытом состоянии створок, перемещающихся в вертикальной плоскости. Сломанный механизм не подлежит разборке и ремонту. Неисправную деталь просто меняют на новую. Желательно приобрести газлифт, точно совпадающий по размерам и конструкции с установленным ранее, так как самостоятельно произвести правильную разметку неопытным мастерам затруднительно.
После точной разметки газлифт крепится четырьмя саморезами.
Регулировка магнита
Магнит служит для удержания дверцы в закрытом положении. Незначительный перекос шкафа даже на 2–3 мм может разбалансировать пару «магнит-ответная планка».
[block]Чтобы магнитная защёлка надёжно срабатывала, ответная планка должна иметь подвижность вдоль самореза, поэтому плотно прижимать стальной элемент к дверке нельзя.[/block]
Последовательность регулировки:
Откручивают шурупы, крепящие пластиковый корпус магнита.
Перемещая деталь, пытаются найти положение, в котором защёлка притягивается.
Закрепляют магнит в выбранном положении.
Если шкаф перекосился сильно, а ремонт не планируют, для ответной планки выбирают новое положение на дверке, в котором механизм срабатывает.
Удобство в процессе работы и ее результат зависят от подготовки. Нужно выбрать подходящую краску. Заготовить расходные материалы: кисточки, валики, растворитель. Защитить рабочее место от загрязнения пылью и краской.
Необходимые инструменты и материалы
Могут понадобиться:
Молоток, отвёртки, степлер, если стул нуждается в ремонте.
Скребок или нож для очистки от старой краски.
Держатель наждачной бумаги. Иногда целесообразно использовать шлифмашинку.
Шпатель для заделки глубоких трещин в деревянных стульях.
Кисти разных размеров.
Малярный валик с ворсом, подходящим для выбранной краски.
Краскопульт в случае окраски нескольких единиц или для получения ровного покрытия.
Необходимые расходные материалы:
морилка, грунтовка, лак или краска — выбор зависит от предполагаемого способа отделки и материала, из которого стул изготовлен;
подходящий по составу растворитель;
наждачная бумага;
моющие и обезжиривающие средства;
малярный скотч;
материал, для защиты окружающих предметов.
Не все краски универсальны: для дерева и пластика, фанеры и стали нужны разные составы.
[block]Для окраски одного стула целесообразно приобрести краску в баллончике — в ассортименте есть различные цвета. Качество покрытия будет отличным.[/block]
Если дерево покрыто пятнами плесени или синевы, потребуются протравливатели и отбеливатели древесины.
К месту, где будут окрашивать стулья, предъявляют несколько требований:
хорошая вентиляция — часть красок при высыхании выделяют опасные вещества, запах в помещении сохраняется до нескольких дней;
защита пространства и окружающих предметов от случайно пролитой или распылённой краски;
доступ к окрашиваемой мебели желательно иметь со всех сторон — так не придётся трогать стул руками;
хорошее естественное или искусственное освещение;
минимальное количество пыли, которая может осесть на свежее покрытие.
[block]Не красьте стулья на открытом воздухе — порывы ветра могут принести мусор или листья деревьев, к краске прилипают насекомые.[/block]
Как покрасить деревянный стул
Чаще всего реставрации или покраске подвергают деревянные стулья. Цена нового Венского стула составляет от 9000 рублей, а покраска обойдётся максимум в 1000 с применением самых дорогих материалов.
Этапы работы:
Подготовка поверхности с устранением дефектов, которые встречаются даже на новых изделиях.
Выбор лакокрасочных материалов с учётом состояния стула.
Грунтовка, окраска.
Этапы сушки каждого слоя ЛКМ.
Окончательная отделка.
Каждый пункт обязательно выполняют качественно, так как дефекты подготовки поверхности могут повлиять на итоговый результат.
Выбор краски
Покрасить деревянный стул можно различными красками. Иногда достаточно прозрачного или тонированного лака. ЛКМ имеют различные свойства и требуют разных условий применения.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Водно-дисперсионные краски удобны в использовании, не пахнут, безвредны, позволяют сохранить видимой структуру дерева, если их развести до нужной консистенции. Важное условие — стулья обязательно покрывают внешним слоем бесцветного лака.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
У акриловых эмалей отсутствует резкий запах, они быстро высыхают, что делает их удобными в использовании — в помещении можно оставаться на весь период высыхания. Состав безопасен и не токсичен, его применяют для окрашивания детской мебели. Толстый слой краски скрывает и выравнивает небольшие неровности. Существенным недостатком является необходимость финишной лакировки — при интенсивном использовании акриловые краски стираются.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Недорогие алкидные эмали не выцветают и не желтеют на протяжении долгого времени. Эластичность позволяет нанести ровный слой даже малоопытным пользователям. Краска устойчива к перепадам температуры и подходит для неотапливаемых помещений. Недостатком принято считать специфический запах, что неудобно при проведении работы жилых помещениях.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Нитроэмали резко пахнут, но очень быстро сохнут. Это удобно, так как позволяет завершить процесс и проветрить квартиру в течение одного рабочего дня. Нитросоставы очень устойчивы к истиранию, защищают от внешних климатических воздействий, обладают отличной адгезией, предметы приобретают глянцевый блеск.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Нитрокраска несовместима с алкидными, акриловыми и масляными эмалями — необходимо полное удаление старого слоя. Требования совместимости предъявляют и к шпаклёвкам, пропиткам, грунтовкам.[/block]
Технология окрашивания
К покраске стул необходимо тщательно подготовить:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Снять обивку, если она есть. Вымыть поверхности мыльным раствором — пятна жира и грязи могут проникнуть в дерево и испортить внешний вид.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Заделать трещины и сколы шпатлёвкой для дерева, подобранной по цвету. Шпатлёвки можно колеровать. Загрунтовать все подлежащие окраске детали.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Зашкурить дерево наждачной бумагой: сначала средней, потом мелкой зернистости.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Слегка влажной ветошью удалить остатки пыли.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Используя обычную краску из банки, придерживаются следующего порядка работы:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Переворачивая стул в разных плоскостях, прокрашивают все труднодоступные участки. В перевёрнутом состоянии красят ножки стула. Наносят тонкий слой краски на остальную поверхность.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Дают краске полностью высохнуть. Наждачной шкуркой с минимальной зернистостью удаляют все дефекты первого слоя. Протирают стул влажной ветошью.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Наносят второй слой краски.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
После полного высыхания, стул готов к использованию. В первое время желательно оберегать мебель от резких ударов и механических воздействий, чтобы не повредить поверхность.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Условия и сроки высыхания
Не всегда время высыхания, указанное на упаковке, совпадает с реальным состоянием покрытия. На скорость влияют температура и влажность в помещении, порода дерева. Первый слой краски частично впитывается в дерево, поэтому сохнет в 1,5–2 раза быстрее второго и последующих.
[block]Действующий ГОСТ 19007-73 выделяет 7 степеней высыхания. Для испытаний поверхности используются гири от 20 гр. до 20 кг, после воздействия которых, краска не должна прилипать.[/block]
В характеристиках часто указано время «на отлип», оно показывает, через какое время к краске перестанет липнуть пыль и другие частицы, находящиеся в воздухе.
В среднем время полного высыхания для разных составов достигает:
Алкидные эмали: на пентафталевой основе до 48, а на глифталевой от 6 до 24 часов.
Акриловые краски — от 30 минут до 25 часов. Полное отвердение наступает на 14 сутки.
Нитролаки и нитроэмали сохнут: до нанесения следующего слоя от 10 до 30 минут. Высыхание происходит за 1–2 часа.
[block]В работе обращают внимание на действительное состояние поверхности, а не на время высыхания, указанное на упаковке.[/block]
Как покрасить стул в белый цвет
Качественно покрасить стул в белый цвет трудно по нескольким причинам:
малейшие неровности видны при различных углах освещения;
«белая» по названию краска не всегда оказывается действительно белой;
светлые составы обладают наименьшей укрывистостью, сквозь один или даже два слоя иногда просвечивается тёмное основание.
Все трудности преодолевают, выбрав подходящую краску и изменив технологию.
Выбор краски и её особенности
Для окраски стула в белый цвет подходят любые составы.
Обязательно лакируют мебель, покрытую алкидными, водоэмульсионными и водо-дисперсными красками.
Получить глянцевую поверхность в домашних условиях практически невозможно, так как нанесение потребует специального оборудования, краска должна лечь равномерным слоем по всей поверхности.
Приемлемый результат даёт окрашивание стула меловой краской, хорошо маскирующей изъяны с последующим лакированием.
Технология
Для получения хорошего результата в технологию окраски обязательно добавляют этап отбеливания древесины специальными пастами или растворами.
Алгоритм подготовки:
Моют стул с мылом или другими чистящими средствами, способными удалить грязь, особенно жирные и масляные пятна.
Полностью удаляют старую краску.
Обрабатывают стул наждачной бумагой.
Проводят отбеливание.
Зачищают поверхность мелкой наждачной бумагой.
Окраску осуществляют в 2–3 слоя, пока тёмное основание перестанет влиять на конечный цвет поверхности.
Покраска стульев из других материалов
Кроме деревянных, часто приходится восстанавливать мебель из других материалов. В каждом случае есть особенности выбора краски и технологии процесса.
Как покрасить металлический стул
Чтобы покрасить металлический стул в домашних условиях применяют алкидные и нитроэмали. Эти краски просты в использовании. Часто продают универсальные составы, выполняющие несколько функций.
Условное маркетинговое обозначение «2 в 1» говорит о том, что краска одновременно выполняет роль грунтовки.
Надпись «3 в 1» обозначает, что в состав введён компонент, нейтрализующий очаги ржавчины и предотвращающий её распространение.
[block]Использование эмали «3 в 1» не гарантирует максимально возможного удаления с поверхности металла уже образовавшейся ржавчины.[/block]
Краски «4 в1» дополнительно придают поверхности глянцевый блеск:
Составы, набирающие популярность: «жидкий пластик» и кузнечная краска с цинком в составе.
Процесс покраски металлической мебели включает стандартные этапы:
Окраску в несколько слоёв с выдержкой времени высыхания.
Срок, за который краска высыхает, зависит от состава и может составлять от 15–20 минут для нитроэмалей до 48 часов для алкидных разновидностей покрытия.
Пластиковый
Для пластиковых стульев используют масляные и водоэмульсионные краски, а также специальные составы для окрашивания пластика.
[block]Использовать нитроэмали запрещено, они растворяют пластик.[/block]
Поверхность фанеры хорошо впитывает ЛКМ, поэтому перед окраской стул из такого материала пропитывают грунтовкой. В этом качестве часто используют подогретую на водяной бане олифу. Она оставляет видимой структуру дерева и надёжно защищает древесину от влаги.
Для основного слоя используют любую краску. Если это нестойкие к истиранию составы, необходимо покрасить стул лаком.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Полезные рекомендации
Опытные мастера дают следующие советы по покраске изделий из дерева:
красят кистью вдоль волокон;
валики используют только для ровных и гладких поверхностей, например, сиденье табуретов;
для ажурных или резных поверхностей лучше использовать краскопульт или краску в баллончике, так легче исключить потёки и «размывание» узора;
кисть макают в краску не более чем на треть длины волокон, лишнюю краску желательно не набирать;
при покраске на кисть нельзя сильно давить.
[block]Неопытным мастерам следует попробовать свои силы, окрасив ненужную дощечку или кусок фанеры и только потом приступать к работе с мебелью.[/block]
Промышленные поддоны представляют собой сборные сооружения, состоящие из брусков и двух слоев набитых на них досок. Предназначены для кратковременного и длительного хранения, а также перемещения продукции самого разнообразного назначения без ограничения по виду и составу. Изделия отечественного производства имеют следующие габариты:
высота — 100, 150 и 180 мм;
толщина досок — 22 мм;
длина — 1200, 1600, 1800 мм;
ширина — 800, 1000, 1200 мм.
Как правило, сырьем для изготовления служит сосна и ель. Древесина легкая, в меру прочная и гибкая. При условии качественной обработки и регулярного обслуживания может прослужить не один десяток лет. Бруски и рейки не шлифуются и не полируются, что нужно учесть при планировании работы.
Приобрести поддоны можно на деревообрабатывающих комбинатах или мастерских. Можно пройтись по складам и магазинам, но выбор там делать следует только в пользу новой продукции, которая не успела испачкаться, пропитаться влагой и запахами. Бывшие в употреблении изделия могут представлять довольно существенный вред для здоровья, не говоря уже о дискомфорте, связанном с проблематичностью обработки такого материала и неприятных запахах химии или продуктов питания.
Успех предстоящей работы во многом зависит от грамотно организованного этапа планирования. Необходимо определиться с типами и размерами мебели, ее дизайном, декором, способами соединения частей и деталей. Надо составить подробный план сборки.
Сделать чертежи можно следующими способами:
Традиционно на бумаге. Школьных навыков черчения тут вполне хватит. На одно изделие потребуется несколько чертежей: общий вид, места стыков, соединений и прочие сложные детали.
Нарисовать с помощью автофигур в текстовом документе на компьютере. Это хорошо тем, что можно исправлять ошибки, не начиная проектирование каждый раз заново.
Воспользоваться одной из электронных программ. Возможно, за нее придется заплатить, но стоят они недорого, а в будущем еще не раз пригодятся.
После окончания составления схем и чертежей остается подсчитать, сколько и какого потребуется материала, составить смету. Покупать все нужно с запасом до 20%, чтобы компенсировать ошибки.
Изготовление стульев своими руками
Мебель лучше мастерить на улице, чтобы не загрязнять помещение пылью, стружками и опилками. Нужно только дождаться сухой и теплой погоды. Начать работу с утра, чтобы к вечеру завершить.
Стул со спинкой
Предмет небольшой, его легко переносить, когда в этом возникает необходимость. Стул достаточно прочный — на него можно становиться, чтобы дотянуться до расположенного на высоте объекта.
Изготовление стула со спинкой:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Взять один поддон, нанести на него разметку так, чтобы разбить на четыре прямоугольника. Распилить щит по линии, которая проходит вдоль краев брусков. Выровнять и очистить края, провести обработку мест среза грунтовкой и антисептиком.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Собрать все щиты в единую конструкцию. Одна будет сиденьем, вторая спинкой.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Две оставшиеся части станут боковинами, являющимися одновременно ножками и подлокотниками.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Провести шлифовку и полировку, выровнять детали на стыках путем стачивания выступающих частей. В заключение остается нанести финишное покрытие и добавить элементы декора.[/colonizator_col]
Табурет
Самый простой, но не менее востребованный предмет мебели — табурет из поддонов. Эти изделия могут иметь различную высоту (20-40 см) и ширину (35-80 см). Из ограниченного количества поддонов можно сделать большое количество табуреток.
Сборка табурета:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Разобрать поддон, отшлифовать доски. Из 8 досок сделать 4 опоры, соединив их под прямым углом гвоздями или саморезами.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Разместить опоры так, чтобы получилась желаема площадь сиденья. Сверху по по кругу присоединить 4 доски. Затем то же самое сделать внизу, отступив 10 см от пола.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Сколотить из досок сиденье. Все еще раз обработать наждачкой и покрасить. [/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Варианты отделки и декора
Древесина пропитывается сначала антисептиком, а после высыхания одним из гидрофобных средств. Они продаются в хозяйственных магазинах, остается только изучить инструкции и определиться с производителем. Хорошо зарекомендовала себя олифа. Жидкость глубоко проникает в массив, надежно защищая материал от влаги. Кроме этого, олифа является отличной основой для нанесения окончательного покрытия.
В качестве финишной отделки можно использовать:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Лак. Выбор делается в пользу прозрачного или цветного лака. В первом случае древесина сохраняет яркость и нарядность, а к ним добавляется приятный глазу глянец. Цветной лак придает материалу более темный оттенок, подчеркивая характер рисунка и делая его глубже и насыщеннее.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Краска. Используется, когда необходимо вписать новую мебель из поддонов в интерьер или экстерьер, где уже создан определенный дизайн. Нужно выбирать специальные фасадные краски, устойчивые к влаге, перепадам температуры и ультрафиолету. Оптимальным вариантом считаются алкидные и акриловые составы. Цвет выбирается по вкусу, исходя из собственных приоритетов и стиля помещения.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
В качестве дополнительного декора можно использовать такие решения:
Декупаж. Оклеивание основы тонкой бумагой дает отличный эффект, мебель смотрится оригинально и презентабельно.
Обжигание паяльной лампой. Пламя делает древесину более броской, выделяя текстуру, но сохраняя материал в целости. В обязательном порядке поверхности после этого нужно покрыть бесцветным лаком.
Разрисовывание красками разных цветов. Хорошо подходит для стиля кантри.
Мебель из поддонов смотрится интересно и оригинально. Но долго сидеть или лежать на ней будет жестко и некомфортно. Выходом из ситуации является изготовление чехлов и подушек. Рекомендуется выбирать синтетические ткани и искусственный наполнитель. Эти материалы не впитывают влагу и устойчивы к любым погодным условиям.
Столы, стулья, кресла, диваны, шкафы перед окрашиванием разбирают, снимают дверцы, обивку, убирают ящики, снимают навесные детали (если возможно), ручки. Детали, которые не подлежат демонтажу, закрывают малярным скотчем. Одновременно ремонтируют элементы, подклеивают отслоившуюся древесину, меняют фурнитуру.
Принцип подготовки поверхностей:
удаление старого покрывающего слоя;
очистка от пыли;
шпаклевка и грунтовка.
Бывшую краску или лак снимают тремя способами:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Строительный фен. Под горячим воздухом слой размягчается, его счищают шпателем.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Болгарка с металлическим кругом-щеткой. Способ эффективный, но может повредить древесину, если действовать неаккуратно.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Применение специальной смывки. Пыль с поверхности удаляют пылесосом или влажной тряпкой.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Шпаклевку наносят в области сколов, трещин, обычно всю плоскость не обрабатывают. После высыхания ошкуривают мелким наждаком, очищают пыль. Грунтуют поверхность валиком, чтобы увеличить адгезию лакокрасочных средств.
Набор инструментов обычно стандартный, но могут понадобиться специальные трафареты, губки, если нужно получить оригинальную поверхность, состарить, сделать эффект патины. Для разборки мебели понадобится шуруповерт и отвертка (плоская и крестовая). Шлифуют мебель электрической шлифовальной машинкой или болгаркой. Небольшие детали можно обработать вручную.
Другие нужные инструменты:
велюровые валики, кисти, кюветы с отжимной полочкой под размер валика;
плоскогубцы, нож, молоток;
резиновые шпатели разного размера.
Из материалов понадобятся: малярный скотч, пленка для закрытия соседних предметов и пола. Чтобы покрасить старую мебель, готовят краску, морилку, лак, грунтовку, растворители. Понадобится клей для работ по дереву.
Как покрасить лакированную мебель
Подготовка включает снятие лакового слоя с поверхности дерева. Такое покрытие часто имеет трещины, отслоившиеся участки, поэтому его удаляют механическим или химическим способом.
Дальнейший процесс работы:
поверхность ошкуривают крупным наждаком (№40, 60);
подшпаклевывают неровности, накладывая тонкие слои, для этого используют мягкие шпатели, чтобы удобно поместить раствор во все впадины и трещины;
первый раз красят условно, особенно если кардинально меняют цвет — через начальный слой проглядывает старый колер мебели;
после полного высыхания окрашивают повторно, иногда потребуется и третья обработка.
[block]Если полученная поверхность устраивает, для защиты используют лак, который выбирают по типу основной краски, чтобы не было вспучивания. Например, нитролак лучше не применять, т. к. он растворит практически любой вид материала, нарушит однородность.[/block]
Можно ли красить без снятия лака
Лак можно не снимать, но поверхность нужно зашкурить и прогрунтовать
Профессиональные отделочники советуют убирать лаковый слой с поверхности предметов перед покраской. Однако встречаются положительные результаты без удаления такого покрытия.
Покрасить домашнюю мебель без снятия лака можно, если правильно подготовить поверхность:
на полировке тщательно сбивают глянец, применяя шлифовальные круги или средние по крупности наждачные шкурки;
слой полностью не счищают, только создают шероховатость;
шпаклевать такую поверхность не нужно, после грунтовки сразу переходят к окраске, наносят состав несколько раз.
Если нужно оставить без изменения внешний вид дерева, глянец на котором потерся от времени, повторно лакируют поверхность. Морилки применяют, если лаковый слой полностью удаляется до древесины — с их помощью основу колеруют, выделяют волокна, подчеркивают структуру.
Чтобы покрасить мебель своими руками, применяют составы:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Акриловые. Выпускают на лаковой или водной основе. Краски быстро высыхают не имеют резкого запаха. Сюда относят и водоэмульсионные типы, безопасные для здоровья. Есть матовые и блестящие виды, их также используют для покрытия мебели из ЛДСП, МДФ.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Алкидные. Различают глифталевые и пентафталевые разновидности на базе алкидных смол. Первые используют для покраски полированной мебели внутри дома, вторые подходят для наружных работ.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
На основе олифы. В составе есть растительные жиры и пленкообразующий компонент из растительного масла. Становятся менее популярными, т. к. неприятно пахнут, пока не высохнут (24 – 32 часа). В доме их применяют редко.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Латексные. Для лакированной мебели выбирают водные составы с добавлением искусственных полимерных эмульсий. Краски отличаются насыщенными цветами, хорошей укрывистостью, пленка пропускает пар (дышит).[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Силиконовые. Прочные и долговечные, не препятствуют воздушной циркуляции. Недостаток в высокой стоимости.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]При выборе учитывают условия эксплуатации. Например, на кухонную мебель действует копоть, жир, а лакированный шкафчик в ванной находится во влажной среде.[/block]
Валиком краска наносится более равномерно, чем кистью
Покраску делят на подготовку, окрашивание и окончательную отделку. Состав наносят на поверхность предпочтительно валиком. Кисть используют только для закрашивания труднодоступных участков. Краскопульт применяют при больших объемах нанесения.
Техника нанесения краски:
В ванночку наливают состав. Валик погружают в массу полностью, затем выкатывают по отжимной полочке, чтобы удалить лишнюю краску.
На поверхности раскатывают пятно от середины к краям — так легче состыковывать границы соседних участков.
Если работают кистью, сначала делают горизонтальные мазки, потом вертикальную растушевку — это позволит уменьшить количество потеков (важно на вертикальных плоскостях).
[block]При окраске из аэрозольного баллончика струю располагают под углом на расстоянии 15 – 20 см. Стараются красить равномерно, чтобы не получить потеков.[/block]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Условия и сроки высыхания
Быстрее всего краска высыхает в теплую сухую погоду
Время полного застывания зависит от краски, но показатели окружающей среды также влияют на скорость процесса.
Время образования пленки определяется следующими факторами:
температура в комнате или на улице;
степень влажности;
скорость ветра;
атмосферное давление;
особенности окрашиваемой основы;
толщина слоя.
[block]Пентафталевые краски высыхают через сутки, глифталевые создают пленку дольше — до 36 часов. Современные аэрозольные препараты содержат ускорители застывания, поэтому время сокращается до 16 – 18 часов. Аэрозольные средства из баллончиков сохнут за 20 – 30 минут.[/block]
Нитроэмали сохнут:
1 слой — 20 – 25 мин;
2 слой — 6 – 6,5 часа;
3 слой — 23 – 24 часа.
Акрил застывает за 4 часа, последующие пласты высыхают так же. Силиконовые застынут в течение 24 часов, а латексные — за 2 – 3 часа.
Особенности покраски ламинированной мебели
Для ламинированной мебели лучше брать акриловую грунтовку, краску и лак
Такие предметы делают из материала, в основе которого лежит ДСП, а сверху пленка из термореактивных полимеров или слой шпона.
Правила подготовки:
Поверхность аккуратно протирают мелким (№180, 240) абразивом (наждаком), чтобы не разрушить поверхностный пласт.
Пыль удаляют влажной ветошью.
Растворители для обезжиривания не применяют.
Используют двухкомпонентный грунт для МДФ, фанеры, ламината.
Обрабатывают акриловым грунтом, в качестве покрытия берут одноименную эмаль на водной основе.
Красят мебель из баллончика или прокатывают валиком, кисть применяют в труднодоступных местах. Последний слой — лак на основе акрила.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Как и чем покрасить деревянную мебель
Если обрабатывают мебель из свежей древесины или покрывной слой снят до дерева, после высыхания первого слоя краски будут подняты ворсинки. Шероховатую поверхность обязательно зачищают наждаком перед последующим нанесением.
Выбор материала зависит от обстоятельств эксплуатации мебели:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Кухонные шкафы, столы, стулья работают в условиях влажности, на них действует пар, копоть. Для такой мебели используют влагостойкие составы, которые инертны к бытовой химии, воздушным агрессивным компонентам. К ним относят силиконовые, глифталевые, акриловые краски.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Для садовых скамеек, качелей, диванов в беседках подходят морозостойкие, влагостойкие материалы. Они противостоят атмосферным кислотам, щелочам, не разрушаются под действием солнечной инсоляции. Это пентафталевые краски, силиконовые, масляные, нитроэмали.[/colonizator_col]
Поддон представляет собой собранную из бруса и досок конструкцию в виде небольшой площадки, предназначенную для хранения и транспортировки пищевых продуктов и промышленных товаров. В изделии сочетается простота, прочность, надежность и функциональность.
Проемы между щитами предназначены для захватов вилочным погрузчиком, а также изоляции груза от холода, влаги и растений.
Размеры поддонов соответствуют стандартам: 100×120×12 см и 80×120×14 см. Также различают щиты с решетчатым и сплошным верхом.
Для изготовления выбираются легкие и недорогие породы древесины — ель, сосна, реже ясень и тополь.
Материал обрабатывается антисептиками и пропиткой против гниения, но со временем растворы вымываются и испаряются.
Найти паллеты несложно. Их можно приобрести непосредственно на предприятии изготовителя, в крупных магазинах, базах и складах.
Первый, второй и третий сорт
При покупке нужно обращать внимание на ряд таких нюансов:
Габариты. Лучше брать изделия одного размера. С ними проще работать, ничего не придется подгонять.
Сорт. Высший практически не использовался, материал в нем целый и светлый. Первый был в употреблении, но сохраняет целостность, второй и третий изношены, загрязнены, имеют повреждения.
Цвет. Светлый говорит о том, что дерево не подвергалось воздействию влаге и имеет длительный ресурс. Темный — свидетельство намокания, а это чревато ухудшением эксплуатационных характеристик и развитием плесени.
Независимо от состояния приобретенных площадок их нужно подготовить к работе. Диван из поддонов на дачу должен быть чистым и абсолютно безопасным.
Предварительная обработка пошагово:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Провести внешний осмотр. Отбраковать изделия с непоправимыми повреждениями. Они пойдут на разборку и пригодятся в дальнейшем строительстве.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Забить торчащие над поверхностью дерева шляпки гвоздей. Если метизы погнуты, извлечь их и забить новые.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Очистить все поверхности от пыли и грязи. Если есть компрессор, лучше воспользоваться им.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Отшлифовать плоскости, которые в перспективе будут рабочими и на виду. Подойдет наждачная бумага, но лучше ленточная машинка.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Обработать материал антисептиком. Это предотвратит его заражение паразитами, грибком и плесенью.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Если мебель будет эксплуатироваться в открытой беседке или на балконе, ее нужно несколько раз покрыть грунтовкой.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Подготовленные заготовки должны хорошо просохнуть, после чего можно будет начинать с ними работать.[/block]
[block]Мебель из поддонов продолжает набирать популярность среди владельцев частных домов и дач. Красивые и практичные изделия можно встретить практически в каждом дворе, а иногда и в квартирах многоэтажных домов.[/block]
Инструменты и материалы для работы
Успех строительства мебели из паллет зависит не только от качества приобретенных заготовок и грамотного проектирования. Необходимо подготовить удобные и функциональные принадлежности для работы, а также хорошие расходные материалы.
Список инструментов:
пила или электролобзик;
шлифовальная машина или абразивная насадка;
электрическая дрель;
отвертка или шуруповерт;
молоток;
гвоздодер;
малярная кисть;
степлер.
Список материалов:
антисептик, грунтовка, краска, лак, морилка;
гвозди, саморезы, уголки, винты с гайками;
поролон, ткань или искусственная кожа;
ручки для шкафчиков.
Следует продумать вопросы безопасности труда. Нужно подготовить тканевые и резиновые перчатки, а также забрало или защитные очки.
Подготовка чертежа/проекта
Нужно сделать несколько эскизов, на которых будут отображены варианты мебели с различными размерами, формой и дизайном. Остановившись на оптимальном решении, следует воплотить его в схемах и инструкциях. Составить проект можно на бумаге или используя функцию рисования на компьютере.
На чертеж наносят такие детали:
основание для сидения и лежания;
задняя спинка — стационарная или откидывающаяся;
подлокотники;
ножки — бруски или ролики;
механизм раскладывания;
вид полочек и салазок;
мягкая часть;
элементы декора;
список и количество необходимых материалов.
В заключение необходимо продумать последовательность сборки и составить подробный план ее проведения.
Изготовление дивана своими руками
Каких-либо особых правил и ограничений по поводу изготовления мебели из паллет не существует. Формы, размеры, оснащение — выбор мастера. Решение принимается исходя из цели использования дивана, конфигурации и назначения помещения, где он будет эксплуатироваться, а также собственных приоритетов и представлений о садовом дизайне.
Для открытой беседки стоит выбрать самый простой проект, но уделить внимание защите сооружения от воздействия окружающей среды.
Для использования в закрытых пространствах или в помещениях с защитой от осадков можно сделать более сложную конструкцию с местами для установки и длительного хранения вещей.
Если уже принято решение в пользу поддонов, есть смысл сделать из них всю обстановку, разместив по периметру и в центре. Однообразная мебель смотрится лучше и органичнее, даже если она состоит из досок и брусков. Если позволяют возможности, время и желание, места для сидения дополняются столами, пуфами, полками, стеллажами, креслами, барными стойками и стульями.
Угловой
Угловой диван из поддонов является отличным решением для размещения большой семьи и приема гостей. На нем могут комфортно разместиться 6-7 взрослых и до 10 детей. При необходимости конструкцию можно дополнить приставной лавкой, после чего она превратится в просторную кровать, где свободно лягут несколько человек.
Для работы потребуется 8-10 поддонов размером 80×120×14 см. Для приставного сооружения понадобится еще паллеты.
Сборку рекомендуется проводить в такой последовательности:
Полностью разобрать одно изделие. Вытащить из него гвозди, зачистить, удалить щепки и заусенцы. Доски и бруски пойдут на крепеж блоков между собой.
Уложить 3 паллеты в форме буквы «Г» лицевой стороной вниз. Скрепить их между собой досками, а бруски дополнительно стянуть винтовыми стяжками.
Присоединить сверху еще 1 ряд паллет.
Распилить 2 поддона вдоль в соответствии с ориентацией основания. Прикрутить половинки к задней части, это будет спинка мебели.
Если это предусмотрено проектом, сделать подлокотники. Для этого можно использовать оставшиеся обрезки или установить целые щиты. Из них выходят удобные и функциональные места для хранения самых разнообразных мелких вещей.
Готовое сооружение остается зашпаклевать и декорировать. После сборки делаются окончательные замеры для покупки материалов, из которых будет делаться мягкая часть.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
С ящиками
Пространство между двумя рядами досок поддонов можно использовать для выдвижных ящиков. В них можно разместить инструменты, журналы, разные бытовые мелочи.
Последовательность действий:
Собрать основание: две паллеты соединить под прямым углом — сиденье и спинка.
Установить из целых изделий или их половинок подлокотники. Верх деталей закрыть досками.
Закрыть просветы между ламелями. Для этого используются доски и клей.
Снять размеры и сделать ящики соответствующего размера, оставив просветы по 5 мм для их свободного скольжения в проемах.
Нанести на мебель финишное покрытие в виде лака или краски.
Уложить мягкие подушки.
После высыхания раствора остается прикрепить ручки и заполнить полезное пространство различными предметами.
[block]Можно выпилить часть досок из середины, чтобы сделать более вместительные ящики.[/block]
Мягкое сиденье и подушки
Можно приобрести в магазине или заказать в интернете готовые матрасы и подушки. Сегодня в продаже представлена продукция из любого материала и под любой формат. Однако это будет дорого, не всегда удастся найти подходящий дизайн. Лучше заняться изготовлением мягкой части самостоятельно.
В качестве наполнителя применяется листовой, резаный поролон или латекс. Толщина мягкого места делается от 5 см и более. Для сохранения формы рекомендуется поверх наполнителя укладывать слой плотного материала. Чехол легко выкраивается и шьется в домашних условиях. Для обшивки следует выбирать плотную и мягкую ткань, устойчивую к влаге и трению. Оптимальным вариантом является замша, шеннил, микрофибра, флок, жаккард и велюр.
Для покрытой светлым лаком древесины подходят однотонные ткани. Для окрашенной темной цвет мебели целесообразно выбрать яркие оттенки.
Первым делом проверяют комплектацию и целостность элементов мебели
Сборка мебели из готовых комплектующих включает в себя несколько стандартных этапов:
Приёмку комплектующих от транспортной компании или в месте покупки.
Подбор необходимых инструментов и принадлежностей.
Подготовку рабочего места.
Сборку отдельных деталей в целую конструкцию.
Подгонку и регулировку подвижных деталей.
Заказанную мебель важно проверить после доставки.
Обращают внимание на целостность упаковки — через повреждения могут выпасть элементы крепления, а также просочиться влага, что опасно для деревянной мебели или изделий из ЛДСП и МДФ.
Особое внимание обращают на целостность стёкол и зеркал. Продавец может отказать в замене треснутых и расколовшихся элементов.
Неполная комплектация элементами крепления или их потеря при транспортировке повлечёт дополнительные финансовые затраты и необходимость посещения магазинов мебельной фурнитуры.
Должно быть достаточно свободного места, чтобы подойти к собираемой мебели с любой стороны
На этапе покупке или заказа узнают, какие элементы крепления используются для сборки конструкции и заранее готовят инструменты.
Сборку обычно производят в помещении, где мебель будет расположена. Чтобы не было помех, освобождают достаточное место — к мебели будет необходимо подойти с любой стороны. Ковры лучше убрать, так как при работе обязательно будут появляться пыль и опилки, которые трудно в дальнейшем убрать.
Полы застилают прочной тканью, одеялом или пледом, чтобы исключить повреждение и царапины мебели и напольного покрытия (ламината, линолеума).
Шкафы, горки и другую высокую мебель обычно собирают в горизонтальном положении.
В большинстве случаев вначале проводят соединение отдельных элементов, которые затем собирают в общую конструкцию. Иногда производитель в инструкции отдельно оговаривает порядок работы.
[block]Регулировку подвижных элементов проводят после установки мебели на предусмотренное для неё место, так как неровности пола требуют точной подгонки. Стёкла и зеркала монтируют после всех перемещений — незначительные перекосы корпуса могут вызвать разрушение хрупких деталей.[/block]
необходимая прочность соединения в разных плоскостях;
требования к дизайну: скрытый или открытый крепёж;
технологичность — удобство и скорость соединения.
Наибольшее распространение получили крепления с использованием:
шкантов или нагелей;
уголков;
саморезов и шурупов;
мебельных стяжек, в том числе конфирматов и эксцентриковых соединений;
пары «болт-гайка»;
специальных полкодержателей.
Некоторые элементы требуют при установке навыков и специального инструмента. Нарушение технологии приводит к повреждению мебели.
Шканты и нагели
Шкантом называют деревянные или пластмассовые цилиндры диаметром от 4 до 30 мм и длиной 15–200 мм.
Крепёж служит для точного позиционирования деталей относительно друг друга и воспринимает поперечные нагрузки. Например, с помощью шкантов устанавливают столешницы или соединяют вертикальные стенки с горизонтальными в шкафах и гарнитурах.
На поверхности крепёжного элемента изготавливают продольные, поперечные или винтовые насечки. При монтаже через них выходит воздух, кроме того в насечках накапливается клей.
Шкант позволяет соединить детали скрытым способом. В этом его отличие от нагелей, которые монтируют сквозь отверстие в одной из деталей.
Обычно отверстия в обеих деталях изготавливает производитель мебели.
Если собирают стол, вначале крепёж устанавливают в торцевую деталь, при необходимости смазывают поверхность шканта столярным клеем. После этого прикладывают, крышку.
Если отверстий нет, их изготавливают сверлом диаметром на 0,3 мм меньше диаметра шканта. Желательно использовать заводские или самодельные кондукторы, чтобы исключить сквозные отверстия и отклонения в сторону.
Сверление отверстий под шканты
При изготовлении отверстий соблюдают условия:
разметку проводят острым предметом, а не карандашом, так достигается необходимая точность;
отверстия изготавливают сверлом для дерева — тонкий наконечник не даёт сверлу уйти в сторону;
на сверло надевают и фиксируют стопорное кольцо для изготовления отверстий одинаковой глубины.
При соединении необходимо соблюдать осторожность и не прикладывать чрезмерных усилий.
Уголки
Старый и проверенный способ крепления — соединение на уголки — один из самых надежных. Существуют разновидности:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Для внутренних углов[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Для установки в торцах деталей[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Крепёж осуществляется саморезами или шурупами. Важно подобрать необходимый размер уголка. Могут использоваться вставки под винт, что упрощает монтаж и делает конструкцию надёжнее.
Отдельная разновидность уголков предназначена для крепления шкафов на стену. Надёжность достигается тем, что к мебели уголок крепится с помощью болта и гайки, что исключает падение при разболтавшихся саморезах. Именно такие соединения желательно использовать в кухонной мебели, где от постоянной влаги и высокой температуры ЛДСП теряет прочность, становится рыхлой.
Специальная форма отверстия позволяет снимать и навешивать шкафы без отворачивания крепежа из стены.
Современные модели уголков могут иметь пластиковые накладки, повышающие эстетичность соединения.
Принцип соединения типа «болт-гайка» используется во множестве видов мебельных стяжек, например, межсекционных или для скрытой установки. Например, так можно соединить столешницы.
Мебельные стяжки
Мебельные стяжки были разработаны специально для столярных изделий, поэтому обладают наиболее подходящими для мебели свойствами. Крепёж служит для соединения деталей под прямым углом.
Наиболее простой, одноэлементный вид — конфирмат, часто встречаются другие названия: евроболт или евровинт. Изделия изготавливают с резьбой и головкой разного размера, а также со шлицами под шестигранник или крестовую отвёртку. Распространены 3 типоразмера евровинтов: 5х50, 6,3х50 и 7,0х50 (70) мм.
Ближние к тупому концу витки сделаны в виде конуса и имеют зазубрины, что упрощает нарезание резьбы в теле детали.
Для изготовления используют высококачественную сталь, обладающую повышенной пластичностью, что позволяет при изгибе сохранять целостность, исключает поломку. Все еврошурупы имеют антикоррозийное покрытие, что важно для мебели на кухне и в ванной комнате.
Для установки используют два сверла необходимого диаметра: одним сверлят отверстие для резьбовой части, вторым для головки. В настоящее время появились специальные комбинированные приспособления, позволяющие изготовить нужное отверстие без смены сверла в шуруповёрте.
В продаже встречаются конфирматы с приливом-зубом на головке для зенкования и изделия с плоской головкой.
Закручивают евровинты вручную или шуруповёртом на малой скорости. Пользоваться дрелью нежелательно, на большой скорости может произойти проворачивание еврошурупа и резьба в дереве будет срезана.
[block]Мебель на конфирматах можно разбирать, однако, после 2-3 циклов отверстие приобретает больший диаметр и соединение становится менее прочным.[/block]
Посадочные места под эксцентриковые стяжки изготавливают на заводе или самостоятельно при помощи сверла Форстнера нужного диаметра. Сами стяжки состоят из двух деталей: эксцентрика и шпильки.
Шпильку вкручивают в один элемент мебели, а для эксцентрика готовят несквозное отверстие в другом элементе. После установки эксцентрик поворачивают, и он плотно притягивает головку шпильки.
[block]Трудность самостоятельного монтажа заключается в правильной разметке, ошибка на 2–3 мм приведёт к неработоспособности всей конструкции.[/block]
Эксцентриковые стяжки можно собирать и разбирать несколько раз, опасность представляет только поломка силуминового эксцентрика, который придётся заменить на новый.
Боковые стойки шкафов можно скрепить между собой полкодержателями с эксцентриками. В боковину вкручивают шпильку, в полке высверливают отверстие под эксцентрик. Детали соединяют, эксцентрики затягивают, полка плотно прижимается к боковине.
[block]Полкодержатели с эксцентриками не могут служить полноценными элементами крепления при сборке шкафов — под нагрузками они могут быть вырваны из дерева. Основное крепление осуществляют уголкам или конфирматами.[/block]
Саморезы и шурупы
Саморезы и шурупы похожи внешне, но имеют различия в материале изготовления и функционале:
Стержень шурупа толще, чем у самореза, а резьба менее глубокая. В итоге шуруп выдерживает большие нагрузки.
Саморезы изготавливают их закалённой стали, они легче ломаются. В то же время шлицы на головках шурупов чаще срезаются отвёрткой.
Резьба на саморезе обычно доходит до головки, в то время как у шурупа часть стержня остаётся цельной.
Кончик резьбы у самореза острее, поэтому его легче закрутить. Для шурупа обычно сверлят отверстие 70% от диаметра, так как шуруп без такой подготовки трудно закрутить.
Конструктивные особенности дают преимущества шурупам при работе с деревом, в то время как саморезы также подходят для ЛДСП, пластика, металла и гипсокартона.
Необходимые инструменты для сборки мебели
Состав набора инструментов зависит от сложности сборки.
Могут понадобиться:
Рулетка для замера деталей, правильного их выбора согласно схеме сборки, а также для необходимой разметки.
Уровень для контроля вертикальности установки, столярный уголок.
Молоток или киянка для сборки мебели на шкантах.
Отвёртки с подходящими шлицами или набор шестигранников.
Шуруповёрт при большом количестве саморезов, винтов, а также для сверления необходимых отверстий.
Карандаш для разметки.
Дрель, болгарка лобзик, если необходимо сделать дополнительные отверстия под коммуникации.
Мебельный степлер для крепления задних стенок из ДВП.
Свёрла.
Отрезок шпата, верёвки, прочной нитки для замера диагоналей корпусной мебели.
Обычно такого набора достаточно для сборки мебели любой сложности.
Технология сборки типовых конструкций и элементов
Последовательность сборки мебели может отличаться, но необходимо выполнять общие условия:
Внимательно изучают инструкцию и чертёж, определяют назначение каждой детали.
При сборке корпусной мебели пользуются уровнем и уголком, чтобы не допустить перекосов, перед тем как закрепить заднюю стенку, вымеряют диагонали.
Сборку начинают от простого к сложному, например, сначала крепят мелкие детали: петли, фурнитуру, планки, собирают ящик, затем корпус и т.д.
Если способ установки крепежа незнаком, лучше посмотреть видео, которых много в сети, особенно это касается подвижных элементов, петель, доводчиков и направляющих выдвижных ящиков, представляет трудность и разметка газлифтов.
Для сборки крупногабаритной мебели привлекают помощников.
При сборке мебели существует последовательность, соблюдение которой позволяет сократить время работы и не допустить ошибок, требующих полной переделки.
Как собрать комод с выдвижными ящиками
Комод — распространённый предмет интерьера, сложность при сборке представляет установка направляющих, по которым выдвигаются ящики.
При небольших размерах комода удобнее начинать с установки направляющих на боковых стенках, так как при уже собранной конструкции место будет ограничено, а работать придётся в закрытом пространстве.
Обычно места крепления уже отмечены, мастеру остаётся только прикрутить детали саморезами. Направляющие крепят через регулировочные (продоговатые) отверстия.
[block]Высота ящиков в комоде может различаться. Важно найти правильные места крепления направляющих, эти детали должны располагаться на одном уровне обеих боковин.[/block]
Далее с помощью помощника соединяют боковины с крышкой и основанием, крепят заднюю стенку, сверив диагонали.
Устанавливают ящики, проверяют плавность перемещения и плотность прилегания в закрытом состоянии. После полной сборки и регулировки детали закрепляют саморезами сквозь крепёжные отверстия.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Как собрать кровать
Последовательность сборки стандартной или детской кровати:
Собирают раму, состоящую из боковых, задних и головных элементов. Для крепежа используют прилагаемые изделия: конфирматы, уголки и саморезы.
Монтируют поперечные брусья.
Устанавливают ножки.
Крепят отделочные элементы боковин, изголовья.
Укладывают матрас.
Если необходимо установить механизм раскладывания, внимательно изучают инструкцию. В сети много видео по монтажу различного типа устройств трансформации, как правило, они выполнены по одному принципу и сборка не представляет труда.
[block]Если для механизма раскладывания кровати или дивана производителем не изготовлены отверстия, лучше обратиться к специалистам. Неверная установка приводит к их быстрой поломке из-за повышенных нагрузок при раскладывании/складывании.[/block]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Как собрать шкаф
Книжные и платяные шкафы собирают в горизонтальном положении, если высота потолков позволяет их потом поднять.
На первом этапе боковые стенки скрепляют с крышкой и основанием. Затем устанавливают полки-перемычки. Вымеряют диагонали и прибывают/прикручивают заднюю стенку. Монтируют ножки.
Дальнейшие работы выполняют при поднятом шкафе:
Выравнивают с помощью ножек шкаф по вертикали и горизонтали.
Монтируют декоративные элементы.
На дверки навешивают петли, к вертикальным боковинам крепят основания петель.
[block]Стеклянные полки и зеркала устанавливают в последнюю очередь, чтобы не допустить их раскалывания.[/block]
Как собрать шкаф-купе
Особое внимание при сборке основного шкафа уделяют вертикальности боковых стенок и горизонтальному положению крышки основания. Минимальные отклонения вызовут неплотное прилегание дверей к боковым стенкам, что портит внешний вид, способствует попаданию пыли внутрь шкафа, ведёт к самопроизвольному перемещению раздвижных дверок.
Частично недостаток можно скрыть регулировкой дверок, но изъян останется виден на фоне других элементов конструкции.
Большое количество навесных шкафов и столов делает сборку кухонных гарнитуров наиболее трудоёмкой задачей.
Вначале собирают нижнюю систему хранения, работа аналогична сборке комодов.
Для монтажа может понадобиться электрический лобзик для вырезания отверстий в столешницах под мойку и газовую плиту. Инструмент необходим отличного качества иначе рез получится неровным или с уклоном, учитывая, что кухонные столешницы имеют толщину от 25 мм.
Важно правильно выбрать место крепления полки в шкафу под мойку, предусмотрев достаточное место для размещения сифона.
После сборки отдельных шкафов их скрепляют межсекционными стяжками и устанавливают столешницы. Затем крепят дверки, монтируют выдвижные ящики.
Далее проводят сборку и навешивание шкафов, для чего понадобятся ударная дрель, перфоратор и дюбеля.
Как собрать мягкую мебель
Сборка мягкой мебели не составит труда, так как основание, боковины и матрас поставляются в собранном виде.
Алгоритм работы:
Собирают (при необходимости) каркас-основание.
Крепят к каркасу заднюю стенку.
Монтируют боковины, как правило, крепёж выполнен по схеме «гайка-болт».
Раскладывают мягкие детали: матрас и подушки.
После установки на постоянное место регулируют высоту ножек.
Как собрать мебель-трансформер
Сборка проводится аналогично мягкой мебели, но до этапа монтажа боковин крепят к деталям матраса и спинки раздвижной механизм. Далее конструкцию крепят к каркасу-основанию.
Только после этого устанавливают боковины, иначе будет ограничен доступ к месту крепления.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Примеры чертежей и инструкций по сборке мебели
Комод
В каждом упаковочном месте вложена схема-инструкция или сборочные чертежи.
В содержании имеется перечень деталей и крепежа, а также схематическое изображение мебели с указанием расположения деталей.
Если детали имеют близкие размеры, необходимо воспользоваться рулеткой, чтобы определить точное их назначение.
Кроме общей схемы сборки, производители указывают, как изготовить небольшие детали, например, ящики или выдвижной механизм.
До начала сборки нужно точно определить назначение и положение каждой детали.
Кроме того, сложные схемы крепления, также подробно прорисованы в паспорте.
Чтобы выполнить сборку быстро, учитывают возникающие проблемы, усложняющие работу:
Инструмент готовят заранее, проверяют его работоспособность, предусматривают размещение вблизи проводимых работ.
Сборку начинают с изучения схемы, при необходимости детали маркируют карандашом, например, указывают левую или правую боковину, очерёдность размещения полок, разделяют петли разной конструкции.
Для работы должно быть достаточно свободного места, чтобы к мебели можно было подойти с любой стороны.
Ящики, полки фасады крепят после сборки основного каркаса, это поможет избежать перекосов и смещений деталей.
Перед креплением задней стенки обязательно проверяют диагонали.
Если производитель отдельно выделил порядок проведения сборки, неукоснительно его соблюдают, а не делают, как удобнее мастеру.
[block]Следует помнить, что ошибки в разметке или при сверлении невозможно будет скрыть, мебель потеряет привлекательный внешний вид и потребует дополнительного декорирования.[/block]
Изготавливая мебель для балконов, учитывают и отдают предпочтение:
Для изготовления сундука, спинок и сиденья понадобятся:
Из материалов понадобятся:
