Для изготовления стола-скамейки можно использовать остатки строительного материала, которые всегда остаются после стройки или ремонта.
К уличной мебели независимо от назначения предъявляют единые требования:
Стойкость к ультрафиолету. Древесина без защиты темнеет, краски выцветают.
Сопротивление воздействию влаги: древесина ускоренно гниёт, развивается плесень.
Прочность — изделие должно с запасом выдерживать вес человека или компании. При поломке мебели возможно опрокидывание и получение травм от падений.
Надёжность механизма трансформации — он должен выдержать много циклов раскладывания/складывания без потери прочности соединений.
Небольшой вес для переносных моделей.
Пожарная безопасность, которую обеспечивают антипиреновыми пропитками.
Практичность — поверхности должны легко очищаться от загрязнений, выдерживать воздействие бытовой химии.
Мебель можно разделить на категории «долговечной» и «одноразовой», изготавливаемой на 1–2 сезона использования. В зависимости от этого обращают внимание на материалы и способ защиты поверхности от неблагоприятных факторов.
Немного лучше защищены предметы интерьера в закрытых беседках — в них важно правильно выбрать состав используемой лакокрасочной продукции. Некоторые виды краски плохо переносят отрицательные температуры.
До начала изготовления определяют условия эксплуатации: где будет установлен, сколько человек будет пользоваться, основное назначение. Выбирают подходящую по размерам и характеристикам конструкцию, готовят материалы и нужный инструмент.
Выбор материала
Для изготовления каркаса-основания выбирают дерево (доски, брусья, брёвна) или стальной прокат (уголок, трубы профильного или круглого сечения).
Для недорогой мебели, к которой и относится самодельный стол скамейка, выбирают пиломатериалы из хвойных пород, чаще всего используют сосну. Это дерево доступно в каждом строительном магазине или на базах. Сосна легко поддаётся черновой и чистовой обработке с помощью недорогого электрического инструмента. Даже ручными приспособлениями — рубанком и напильниками с последующей обработкой наждачной бумагой – нетрудно добиться идеальной поверхности.
Лучше всего переносит эксплуатацию на открытом воздухе лиственница, но она не всегда есть в розничной продаже и стоит в 1,5–3 раза дороже сосны. Эта порода отличается большей плотностью и весом, такую мебель труднее перемещать по участку.
Для защиты и финишной обработки дерева приобретают:
морилку подходящего цвета;
антисептическую и антипиреновую пропитку;
олифу;
масляную или алкидную атмосферостойкую эмаль или лаки;
Для механизма трансформации рассматриваемой модели нужны 2 болта с заводской антикоррозийной обработкой. Для сборки конструкции используют саморезы подходящего размера, который выбирают исходя из толщины досок и брусков.
Инструменты
Для изготовления деревянного стола-скамейки потребуются:
электролобзик или ручные ножовки для продольного и поперечного распила;
дрель (ручная, электрическая) или шуруповерт;
шлифмашинка или рубанок;
молоток, рулетка, угольник;
карандаш;
Грунтование и покраску производят кистями, валиком или краскопультом.
Рабочее место
Размеры рабочего места должны обеспечивать свободный доступ к мебели со всех сторон.
От верстака до стены должно оставаться не менее 70 см.
Помещение выбирают хорошо проветриваемое, чтобы исключить отравление выделяемыми при высыхании красок веществами.
Нежелательно работать под открытым небом. Внезапный дождь может испортить результаты покраски так же, как и порывы ветра, разносящие пыль и небольшой мусор.
[block]Исключите доступ к рабочему месту домашних животных — они могут получить травмы или испортить недавно покрашенную поверхность.[/block]
Подготовка схемы
На этапе проектирования сначала изготавливают эскиз будущей мебели. Желательно привязать рисунок к окружающей обстановке, например, к стенам беседки. Важно, чтобы мебель смотрелась гармонично и её было удобно использовать. Большие столы в закрытых пространствах создают проблемы при посадке за стол и передвижениях по узким проходам.
На основании эскиза создают чертёж с указанием размеров и прорисовывают каждый элемент конструкции. Это поможет создать спецификацию (список необходимых деталей и метизов).
Если отсутствуют навыки в изготовлении чертежей, большое количество разнообразных конструкций можно найти в интернете.
[block]Размеры могут быть индивидуальными, но следует помнить, что расстояние от пола до сиденья должно быть около 45 см, ширина лавки — не меньше 25–30 см, а на одного человека длина стороны стола рассчитывается не менее 45–50 см.[/block]
Рабочий чертёж можно корректировать в процессе работы. Например, при изготовлении основания приходится уменьшить или увеличить размеры каркаса из-за размеров пиломатериалов или ошибки при резке. В этом случае пропорционально измеряют параметры сиденья, столешницы и других элементов.
Пошаговая инструкция по изготовлению стола-скамейки
Необходимо изготовить 2 одинаковых предмета мебели. Придвинув их друг к другу, получают нужную конфигурацию. Это самый простой вариант трансформера. Стол можно делать любых размеров в длину, высоту и ширину, важно подобрать удобный размер.
Алгоритм работы:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Проводят раскрой досок по необходимым размерам. Из них можно собрать стол-скамейку, не обрабатывая лакокрасочными материалами. Для крепежа используют саморезы и когда конструкция будет полностью готова и подогнана под удобные размеры, её можно легко разобрать и обработать древесину.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Собирают ножки основания. На этом этапе оценивают правильно ли выбрана высота сиденья над землёй. В местах соединений досок скручивают заготовки саморезами нужного размера.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Соединяют ножки-основания между собой досками сиденья. Для скрепления используют метизы. Предварительно просверливают отверстия под крепёж, чтобы не допустить растрескивания края доски.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Собирают спинку. Расстояние между поперечными брусками должно обеспечивать зазор в 2–3 мм, если спинку приложить к задней части ножек. В этом случае спинка будет свободно вращаться на болтах крепежа.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Примеряя спинку к сиденью, выбирают место сверления отверстий под сквозные болты. Спинка должна при вращении на болтах без затруднений принимать одно из положений «стол» или «спинка скамейки». С помощью болтов, шайб и гаек соединяют основание-сиденье и спинку-стол.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Удерживая столешницу в горизонтальном положении, просверливают сквозное отверстие в поперечинах столешницы и стойках сиденья. Вставив в них стопоры, получают нужное положение спинки.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Детали скамейки-стола готовы к финишной обработке.
Финишная обработка
Стол-скамейку разбирают и проводят обработку для защиты от неблагоприятных погодных условий.
После нанесения морилки, грунтовки и каждого слоя краски ему дают полностью высохнуть и обрабатывают поверхность наждачной бумагой.
Пыль удаляют и наносят новый слой лакокрасочного покрытия.
Как правило, для беспроблемной эксплуатации в течение 7–10 лет достаточно нанесения:
антисептического состава;
слоя грунтовки;
2–3 слоёв краски или лака.
После высыхания краски или лака конструкцию собирают для дальнейшей эксплуатации.
Уличная мебель на даче используется максимально интенсивно и подвергается воздействию агрессивных погодных факторов. Поэтому она должна соответствовать следующим критериям:
Устойчивость. Стул может использоваться не только на деревянной или бетонной площадке, но и на песке, газоне, неровной земле. Для этого нужно широкое основание, не проваливающееся в грунт под нагрузкой.
Прочность. Стул должен выдерживать вес взрослого человека средней комплекции или больше.
Водостойкость. На улице на мебель воздействует дождь, снег, туман, роса. В помещении предметы зимой покрываются инеем и конденсатом.
Удобство использования. Любому человеку хочется проводить время за столом комфортно, не боясь упасть и не страдая от боли в спине.
Презентабельность. Внешний вид мебели должен вызывать исключительно положительные эмоции.
Долговечность. Качественные стулья служат несколько десятков лет без ремонта.
На даче потребуются стационарные, раскладные модели стульев, а иногда и трансформеры. Нужно определиться с видом, количеством, дизайном стульев, материалами изготовления и декором.
В хозяйстве может оказаться масса подручных предметов, оставшихся после строительства, ремонта, подаренных соседями и родственниками. Сделать садовый стул можно из такой основы:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Дерево. Материал всегда есть в продаже, его легко обрабатывать бытовыми инструментами и придавать самые разнообразные формы. При регулярной технологической обработке садовые стулья из дерева могут служить десятилетиями.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Металл. В дело идут профильные и круглые трубы из черного железа с напылением, алюминия и нержавеющей стали. Каркас из металла отличается высокой прочностью, но работать с таким материалом намного сложнее.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Следует приготовить такие инструменты:
уровень, рулетка, карандаш;
рубанок, стамеска, молоток, пила;
ножницы;
отвертки, гаечные ключи;
малярная кисть.
Список необходимых материалов:
брус и доски, водостойкая фанера;
саморезы, болты и гайки;
столярный клей;
лакокрасочные составы, пропитка, антисептик;
наждачная бумага.
[block]Для работы нужна ровная площадка и хорошая погода. Лучшее место – в беседке, на террасе или под навесом. Если придется работать в помещении, нужно накрыть элементы интерьера пленкой от пыли, а на пол положить картон. Для собственной защиты следует приготовить респиратор, перчатки, монтажные очки или забрало.[/block]
Подготовка схемы
Сначала надо определиться с видом стульев, которые потребуется изготовить. Желательно, чтобы они были одинаковыми. Это красивее, удобнее и проще. Потом рекомендуется нарисовать несколько эскизов, из которых выбрать лучший. Затем можно переходить к составлению чертежей.
Нужно учесть ряд моментов, связанных с размерами и формой. Оптимальными параметрами для сиденья является площадка 40×40 см. Расстояние от земли должно быть около 40-42 см. Спинка прямая, высотой 45, но можно поднять и до 70 см. В этом случае придется обустраивать ортопедический подголовник.
Соединение отдельных деталей лучше делать по системе шип-паз, но это довольно сложно, поэтому лучше воспользоваться уголками.
Для твердой основы опору можно делать в виде ножек с поперечной обвязкой. Для использования на грунте лучше смастерить площадку, рамку или полозья. При этом контактные участки следует закрывать гильзами, стальными или пластиками накладками.
Пошаговая инструкция по изготовлению стула
Принципы и последовательность сборки обычного и складного садового стула одинаковы, работа отличается только сложностью и количеством деталей.
Стационарный стул
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Напилить в соответствии со схемой заготовки из досок.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Собрать заднюю часть.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Собрать переднюю часть. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Сделать обвязку и подготовить боковые царги. [/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Соединить заднюю часть и обвязку. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Присоединить переднюю часть и боковые царги. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Сделать сиденье. Это может быть щит из фанеры или досок. Обустроить на нем мягкую часть из ткани и наполнителя.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Если стул будет использоваться на улице, подушку лучше сделать съемной. [/colonizator_col]
Несколько сложнее сделать раскладной стул или шезлонг, но и тут вполне можно справиться самостоятельно.
Порядок работы:
Собрать сиденье. Сначала делается рама, затем на нее прикручиваются доски или кусок фанеры.
Изготовить опорную конструкцию из передних ножек и спинки. Сверху к стойкам крепятся рейки, а снизу поперечная планка.
Сделать задние опоры. Соединить их двумя перекладинами, сверху и снизу.
Состыковать части винтовыми стяжками.
На нижней стороне рамы выточить углубления для упора подвижных задних ножек.
В итоге получается конструкция, которая в сложенном виде занимает очень мало места, а в рабочем состоянии на ней достаточно удобно и комфортно. Остается ее обработать, декорировать, оснастить постоянными или съемными подушками.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Финишная обработка
Вариантов финишной отделки существует множество:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Окрашивание. Краска придает изделию определенный цвет и стиль, защищает древесину от влаги, насекомых, ультрафиолета. Выбор велик, от белого до черного, одним цветом или несколькими. Лучше использовать акриловые или масляные составы, которые обладают отличной адгезией, насыщенностью, хорошо выдерживают все погодные условия.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Лакировка. Раствор берется прозрачный или цветной, в зависимости от желаемого эффекта. Предварительно древесина покрывается морилкой или обжигается паяльной лампой, что подчеркивает красоту узора волокон. Темные породы в тонировании не нуждаются, достаточно качественной полировки. Для получения качественного покрытия требуется нанесение не менее трех слоев лака.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Декупаж. Это долгий, но эффектный и практичный способ создать изделие с интересной и уникальной поверхностью. Выбирают кухонные салфетки с определенным рисунком, а затем ими оклеивают детали стула полностью или частично. Тематика самая разнообразная — орнаменты, разводы, газеты, цветы.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Оклеивание пленкой. Это самый быстрый способ декорирования мебели, так как отсутствуют процессы нанесения и высыхания растворов. Кроме этого, пленка полностью герметизирует основу, а хороший материал отличается еще и довольно высокой прочностью. Кроме того, полотна скроют мелкие дефекты на поверхности. Под самоклейку необходимо качественно прогрунтовать древесину.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Использование чехлов. Для постоянного использования берется прочная синтетическая ткань или искусственная кожа. Если это делается для отдельных мероприятий, подойдет любая красивая материя, которая есть в хозяйстве. Можно использовать старые шторы, гардины, пледы, покрывала и постельное белье. Прием простой, эффективный. Вид у стульев торжественный, декорировать не надо.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Резьбу в качестве украшения рассматривать не стоит. В углублениях собирается грязь, что сильно усложняет уборку.[/block]
Предметы должны сохранять характеристики при любой температуре, не бояться дневной жары и ночного похолодания.
Особенности качественной садовой мебели:
Изделия выдерживают допустимые нагрузки, при этом не расшатывается каркас. На кресла действуют статические и динамические усилия (игры и развлечения с животными, прыжки детей).
Поверхность стойкая к химическому действию кислот, щелочей (дождевая вода), цвет не выгорает со временем.
Для отдыха на открытом воздухе используют изделия, которые способствуют релаксации, созерцанию красивых видов и расслаблению. Вариантов кресел много, некоторые представлены в подвесном, раскачивающимся виде, другие можно складывать и устанавливать при необходимости.
Качалки
Раскачивающиеся элементы уличной мебели тренируют вестибулярный аппарат. После регулярного отдыха на таких креслах человек без трудностей переносит автомобильные путешествия, полеты на воздушном транспорте.
учитывают вес и рост хозяина — есть изделия с максимальной нагрузкой в 100 — 250 кг;
размеры мебели также имеют значение, например, высоким людям неудобно отдыхать в кресле со спинкой, низкой по высоте;
обращают внимание на материал каркаса — модули испытывают динамическую нагрузку;
тщательно выбирают обивку, чтобы сохранить внешний вид длительное время.
[block]Фурнитура также должна быть качественной, все декоративные элементы хорошо закреплены, приклеены. Деревянные подлокотники тщательно покрывают лаком.[/block]
Подвесные
Кресла-качели устраивают под навесом или в тени кроны дерева. Для них нужны опоры, в качестве которых устанавливают металлический, деревянный каркас. Иногда используют толстые ветки, чтобы навесить конструкцию.
Особенности подвесных моделей:
качели крепят на канатах, цепях;
сиденье, как и спинку выполняют плетеными, делают сплошными;
самостоятельно используют подручные материалы в виде автомобильных шин, колясок или строительных поддонов;
по форме бывают с низкой спинкой, в виде кокона, с круглым сиденьем;
навес накрывает только подвесное кресло или располагается над всем комплектом уличной мебели.
Искусственный козырек предохраняет от солнечных лучей, дождя, съемные модели легко устанавливаются и убираются. Подвесные качели на зиму прячут в доме, навешивают в сезон отдыха.
Стационарные
Модели кресел находятся на одном месте, они более массивные, но также относятся к категории переносных предметов. В элементах присутствуют подлокотники, подголовники.
Стационарные кресла бывают:
с регулировкой спинки по высоте, в них можно устанавливать глубину сиденья, менять высоту боковин;
с выдвижными подставками для ног;
некоторые кресла могут раскачиваться, при этом амплитуду выбирает владелец так, чтобы было удобно;
для видоизменения предусмотрены пневматические, механические и электрические элементы трансформации.
Стационарные кресла выстраивают в одну линию, располагают по обе стороны от кофейного столика. В угловой зоне с их помощью организуют удобную атмосферу для общения, когда собеседники располагаются вполоборота друг к другу.
Складные и раскладные
Складные модели предназначены для выезда на природу и для постоянного перемещения кресла по участку.
Есть варианты которые раскладываются в удобную тахту.
Есть модели для трансформации 3 в 1 (кресло, кровать, столик). Удобная мебель позволяет организовать спальное место на открытом воздухе.
В сложенной позиции мебель не занимает много места, поэтому модули ставят в местах, где ограничено пространство для отдыха. Их используют, чтобы скрыть недостатки террасы, также под навесами организовать дневной сон.
Материалы изготовления
Спинки, сиденья каркас и наполнение должны быть стойкими к неблагоприятным факторам среды, поэтому используют прочные, долговечные материалы для производства уличной мебели:
дерево;
нержавеющая сталь, цветные металлы;
ПВХ;
ротанг.
[block]Форма также бывает разной, например, устанавливают уличные кресла-мешки, которые чаще всего бывают надувными. В составе одного кресла могут быть использованы несколько материалов (комбинированные варианты).[/block]
Дерево
Берут клееную или цельную древесину сосны, акации, лиственницы, тика, бука. В процессе изготовления материал пропитывают антисептиками, средствами против воспламенения, насыщения влагой. В итоге уличные кресла из дерева служат на открытом воздухе до 15 лет.
Положительные стороны деревянной мебели на участке:
красивый вид, который органично вписывается в любой ландшафтный ансамбль;
материал не выделяет вредных веществ при нагревании от солнца;
кресла прочные, надежные, износостойкие.
[block]Древесину регулярно окрашивают или покрывают лаком, чтобы увеличить время работы изделия.[/block]
Кресла из натурального материала стоят дорого. Клееные ламели имеют более низкую стоимость, но по качеству почти не отличаются.
Металл
Стальные каркасы кресел прочные, не подвержены деформации, поэтому часто пользователи отдают предпочтение этому материалу. На поверхности металла есть полимерная пленка, поэтому изделия служат десятилетиями. Материал гармонично смотрится в окружении зелени, такие изделия органично вписываются в условия дачного участка.
Положительные свойства металлических кресел:
подлежат ремонту, за ними не нужен ежедневный уход, только окраска в сезон при необходимости;
без разрушения выдерживают динамические и статические нагрузки.
К недостаткам относят значительный вес и нагревание поверхностей от солнечных лучей.
Пластик
Легкий современный материал, стоит недорого по сравнению с деревом, металлом. Бюджетный вариант служит без поломок и деформаций 4 – 6 лет. Обычно пластиковые кресла сочетают со столами, стульями из аналогичного материала.
Преимущества кресел из ПВХ:
уход за предметами легкий, поверхность не сохраняет запахи;
качественный материал не деформируется в жару и холод, не выгорает;
кресла бывают разной конфигурации, цвета, отличаются малым весом.
[block]Прочность предметов оставляет желать лучшего, кроме этого, на пластике остаются царапины. Дешевые изделия могут выделять токсичные вещества.[/block]
Ротанг
Это чищенные и высушенные тропические стебли ротанговой пальмы или каламуса. К плетению их подготавливают сортировкой и отпариванием.
Экологически чистая мебель, достаточно прочная, стойкая к износу. Небольшие по весу изделия отличаются внешней привлекательностью.
К недостаткам относят высокую стоимость натурального материала, изделия плохо переносят температурные колебания. Мебель требует бережного ухода, ее нельзя размещать в зоне действия открытого огня (мангалы, барбекю).
[block]Выпускают кресла из искусственного ротанга, плетут из полимерных полосок. Такие изделия отличаются повышенными эксплуатационными характеристиками. Их делают на основе металлического или деревянного каркаса.[/block]
Кресла-мешки
Модели бывают надувными либо в виде кожаного мешка с мелкозернистым наполнителем. Обычно в составе есть два чехла: внутренний, как контейнер, и декоративный наружный.
Разнообразие моделей:
надувные имеют форму банана-мешка;
насыпные выполнены в форме мягкого пуфа или в виде яйца или груши;
есть кресла в виде двух сшитых мешков, один из которых образует спинку;
по размеру такие изделия бывают в полный рост, чтобы спать или отдыхать лежа.
[block]Внутренний контейнер выполняют из прочной смешанной ткани: полиэстер с примесью хлопка. Материал «дышит» и пропускает воздух. Бескаркасную мебель наполняют полистирольными гранулами в сочетании с синтепухом, целлюлозой, гречневой шелухой.[/block]
На что обращать внимание при выборе и покупке
Учитывают комфорт изделия, практичность. На кресло присаживаются, чтобы оценить форму, глубину посадки. Если ноги отрываются от пола, такая мебель не будет удобной.
Обращают внимание на факторы:
экологическую чистоту;
безопасность, прочность;
простоту ухода;
размеры, тип изделия, материал каркаса, наполнителя, обивки.
Учитывают, что для изделий, располагающихся на крытой террасе, балконе предъявляется меньше требований, чем для уличных.
Уличную деревянную мебель обязательно нужно обрабатывать защитными пропитками и покрывать лаком или краской
Дачный стол должен отвечать таким требованиям:
Оптимальные габариты. Размеры стола необходимо выбирать так, чтобы за ним могла разместиться большая компания, и одновременно его можно было переносить с места на место, а также удобно хранить в зимнее время.
Устойчивость к погодным факторам: сырость, перепады температуры, солнечное излучение, насекомые и животные.
Простота в исполнении. Если мастер не профессиональный плотник, ему будет крайне проблематично собрать сложное изделие, а если и получится, не факт, что оно будет красивым и работоспособным.
Презентабельный внешний вид. Даже если мебель сделана своими руками, она должна быть красивой, аккуратной, органично вписываться в окружающую обстановку.
[block]Следует продумать вопрос конфигурации. Круглый кухонный стол смотрится интересно, но с ним проблематично использовать мягкий уголок, который часто устанавливается на даче, благодаря своей практичности. Изделия прямоугольной и квадратной формы проще делать, они более практичны, но всегда есть риск, что люди будут постоянно ударяться об их углы.[/block]
Определившись с параметрами будущего стола, следует переходить к стадии проектирования. Сначала нужно выбрать материал для изготовления. Можно воспользоваться тем, что осталось от строительства или ремонта. Как правило, на любом участке всегда есть запасы древесины и стального проката.
Особенности подручных материалов:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Дерево. Обычно в производстве мебели используется ель, сосна, ясень и дуб. Первые два отличаются легкостью и мягкостью, ясень и дуб – плотностью и твердостью. Сырье хорошо поддается обработке даже ручными инструментами, а после проведения санитарной и технологической обработки становится устойчивым к сырости, насекомым и микроорганизмам. На улице деревянные обеденные столы служат не так долго, как в помещении, со временем трескаются и деформируются.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Пластик. Поливинилхлорид и поликарбонат достаточно прочны и абсолютно не реагируют на сырость. Однако пластик не рассчитан на большие нагрузки, сильно царапается, не переносит ультрафиолет.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Металл. В силу своих характеристик применяется для создания несущих конструкций и узлов, которые подвергаются самой большой нагрузке. Обычно в ход идут профильные трубы, обработанные антикоррозионным покрытием, но все равно они подвержены ржавчине. Трубы из алюминия и нержавеющей стали сырости не боятся, но цена их в разы больше, чем у железа.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Чтобы смастерить садовый стол, следует подготовить такие инструменты:
рулетка, уровень, маркер;
стамеска, ножовка, рубанок;
плоскогубцы;
молоток, киянка
дрель;
гаечные ключи, отвертки
малярная кисть;
маркер.
Список материалов:
брус 50 мм, доска 100-150 мм;
саморезы, болты и гайки;
антисептик, пропитка, морилка, лак и краска;
боковая кромка.
В целях личной безопасности целесообразно приобрести респиратор, защитные очки и перчатки.
От грамотно составленного проекта во многом зависит успех предстоящего мероприятия. Сначала нужно правильно определить размеры сооружения. Исходной точкой будет максимальное количество людей, которые за ним будут сидеть одновременно. Обычно собирается 6-8 человек.
Лучшим вариантом будет деревянный уличный стол с такими параметрами:
Длина 220-230 см. С каждой стороны спокойно сядет по 3 человека.
Ширина 90-100 см. Тут уже с торцов хватит места для двоих.
Высота 75 см. Это стандарт, рассчитанный на сиденья, находящиеся в 40 см над землей.
Толщина столешницы. Если это не бревно, оптимальным считается показатель 40 мм. Это достаточно прочно и гарантирует сохранение формы.
Ножки. Подходит брус со стороной 40-50 мм. Обычно делают четыре ножки, но для изделия большой длины лучше сделать шесть, чтобы исключить провисание.
Вид досок. Лучше переплатить, но взять материал с ровными краями. При соединении они образуют монолитный щит, в котором отсутствует подвижность из-за прочности стыковки.
Можно приступать к составлению чертежей. Стандартные столы состоят из рамы, ножек и плиты. Для увеличения функциональности может устанавливаться нижняя открытая полка или отсек с выдвижными ящиками. Это несколько усложняет конструкцию, но увеличивает ее функциональность.
Пошаговая инструкция по изготовлению стола
Стационарный обеденный стол
Если стол планируется использовать постоянно и не переносить с места на место, его целесообразно изготовить в стационарном варианте. Отсутствие подвижных соединений обеспечивает устойчивость и отсутствие шатания.
Начать лучше со столешницы, так как уйдет определенное время на просушку.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Разложить доски на настиле, подобрать лучшее сочетание рисунка волокон на поверхности. Смазать края столярным клеем. Поочередно соединить рейки, стараясь чтобы торцы были максимально ровные. Если соединение идет туго, применить киянку. Стянуть полученное полотно, используя струбцину или любое самодельное приспособление. Выровнять щит и прижать его гнетом, чтобы его не повело.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Дождаться, пока столешница и клей полностью высохнут. Снять крепежи, выровнять торцы ножовкой или фрезой, если она есть в хозяйстве. Закрыть торцы планкой. Можно использовать фабричный профиль, но и обычной рейки вполне достаточно. Сначала планка садится на клей, затем фиксируется гвоздями без шляпок. Если остались щели, заделать их шпаклевкой для дерева. Отшлифовать, а затем отполировать поверхность. Покрыть ее поочередно антисептиком и грунтовкой.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Затем можно собирать несущую конструкцию.
Выпилить заготовки для рамы и ножек. Выровнять их поверхности.
Покрыть древесину антисептиком и пропиткой.
Присоединить раму к столешнице используя столярный клей и стальные уголки.
Присоединить ножки к раме, применяя длинные саморезы.
Провести финишную обработку.
Можно установить нижнюю обвязку на высоте 15-20 см над землей. Она придаст изделию дополнительную прочность, а также послужит удобной приступкой.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Складной стол трансформер
Складной стол или трансформер собирается практически в той же последовательности. Разница состоит только в сборке опорной конструкции. Ее особенность состоит в том, что она может сниматься и складываться. Такое сооружение интересно и привлекательно тем, что в сложенном виде оно занимает мало места, а трансформация не занимает много времени.
Последовательность изготовления:
Подобрать доски по рисунку и склеить из них щит с заданными параметрами. Выровнять его по краям, отшлифовать и отполировать.
Обработать столешницу антисептиком и грунтовкой. Такая пропитка сделает ее устойчивой к насекомым, плесени и сырости, а также повысит адгезию к финишным покрытиям.
Выпилить стойки для Х-образных опор. Их должно быть четыре, по две с каждой стороны. Подрезать их торцы так, чтобы в рабочем состоянии они были параллельно земле, всей плоскостью прилегали к контактным поверхностям.
Установить на нижней стороне столешницы каркас для фиксации упоров. Войдя в проемы, они будут занимать устойчивое положение.
Просверлить в серединах ножек отверстия. Вставить в них стальные втулки. Соединить доски винтовыми стяжками.
Поставить х-образные упоры в проемы, замерить и выпилить поперечину. Присоединить ее к внутренним ножкам стальными уголками.
Установить стол в рабочее положение и проверить, насколько ровно он стоит, нет ли люфтов. При необходимости провести выравнивание путем стачивания выступающих фрагментов.
Шарнирные соединения нужно периодически чистить и смазывать, чтобы не возникало перекосов и заеданий.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Финишная обработка
Финишная отделка придает сооружению законченный вид, а также защищает древесину от воздействия внешних факторов.
Существуют такие варианты обработки:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Окрашивание. Наиболее популярный и распространенный способ. Краску лучше брать акриловую и наносить ее в несколько слоев. Стиль оформления выбирается по собственному вкусу и в соответствии с окружающим интерьером.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Лакирование. Лак берется прозрачный или бесцветный. Предварительно основание может обрабатываться морилкой или обжигаться горелкой. Применяется кисть, валик или широкий силиконовый шпатель.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Самоклеящаяся пленка. Интересное и недорогое решение. Обклеить можно абсолютно все детали и разными цветами. Минус в том, что пленка непрочная, ее легко порвать и поцарапать.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Выкладывание керамической плиткой. Покрытие устойчиво ко всем неблагоприятным факторам. Крепить материал лучше на эластичные полимерные смеси. Особое внимание надо уделить ровности и герметичности швов. Такой вариант подходит для стационарных моделей, так как кладка тяжелая.[/colonizator_col]
Планируя изготовление мебели для дачи, следует ориентироваться на ряд критериев, касающихся ее эксплуатации в условиях улицы.
Прочность. Изделие будет воспринимать значительную нагрузку, вполне возможно, его будут постоянно переносить с места на место. Детали и соединения должны быть крепкими и надежными.
Практичность. Следует продумать наличие ящиков и полочек для хранения различных полезных вещей. Также нужно предусмотреть простоту очистки сооружения от грязи и пыли.
Устойчивость к влиянию погоды. Мебель без проблем должна переносить влажность, ультрафиолет, перепады температуры. Это положительно сказывается на ее внешнем виде и сроке службы.
Приемлемая стоимость и простота конструкции. Незамысловатое и недорогое изделие лучше смотрится в сдержанной обстановке веранды или беседки, чем дорогой аналог с вычурными формами.
Удобство в применении. На диване должно быть комфортно сидеть или спать. Важно правильно определиться с размерами и материалами.
Прямые. Представляют собой простое сооружение, состоящее из лавки и спинки. Иногда предусматриваются подлокотники.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Угловые. Более сложные, громоздкие, но функциональные. С помощью углового дивана, можно эффективно обустроить жилую комнату, террасу и беседку.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Модульные. Изделие собирается из нескольких блоков, которые можно менять местами, используя в сборе и по отдельности.[/colonizator_col]
При выборе материала для дачной мягкой мебели следует учитывать, что каждый из них имеет определенные особенности сборки, а также характерные достоинства и недостатки.
Наиболее популярные материалы:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Древесина. В ход идут доски и брус. Деревянные изделия отлично смотрятся в природных условиях и жилых комнатах. Сырье легко обрабатывать ручными инструментами, даже не имея специальных навыков. Дерево обладает экологической чистотой, но в этом кроется и недостаток. Материал деформируется под воздействием влаги и ультрафиолета, есть риск его заражения грибком и насекомыми. Лучше этим факторам противостоят плотные породы — дуб, лиственница, кедр.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Металл. Диваны делают из профильных труб, а при наличии соответствующих навыков из кованых деталей. Железо и алюминий отличаются высокой прочностью и надежностью. Сборка проводится с помощью сварки или уголков с болтами. Есть у металла и существенный минус – коррозия, от которой можно защититься только регулярной чисткой поверхностей, их покраской или смазкой.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Пластик. Применяется поливинилхлорид и поликарбонат. Пластики невосприимчивы к влаге и перепадам температуры, достаточно прочные, но плохо переносят ультрафиолет. Как вариант, можно рассмотреть изготовление дивана из канализационных труб. Покраска, матрас и накидки полностью скроют каркас под собой.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
После выбора материала нужно подготовить соответствующие инструменты и оборудование:
рулетка, уровень, угольник, маркер;
болгарка, шлифовальная машина;
сварочный аппарат;
ножовка;
отвертка, гаечный ключ;
малярная кисть;
швейная машина.
Перечень материалов:
поролон, ткань для обивки;
молнии;
саморезы, болты и гайки;
уголки;
антисептик, грунтовка;
заготовки для основания — брус, доски, поддоны, профильные трубы или стальные уголки.
[block]Следует правильно продумать расположение рабочего места и его оборудование. Сборку лучше проводить в закрытом помещении или под навесом. Необходимо позаботиться о собственной безопасности. Нужна плотная одежда, респиратор, защитные очки и перчатки.[/block]
Подготовка чертежа
Проектирование дивана нужно начать с замеров помещения или площадки, где он будет установлен. Готовое изделие не должно мешать проходу, вместе с тем не должно оставаться щелей, которые будут портить общий вид. Затем нужно сделать несколько эскизов, определиться с типом, дизайном и декором. И уже потом приступать к изготовлению схем и чертежей.
Следует грамотно продумать параметры каждой части, так как от этого зависит удобство пользования диваном.
Рекомендуется придерживаться таких критериев:
Высота сидения. Оптимальный вариант — 30-40 см. Так ступни будут устойчиво стоять на полу, что удобно и не мешает нормальному кровообращению в ногах.
Длина. Если в перспективе планируется использовать объект в качестве спального места, нужно не менее 200 см, чтобы взрослый человек мог лежа чувствовать себя удобно.
Ширина скамейки. Для сидения эталоном является 50 см. Расчет идет на то, что подколенные впадины будут отстоять от края на 5 см. Для сна такое ложе несколько узковато, но если другого выбора нет, и на таком можно хорошо отдохнуть.
Высота и наклон спинки. Верхний край делают по уровню плеч, что соответствует 45-55 см. Для большего удобства можно продумать валик в качестве подголовника. Наклон подбирают индивидуально опытным путем. Обычно он составляет 10-20 градусов.
Подлокотники. Ширина должна быть не менее 20 см, можно больше, чтобы при необходимости поставить поднос, тарелку, кружку, положить книгу или какую-нибудь вещь. Высота от сиденья — 18-22 см. Так предплечье не задирается и не висит.
[block]Все данные приведены с учетом установки на корпус матрасов и подушек. Их габариты могут существенно разниться, кроме этого, нужно учитывать глубину проседания мягкого наполнителя под весом человека.[/block]
Пошаговая инструкция по изготовлению дивана
В большинстве случаев владельцы дачных участков выбирают для изготовления мебели древесину. Материал несложно найти в продаже, иногда его много остается после строительства и ремонта.
Диван из бруса и доски
Этапы работ, как правило, во всех проектах схожи:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
В соответствии с чертежом провести разметку. Проверить точность измерений. Выпилить детали для каркаса, обшивки и ножек. Обточить их торцы, обработать антисептиком и грунтовкой.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Собрать прямоугольную раму. Крепление проводить на саморезы с последующим стягиванием болтами и гайками. Сформировать каркас для спинки. Жестко зафиксировать его стальными уголками.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Прикрепить доски для обшивки к основаниям. Лучше использовать саморезы, чтобы впоследствии не возникло сложностей с заменой деталей.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
К крайним доскам обшивки прикрепить подлокотники саморезами. Между собой детали можно укрепить уголками. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Изготовить из брусков ножки. Прикрутить их сквозным сверлением к углам рамы. Можно поставить ролики — так практичнее и надежнее.[/colonizator_col]
Не менее популярным проектом в обустройстве дачи своими руками является диван из поддонов. Деревянную тару можно найти на любом складе, базе или в супермаркете. Паллеты имеют размеры 100×120 см и 80×120 см и являются по сути готовыми модулями для сборки мебели любого типа и размера. В пустотах между щитами можно сделать выдвижные ящики или полочки.
Пошаговый процесс сборки:
Подобрать 6 целых, незараженных плесенью поддонов. Очистить их от пыли, грязи, забить выступающие шляпки гвоздей. Уложить их в форме буквы «Г». Закрепить болтовыми стяжками между собой.
Распилить пополам 2 поддона. Присоединить их к основанию, создав спинку.
Обработать сооружение антисептиком и пропиткой.
Мягкая часть делается из цельных матрасов или отдельных подушек прямоугольной формы. В качестве наполнителя используется поролон, пенополиуретан, натуральный или искусственный латекс. Для обивки следует выбирать синтетический материал, невосприимчивый к влаге.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Финишная обработка
Выбор отделки определяется интерьером и дизайном окружающей обстановки, собственными вкусами и приоритетами.
Существуют следующие варианты:
Лакирование. Древесина покрывается лаком на отшлифованную поверхность натурального цвета или после обработки морилкой. Лак выбирается цветной или бесцветный.
Окрашивание. Это декорирование и защита от сырости, ультрафиолета, насекомых.
Обжигание паяльной лампой. Воздействие огня подчеркивает текстуру древесины, придавая изделию насыщенный и выразительный вид.
[block]При наличии навыков и инструментов на дереве можно выжечь узоры, а также сделать резьбу на определенную тематику.[/block]
Табуретки, стулья лучше красить в разобранном виде
При плюсовой температуре в безветренную погоду работы лучше выполнять на улице, в мороз – в помещении. Сначала осматривают табуретки, чтобы выявить детали для ремонта. Попутно находят треснувшие ножки, которые восстановить невозможно, их меняют новыми.
Подготовка к работе включает этапы:
определяют способ покраски табурета, выбирают однотонную или многоцветную краску, технику декупажа, художественный рисунок;
разделяют процесс на отдельные этапы, предусматривают их последовательность, рассчитывают время на каждый;
готовят перечень материалов и инструментов, рассчитывают объем шпаклевки, краски грунта и других.
[block]Табуретки лучше разобрать, чтобы окрасить каркас и сиденье по отдельности, укрепить ножки. Если разобрать не получается, используют малярный скотч, чтобы не заходить на неподлежащие покраске элементы.[/block]
Краску размешивают в емкости электрической дрелью с венчиком, вручную тщательно перемешать трудно. Работают на низких оборотах, чтобы уменьшить количество пузырей.
Готовят инструменты и приспособления:
ручки валика берут для насадок по 5 – 6 см, покупают велюровые съемники;
может понадобиться строительный фен для ускорения сушки;
труднодоступные места обрабатывают кистью, шириной 3 – 4 см;
выравнивают плоскость и заделывают трещины резиновым шпателем;
валиком удобно работать, раскатывая краску в специальной кювете с отжимной полочкой.
[block]Из материалов понадобится грунтовка и лак по типу обрабатываемой поверхности и варианту краски. Например, художественный рисунок или декупаж покрывают лаками на водной основе, т. к. масляные и нитроцеллюлозные разъедают краску. Шпаклевку для выравнивания применяют готовую по древесине в небольших емкостях.[/block]
Подготовка рабочего пространства
Растворители в красках негативно влияют на здоровье человека, поэтому организовывают хорошее проветривание помещения. Большинство лакокрасочных материалов относят к горючим веществам, поэтому работы проводят вдали от источника открытого огня. Опасными могут стать нерабочие электроприборы, которые выбрасывают искры при коротком замыкании.
Пол на рабочем месте покрывают целлофаном, который продают для красочных работ в строительном магазине. Можно разложить старый картон.
Красить табурет удобнее не на полу, а подняв его на уровень согнутой руки. Поэтому используют стол или другую подставку, которую также закрывают от попадания краски. Хорошо, если есть крутящийся столик, чтобы не ходить вокруг стационарного.
Предусматривают место для хранения банок с ЛКМ, работают с небольшой емкостью для удобства.
Как покрасить деревянную табуретку
Старое шелушащееся покрытие нужно снять, иначе новый слой облезет через пару месяцев и работу нужно будет переделывать.
Краска на мебели от известного магазина ИКЕА сходит очень быстро. Кроватки, столики, табуретки облазят на первый-второй год эксплуатации, поверхность шелушится, слой отпадает кусочками.
Выбор краски
Древесина — универсальный материал, который совместим с разными категориями красок.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Эмалевые ЛКМ включают высокодисперсные частицы, лаки, наполнители, ускорители твердения, матирующие ингредиенты, пленкообразующие вещества. Покрытие более гладкое и прочное, чем у алкидных и масляных материалов. Эмали — пожароопасные и токсичные краски.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Масляные составы хорошо сопротивляются влаге, жирному налету, переменам температуры.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Алкидные включают две группы: глифталевые и пентафталевые разновидности. Показывают высокую стойкость к погодным факторам, температурным изменениям. ПФ-115 применяют только для окраски снаружи, а ПФ- 266 годится для табуреток.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Алкидно-меламиновыеэмали противостоят влаге, эластичные, твердые, инертные к воздушной химии (кухонные жиры).[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Акриловые краски лучше всего подходят для деревянных табуретов. В основе лежат полиакрилаты и сополимеры для образования пленочного покрытия. Разбавляются водой, после высыхания становятся темнее. Нитроэмалевые краски сохнут быстро, несмотря на резкий неприятный запах, который пропадает после образования пленки.[/block]
Подготовка табурета
Старое покрытие снимают несколькими методами. Иногда их комбинируют:
покрытие счищают наждаком, набивая шкурку на брусок из дерева, или работают электроинструментом с шлифовальными дисками;
применяют специальную смывку, которая растворяет старую краску, остатки снимают шпателем.
Поверхность зачищают наждаком и грунтуют для лучшей адгезии. Шпаклюют резиновым шпателем – заделывают неровности, трещины. Высушивают шпаклевку, повторно выравнивают наждаком, убирая засохшие неровности.
Если выравнивающий состав во впадинах стянулся, получились выемки, шпаклевку, ошкуривание, грунтовку повторяют до идеального выравнивания плоскости. Последний слой грунта накатывают валиком.
Технология окрашивания
После шлифовки обнажается цвет натурального дерева, из которого сделана табуретка. Есть 2 способа оставить текстуру:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
На светлое дерево наносят морилку — не обязательно сразу давать темный фон, сначала наносят один полупрозрачный, после высыхания оценивают итог.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Темное дерево сразу покрывают прозрачным лаком, чтобы оставить колер древесины без изменений.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Другие технологии:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Потертости (стиль шебби-шик) делают, предварительно накладывая слой воска на некоторые участки. После полного окрашивания всей поверхности эти области зачищают, оставляя непрокрашенные места. Обычно чтобы покрасить табурет, краску накладывают в два приема.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Для художественной росписи используют масляные или акриловые краски. Рисунок оставляют просушиваться, после этого поверхность покрывают акриловым или масляным лаком. Последний вариант применяют по аналогичным краскам. Нитролаки по такой отделке не используют.[/colonizator_col]
Сроки схватывания ЛКМ разнятся в зависимости от состава и внешних условий. На время образования поверхностной пленки влияет влажность воздуха. В сырости период схватывания замедляется. Немало зависит от температуры воздуха. В жаркой комнате пленка появляется быстрее.
Немало внимания уделяют объему тонирующих компонентов в составе краски. Играют роль свойства окрашиваемой поверхности. Например, на мягкой древесине состав высыхает скорее, чем на твердой.
Примерное время схватывания различных составов:
Алкидные и меламиновые краски дают пленку после первого наложения через полчаса. Второй слой высыхает за 50 минут.
Глифталевые и пентафталевые составы образуют пленку в течение суток после нанесения. Современные глифталевые краски из баллончика сохнут за 6 часов из-за добавления ускорителей.
Акриловые ЛКМ, как и меловые, сохнут 4 – 5 часов — в этом их преимущество перед другими группами.
Нитроцеллюлозные высыхают через 20 – 25 минут при условии нанесения при комнатной температуре.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Полезные рекомендации
Если трудно выбрать цвет для покраски, используют традиционный белый, он подходит к большинству интерьеров и не вызывает раздражения от привыкания.
Другие советы:
все лепные элементы и декор (на ножках табуретки) устанавливают на клей до начала окрашивания;
меловые краски редко применяют из-за новизны, но этот тип наиболее приемлем (хорошая укрывистость, прочность, долговечность);
правильно наносить краску тонким слоем, если нужно перекрыть темные пятна, делают несколько слоев – два-три тонких слоя краски схватятся намного быстрее, чем плотные толстые;
если нужно ускорить высыхание, применяют строительный фен для нагревания поверхности перед покраской и после.
Чтобы покрасит старую табуретку, применяют валик — им удобнее распределять краску, избегая потеков и наплывов.
Для дома и улицы популярны кровати из поддонов, так как отличаются низкой стоимостью и простотой сборки
Мебель для дачного домика, как правило, выбирают из бюджетного сегмента. При этом она должна быть прочной и устойчивой к перепадам температур, если зимой помещение не отапливается.
Для уличных изделий требования жестче:
поверхности изделия не должны впитывать воду;
высокая прочность;
длительный срок службы без разрушения;
соответствие ландшафтному дизайну;
небольшой вес, если планируется перемещение по участку.
Для повышения стойкости материалов к воде и солнцу применяют пропитки и защитные покрытия.
Конструкции бывают разборными, раздвижными: садовые кровати-качели, подиумы, кресла-кровати, другие модели.
Организационный процесс включает выбор качественного материала. Для работы готовят комплект инструмента. Детали изготавливают по чертежу, чтобы не ошибиться при распиловке и сборке кровати.
Выбор материала
Твердость разных пород дерева
Изготавливают каркас, спинку, ламели из сухого дерева – влажность не должна быть выше 20%. Кровать из сырых досок и брусков рассохнется, расшатается, детали треснут под нагрузкой.
Для улицы подходят породы:
Западный красный кедр, красное дерево, кипарис — такую древесину можно не пропитывать защитными средствами, но дерево этих сортов отличается высокой ценой.
Прочный тик, орех применяют чаще, но они также имеют высокую стоимость.
Чаще для садовой мебели мастера используют бюджетные сорта: березу, дуб, акацию, вишню, лиственницу, сосну — изделия из них нуждаются в обработке защитными препаратами.
электрические: дрель, лобзик, шуруповерт, болгарку со шлифовочными дисками;
рулетку (5 м), плотничный угольник, карандаш, пузырьковый уровень;
плоскогубцы, молоток, струбцины, нож;
кисточки для пропитки, клея, краски, лака, ветошь.
Если в наличии только ручные инструменты, вместо элекролобзика применяют ножовку с крупными зубьями (по дереву). Наждак для шлифовки крепят на деревянном бруске.
Рабочее место
Обрабатывать детали удобнее на верстаке, который имеет все нужные приспособления, тиски для зажима. Недалеко от этого места складируют другие инструменты, чтобы не искать их. Материалы располагают в шаговой доступности, выделяют место для хранения готовых элементов.
[block]Рабочее место регулярно очищают от опилок, обрезков. Имеет значение правильное освещение: естественное или искусственное. Древесину относят к категории горючих материалов, поэтому уделяют внимание выполнению противопожарных требований.[/block]
Подготовка чертежей кровати
Эскиз нужен не только с общим видом изделия. Схемы выполняют для каждой операции по сборке, чтобы прочитать размеры и увидеть конфигурацию.
Размеры кровати-подиума или подвесной кровати каждый мастер делает по своим меркам. Для классической конструкции есть нормы:
высота основания под матрасом —280 – 300 мм;
высота спинки изголовья — 800 – 840 мм;
длина основания под матрасом — 1900 мм;
ширина полуторной кровати — 1200 — 1300 мм.
На чертеже показывают размеры готовой кровати, схематический эскиз сборки, методы стыкования узлов, размеры отдельных деталей.
Пошаговая инструкция по изготовлению кровати
Подготавливают элементы для конструкции в месте, где стоит пила, фрезерный станок и другие стационарные приспособления. Сборку проводят на открытом воздухе, если есть навес — под ним.
Классическая кровать
Подготовительный этап включает процессы:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Отрезают детали на боковушки кровати, для этого применяют дисковую пилу. Доску зажимают струбцинами на верстаке или подготовленной поверхности рабочего стола.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Все плоскости заготовки ровняют на гиблярке (фуговальном станке). Изогнутые элементы обрабатывают за несколько проходов, опуская ножи на 1 – 1,5 мм, не больше. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Доски ровняют по ширине, длинные распиливают по размерам заготовок, взятым из чертежной схемы.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
На циркулярке проводят окончательное выравнивание боковин, размеры контролируют штангенциркулем.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Короткие заготовленные детали распиливают по центральной продольной оси, чтобы получить бруски для изготовления спинки.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Острые грани и углы на торцах убирают электрофрезером.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Подготовка спинки включает технологические этапы:
На рабочей плоскости раскладывают два бруска и рейки для перемычек, проверяют идентичность. На деталях отмечают точки соединений, установочные позиции вертикального расположения перемычек на ножках. Делают метки, обращая внимание на ширину брусков.
Для регулирующих подставок применяют куски досок по 10 мм. На них ставят детали, когда размечают контуры для пазов. Разметка должна быть симметричной для изножья и двух боковин.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
В боковинах делают отверстия, элементы стягивают саморезами, для качественного стыка используют на элементе по четыре метиза. Аналогично поступают с обратной стороной боковины.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Бруски так же стягивают саморезами по просверленным отверстиям.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Отверстия на лице изделия будут закрыты декоративными элементами. Шаблон зажимают с другой стороны ножки струбциной, места отверстий переносят сверлом дрели. Линию отверстий делают зигзагообразной, чтобы предупредить растрескивание.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Проверяют размеры каркасных досок.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
К ножкам крепят клеем декоративные рейки. Их намазывают составом, затем зажимают струбцинами на 12 часов, снимают ветошью остатки клея.
Сборка каркаса
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Торцы досок делают строго под углом 90°, проверяя направление реза угольником.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Фрезером снимают фаску на торцах деталей, для шлифовки поверхностей берут шлифмашинку.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
На полу ставят изголовье и изножье, примеряют их к боковинам. Детали после установки в нужное положение стягивают струбцинами, (по 2 шт. на доску). После сборки остова проверяют размеры и прямые углы.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
По периметру саморезами фиксируют боковины каркаса.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Клеем смазывают декоративные рейки боковых деталей изголовья, их крепят на место, ровняют, притягивают струбцинами. На лицевых сторонах убирают выступивший клей.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Крепление реек
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Отпиливают бруски сечением 20 х 30 мм по длине матраса, для этого измеряют внутренний размер каркаса.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Готовят короткие шаблоны (2 шт.) по ширине равные промежутку от верха длинных боковых дощечек до реек. Их ставят на боковых стенках, прижимают струбцинами.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Сзади рейки и боковой доски наносят клей, ставят их в положенную позицию, фиксируют струбцинами.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
С одной и другой стороны каркаса в деталях делают отверстия, вкручивают саморезы с шагом не больше 20 см, чтобы выдерживали нагрузку. Ждут полного высыхания клея.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Подготовка ламелей
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Берут брус 100 х 150 мм, фрезером ровняют плоскости.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
На станке выставляют ориентир, ровняют боковые грани, снимая тонкий слой.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Линейку выставляют на 1 см от пильных зубьев, выпиливают ламели. Их число зависит от длины внутреннего каркаса, при этом промежуток между рейками не должен превышать их ширину.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Ламели фрезеруют, подгоняют в размер по толщине и длине. Ставят на место, крепежную ленту фиксируют степлером.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Если кровать двуспальная, то усиливают каркас центральной продольной балкой.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Двухъярусная кровать
Измеряют матрас, чтобы основание подходило по размеру.
Процесс сборки каркаса:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Короб стыкуют с нижней частью, готовят боковые и торцевые доски, которые сбивают в короб. Таких делают два по числу ярусов.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Основание укладывают в подготовленный короб, для соединения используют боковые опорные части в форме вертикальных брусков. Их соединяют небольшими брусками.[/colonizator_col]
Спинку можно сделать мягкой, чтобы изделие внизу было похоже на диван. В этом случае нужна мебельная панель или плотно прижатые доски. Готовый щит прикрепляют к задней стороне каркаса. Иногда для надежности кровать фиксируют к стене металлическими уголками.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Боковины называют изголовьем и изножьем. Разница в том, что в первая конструкция цельная, а во второй присутствуют перила. Их можно выполнить целыми для двух ярусов. Нужно выпилить по две шлифованные доски и по 4 рейки. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Для опоры матраса делают ламели или решетку. Рейки устанавливают гвоздями внутри каркаса, укрепляя его. Лучше предусмотреть перегородку для жесткости.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Раму для ламелей располагают внутри кроватного каркаса, на нее кладут рейку с шагом 5 – 7 см. Собирают каркасное основание. Устанавливают верхний ярус.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Боковые части кровати будут выполнять роль лестницы. [/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Можно собрать традиционную лестницу из трех ступенек, иногда нужно больше в зависимости от высоты. Ставят два бруска в качестве основы лестницы, затем фиксируют ступени. Нижнюю крепят к стойке спинки, а другие располагают над ней. Ступени стыкуют наружным методом, в выемку или монтируют на уголки. [/block]
Для покраски берут аэрозольные баллончики, акриловые краски в пластиковых и металлических банках, алкидные (пентафталевые и глифталевые) составы.
Для подчеркивания рисунка и выделения текстуры применяют морилку. Лакируют поверхность по краске или морилке масляными, смоляными, нитроцеллюлозными лаками. Также используют полиэфирные, акриловые, спиртовые лаки.
Чтобы сделать качественное изделие, необходимо разработать эскиз, подсчитать необходимое количество материала. Выбор инструментов также играет роль — удобнее работать электрическим инструментом, чем выполнять работы вручную.
Выбор материала
Доски и брус берут хвойных пород, они отличаются бюджетной ценой, но требуют обязательной пропитки. Дорогой кипарис, красное дерево можно не обрабатывать защитой, но цена на такой материал высокая.
Фанеру готовят обязательно с ламинированным слоем, используют ДВП, ДСП, ОСБ, многослойные клееные варианты.
Инструменты
Измеряют детали рулеткой (от 3 м длиной), ею же размечают заготовку, обязательно используют угольник. Полки по уровню выставляют с применением пузырькового уровня.
Другой необходимый инструмент:
электрический шуруповерт, дрель, дисковая или циркулярная пила;
Для пропитки, окраски и лакировки потребуется кисти валики и емкости для разведения состава. Подшпаклевывают трещины, стыки резиновым шпателем.
Рабочее место
Изготавливают и обрабатывают элементы шкафа на верстаке, где установлены зажимные тиски. Другие инструменты должны находиться в шаговой доступности, под рукой.
Определяют область складирования материалов и готовых изделий.
[block]Место для работы регулярно убирают, очищают от обрезков древесины, опилок. Обязательно проводят хорошее освещение в мастерскую.[/block]
Подготовка чертежа
Этот этап является обязательным, чтобы сделать садовый шкаф своими руками и не ошибиться при порезке, монтаже элементов в конструкцию.
Стандартные параметры шкафов:
Длину измеряют по месту установки, от этого параметра зависит число дверок, отдельных модулей. Двери принимают по ширине 60 – 90 см, иначе получатся чересчур узкими или тяжелыми и габаритными.
Глубину 60 см используют для гардероба, кухни. 40 см подходит для книжных шкафов, детских комнат, кабинета. Глубину 30 см делают в кабинетах, для хранения обуви, такие секции предусматривают на верхних ярусах.
В чертеже указывают размеры для каждой детали или модуля, показывают технологию сборки, особенности изготовления.
Пошаговая инструкция по изготовлению шкафа
Для выпиливания отдельных элементов и сборки их в конструкцию понадобится умение использовать пилораму, электролобзик, фрезер, дрель и шуруповерт. Работают по схеме, поэтапно выполняя все процессы, чтобы не ошибиться в размерах и соблюдать технологию соединений. Стыкуют детали, применяя саморезы, шурупы, клей.
Удобнее использовать специальный мебельный крепеж:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Болт-гайка дает прочную фиксацию. Есть метизы с декоративным покрытием и различной формы.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Шкант или деталь в виде рифленого цилиндра делают из твердой древесины, его размеры 30 – 50 мм, диаметр — 8 мм, бывают по 10 мм.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Конфирматы выпускают в форме привычных шурупов, но с крупными витками резьбы. Хорошо работают при соединении двух перпендикулярных плоскостей.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Мебельные стяжки представлены полым цилиндром с внутренней резьбой под винт. В группу входят эксцентриковые стяжки, которые стыкуются внутри в специальных отверстиях. На поверхности они не видны.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Для повышения устойчивости применяют металлические уголки, их фиксируют саморезами с потайной головкой.[/block]
Уличный шкаф для инструментов и инвентаря
Особенность модели заключается в удобных полках и функциональных секциях, служащих для рационального размещения и хранения инструментов, приспособлений.
Порядок работы:
Распиливают сборочные элементы на стационарной или переносной дисковой пиле, затем собирают детали в каркас. Все резы выполняют под прямым углом — это важно, чтобы не было перекосов при сборке. Для разметки применяют плотничный угольник.
Устанавливают перегородки и полки в основной каркас, работают шуруповертом. Чтобы древесина при закручивании не трескалась, предварительно дрелью сверлят отверстие, диаметр которого на 0,5 – 1,0 мм меньше будущего метиза. Можно применять саморезы (крестовая насадка) и шурупы для работы по дереву.
Внутри каркаса на стенке монтируют лист ДСП для полки. Для этого берут мебельную стяжку или применяют саморезы, но дополнительно устанавливают металлический уголок.
Собирают ящики. Каркас делают из досок, а на дно ставят влагостойкое ДВП (ламинированное). К боковинам крепят полозья, чтобы ящик мог выдвигаться из ниши.
Фиксируют столешницу. В нише устанавливают ответные планки — по ним будет передвигаться металлическая часть полозьев с роликами.
Собирают выдвижные панели-перегородки. Составные части склеивают, зажимают струбциной. После высыхания скрепляют саморезами. В шкаф их устанавливают на полозья, аналогичные тем, что применяли для ящиков. Тело вертикальных полок делают из перфорированной гипсовой панели, чтобы удобно было навешивать инструмент в отверстиях в произвольном порядке.
мебельные панели ДСП, ОСБ ламинированные с двух сторон размером 0,4 х 1,6 х 0,018 м (7 шт.);
доски со шпунтом, их размер — 0,24 х 2,0 х 0,018 м (2 шт.);
петли и ручки для мебели, соответственно 12 и 6 шт.;
рейка трехмерная 0,4 х 3,0 х 0,012 м;
кусок фанеры толщиной 6 мм.
Порядок сборки первой тумбы:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Распиливают элементы для сборки основной тумбы, габариты которой — 0,82 х 0,4 х 0,4 м, для этого применяют ламинированные щиты. Вверху боковых частей делают запилы, чтобы верхняя панель шкафа получилась уже основания. Для крепления используют саморезы, которые устанавливают по бокам.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Внизу боковины на задней части запиливают под плинтус. Лицевую планку внизу монтируют с помощью шкантов.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Дверь для тумбы делают размером 0,4 х 0,4 м. Навесы к каркасу устанавливают в выемки, которые формируют специальным сверлом.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Для этой модели используют петли, которые дают прилегание дверки по плоскости каркаса в закрытом положении дверки. Петли, которые смещают дверное полотно при закрывании, в этом случае не подходят.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Для полозьев выдвижной части шкафа выпиливают два элемента. Их делают произвольной длины в зависимости от глубины каркаса, лучше на ширину шкафа. Ширину двух полозьев делают по 1,5 см, еще одного — 3,7 см. Их потайными саморезами монтируют с двух сторон внутри каркаса.
Дно ящика делают из фанеры 6 мм, учитывая размеры полозков. Измеряют рулеткой по тыльной и передней части ящика, чтобы сделать их одинаковыми. Под саморезы предварительно сверлят отверстия на 0,5 – 1,0 мм меньше метиза.
Переднюю часть ящика устанавливают после основной сборки. Ее перед этим лакируют, монтируют ручку. Устанавливают верхнюю часть тумбы на шкантах. В области их размещения вверху боковых торцов вбивают маленькие гвозди (на 2/3 длины), чтобы получить разметку на крышке, приложив ее сверху, надавив на нее.
Под шканты формируют отверстия, а их садят на клей. Для полного и надежного приклеивания сверху устанавливают груз.
Последовательность сборки второй тумбы.
Размеры каркаса составляют 0,46 х 0,40 х 0,82 м. При этом учитывают, что дверные полотна размером 0,4 х 0,4 м закрываются внахлест на каркас, а внизу будет декоративная планка высотой 80 мм и запилы для плинтуса.
Внутренние полки делают любой конфигурации по своему усмотрению. Их по боковинам крепят саморезами, а вверху перегородки по центру монтируют на шканты. Дверки выпиливают по размеру, фиксируют к модулю с применением петель, предназначенных для такого типа открывания.
Процесс сборки пенала:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Габариты изделия 2,0 х 0,4 х 0,4 м. Длинные щиты распиливают на полки и крышку. Верх будет стоять на саморезах внахлест к боковинам. Под плинтус запиливают нижнюю часть, фиксируют спереди декоративную планку с применением шкантов.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Измеряют полки (количество по желанию), вырезают их, сверлят по бокам отверстия. Устанавливают полки, крепят саморезами. Из большого щита вырезают два дверных полотна. Для надежности на каждую дверь рассчитывают по три петли.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Уголки из фанеры применяют для обеспечения устойчивости шкафа — их крепят в углах.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Изготовление вешалки:
Область расположения вешалок получают, собрав все части шкафа в единую конструкцию, измеряют расстояние между досками.
Доски фиксируют к рейке так, чтобы на ней помещались крючки для одежды. В зафиксированных досках вырезают участок для установки тумбы. Крепят полку для хранения шапок.
Рубанком снимают фаску на тыльной и передней части досок. Остатки материала используют для держателей.
Готовый шкаф фиксируют к стене, ставят одежные крючки на саморезах. Во внутренние отверстия ставят держатели полок, монтируют ручки.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Финишная обработка
Для окончательной обработки используют аэрозоли в баллончиках, пентафталевые, масляные, глифталевые, акриловые краски в банках. Если нужно подчеркнуть рисунок волокон дерева, то берут морилку, которую наносят в 1 – 2 слоя. Для разбавления каждого вида состава берут соответствующий растворитель.
Лаки применяют масляные, нитроцеллюлозные, на основе смол. Иногда вместо лака поверхность обрабатывают воском.
Стационарные. Все детали стянуты болтами, ничего не двигается. Состоят из рамы, столешницы, опорной системы. Есть модели с нижними полками и выдвижными ящиками. Обычно такая мебель ставится на весь сезон.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Раскладные. Конструкция аналогичная, отличие состоит в том, что ножки поворачиваются внутрь, после чего складной стол можно без проблем переносить, перевозить или укладывать на хранение. Он занимает довольно мало места. Такие изделия следует брать тем, кто планирует их часто перемещать.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Трансформеры. Самыми простыми являются раздвижные модели со вставкой и регулировкой высоты. Более сложные конструкции содержат присоединенные лавки или скамейки, а в сложенном виде выглядят, как тумба.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Как правило, для обустройства садового домика и прилегающей территории приобретается несколько видов мебели. Часто она используется в качестве резервного варианта для того или иного случая.[/block]
Материалы изготовления
Производители используют для изготовления дачных столов самое разнообразное сырье. Обычно используются такие материалы:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Дерево. Древесина легкая, красиво смотрится, обладает достаточной прочностью и пластичностью. При правильном уходе способна прослужить многие годы. Недостаток заключается в подверженности массива к гниению, изменению цвета, появлению трещин и ссыханию. Необходима регулярная реставрация.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Металл. Различают кованые модели и изделия из профилированных труб. Металлический стол отличается высокой прочностью, долговечностью и надежностью. Железо и алюминий применяются в изготовлении всех видов садовой мебели. Она имеет довольно большой вес и требует регулярной обработки от коррозии.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Пластик. В продаже можно найти столы практически всех цветов и оттенков. При этом цена вполне демократична. Приобрести можно цельную и разборную модель. Среди достоинств пользователи отмечают легкость, невосприимчивость к сырости. Пластиком не интересуются грызуны и насекомые, обработка и ремонт не требуется. Выглядят такие изделия довольно просто и незамысловато. Поверхности легко царапаются, теряют презентабельность, выгорают на солнце.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Ротанг. Плетеная мебель отлично вписывается в садовый дизайн. Изготавливается из натуральной и искусственной лозы. Природный материал очень прочный, отлично переносит влажность, ультрафиолет, но со временем понемногу растягивается. Не рекомендуется длительное пребывание под дождем и снегом, так как плетение впитывает влагу. Синтетика стоит дешевле, выглядит естественно, немного тяжелее, но также упруга и прочна.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Со стеклянной столешницей. Изделия отличаются презентабельностью. Подходят они далеко не ко всякому интерьеру. Изготавливают обеденные столы из каленого стекла и монолитного поликарбоната. Ножки делаются из металла, древесины или в монолитном исполнении из прозрачных панелей. На улице использовать нецелесообразно, так как поверхность полимера быстро тускнеет от солнца, а стекло может разбиться от упавшего на него предмета.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Форма столешницы
Еще одним пунктом выбора является форма столешницы. Круглый и овальный дизайн интересен и привлекателен, но такие столы неудобно ставить рядом с угловыми диванами.
Квадратные и прямоугольные столешницы вместительнее и более приспособлены для помещений с соответствующей конфигурацией. Их площадь используется продуктивнее, мебель проще перемещать и легче найти ей подходящее место для хранения.
На что обращать внимание при выборе и покупке
Следует уделить внимание таким моментам:
Рассчитывать на максимально возможное количество людей, но так, чтобы оставалось достаточно места для свободного передвижения в помещении.
Функциональность. Стационарные деревянные, металлические и плетеные столы для дачи часто перемещать сложно, но они отличаются надежностью и долговечностью. Пластик легкий и недорогой, но его легко опрокинет не только человек или животное, но и порыв ветра.
Внешний вид. Даже для дачи этот фактор важен. Красивая вещь радует, а невыразительная и дешевая вызывает только отрицательные эмоции и шутки со стороны гостей.
Дополнительные возможности. Хорошо, когда есть регулятор высоты, открытые и закрытые полки. Отлично зарекомендовали себя складные столы для дачи. Их можно без проблем собрать, вынести из помещения, установить в любой точке участка и так же быстро и легко вернуть на место.
На табуреты, которые стоят на садовом участке, влияет влага, попадающая с дождем, роса, ультрафиолет, низкие и высокие температуры. Поверхность обрабатывают пропитками и защитными слоями, чтобы повысить стойкость к негативным факторам влияния.
Мебель на открытом пространстве должна быть:
стойкой к впитыванию воды;
не выгорать от солнца;
прочной, устойчивой.
По конструкции различают табуретки традиционные и складные. Второй вариант компактный, при необходимости его убирают на хранение под навес или на склад. Для предметов мебели внутри здания требования не такие жесткие, т. к. табуретки работают в щадящих условиях.
Чтобы сделать прочную и качественную мебель, нужно разработать чертеж для изготовления. По нему рассчитывают объем материала. Правильно организовать работу можно с помощью специальных инструментов для работы по дереву. Подготовке древесины также уделяют внимание.
Выбор материала
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Для табуреток применяют хвойные породы, например, сосну, лиственницу, используют также березу, вишню, орех. Эти материалы стоят недорого и пользуются спросом.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Для крепления готовят прочный клей, который обеспечивает надежную стыковку и почти не оставляет следов. Берут эпоксидный, полиуретановый клей, ПВА.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Для фиксации деталей используют металлические шпильки диаметром 8 – 10 мм с метрической резьбой на концах, иногда применяют болты М8 с соответствующими гайками и шайбами.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Инструменты
Распиливают доски бруски стационарной дисковой пилой или переносным отрезным инструментом. Небольшие по глубине резы выполняют электрическим лобзиком. Для шлифовки применяют углошлифовальную машину (болгарку) с кругом для зачистки по дереву.
Готовят набор инструментов:
для порезки, сверления: ножовка по дереву, электрическая дрель, нож, наждак;
для сборки: шуруповерт, крестовая и плоская отвертка, молоток, струбцины;
для обработки: кисти, валики, резиновый шпатель, емкости, ветошь.
Рабочее место
Изготовление и сборку организовывают в гараже, сарае, под навесом. Лучше обрабатывать деревянные детали на столе-верстаке, а зажимать детали для шлифовки стационарными тисками.
Правила организации рабочего пространства:
определяют место для работы, все инструменты располагают рядом;
находят место для складирования материалов;
подготавливают участок для готовых деталей и сборки конструкции;
обязательно делают хорошее освещение во всех рабочих зонах.
Место сборки освобождают от остатков древесины, мусора, опилок.
Подготовка чертежа
На эскизе показывают размеры царги, ножек, сиденья. Если предусмотрены сухари (крепежные детали), показывают их расположение, размеры. Вычерчивают форму сиденья, проставляют габариты. На ножках показывают размеры и места выборки пазов, на царгах и приножках конструкцию выступающих шипов, глубину фрезеровки.
Размеры табуретки определяют по потребностям. Есть высокая мебель для сидения за обычным столом или низкая, чтобы собираться за кофейным столиком в саду. Стандартная высота табуретки 450 – 550 мм (сиденье с ножками).
Пошаговая инструкция по изготовлению табурета
Для сборки табурета для дачи из дерева понадобятся навыки работы на пилораме или с электролобзиком. Процессы изготовления и соединения деталей выполняют по разработанной схеме.
Ножки фиксируют резьбовым способом и на клее. В первом случае используют шпильки, которые вкручивают в планки. Иногда применяют болты с граненой шляпкой. Если ножки ставят на клей, делают посадочное место, куда устанавливают верхнюю часть ножки.
Стандартный табурет
Шпунтированные доски для сиденья нарезают пилой, затем склеивают сиденье из нескольких элементов. Доски тщательно подгоняют, шлифуют, затем боковые стороны намазывают клеем. Элементы соединяют, для плотного приклеивания стягивают струбцинами, оставляют до полного высыхания.
Сборка каркаса включает операции:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Изготавливают ножки из брусков сечением 50 х 50 мм так, чтобы они получились равные по высоте, имели прямоугольные срезы. Высота варьируется от 450 до 500 мм.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
На стойках находят и размечают области выборки стыковочных пазов. В них заходят шипы царг или приножек. Конструкция содержит два типа элементов или только царги. Выбирают древесную массу стамеской или ручным фрезером.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Подготавливают торцы приножек или царг — на концах формируют выступы, глубина и высота которых меньше размеров посадочного места на 1 – 1,5 мм. Шипы вплотную входят в пазы, но так, чтобы их не забивать с усилием молотком.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Ножки собирают по парам, между ними монтируют царги. Выступающие стыки на торцах перемычек вклеивают в пазы, выбранные на ножках. Полученные рамы затягивают струбцинами. После высыхания клея ножки, соединенные в раму попарно, собирают в одну конструкцию. Все стыки скрепляют саморезами или шурупами.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
В некоторых случаях конструкцию упрочняют сухарями, которые крепят к табуретным ножкам и царге одновременно. Создается добавочная опора под сиденье, если верх сухаря совпадает с краем царги.
Работа с сиденьем:
Размечают (по основанию) места склеивания.
На обратную сторону изделия наносят клей. Сидушку устанавливают на каркас табуретки, выравнивают края по периметру. Затем прижимают и нагружают.
На сиденье через всю его толщину, проходя в тело ножек, по четырем углам сверлят по одному отверстию под установку шканта. Диаметр их меньше сечения шканта на 1,5 – 2 мм, а глубина меньше размера крепежа по длине на 5 мм.
Выступающую верхушку срезают фрезером, место шлифуют мелким наждаком. Для прочности сиденье затягивают струбциной до высыхания. Время схватывания клея есть на упаковке.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Складной табурет
Форма сиденья может быть полностью круглой, со скругленными углами или квадратной. Чаще применяют круглую панель, диаметр которой 350 мм. Вверху сидушки делают отверстие криволинейной формы размером 120 х 25 мм, чтобы за него брать рукой при складывании.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Для выпиливания применяют фрезер. Другой метод — сверлят по концам отверстия диаметром 25 мм, затем лобзиком вырезают дерево, располагающегося между ними. Края обрабатывают сначала напильником, затем наждаком.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Работа по обработке ножек. В двух опорах, формирующих наружную раму, вырезают пазы 180 х 8 мм, глубиной в 42 мм для хода шпильки. Если стержень на концах с резьбой, то отверстие делают сквозное для использования заглушки в форме гайки. В двух брусках сверлят отверстия насквозь диаметром 8 мм для прохода шпильки. Работают на станке, или на верстаке закрепляют детали для обработки. Бруски для узкой внутренней рамы вверху спиливают под 30°, размечая положение реза стуслом. Внизу ножки немного закругляют.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Поперечные царги устанавливают на шканты, которые забивают в просверленные ранее сквозные отверстия. Перемычку садят на клей в выбранном месте, раму зажимают струбциной, оставляют сохнуть. Просверливают отверстия сквозь внешние строну опор так, чтобы они углубились в торец перемычки на 25 мм. В отверстия вливают клей, забивают шканты (по 2 шт.) на одну сторону царги.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Установка петель. На обороте сидушки размечают места фиксации петель-бабочек, затем навесы укладывают по разметке и очерчивают контуры. В этой области выбирают древесину на глубину петли так, чтобы элемент стал заподлицо с плоскостью. Закрепляют навесы на ножках (верхних торцах) саморезами с потайными шляпками. Вторую часть петли фиксируют в гнездах на сиденье.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Шпильки ставят с помощью деревянной трубки, можно заменить пластиковым элементом. Диаметр заглушки 9 мм, длина 68 мм, стенки делают толщиной 2 – 10 мм. Шпильку ставят в узкую раму через трубку, концы вставляют в широкую раму (в пазы). По раме они передвигаются при складывании конструкции.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Есть модели, где используют две шпильки, а внутренняя рама — целая доска. Вторую раму делают с перемычкой внизу на уровне вхождения в ее доски-ножки для получения единой панели. В этом случае ножки крепят аналогично.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Финишная обработка
Для конечной покраски табуретки применяют аэрозольные составы, используют средства в банках: алкидные эмали, которые включают пентафталевые и глифталевые краски. Для уличных табуретов выбирают масляные краски на основе олифы, акриловые, силикатные, силиконовые и латексные варианты.
Морилкой покрывают поверхность свежего дерева, чтобы выделить текстуру волокон. Лаки применяют акриловые, масляные, нитро. Есть прозрачные материалы или с оттенком. Обработка защищает древесину от вредных воздействий, повышает стойкость.
Уличное кресло попадает под дождь, град. На него действует палящее солнце, холодный ветер, роса, туман. Чтобы дачная мебель прослужила долго, она должна соответствовать таким критериям:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Устойчивость к повышенной влажности. Сырость характерна для помещений, которые подолгу стоят пустыми, и для улицы.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Невосприимчивость к перепадам температуры. Некоторые материалы могут портиться от сильной жары и от экстремального мороза.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Прочность. Изделие должно выдержать вес хозяина или гостя.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Эргономика. Кресло нужно выбирать удобное, комфортное.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Практичность. Нужно делать выбор из стационарных, мобильных, складных или разборных моделей. Также следует предусмотреть простоту уборки, обслуживания и ремонта.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Презентабельность. Мебель должна соответствовать интерьеру помещения или стилю ландшафтного дизайна, при этом не выглядеть помпезно или бедно.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Далеко не все кресла подходят для эксплуатации во дворе и в неотапливаемом доме. К выбору следует подходить грамотно, чтобы приобретение прослужило долго, принося своим владельцам радость и удовольствие.[/block]
Классика одинаково хорошо подходит для комнат и беседок, для установки под навесами и на открытых террасах. Каркасы обычно изготавливаются из бруса и досок, часто встречаются стальные варианты. Есть пластиковая мебель, сделанная из поликарбоната и поливинилхлорида. Это отлитые в одну форму монолитные изделия. Имеют ограниченный запас прочности. Пластиковые кресла для дачи смотрятся неброско, больше подходят для резерва на случай сбора многочисленной компании.
Разновидности моделей:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Цельные. Все детали жестко закреплены между собой, обивка и наполнитель (если есть) прибиты к корпусу. Ножки невысокие, обычно прямоугольной формы в виде бруска. Модернизируются путем прикручивания роликов.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Со съемной мягкой частью. Это каркас с мягкими подлокотниками, на который укладываются две подушки прямоугольной формы. При необходимости они снимаются и используются в виде спального места.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Трансформеры. Такие изделия имеют механизм раскладывания в кровать шириной 60-80 см. Изделия практичные, удобные, но довольно тяжелые и громоздкие. Переместить их можно только по частям, с привлечением помощника.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Для использования в уличных условиях в качестве наполнителя применяются устойчивые к сырости и ультрафиолету материалы – латекс или пенополиуретан. Обивкой служит брезент или водонепроницаемая синтетика, реже натуральная или искусственная кожа. Также стоит рассмотреть вариант с сиденьем и спинкой из полимерной сетки. Это легкость, комфорт, презентабельность, хорошая вентиляция и вполне доступная цена.
Неплохо зарекомендовали себя плетеные модели из ротанга. Натуральная лоза дороже, но приятнее на ощупь. Искусственное волокно стоит дешевле, но практически невосприимчиво к сырости. Как альтернативу можно рассмотреть ивовую лозу. Найти ее несложно, эксплуатационные характеристики у материала вполне приличные, но устойчивость к влаге слабее.
Кресла-качалки
Универсальная конструкция, отлично подходящая для эксплуатации в любых условиях, как во дворе, так и внутри дома. Особенностью такой мебели является основание большой площади, которое предотвращает опрокидывание сооружения даже при самых сильных отклонениях от центральной оси.
Различают такие разновидности качалок:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
На полозьях. Наиболее распространенная модель, имеющая длительную историю применения, характеризуется незначительной инертностью, из-за чего нужно прикладывать постоянные усилия, чтобы колебания продолжались. Полозья делаются из дерева, металла или деревянные дуги обиваются железными полосами. Корпус делается из досок и бруса, но большей популярностью пользуются плетеные изделия.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Маятниковые. Представляют собой мощное основание, пружинно-шарнирный механизм и непосредственно место для сидения. Устройство обеспечивает не менее десяти колебаний после одного толчка. Каркас изготавливается из железа, а мягкое наполнение и обивка из полимерных материалов.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Пружинные. Предусматривается раскачивание во все стороны, за счет отсутствия ограничителей по направлениям. Движения осуществляются за счет упругости мощной пружины, соединяющей сиденье и основу.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Качалки позволяют достичь расслабляющего эффекта, но подходят не каждому, так как не все переносят такие движения.
Подвесные кресла
Довольно оригинальные по своей конструкции изделия, отлично вписывающиеся в любой интерьер дома и обстановку двора. Состоят из несущего кронштейна и подвешенного к нему сооружения, в котором размещается человек. При размещении конструкции в крытом помещении есть возможность подвешивания подвесной части к потолочному перекрытию.
Качели. Вариант, в котором за основу взята конструкция детских качелей, только место для сидения больше, мягче и комфортнее. Крепление проводится с помощью металлических тросов, прутов или цепей. Основой служит перекладина на двух или четырех опорах.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Кокон. Место для седока выполнено в форме вытянутой сферы с отверстием. Изделие полузакрытого типа, хорошо подходит для уединения. Подвешивается на одном крепеже на верхней части кабины.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Корзина. Небольшое основание с маленькой спинкой и мягкими накладками. Сооружение открытое, что обеспечивает хороший обзор и обдувание ветром.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Учитывая значительную нагрузку, которую создают люди, основу подвесной конструкции делают из металла или древесины. Мягкая часть изготавливается из подушек, которые фиксируются на остове завязками или липучками. Хорошо зарекомендовали себя плетеные подвесные системы. Они отлично смотрятся при вполне достойных эксплуатационных характеристиках. [/block]
Складные кресла
Складные модели хороши тем, что в собранном виде занимают мало места, а в нужное время превращаются в полноценные места для отдыха. Ассортимент такой мебели отличается большим разнообразием конструкций, размеров и функциональности.
Различают такие разновидности раскладных конструкций:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Шезлонги. Универсальный вариант, который может принимать несколько позиций, обеспечивая оптимальное положение тела для определенных обстоятельств. Кресло шезлонг для дачи может оснащаться мягкими накладками, валиками, подголовниками.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Складные. Самые простые модели, которые имеют шарниры, позволяющие собрать изделие для переноски и хранения. Также могут комплектоваться съемной мягкой частью.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Карповые. Довольно практичные устройства, имеющие несколько регулировок по высоте, углам наклона сиденья и спинки. Трансформируется в полноценную кровать.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Изготавливают раскладные кресла из алюминия, стали и древесины. Съемная мягкая часть делается из натуральных материалов, которые комфортны для тела и не вызывают аллергии.
На что обращать внимание при выборе и покупке
Принимая решение о покупке кресла на дачу, следует обращать внимание на такие детали:
Каркас. Дерево легкое и недорогое, но впитывает влагу, а водостойкие породы стоят дорого. Сталь прочная и крепкая, но склонна к коррозии. Лучше остановиться на алюминии. Пластик позволит хорошо сэкономить, но не факт, что он выдержит даже один сезон.
Рекомендуемая нагрузка. Лучше брать изделия, рассчитанные на 150 кг и больше, чтобы они могли выдержать вес тучного гостя или нескольких детей.
Устойчивость мягкой части к сырости и ультрафиолету, а также расчетный срок службы. Лучшие варианты — искусственный и натуральный латекс, ротанг, лен, акрил, гобелен.
Также следует рассмотреть функциональность потенциальной покупки. Кресло должно быть удобным и полностью соответствовать тем задачам, которые на него возлагаются.
стойкость к действию инсоляции, воды, перепадов температуры.
Предметы мебели не всегда быстро заносят в дом при дожде, поэтому древесина не должна напитываться влагой. Применяют специальные сорта или обрабатывают распространенные породы защитными препаратами, повышающими стойкость.
[block]В доме условия более щадящие, т. к. температура ровная, нет палящих лучей. Можно ставить мягкие диваны с поролоновой прокладкой.[/block]
Садовая мебель обычно складная или раздвижная. Это удобно, если нужно переносить предметы на другое место, убирать на зимнее хранение. Конструкцию выбирают в зависимости от количества членов семьи, учитывают площадь, где устраивают место отдыха.
Прямой
Классический распространенный тип на прямоугольном каркасе, воспринимающем основную нагрузку. Такой диван может сделать любой владелец участка из деревянных поддонов или досок с брусками. Простую разновидность легко собрать по чертежу, при этом отсутствие механизмов снижает риск поломки.
Можно встроить ящики в промежуток нижнего каркаса, оснастить подлокотниками. Рядом или сзади спинки приделывают полки для книг, газет, других вещей.
Угловой
Делают в форме буквы П или Г — такие разновидности диванов позволяют рассадить много гостей при организации праздника на даче. При этом каждый может дотянуться до стола, который устанавливают по центру.
Угловой тип позволяет рационально использовать место в углу участка, которое раньше не задействовалось. Их часто выполняют с разъединяющимися секциями для смены компоновки или перестановки.
Радиусный
Полукруглый тип также подходит для большой семьи или компании, от углового дивана отличается мягкой и плавной конфигурацией. Чаще такие конструкции делают модульными для удобства обслуживания и перемещения.
Радиусные модели не имеют углов, о которые могут удариться маленькие дети. Полукруглые диваны смотрятся оригинально, хотя занимают много места по сравнению с прямыми.
Раскладной
Эта разновидность удобна тем, что совмещает два вида мебели: диван и кровать или кресло и диван. Используют варианты по типу дельфин, французская раскладушка, телескоп. Для удобства их оснащают мягкими подушками. Чаще устанавливают модели, у которых раскладывается спинка, или дополнительный модуль выдвигается спереди или сбоку.
Под навесом и в беседке предусматривают мягкую мебель с матрасами на стационарных или выдвигающихся частях. Под открытым небом лучше ставить жесткие конструкции.
Качели
Подвесные модели устраивают в тени деревьев или под навесом. Диваны-качели крепят к толстой ветке, или делают специальные опоры в виде рамы буквой П или А. Каркас может продаваться вместе с изделием. Подвешивают конструкцию с помощью крепких канатов или цепей.
Каждая модель имеет рекомендации по предельному весу. Чтобы конструкция прослужила долго, не сломалась, нужно не превышать указанные нормы по массе.
С навесом
Есть варианты с отдельно стоящим навесом, который накрывает не только место сидения, но и весь комплект мебели (столы, кресла, другие предметы). Но применяют и варианты, когда стойки навеса крепят к дивану. Такую мебель используют под открытым небом.
Стойки навеса выполняют из алюминия, стали, прочного пластика. Для тента берут парусину, плотный хлопок, полиэстер, плащевую ткань.
Модульный
В отличие от неразборного, такие диваны состоят из отдельных секций — модулей. Элементы устанавливают в виде прямых конструкций, угловых, радиусных. Секциями пользуются по отдельности, или сочетают в мебельном комплекте большой площади или протяженности.
Модульный вариант можно установить так, чтобы скрыть недостатки дачного места отдыха, заполнить неиспользуемое пространство.
Материалы изготовления
Диваны на даче должны соответствовать требованиям эксплуатации, поэтому используют разные материалы для каркаса, сиденья, спинки, навеса.
Дерево
Выбирают материал, влажность которого не больше 20%. Непросушенные бруски и доски будут отдавать влагу уже в собранном изделии, поэтому со временем диван будет скрипеть, рассохнется, расшатается. Нагруженные детали могут треснуть.
Для уличного дивана лучше выбирать сорта древесины:
Больше подходят, но дорого стоят: кедр, кипарис, красное дерево — они не требуют обработки защитными средствами.
Прочный орех, тик, дуб также считаются подходящими породами для дивана, но цена высокая.
Распространенными для дачной мебели являются хвойные породы, применяют недорогие сорта: акацию, березу, вишню. Такую древесину обязательно пропитывают защитными средствами перед производством изделий.
Фанерные вставки делают из влагостойкого материала, применяют ламинированное ДСП, ДВП, ОСБ, слоистые типы панелей.
Ротанг
Материал для плетения представляет собой просушенные и очищенные стебли тропической ротанговой пальмы или каламуса. Сырье сортируют, пропаривают, выравнивают. Для придания изгиба стебли закрепляют в станке на 24 часа. Стыки соединяют остатками ротанга, поэтому технология считается безотходной.
Диваны из ротанга делают вручную, поэтому модели отличаются высокой ценой. Их не ставят вблизи огня, костра, мангала. Материал требует регулярной чистки, восстановления лакового покрытия.
Пластик (искусственный ротанг)
Мебель из него смотрится, как изделия из природного материала, но в производстве участвуют полимерные полоски из полиэтилена и каучука.
Садовый диван из искусственного ротанга нужно тщательно выбирать, т. к. некачественное плетение может расползаться, концы стволов будут торчать. Прочность изделий ниже, чем моделей из природного ротанга. Величина нагрузки зависит от плотности плетения и силы натяжения элементов.
Металл
Железо относится к прочным материалам, длительно служит при условии правильной защиты и покраски. Металл выгодно сочетается с зелеными кустами, деревьями, поэтому такие диваны используют при оформлении ландшафта.
Диваны для дачи из металла регулярно подновляют, восстанавливают слой краски. В продаже есть модели кованные, из уголка, полосовки, алюминия.
Комбинированный
Модели делают из двух видов материалов, например, плетеное сиденье из искусственного ротанга вставляют в каркас из металла.
Кованые металлические диваны для удобства снабжают спинкой и сиденьем из дерева.
Комбинация материалов улучшает качество мебели, т. к. свойства одних видов компенсируют и дополняют качества других. Модели получают благородный и красивый вид, украшают место отдыха.
Что нужно учитывать при выборе
Обращают внимание на удобство формы, практичность. На диван нужно присесть, чтобы оценить изгибы, глубину сиденья, высоту над землей. Слишком высокие изделия, когда ноги не касаются пола, неудобны.
Факторы, влияющие на выбор:
экологическая чистота материалов, степень безопасности конструкции;
износостойкость, способность притягивать пыль, влагостойкость;
простота ухода;
габариты дивана, тип изделия: сборное или стационарное, подвесное.
Учитывают место расположения, например, в дачном доме, под навесом, на закрытой веранде или открытом пространстве.
Уличные гарнитуры не всегда удается быстро убрать в помещение в дождь, на них действует инсоляция, поэтому требования к таким предметам отличаются от нормативов для внутренних:
стойкость к насыщению влагой;
способность выдерживать нагрузки;
длительный срок службы;
красивый вид.
Повышают эксплуатационные качества пропитками, лаками и красками. Их наносят перед изготовлением или в процессе декорирования. Для удобства кресла изготавливают складными и разборными, чтобы переносить. Раздвижные варианты сочетают в себе два вида мебели (кровать –шкаф, кресло-лежак). К ножкам приделывают колесики или дугообразные элементы (качалки). Кресла бывают подвесными (кокон или качели).
Для качественного изделия имеет значение выбор правильной древесины, т. к. не все виды хорошо работают на открытом воздухе. Готовят инструменты для работы. Изготавливают конструкцию по чертежу или схеме, чтобы не ошибиться при выпиливании и сборке.
Выбор материала
Для работы подходит хорошо просушенная древесина, ее влажность не должна превышать 20%. Изделие из сырого материала со временем рассохнется, треснет, будет шататься.
Выбор породы древесины для улицы:
наиболее подходит красный западный кедр, кипарис, красное дерево — их необязательно обрабатывать защитными препаратами, но такие материалы дорого стоят;
чаще используют орех, тик — прочные виды, которые также имеют высокую цену;
популярным для садовой мебели среди мастеров является дуб, вишня, береза, акация, хвойные породы (сосна, лиственница), их обрабатывают для повышения стойкости.
Фанеру для отдельных частей используют влагонепроницаемую, например, ламинированное ДСП, ДВП, ОСБ и другие. Есть многослойные материалы, но стоят они дороже.
Инструменты
Работать легче электрическими инструментами, но для небольших объемов применяют ручной труд.
Готовят набор:
электролобзик, дрель, шуруповерт, болгарка с дисками для шлифовки;
рулетка, карандаш, угольник, уровень (пузырьковый);
[block]Электрический лобзик можно заменить ножовкой по дереву. Хорошо, если есть фрезер ручного использования с комплектом фрез. Вместо болгарки берут брусок дерева, на котором фиксируют наждак для ручной шлифовки.[/block]
Рабочее место
На даче в сарае или гараже ставят верстак, чтобы удобно выполнять работы. В шаговой доступности располагают инструменты для обработки древесины. Размещают необходимые материалы и заготовки, чтобы не тратить время на поиски, определяют место складирования обработанных деталей.
Выделяют область, где будут собирать кресло. Здесь регулярно убирают обрезки, стружку. Организовывают хорошее освещение, соблюдают противопожарные требования.
Садовое кресло своими руками: чертежи с размерами
На чертеже кресла указывают конфигурацию каждой детали, проставляют необходимые размеры для изготовления.
Габариты определяют по нормам, которые разработаны специалистами-конструкторами для удобства сидения:
высота, ширина кресла в осях — 70 – 90 мм, не больше 60 см, соответственно;
глубина сиденья — 54 – 70 см;
сиденье ставят на высоте 42 – 50 см;
высота подлокотника над плоскостью сидушки — 18 – 24 см.
Эти размеры корректируют, если садовое кресло делают для детей, подростков. Ширину также выполняют с учетом комплекции членов семьи.
Садовое кресло своими руками из дерева
С трудоемкой задачей справится любой мастер, если есть желание собрать удобное место для отдыха. Нужно выбрать конструкцию и выделить время на изготовление садового кресла своими руками из дерева. Процесс включает изучение готовых схем и заготовку нужных деталей. Их обрабатывают, сверлят крепежные отверстия.
Для фиксации элементов между собой применяют клей, саморезы, шурупы. Используют специальные мебельные фиксаторы:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Шкант — цилиндр из твердого дерева диаметром 8, 10 мм, длиной 30 – 50 мм с продольными боковыми насечками. Старый метод крепления применяют для разборного и неразборного (на клее) соединения.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Болт-гайка — метод фиксации наиболее прочный. Болтовые головки делают разной формы, т. к. их видно на поверхности досок после сборки.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Конфирмат — специальный шуруп с крупной резьбой и потайной головкой со шлицем под торцовый ключ. Применяют для двух плоскостей в кресле, которые находятся перпендикулярно одна к другой. Отверстия закрывают цветными заглушками.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Мебельная стяжка состоит из пустого внутри цилиндра с резьбой внутри, в который при сборке вкручивают винт. К этой категории относят эксцентриковые стяжки, служащие для разборных стыков, и их не видно на поверхности мебели.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Широко используют металлические мебельные уголки для повышения прочности соединений. Их крепят потайными саморезами.[/block]
Деревянное кресло для дачи своими руками
Популярную конструкцию деревянного кресла для дачи именуют по названию горного Североамериканского массива Адирондак.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Сначала сортируют подготовленные доски, для работы берут материал, толщина которого не меньше 20 мм. Их располагают рядом, начинают разметку с помощью плотничного угольника. По схеме готовят трафарет из картона, чтобы по его контурам расчертить доски. Выпиливают фрезером элементы задних ножек. Для них, а также для спинки и сиденья используют самые широкие доски.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
В деталях делают отверстия, чтобы закрутить саморезы. Диаметр такого отверстия (сверла) принимают меньше диаметра метиза на 1 – 2 мм. Предварительно сверлят, чтобы древесина детали не треснула от приложенного усилия, когда острие самореза будет раздвигать волокна. Поверхности деталей ошкуривают с помощью электрических инструментов, или делают это вручную с применением наждачной бумаги. Ее крепят на деревянном бруске, большие неровности счищают напильником или щеткой с металлическими зубьями.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Разводят небольшой объем клея, например, эпоксидного, который затвердевает за 1,5 часа. Перед сборкой готовят все детали и крепежные элементы. Спешить не нужно, чтобы не ошибиться. Задние ножки фиксируют к спинке кресла так, чтобы между их боковыми гранями и спинкой был угол 12,5°. Если появились щели, их закрывают вставками из древесины, применяемой для кресла. Вырезают вкладыши пилой дискового типа.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Размечают боковины для сидения, их также располагают под углом один к другому. Пропил соответствующего элемента по бокам делают, ориентируясь на наружную черту реза. На отдаленном торце детали выбирают паз, передний край сиденья скругляют. Сиденье фиксируют к ножкам, перед этим боковые грани предварительно сглаживают.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Соединяют между собой передние и задние ножки. В местах стыковки ножек с поперечными перекладинами размечают пазы (глубиной не меньше 9 мм) и выпиливают их. Перемычки нужны для устойчивости кресла, поэтому их устанавливают между ножками и надежно фиксируют.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
К передним ножкам ставят подпорки в форме клина. Задние клиновидные подпорки предназначены для укрепления подлокотников, две детали зажимают струбциной, устанавливают на подготовленные места посадки. Зажимы снимают после прикручивания подлокотников с клиньями к задним ножкам.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Чтобы отверстия креплений были не видны, готовят деревянные заглушки из остатков материала, зачищают их наждачной бумагой, клеят на место шляпки самореза.[/block]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Кресло-качалка для дачи своими руками
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Шаблон ля изготовления кресла-качалки для дачи делают по схеме, выкладывают его на фанерном листе. С помощью электрического лобзика с пилкой по дереву вырезают боковые детали качающихся полозьев. В итоге получают две аналогичных по размеру детали.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Боковины отрезанных элементов ошкуривают наждачной бумагой сначала № 60, заканчивают шкуркой № 120, 240. Для ускорения можно использовать болгарку со шлифовальными кругами по дереву соответствующей крупности. К началу сборки полозья должны быть полностью подготовлены.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Нарезают поперечины и бруски для опоры квадратного сечения. Длиной поперечные перекладины делают по ширине кресла, а число брусков равно количеству ламелей, также должна совпадать ширина.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
От наружного торца полозьев отступают размер, равный толщине фанеры, умноженной на два. Боковую часть размечают, учитывая количество реек, предусматривая между ними одинаковый шаг. Опоры в форме брусков монтируют с применением саморезов, к ним фиксируют поперечины.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Деревянные детали пропитывают защитными средствами от гниения, для повышения сопротивляемости к впитыванию влаги, затем красят.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
К обратной стороне кресла-качалки мебельным степлером крепят кожзам.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
На переднюю часть крепят матрас, сшитый из кожзама с наполнителем из поролона или латекса. Поверхность можно выполнить в виде мягких валиков.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Финишная обработка
Чаще применяют для отделки:
Аэрозоли в баллончиках. Составы удобны в работе, характеризуются хорошей укрывистостью.
Акриловые составы в банках. Используют чаще всего, т. к. цена средств приемлемая, нет запаха.
Алкидные – глифталевые и пентафталевые варианты. Обе версии подходят для окраски уличной мебели. Долго высыхают (24 часа), издают резкий запах до тех пор, пока не высохнут.
Если есть желание сохранить и подчеркнуть древесный рисунок волокон, используют морилку, по которой делают лакировку поверхности.
Используют лаки:
масляные или масляно-смоляные;
нитроцеллюлозные;
алкидные;
на основе спиртов;
полиэфирные;
акриловые;
полиуретановые;
эпоксидные.
Лаки отличаются свойствами, скоростью образования поверхностной пленки, но любой из них успешно применяют для обработки деревянного кресла на дачном участке.
Предметы для отдыха в саду должны сохранять свои качества при любой погоде. Диваны, столы, стулья не боятся ночного падения и дневного подъема температуры воздуха. Их не прячут в помещение в дождь и жаркий солнечный полдень.
Основные требования к уличной мебели: удобство, прочность, влагостойкость
Основные характеристики дачной мебели:
Изделия не ломаются при использовании в пределах допустимой нагрузки. Каркас не расшатывается при динамическом и статическом воздействии (детские развлечения, игры с животными).
Поверхность износостойкая, поэтому воздушная химия (щелочи, кислоты, другие вещества) не разрушают предметы. Для слабостойких материалов применяют специальные пропитки, средства для обработки.
Цвет мебели не выгорает со временем или тускнеет незначительно.
Комплекты должны быть пригодными к ремонту, т. к. легче восстановить целостность весной перед началом сезона отдыха, чем приобретать новую обстановку.
Конструкция отличается от обычной мебели. На первое место выходит удобство использования, для чего выбирают правильную форму. Сиденья чаще низкие, чтобы удобно было вставать и садиться, по ширине предметы просторные, с полулежачими спинками.
Если мебель переносная, ее вес должен быть таким, чтобы справились максимум два человека.
[block]Если мебельные гарнитуры ставят в летнем домике, требования к предметам не такие жесткие. Диваны, шкафы защищены от инсоляции, дождевой влаги. Они должны быть компактными, чтобы на ограниченной площади вместились столы с набором стульев или табуретов, в углу поместилось кресло или диван.[/block]
Садовые комплекты выбирают в зависимости от потребностей.
По функциональному назначению разделяют типы мебели:
гарнитуры для установки внутри дачного дома отличаются меньшими требованиями к влагостойкости, светостойкости;
предметы для использования в уличных условиях с повышенными запросами по сопротивлению негативным факторам;
модели универсального применения — используют в доме и во дворе.
Комплекты бывают стационарными, переносными, раскладными, модульными, секционными, с навесом.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
К стационарным относят модели дворового ансамбля, которые постоянно находятся на одном месте. Обычно они тяжелые, устойчивые, прочные.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Переносные отличаются малым весом и размерами для удобства смены дислокации. Иногда к ножкам приделывают колеса для передвижения.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Раскладные виды в собранном состоянии занимают мало места, а при необходимости могут стать полноценным местом для сна (диван, раскладушка), приема гостей (столик).[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Модульные наборы представлены несколькими предметами, которые можно составлять в угловой, П-образный, прямой комплект, ставить отдельно в разных местах сада. Модульными бывают диваны, столы, шкафы для инвентаря или инструмента.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Секционные наборы деревянной садовой мебели отличаются тем, что каждый блок связан с предыдущим, поэтому для перестановки требуется некоторое усилие. Такая мебель подходит тем, кто предпочитает нестандартные решения или формы.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Для открыто стоящих гарнитуров предусмотрены навесы, которые бывают встроенными в мебель или выполненными отдельно. Конструкцию сооружают только над местом сидения (креслом, диваном) или устанавливают над предметами обеденной группы (столы, стулья).[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Для домика
Дачные строения отличаются небольшой квадратурой помещений, поэтому мебель там компактная, вместительная.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Кресла могут быть стандартными или качалками. Распространены также подвесные модели в вид шара, конуса, других форм. Для твердых поверхностей покупают подушки.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Обеденный стол бывает стационарным или раскладным. К нему полагается набор стульев, количество зависит от числа жильцов. Иногда достаточно журнального столика, который ставят у кресел, диванов.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Шкафы для хранения одежды, полки, стеллажи. Обычно они глубокие, чтобы вместить множество вещей. Мебель располагают до самого потолка — так можно полностью использовать пространство в комнате.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Шкафы кухонные, буфеты предусматривают неподалеку от места готовки, чтобы продукты и инвентарь были под рукой. Их делают из дерева, пластика, МДФ. Поверхности должны легко мыться.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Диван или кровать для сна делают стационарными или раскладными. Кровать выполняют в виде блока, который можно поднять и спрятать в шкаф на время дневной активности.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Выбор интерьера зависит от функциональности, количества проживающих, предполагаемого числа гостей.
Для сада
Элементы дворового интерьера бывают разными в зависимости от вида отдыха хозяина и членов семьи. Имеет значение площадь дачного участка, стиль дизайнерского оформления.
Комплекты мебели в зависимости от занятий и развлечений:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Отдых у бассейна. Устанавливают лежаки, шезлонги для загорания, отдыха. Предметы располагают на солнце или в тени, используют навесы.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Прием пищи. Ставят обеденную группу, включающую стандартный или низкий стол, места для сидения. Используют кресла, угловые, прямые или радиусные диваны. Комплект может стоять под деревьями или в беседке.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Места отдыха в саду. Устанавливают качели, лавочки со спинкой. Скамьи бывают стационарными или подвесными в форме качелей, кресел-коконов. Для сна и чтения подходят гамаки различной конструкции.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Отдых в зоне барбекю, мангалов. Мебель относят к категории обеденной группы, используют столы, лавки, стулья, высокие табуреты (если есть стойка с напитками в виде бара).[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Область хранения садового инвентаря. Обычно делают шкафы или открытые полки. Конструкции ставят на улице, в гараже, сарае.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Качели, диваны бывают многоместными и одноместными. Столы делают переносными, стулья — целыми или складывающимися. Качели располагают на каркасе в форме буквы П или А.
Пластиковая мебель
Уличная мебель для сада из ПВХ отличается невысокой ценой по сравнению с иными материалами. Мебель из пластика бывает цельной, разборной, складной, чаще из материала делают стулья, столы, качели, кресла.
Есть изделия повышенной поверхностной стойкости, которые не поддаются механическому действию. Складные модели имеют специальные шарниры на ножках, поэтому изделие легко привести в компактное состояние. Разборные отличаются тем, что не складываются, а разбираются на отдельные детали для удобства хранения.
Деревянная мебель для дачи
Используют цельную или клееную древесину сосны, тика, акации, бука, лиственницы. При производстве мебель обрабатывают антисептиками, пропитывают средствами против возгорания, впитывания влаги. Деревянные предметы на участке служат до 15 лет.
Цельные сплошные доски для изготовления выпиливают из массива дерева. Клееные производят из кусков древесины. Качественные ламели склеивают послойно, полученный материал также относят к натуральным видам. Ценность клееного массива ниже, но такие изделия более прочные, т. к. нагрузка разделяется равномерно по всему предмету за счет большого количества деталей.
Плетеная садовая мебель
Для изготовления используют натуральный и искусственный ротанг, лозу, бамбук, тростник, камыш, рафию. Чаще делают из первых трех видов сырья. Такая мебель прочная и долговечная. Гарнитуры отлично смотрятся на приморских дачных участках на берегу водоемов, во дворе загородного дома.
Плетеные кресла, стулья, диваны создают легкий интерьер для отдыха. Мебель органично сочетается с различными декоративными стилями оформления. Изделия всегда располагают в комплекте, например, диван и уютные кресла, столик и стулья, кофейный стол и кресла, диван с боковой этажеркой. Одиночные плетеные предметы смотрятся невыгодно.
Натуральный ротанг
Материал представляет собой очищенные и просушенные стебли (длина 250 м, толщина до 7 мм) тропического растения каламуса или ротанговой пальмы. После сортировки по размерам и толщине на элементы воздействуют паром, выравнивают.
Если нужно придать изгиб, стебли фиксируют в нужном положении, закрепляя в станке на сутки. Для соединения стыков также применяют ротанговые полоски, поэтому производство относят к безотходным технологиям.
Каркас стульев, столов, кресел делают из более толстых элементов, чем плоскости для сидения, столешниц. Поверхность лакируют.
Искусственный ротанг
Изделия визуально походят на мебель из природного материала, но для изготовления применяют полоски из полимеров (каучук + полиэтилен). Мебельные гарнитуры могут быть разного цвета и дизайна.
В мебели из синтетического ротанга имеет значение плотность вязки и натяжение полос. От этого зависит величина допустимой нагрузки.
Лоза
Материалом изначально служили виноградные длинные стебли, но применяют также ивовые прутки, черемуховые, ореховые ветки. Трехлетние идут на изготовление остова. Каркас также делают из бамбука, лещины, бруса. Из однолетних плетут сиденья, спинки, столешницы.
Зимой мебель из лозы заносят на хранение в крытое помещение. Производят плетеные наборы из лозы вручную, поэтому предметы стоят дорого. Материал проходит паровую обработку для придания формы, прочности и необходимой гибкости.
Металлическая мебель для дачи
Металл отличается прочностью и длительностью эксплуатации, поэтому многие выбирают именно такой материал. При надежной защите от коррозии мебель прослужит 2 – 3 десятилетия. Сталь гармонично сочетается с зелеными насаждениями, поэтому композиционный ансамбль на участке только выигрывает.
Различают виды металлической мебели: кованная, сварная из полосовки, алюминиевая и из других сплавов. Мебель делают стационарной или переносной. В первом случае подходят кованные диваны, кресла, столы, этажерки. Алюминиевая не подвержена коррозии, но стоит дороже черных металлов. Металлическую мебель дополняют подушками, мягкими сиденьями.
Садовая мебель из камня и бетона
Каменные гарнитуры монументальные, тяжелые, смотрятся основательно. За такими изделиями просто ухаживать, они не требуют регулярной обработки. Сочетаются с садовыми растениями, кустами, цветами в горшках. Чаще других камней применяют гранит.
Из традиционного бетона делают столы, диваны, лавки, скамейки. Перед сооружением продумывают окружающий ландшафт, дизайнерскую композицию. Бетон позволяет сделать мебель для сада разной формы, для этого предусматривают специальные опалубочные материалы, которые изгибаются. Иногда лавки ставят в виде ограждения на рубеже соседних зон.
Качели и гамаки
Такие предметы рассматривают как стильную и полезную добавку к оформлению участка. Удобные и комфортные аксессуары служат для отдыха и украшения ландшафтной композиции. Гамаки и качели располагают под навесом или ставят на открытой местности.
Гамаки располагают с опорой на большие стволы деревьев. Если таких нет на участке, из металла или дерева ставят каркас, к нему подвешивают гамак с перекладинами или кресло-гамак. В продаже есть различные модели: по типу мексиканского (традиционная модель), одноместные, семейные. Материалом служит парусина, крепкий шелк, нейлон, хлопок.
Для качелей подходят пластиковые, деревянные, плетеные сиденья, многие делают конструкцию из строительных поддонов.
Стиль дачной мебели
Предметы подбирают в соответствии с композицией на участке, чтобы не нарушать единство восприятия.
Популярные стили:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Прованс. Элегантное направление из Франции, для которого подходят кованые гарнитуры, окрашенные в светлые тона.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Японский стиль. Идея простоты и лаконичности в сочетании с отдельными яркими оттенками. Минималистическая мебель ориентирована на удобный отдых. Подойдет дерево, металл.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Средиземноморская композиция. Предполагает применение плетеных гарнитуров из искусственного и натурального материала в сочетании с тентами в форме зонтов. Для каркаса используют белый металл, алюминий.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Восточный. Выполнен в стиле арабского и турецкого интерьера. Приветствуется кованые кресла, диваны, с множеством ярких подушек, съемных мягких сидений.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Русский. Используют деревянную мебель, собранную в грубом стиле, например, бревенчатый каркас стола, лавки. Гарнитуры массивные, лучше оставить цвет натуральной древесины, лакировать поверхность.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Эко. Используют природные материалы, например, дерево. Подходят варианты стационарных скамеек из камня с деревянными сидушками, бетонные основания.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Часто применяют оформление участка в стиле американской классики. Направление предполагает уют, удобство, поэтому мебель берут из разных материалов простой формы, без вычурных, лишних деталей.[/block]
На что обратить внимание при выборе и покупке
При выборе учитывают удобство использования, практичность. На мебели нужно посидеть, оценить форму, глубину, размеры. Если предмет высокий, ноги не касаются земли, от такого изделия отказываются. Имеет значение возраст пользователей, например, для детей и пожилых людей покупают низкие кресла, к ним подходит кофейный или журнальный столик.
Принципы выбора садовой мебели:
Безопасность конструкции и экологическая чистота материалов. Пластиковые кресла не должны резко пахнуть.
Стойкость к износу. Мебель пылится, увлажняется во время дождя и тумана, выпадении росы, поэтому подбирают материал, который от этих факторов не портится, сохраняет вид.
Простота ухода. Ротанговые, плетеные стулья из лозы необходимо часто пылесосить, протирать влажной тряпкой.
Размеры гарнитура. На участке место отдыха обычно ограничено, поэтому все предметы должны вместиться в предназначенную область без нагромождения.
Хорошую мебель делают из качественной древесины и фанеры. Как правило, для каркаса используется елка и сосна, для изготовления изголовья и решеток более крепкий дуб. Со временем любые краски тускнеют, появляются потертости, царапины.
Перед тем как покрасить деревянную кровать, ее необходимо соответствующим образом подготовить.
Разобрать кровать на части. Если металлические детали прикипели, замочить их предварительно в машинном масле. Разложить все в определенном порядке.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Осмотреть фрагменты, если есть поврежденные, заменить их. Из строя чаще всего выходят элементы амортизации ортопедического дна. Они делаются из реек или заказываются в столярных мастерских.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Удалить старую краску и лак. В зависимости от состава и толщины использовать смывку, наждачную бумагу или шлифовальную машину. Нож и стальную сетку лучше не применять, так как есть риск оставить глубокие борозды.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Если дно сплошное, просверлить в нем несколько десятков вентиляционных отверстий диаметром 8-12 мм. Матрас не будет отсыревать.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Очистить поверхности от пыли и стружки, обработать сухие поверхности сначала антисептиком, а затем грунтовкой.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Зашпаклевать раковины, царапины, дырки. После высыхания покрыть эти места несколькими слоями грунтовки.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Собрать кровать, проверить, чтобы все детали были плотно подогнаны, болты и гайки смазаны и затянуты.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]После окончания работ нужно подождать сутки, чтобы древесина и нанесенная шпаклевка хорошо просохли.[/block]
Как покрасить детскую деревянную кровать
Решение покрасить кровать своими руками позволяет не только сэкономить на покупке нового товара или услугах наемного мастера. Такой подход обеспечивает выполнение работы качественно, правильно, с учетом всех нюансов. Изначально нужно правильно выбрать краску. Главный критерий здесь – полное отсутствие вредных веществ. В составе не должно быть свинца, фенола, ксилола, толуола и формальдегида. Про наличие таких веществ производители указывают на упаковке.
Рекомендуется остановиться на одном из следующих видов финишного покрытия:
Акриловые
Латексные
Полиуретановые
Масловосковые
Вся перечисленная продукция абсолютно безопасна для здоровья, имеет широкую гамму оттенков от белоснежного до черного, подчеркивает текстуру древесины. Покрытия отличаются прочностью, износостойкостью и водонепроницаемостью.
Наносить финишную отделку можно вручную — кисточкой, губкой, баллончиком или краскопультом. Во последнем случае расход материала будет больше, но и качество конечного результата выше.
[block]Время высыхания поверхностей зависит от состава покрытия и температуры в помещения. На период сушки помещение лучше держать закрытым, чтобы в него не поступала пыль и мусор, которые прилипают к ЛКМ и портят внешний вид.[/block]
Есть множество интересных и необычных способов покраски мебели, но для деревянной кровати лучше всего подходит малярная кисть.
Детали, которые просто снимаются, лучше красить отдельно, чтобы качественно покрыть все труднодоступные места
При окрашивании в белый цвет нужно соблюдать следующие правила:
Главной целью процесса является получение однородного покрытия без наплавов, потеков и пробелов. Ворс нужно опускать в раствор на 2-3 см, стекающие излишки оставляя на стенках тары.
Водить кистью по брусу и решеткам нужно с одинаковым нажимом, сначала снизу вверх, затем горизонтально.
Наносить надо не один толстый слой, а несколько тонких. Так покрытие будет прочнее, однороднее, на нем не будет разводов.
Наносить очередной слой допускается только после полного высыхания предыдущего.
Если планируется сделать с помощи краски декорирование кровати или часть ее обработать лаком, заклеивать такие места нужно малярным скотчем.
Если дерево очень светлое, его можно дополнительно выбелить, а после этого покрыть бесцветным лаком. Лакированная мебель выгладит не хуже окрашенной, также не уступая ей в технических характеристиках.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Покраска металлической кровати
Металлическая мебель отличается прочностью, надежностью и долговечностью. Она почти невосприимчива к механическим нагрузкам и ультрафиолету. Единственный враг железа — влажность и вызываемая ею коррозия. Даже небольшого отверстия в защитном покрытии достаточно, чтобы начала развиваться ржавчина. Окислы металла не вредны для здоровья, но придают изделию крайне неприглядный вид.
Перед покраской нужно разобрать кровать. Метизы сразу сложить в отдельную баночку. Если они заржавели, лучше их заменить, так как такие детали впоследствии могут стать причиной поражения коррозией расположенных рядом с ними частей.
Далее необходимо хорошо почистить все фрагменты. Сделать это можно следующими способами:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Ленточной шлифовальной машиной. Работа долгая и кропотливая, но результативная. Ленты нужно менять, переходя к менее зернистым. В итоге после последней проходки будет ровная и чистая поверхность.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Абразивной насадкой на дрель. Эффективно, но несколько неудобно, так как крутящий момент будет постоянно уводить инструмент в сторону.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Наждачная бумага. Желаемого результата вполне можно достичь, но на это потребуется потратить немало времени и сил.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
После очистки со стали нужно сразу удалить пыль и покрыть грунтовкой, пока не начался процесс окисления.
Для покраски нужно выбирать составы, предназначенные для металла или универсальные. Лучше брать тягучие растворы, так как впитываться им некуда, а жидкие смеси скатываются и оставляют потеки. Лучшим вариантом является латексные и акриловые краски, которые отлично пристают к металлу.
Наносить покрытие можно баллончиком, кистью или губкой, действуя ей как тампоном. Выбор зависит от применяемого состава и собственных навыков. Слоев нужно столько, чтобы из-под покрытия не проступало железо. Каждый следующий слой наносится после высыхания предыдущего.
Для прополки грядок человеку приходится наклоняться, садиться на корточки или опускаться на колени. Это неудобно. Садовый табурет для прополки облегчает задачу.
Изделия соответствуют таким критериям:
Прочность. Табуреты рассчитаны на вес до 130 кг и способны вместить человека практически любого телосложения.
Устойчивость. Соприкосновение с землей приходится на широкие основания, которые под нагрузкой не проваливаются даже в мягкий грунт.
Эргономика. Все размеры точно рассчитаны и адаптированы под особенности человеческого тела. Табуреткой пользоваться удобно и абсолютно безопасно.
Устойчивость к погодным факторам. Дачный табурет невосприимчив к сырости, высокой и низкой температуре, солнечному излучению.
Функциональность. Изделия можно использовать для работы в огороде. Также они отлично вписываются в интерьер беседки, террасы, бани, коридора и даже жилой комнаты. Им везде найдется применение.
Долговечность. Качественная продукция прослужит не меньше, чем сама дача, без ремонта и при минимальном обслуживании.
[block]Стоимость приспособлений достаточно лояльна даже для пенсионеров. При этом помощь от них более чем ощутимая.[/block]
Для изготовления садовой мебели используется множество различных материалов. Конструкции имеют общее устройство, в состав которого входит каркас, сиденье и опорные элементы. Детали могут определенным способом соединяться, также есть изделия в монолитном исполнении.
В производстве используются такие материалы:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Металл. Обычно это железо и алюминий. Сталь бывает в виде уголка, круглой и прямоугольной трубы, листовой, а также кованной. Защита от коррозии делается путем нанесения порошкового напыления, краски или другого металла, стойкого к ржавчине.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Древесина. Используется как массив, так и плиты, прессованные и клееные. Для бюджетных вариантов применяется сосна и береза, более дорогие делаются из дуба, бука, кедра и осины.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Пластик. Полимер не выполняет несущей функции, он служит для отделки, создания ручек, накладок и элементов декора.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Наполнители для мягкой части. Часто используется поролон, но в более качественных моделях натуральный и синтетический латекс.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Обивочная ткань. Закрывает жесткое основание или слой амортизации. Применяют жаккард, шенилл, микрофибру, дермантин, рогожку, натуральную кожу.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Различают цельные, разборные и складные табуреты. Опора на землю осуществляется на ножки, рамку, площадку или полозья.
Складные табуретки
До участка часто приходится добираться пешком, на велосипеде, общественном транспорте. В таких ситуациях важную роль играет компактность инвентаря.
Садовые складные табуреты в рабочем состоянии обеспечивают удобную и безопасную посадку. Если приходится долго идти к месту назначения, на нее можно присесть для небольшого отдыха. В собранном состоянии раскладной стул легко помещается в небольшую сумку и рюкзак, а в рабочее состояние приводится в считаные секунды. Изготавливаются из металла и дерева, иногда с пластиковыми накладками.
По способу трансформации различают такие конструкции:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
С раскладной сидушкой. В сложенном состоянии половинки сиденья находятся вертикально по бокам, ножки в середине. При раскладывании ножки раздвигаются, сиденье соединяется в горизонтальном положении. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
С раздвижным каркасом. Состоят из нескольких стальных рамок и матерчатого сиденья, которое натягивается в раскрытом состоянии. Вариант самый компактный, но не столь функциональный, как специализированные изделия. Обычно делаются из оцинкованного железного прута, отличающегося высокой прочностью.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
С откидными ножками. В сложенном положении они зафиксированы на сиденье. При снятии защелки переводятся в рабочее положение, где жестко закрепляются.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
В продаже можно найти модели с подлокотниками и подножками, но они больше подходят для рыбалки.
В огороде стулья используются в качестве упора при работе и для кратковременного отдыха.
Табуретки-перевертыши
Перевертыши стали настоящим открытием, для дачников. Конструкция приспособления проста и вместе с тем очень хорошо продумана.
Состоит она из таких частей:
Две боковины в виде щита или рамки. Делаются из бруса или металлических трубок. Верх и низ служат для упора на грунт и хвата руками. Обе детали покрыты веществом, защищающим их от сырости.
Поперечная площадка. В зависимости от положения она служит сидением или упором для коленей при работе на нижнем уровне. Площадка смещена в одну сторону и находится в 10-15 см от края. Изготавливается из реек, фанеры, стального листа или плетеной рамки.
Принцип действия изделия очень простой. Когда площадка сверху, на нем сидят. Чтобы встать, можно опереться о раму. Изделие переворачивается, на сиденье ставятся колени. Полозья используются в качестве упора. Таким образом табуретка совмещает в себе обычный стул и для прополки.
Есть складные модели для удобства переноски.
На что обращать внимание при выборе и покупке
Решая, какой стульчик для дачи приобрести в хозяйство, следует оценить ряд критериев, от которых зависит его практичность.
Размер. Ширина и высота должны соответствовать габаритам пользователя, быть удобными и безопасными.
Прочность. Изделие будет интенсивно использоваться, испытывать значительные нагрузки. Табуретка должна выдерживать их на протяжении длительного периода без появления люфта и деформации.
Вес. Тяжелую конструкцию перетаскивать с места на место трудно, а легкая может сломаться или погнуться.
Также следует обратить внимание на опции. Не помешает приступка, подлокотники, ниши и кармашки.
Дачная мебель рассчитана для использования на открытых площадках. Список предметов невелик: столы и стулья, кресла обычные и коконы, шезлонги, диваны и качели. Не лишними будут обычные лавки в саду.
Столы и стулья, а также скамьи относятся к функциональной мебели, остальные предметы – элементы релакса. Диваны, кресла, а тем более шезлонги и качели для дачи должны быть очень удобными, так как предназначены для отдыха. Но при этом должны оставаться практичными.
Требования к дачной мебели таковы.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Эргономичность и удобство – наслаждаться отдыхом в неудобном шезлонге или на твердом жестком диване не получится. Так что для дачи в зоне отдыха нужны кресла и кушетки мягкие, эргономичные, даже с некоторыми ортопедическими характеристиками. Очень важно подобрать мебель по размеру.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Мобильность – столы, даже диваны должны быть легкими, чтобы их можно было в любой момент переставить на другое место. Даже качели лучше выбрать не стационарные, а переносные, на собственном каркасе. Исключение составляют только скамейки возле бассейна, например, или внутри беседки.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Стойкость к дождю, ветру и перепадам температуры – уличную мебель зимой хранят в сарае или дома. Однако все остальное время она остается в саду или на террасе и нередко попадает под дождь. Садовая мебель из дерева или ротанга должна выдерживать высокую влажность и не рассыхаться на солнце во время летней жары. [/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Простота ухода – материал, часто попадающий под дождь и порывы ветра, быстро загрязняется. Хорошей можно считать мебель, которая легко и быстро очищается и высыхает.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Садовая мебель – часть садового ландшафта. Она должна соответствовать ему по стилю. Чаще всего это варианты эко или деревенского стиля. Нередко встречаются модели в стиле рустик, из нарочито грубо обработанного бруса или даже бревна – используется при сооружении садовых скамеек.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]При изготовлении мебели стали намного чаще использовать современные материалы, включающие пластик. Такой вариант устойчив к воде и температуре, может принимать более сложную форму. Мебель в стиле хай-тек или техно с криволинейными плавными очертаниями – весьма эффектное решение для современного коттеджа.[/block]
Садовую мебель можно сделать из алюминия и стальных труб, бруса и деревянных реек, МДФ и ДСП, ротанга и ивы, поликарбоната и древесного пластика. Для самостоятельного изготовления нужно выбрать материал, легко поддающийся обработке.
Дерево
Древесина – самый подходящий материал для строительства своими руками. Дерево доступно по цене, очень красиво, легко режется, пилится, окрашивается и лакируется. Богатейшая цветовая гамма и разнообразие рисунка делает каждый предмет уникальным.
На рынке или в мастерской легко купить рейки, бруски, бревна, доски любых размеров и формы. Доступны и модифицированные материалы: МДФ – плита, получаемая прессовкой стружки, фанера – композит из тонких слоев древесины, древесный пластик.
Изготовить из дерева можно абсолютно все: от скамейки под ноги до подвесного дивана-качелей. Материал сохраняет тепло, довольно упругое. Для стульев из древесины не нужна мягкая обивка или подушки.
Характеристики материала определяют сложность обработки, срок эксплуатации, технические показатели мебели и стоимость.
Сосна – самый доступный материал. Древесина дешевая, даже высокой сортности, простая в обработке, довольно устойчивая к действию влаги, так как содержит большое количество смол. Однако при постоянной высокой сырости склонна к гниению, поэтому мебель из нее нужно периодически обрабатывать антисептиками и лакировать.
Липа – декоративная, очень приятная на ощупь древесина, простая в обработке. Не боится высокой влажности, солнца, сильных перепадов температуры. Однако уличную мебель из липы лучше все же покрывать лаком. Окрашивать не стоит: липа очень красива.
Береза – не уступает липе по красоте и легкости обработки. Однако коробится под солнцем. Мебель из березы нужно протирать льняным маслом.
Лиственница – древесина включает много сучков. Совершенно нечувствительна к сырости, не поддается гниению и от воды становится только прочнее. Мебель из лиственницы служит десятилетиями. Обрабатывается лиственница тяжелее, чем сосна, зато легко окрашивается и лакируется.
Дуб – дорогой материал. Древесина очень красива, исключительно долговечна – служит не менее века, не боится сырости и воды. Дубовая мебель очень прочна, но обрабатывается дуб очень тяжело.
На дачах нередко мебель делают из древесины фруктовых деревьев: яблони, вишни, груши. Такие породы очень мягкие, с легкостью режутся и гнутся. Столы и диваны из них не так долговечны, так как мягкое дерево склонно к гниению и плесневению. Зато стоимость изделий минимальная.
[block]Дерево нередко комбинируют с древесными материалами, особенно с фанерой. Последняя очень хорошо гнется и больше подходит для изготовления сидений.[/block]
Ротанг
Превосходный вариант для дачи – плетеная мебель. Изделия легки, красивы. Плетение сообщает мебели большую прочность. Конфигурация предмета и его привлекательность определяются методом плетения и отделкой используемых стеблей. Ротанг долговечен, но слабо устойчив к нагреву.
Изготавливают из ротанга все, что можно сплести: диваны, кресла, стулья, столы, гамаки, качели. Используется он и для каркасов диванов и подвесных конструкций. Только в этом случае берут одревесневшие стволы растения, которые отличаются большой механической жесткостью.
Натуральный ротанг – гибкие стебли тропического растения. Это самый экологичный материал, который утилизируется природным способом. Лоза из ротанга гибкая, легко поддается обработке паром.
[block]Красота изделий из ротанга обусловлена сложностью плетения. Это и есть главное затруднение при самостоятельном изготовлении. Чем сложнее узор, тем больше времени и сил уйдет на изготовление стула.[/block]
Поддоны
Садовая мебель своими руками нередко изготавливается из подручных материалов, например, поддонов. Это ящики небольшой высоты, почти плоские, изготовленные из досок. Они широко используются для транспортировки, поэтому на дачах нередко можно обнаружить немалый запас такой тары.
Из поддонов сооружают столы, стулья, диваны, шкафы и даже качели.
Мебель из поддонов твердая и жесткая. Понадобятся подушки.
Профтруба
Если владелец дачи обладает навыками работы с металлом, профильная труба послужит отличным материалом для мебели. Тонкие круглые, прямоугольные и квадратные трубки используются для изготовления каркасов. Столешницы и спинки выполняют из другого материала: фанеры, поликарбоната, непрозрачного пластика.
Очень красивы изделия в стиле лофт, где для сидений используют тонкий лист перфорированного металла. Однако своими руками сделать это довольно сложно.
Еще один вариант – кованая мебель из железа. Она служит настоящим украшением сада и дачи. Однако для этого нужно обладать настоящим мастерством.
Автомобильные покрышки
Еще один популярный подручный материал – автомобильные покрышки. Обычно используются шины от легковых автомобилей: они не так массивны и меньше в размерах. Сооружают из них самые незатейливые сиденья, диваны и столы. Столешницей в последнем случае служит лист фанеры или поликарбоната. Из небольших шин нередко делают качели или подвесные кресла.
Плюсы такого варианта: низкая стоимость и простота конструкции. Минусы: низкая привлекательность и большой вес.
Подготовка к работе
Прежде чем приступить к работе, необходимо выбрать конструкцию, рассчитать габариты, подобрать материал. Инструменты берут в соответствии с материалом: для изготовления деревянного и металлического кресла потребуются разные приспособления.
Инструменты
Для изготовления самодельной мебели из дерева или деревянных материалов – ДСП, фанеры, поддонов, нужны обычные столярные инструменты:
пила или электрлобзик;
молоток и рубанок;
дрель, шуруповерт;
струбцина для зажимания деталей;
крепеж – саморезы, деревянные нагели;
клей для дерева;
грунтовка, лак, краска, антисептик.
Чтобы сделать стул из профтрубы, нужны те же электроинструменты, но для работы с металлом. Также потребуются ножницы по металлу, пассатижи, крепеж для металла. Если конструкцию предпочитают сваривать, а не закреплять на болты, нужен сварочный аппарат.
Чтобы контуры садовой мебели были изящнее, материалы изгибают под небольшим углом. Для такой работы нужно своеобразное лекало с таким же радиусом. Его можно сделать из бревна, сварить из металла.
Рабочее место
Изготовление мебели сопровождается выделением древесной пыли и стружки. Лак и краска при высыхании выделяют сильный неприятный запах. Поэтому лучше выполнять работы на открытой площадке под навесом или в хорошо проветриваемом сарае.
Необходимо позаботиться о пожарной безопасности. Стружки после окончания резки или распиливания нужно сразу же собирать, рабочий стол периодически очищать от пыли и пылесосить.
Обязательно в сарае должно быть ведро с песком, багор и рабочий огнетушитель.
[block]Во время работы со сварочным аппаратом нужно строго следовать инструкции и соблюдать правила безопасности. Запрещается сваривать металл в помещении, где перед этим велись столярные работы.[/block]
Подготовка схемы/чертежа
Чертежи для садовой мебели своими руками можно найти на строительных ресурсах или форумах. Можно самостоятельно создать эскиз и рассчитать размеры изделия.
В первую очередь вычисляют размеры. Расчеты стандартные для мебели. Например, высота стула должна соответствовать росту пользователя, глубина сиденья и его ширина –комплекции самого массивного члена семьи. Размеры стола определяют количеством обедающих из расчета по 80 см длины на каждого сидящего.
Затем приступают к созданию чертежа.
Сначала прорисовывают каркас. Учитывают, что в рассчитанные параметры не входят размеры собственно материала – ширина бруса, диаметр трубки. Это нужно учесть при расчете каркаса.
На чертеже отмечают размеры именно изделия. Это облегчает изготовление.
Затем по полученной схеме определяют количество точек крепления и рассчитывают количество крепежа.
В сложных случаях рекомендуют сделать лекала и шаблоны. Особенно если стул или диван включают изогнутые детали.
Мастер-классы по изготовлению мебели
Сложность и красота садовой мебели зависит от умений и квалификации мастера. А вот функциональность и удобство, по большей части, нет. Сделать удобный диванчик или шезлонг сможет новичок из любых подручных средств.
Диван из поддонов
Поддон как строительный материал привлекателен благодаря точным размерам. Это заметно облегчает расчеты и сборку мебели. Стандартная конструкция включает сиденье из 2–3 рядов паллет и спинку – прямую, реже наклонную.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Подготавливают паллеты: отшлифовывают, убирают все выступающие гвозди или заглубляют их в дерево. Окрашивают или лакируют. Если нужно изменить только оттенок, обрабатывают поддон морилкой.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Укладывают первый слой паллет и скрепляют между собой саморезами. Рекомендуется под крепеж отверстие высверливать, иначе есть риск расколоть доски. Укладывают 2 или 3 слоя при необходимости. Скрепляют как между собой, так и с предыдущим слоем.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Устанавливают вертикально спинку и закрепляют шурупами. Если диван большой, конструкцию усиливают: крепят по диагонали деревянный брусок или доску от верхнего угла спинки до нижнего угла сиденья.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Из досок и реек собирают подлокотники и закрывают отверстия по бокам. Фиксируют на шурупы.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Обивать диван из поддонов невыгодно. Намного проще и удобнее сшить ряд подушек или матрас. В качестве наполнителя используют синтепон: он лучше переносит действие сырости и жары. Для обивки и чехла берут ткани, устойчивые к воде: рогожку, искусственную кожу, жаккард.[/block]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Ротанговое кресло
Чтобы сделать плетеную мебель, нужно обладать определенной квалификацией. Это довольно крупный предмет, состоящий из нескольких элементов. Натуральный ротанг найти на российском рынке нелегко. Для плетения используют либо лозу, либо искусственный ротанг.
Алгоритм изготовления стандартен для любого предмета мебели. Существенная разница состоит в технике плетения. Существует огромное количество способов: от простого шахматного, доступного даже начинающему, до сложных узоров и цветного орнамента.
Общая инструкция такова.
Собирают каркас для мебели. Его делают из пластиковой или металлической трубки, из дерева, что в данном случае сложнее. Можно купить готовый каркас и собрать его, следуя инструкции.
Из более толстых прутков или лент собирают направляющие. Вокруг остова сиденья и спинки обвивают ленту или пруток. Обычно хватает 1 витка. Затем протягивают к противоположному краю остова. Обвивают каркас и закрепляют ленту.
Прутки нужно сильно натягивать. Закрепляют прутки саморезами или строительными скобами. Обрезают выходящие за границы остатки ножницами или кусачками.
Направляющие служат своеобразной канвой для плетения. Между ними в определенном порядке протягивают тонкие прутки, следуя выбранной технике. Периодически плетение выравнивают, чтобы узор был равномерным и не смещался. Концы лент или прутка фиксируют к основе с изнанки – степлером или паяльником.
Оплетают сиденье, спинку, часть каркаса. Иногда плетеными делают и часть ножек.
После того как все элементы оплетены, их скрепляют саморезами. Следы крепления маскируют обвязкой из прутка.
Готовую мебель можно покрасить акриловой краской или лаком.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Стол из металлической трубы
Сделать стол или стул можно из металлической и пластиковой профилированной трубы. В такой простой конструкции обходятся без сварки. Первый вариант прочнее и долговечнее. Второй проще, так как пластиковые трубы намного легче.
Определяют размеры стола: обеденный, кофейный, письменный. Чертят эскиз. По размерам нарезают трубы ножовкой по металлу.
Для соединения элементов можно использовать не болты, а фитинги. Такой вариант собрать проще и смотрится он намного интереснее. Столешницу можно сделать из фанеры, мебельного щита, поликарбоната, сбить из досок.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Сначала сооружают столешницу: сбивают из досок или вырезают из фанеры. Снизу в двух местах ближе к краям и по середине фиксируют опорный деревянный брусок.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
К отрезанным трубкам привинчивают крепежные диски.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
На верхний конец ножки навинчивают тройник. Полученные конструкции насаживают на горизонтальный отрезок трубы.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Отрезают еще один фрагмент трубы и с одной стороны нарезают на нем большую резьбу. С другой – навинчивают опорный диск. Фиксируют трубки в полученную конструкцию.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Готовый опорный блок закрепляют на деревянный брусок – привинчивают шурупами через опорный диск. В бруске отверстия под крепеж нужно высверлить заранее. Для этого диск прикладывают к бруску, отмечают отверстия и высверливают дрелью.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
В итоге получается стол, ножки которого можно отрегулировать по высоте. [/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Готовый стол отшлифовывают, прогрунтовывают, окрашивают или лакируют.
Стол с лавками из дерева
Стол со скамейками может представлять собой одно целое. Это простое и удобное решение для дачи. В такой конструкции столешница опирается на 2 или 3 А-образные опоры. К последним фиксируют и лавки, поэтому для них берут достаточно толстый брус или доску.
В первую очередь собирают столешницу. Нарезают доски по размерам столешницы, отрезают от бруска 3 перекладины, длиной чуть меньше, чем ширина столешницы.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Перекладины устанавливают на пол или другую плоскую поверхность, укладывают на них доски. Фиксируют на шурупы или саморезами. При необходимости конструкцию удерживают струбциной, это позволяет добиться плотной стыковки.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Из доски или бруса нарезают опоры под стол. Они устанавливаются под углом, поэтому верх и низ доски тоже обрезают под углом в 50–60 градусов. Ножки крепят к перекладинам под столешницей. При необходимости усиливают крепление металлическим уголком.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Вырезают из бруса или доски такой же толщины горизонтальные перекладины под лавки. Длина такого элемента должна равняться сумме ширины столешницы и ширины сидений. Закрепить их лучше болтами 10–12 мм.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
На выступающую часть перекладины кладут по 2 доски и прикручивают саморезами к перекладине. Можно сделать сиденье из нескольких более тонких реек и закрепить их с зазором. Такая лавка выглядит изящнее.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Готовую конструкцию отшлифовывают, лакируют или окрашивают.
Основное требование к уличным дачным стульям – влагоустойчивость
К вопросу приобретения уличных стульев следует подходить комплексно, учитывая все особенности их предстоящей эксплуатации.
К мебели для летнего домика и прилегающего участка предъявляются такие требования:
Прочность. Способность переносить высокие нагрузки, переноску и перевозку в автомобиле.
Устойчивость к сырости. Невосприимчивость к пребыванию под дождем, воздействию росы и тумана.
Устойчивость. Широкое основание и упоры, которые не проваливаются в грунт.
Удобство использования. Комфортабельное сиденье и спинка, подлокотники.
Презентабельность. Изделия должны иметь приятный для глаза внешний вид, органично вписываться в окружающую обстановку.
Способность длительное время переносить перепады температуры и влажности, воздействие ультрафиолета. Пока хозяева не живут на даче, мебель обычно хранится в помещениях, которые не отапливаются.
В продаже представлен широкий ассортимент стульев самого разнообразного дизайна и конструкции.
Для обустройства садового домика и участка можно выбрать изделия, каркасы которых изготовлены из таких материалов:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Дерево. Материал природного происхождения, отличающийся экологической чистотой, приятным внешним видом и хорошими эксплуатационными характеристиками. Лучше выбирать продукцию, изготовленную из твердых пород, так как они более устойчивы к погодным факторам. Стоит учитывать, что деревянная мебель портится от сырости, склонна к заражению плесенью.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Пластик. В производстве используется поливинилхлорид и поликарбонат с добавлением присадок, обеспечивающих устойчивость к УФ. Пластмассовая мебель изготавливается путем литья и экструзии. Пластиковые стулья для дачи абсолютно невосприимчивы к влаге, но смотрятся довольно скромно, а на морозе становятся хрупкими. Цветовая гамма широкая, что позволяет подобрать их для любого ландшафтного дизайна.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Металл. В изготовлении используются уголки, круглые и профильные трубы из железа и алюминия. Металлические стулья отличаются высокой прочностью, невосприимчивостью к ультрафиолету и вредоносным микроорганизмам. Некоторые модели украшаются ковкой, что добавляет им презентабельности, равно как и стоимости. Минус в том, что даже наличие антикоррозионного покрытия не спасает железо от ржавчины, а алюминий от потемнения.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Ротанг. В изготовлении используются натуральные и искусственные материалы. Плетеные стулья смотрятся эффектно в любой обстановке, на них удобно сидеть. Есть определенная сложность в их обслуживания, так как между лозами скапливается пыль и грязь, которую трудно удалять.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Самыми бюджетными являются изделия из пластика. Металл и древесина на средних позициях, дороже всего мебель из ротанга.[/block]
Конструкции дачных стульев
Конструкции стульев бывают разными, от них зависят такие факторы, как удобство пользования, устойчивость и долговечность.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Стационарные. Все детали неподвижно соединены между собой. Состоят из спинки, сиденья, ножек иногда подлокотников. Опора может быть в виде отдельных ножек, куба, стойки на площадке. Отличительной чертой является расширенное основание, обеспечивающее устойчивость на любом виде грунта.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Складные. Это наиболее популярная разновидность для дачи. Складной стул легко переносить с места на место, перевозить в машине, хранить. Изготавливается такая продукция из металла и древесины, есть комбинированные модели.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Трансформеры. Наиболее дорогая продукция, так как в производстве используются сложные технологии и механизмы. Способны преобразовываться в топчан, лежак, лавку. Функции полезные, но есть риск выхода из строя механизмов трансформации и последующих проблем, связанных с ремонтом.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Однозначно отдать предпочтение определенной модели невозможно. Каждая из них подходит под определенные условия и потребности хозяев участка. Тут решение принимается индивидуально.[/block]
Съемные сиденья для дачных стульев
Сиденье стула определяет его внешний вид и комфортность использования. Застолья могут длиться несколько часов, а сидеть все это время на жестком основании трудно и неудобно. В большинстве случаев мебель для улицы продается без мягкой части, ее приходится приобретать отдельно или делать самостоятельно.
Нужно учитывать, что на даче всегда присутствует влажность, далеко не каждый материал может использоваться в таких условиях. Изначально нужно определиться с наполнителем. Не впитывает воду пенополиуретан с закрытыми ячейками, искусственный и натуральный латекс. Если применяется съемный вариант, можно остановиться на более бюджетном ватине и поролоне. Для обивки лучше брать кожу, дермантин или любую синтетическую ткать.
Подушки делаются по размеру сиденья и спинки, можно меньше или больше.
Варианты крепления могут быть следующие:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Накладное. Мягкая часть просто укладывается на сиденье, ее можно в любой момент взять, унести или использовать в другом месте. Просто, но подушка будет постоянно сползать в стороны.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
На завязках. Накладки хорошо фиксируются, но процесс установки и снятия связан с некоторыми неудобствами. Поэтому, есть вероятность, что иногда этого делаться не будет, а мягкая часть будет мокнуть.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
На липучках. Мягкая часть без особых затруднений крепится и снимается. Пришить лямки и липучки к подушке сможет любая хозяйка.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
В виде чехла с резинкой по периметру. Самый практичный и удобный способ. Придется только потратить время на кройку, шитье и заправку резинки.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
На что обращать внимание при выборе и покупке
Следует учитывать климат в регионе, а также время, проводимое на даче
К выбору и покупке нужно подходить ответственно, так как от этого во многом зависит комфорт пребывания на даче.
Следует уделить внимание таким факторам:
Размер. Оптимальным для сиденья считается 40×40 см, спинки 40-50 см. Высота подбирается под стол, за которым они будут стоять. Если он стандартный, берется 42 см от земли.
Конструкция. Раскладной стул для дачи удобен в хранении и переноске, но функций у него меньше. Стационарные прочнее и надежнее, но и места занимают больше.
Материал. Древесина подвержена ссыханию и требует регулярной обработки антисептиками и лакокрасочными составами. Толстые металлические трубы тяжелые, а тонкие могут погнуться. Пластик неприхотлив, но легко царапается, ломается и починке не подлежит.
Не последним фактором является комфорт сиденья на стуле. Стоит опробовать все варианты, а потом принимать решение.
Покупка мебели даже для благоустроенной квартиры — довольно непростая задача. Намного сложнее определиться с выбором для летнего домика. Строения такого типа в полной мере подвергаются воздействию самых экстремальных климатических факторов. Они часто остаются без присмотра, промерзают, сыреют, могут стать объектом интереса насекомых и грызунов. Исходя из этого требования к обстановке садовых строений предъявляются особые.
При выборе следует придерживаться таких критериев:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Устойчивость к сырости. В холодное время года на поверхностях образуется конденсат. Материалы должны переносить длительный контакт с влагой.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Удобство. Спать на неудобном ложе не только дискомфортно, но и вредно для здоровья. Сон должен быть ровным и спокойным, без постоянных попыток найти оптимальное положение тела.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Функциональность и размер. Большинство дач не отличаются большими комнатами, поэтому нужно такое спальное место, чтобы оставалось пространство для свободного передвижения и других элементов интерьера. Не помешает наличие внутренней ниши и выдвижных ящиков.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Простота обслуживания и ремонта. Стоит избегать сложных по конфигурации конструкций с выступами и впадинами, которые долго и сложно очищать.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Рекомендуется выбирать мебель в среднем ценовом диапазоне. Помпезное дорогое сооружение в скромной даче будет выглядеть неуместно. Также оно может стать жертвой злоумышленников, которые его украдут или испортят.
[block]В отношении срока службы нужно понимать, что если мебель простоит больше двадцати лет, она просто надоест. Ее придется менять, даже если она сохранит хорошее состояние.[/block]
Кровать в обстановке летнего домика играет важную, но не первую роль. Больше внимания уделяется убранству участка, а также вспомогательным постройкам. Однако спать на чем придется — не самое лучшее решение. Поэтому к выбору нужно подойти ответственно и грамотно. Здесь нужно учитывать ряд особенностей и деталей.
Классификация по размерам и формам:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Односпальные. Подходят для детей и одиноких людей со средней комплекцией. Ширина 80-120 см.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Полуторные. Для крупных людей. Ширина 140-160 см.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Двуспальные. Для отдыха супругов или нескольких детей, находящихся в гостях. Ширина 160-200 см.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Уровни. Различают одноярусные и двухъярусные конструкции.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Стандартная длина ложа составляет 190 и 200 см.
По материалу каркаса:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Массив древесины. Обычно используется сосна и ель, реже дерево дуба и кедра.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Древесностружечная плита. ДСП стоит дешевле, но менее устойчиво к сырости и нагрузкам. ОСП и МДФ намного прочнее и надежнее.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Металл. Применяются профильные стальные трубы, покрытые снаружи защитным антикоррозионным напылением. Изделия крепкие, долговечные, но склонные к ржавчине.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
По типу матраса:
Пружинные. Подразделяются на зависимые и независимые. В первых спирали жестко соединены между собой, что часто приводит к скрипам. Вторые представляют собой чехол, где для каждого витка есть отдельный карман. Это более практичная и удобная конструкция.
Беспружинные. Делаются из натуральных или синтетических наполнителей, некоторые из которых обладают ортопедическими свойствами и эффектом памяти. Лучше всего зарекомендовали себя изделия из кокосовой койры и латекса.
[block]Поролон и вата сегодня спросом не пользуются, так как обладают низкими эксплуатационными характеристиками.[/block]
Садовые кровати из ротанга
Ротанг представляет собой полосы, изготовленные из растений или синтетического сырья. Натуральный материал стоит дороже, приятный на ощупь, но восприимчив к влажности. Искусственный ротанг дешевле, прочнее, отлично смотрится, но тактильные ощущения от него хуже.
Ротангом оплетается деревянные или металлические основания, изголовье, а иногда и ножки. Получаются ровные, красивые и упругие поверхности. Обычно используются в односпальных моделях. Для более широких каркасов делаются две сетки, чтобы предотвратить провисание.
Уличные кровати с балдахином
Сон на улице не идет ни в какое сравнение с отдыхом в помещении. Люди ценят свежий воздух, звуки и ароматы природы. Создать такое место совсем не сложно, главное — правильно выбрать для него мебель и аксессуары. Однозначно, для этого не подойдут изделия из мягкой древесины, ДСП и мягкая часть из натуральных наполнителей. Такие материалы впитывают воду, а утренняя роса вместо комфорта создаст ощущение холода и сырости.
Желательно выбрать основание, сделанное из плотных, невосприимчивых к влаге пород древесины — дуб, кедр, лиственница, обработанных антисептиком и пропиткой. Допускается наличие качественной ОСП с водостойкой финишной отделкой.
[block]Оптимальным выбором будут беспружинные матрасы из латекса или пенополиуретана с чехлом из натуральной ткани. Для балдахина нужно использовать синтетическую москитную сетку с водоотталкивающим эффектом. Каркас делается из арматуры, бруса или водопроводных полипропиленовых труб. [/block]
Кровати-качели
Решение сделать кровать качели для дачи имеет целый ряд преимуществ по сравнению с напольными вариантами, установленными на ножки или поддоны. Качалку можно повесить в комнате, беседке и под навесом, если позволяет прочность несущих элементов.
Подвесная кровать для дачи отличается такими достоинствами:
оригинальность, позволяющая выделиться среди соседей;
отсутствие контакта с основанием, наличие воздушной прослойки, обеспечивающей хорошую теплоизоляцию от холодного пола;
защита от насекомых, грызунов и хищников, которые являются частыми гостями на частных участках;
создание эффекта расслабления за счет покачивания из стороны в сторону;
Раскладной диван-кровать для дачи является отличным решением, так как совмещает в себе функции спального ложа и места, где могут с удобством разместиться минимум три человека. В собранном состоянии изделие занимает довольно небольшую площадь, а в разложенном позволяет свободно улечься даже двоим. Большинство моделей имеют нишу для вещей или выдвижные ящики.
Различают такие разновидности раскладных кроватей:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
С выкатным механизмом. Самая простая и одновременно надежная конструкция. Сиденье выдвигается до фиксатора, а спинка опускается на боковых шарнирах. В промежуточной стадии открывается доступ к нише.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Складные (книжка). Ложе не разделяется, что удобно тем, что по его середине не образовывается щель. Также имеется ниша для постельного белья.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Выдвижные. Вторая половина спального места вытягивается из-под верхнего, после чего за счет подъемного механизма фиксируется в верхнем положении. Конструкция высокая, но ниши в ней нет.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Раскладные диваны удобные, практичные, но на кривом полу их практически невозможно выровнять.[/block]
На что обращать внимание при выборе и покупке
При выборе кровати следует уделить внимание таким аспектам:
Материал изготовления. Кровать для дачи из дерева прослужит меньше, чем железная, но дольше, чем из ДСП.
Размер. Он должен соответствовать площади помещения, чтобы не заполнить ее целиком.
Функциональность. Это устройство, состав материалов, дополнительные возможности.
Не следует забывать про цвет и форму. Окраску лучше выбирать сдержанную, а конфигурацию — прямоугольную.
Сначала потребуется подготовить рабочее место. Если мебель из комнаты вынести нельзя или некуда, ее нужно защитить полиэтиленовой пленкой. Ею же (либо газетами) застилается пол. Со шкафа нужно снять зеркало (при его наличии), фурнитурные элементы, направляющие (если это шкаф купе).
Необходимые инструменты и материалы
Под покраску необходимо приобрести грунтующий состав. Лучше, чтобы его цвет был близким к тону основного покрытия. Возможно использование белой грунтовки. Применение таких составов снижает расход красителя и улучшает его адгезию с поверхностью.
Также потребуется приготовить:
инструменты для нанесения покрытия – валик, краскопульт или губка из поролона;
кисточку для прокрашивания труднодоступных мест и торцевых сторон;
защитные перчатки и респиратор;
состав и инструмент для шпатлевания (если предполагается заделка глубоких трещин);
наждачку для зашкуривания (2 варианта – со средним и очень мелким зерном);
чистые сухие куски ткани для удаления излишков составов;
малярный скотч, полиэтиленовую пленку (или газеты);
прозрачный лак для блеска и защиты от повреждений.
Также потребуется средство для обезжиривания поверхности. Это может быть готовый состав в аэрозольном баллончике или простой растворитель (лучше – уайт-спирит).
[block]Работа с поролоновой губкой требует опыта – ею сложно качественно распределить состав. Поэтому лучше выбрать валик или аэрозольное распыление.[/block]
ДСП – очень популярный материал для изготовления мебели. Существует несколько его разновидностей, каждая имеет свои особенности, которые нужно учитывать при реставрации.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Ламинированные плиты при изготовлении покрываются пленкой и помещаются под термопресс. В результате декоративное покрытие имеет высокую прочность. Счистить его целиком перед окраской не получится.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Лакированные панели имеют повышенную гладкость. Пленку, сформированную лаковыми слоями, перекрасить очень тяжело. Если требуется обновить вид изделия, проще будет тщательно отполировать его. Однако некоторые опытные мастера берутся за работу и с такими поверхностями.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Шпонированные изделия можно окрашивать составами нескольких типов. Подойдут морилки, лаки и акриловые колеровки.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Кашированные с декоративным слоем из бумаги. Последний довольно легко снимается, поэтому с такими поверхностями легко работать. После удаления бумаги нужно зачистить поверхность от клея.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Выбор краски
В продаже можно встретить разные типы красящих составов, подходящих для работы с ДСП.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Масляные и алкидные – хорошо впитываются, но долго сохнут и имеют выраженный запах, который придется долго выветривать.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Полиуретановые – отлично сцепляются с поверхностью, дают стойкое к истиранию покрытие, но работать с ними надо аккуратно.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Водоэмульсионные на силиконах – несколько менее прочны, зато быстро сохнут, не токсичны и не имеют резкого запаха.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Морилки – подходят для обработки шпонированных поверхностей.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Акриловые – легко наносятся, выпускаются в широкой палитре цветов, в том числе с необычными эффектами (флуоресцентные, с металлическим блеском и т.д.). Так как шкаф не относится к поверхностям, испытывающим сильные истирающие воздействия, такие составы будут хорошим вариантом.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Меловые, которыми можно обрабатывать почти любую поверхность. Они не требуют удаления старого отделочного слоя (если только он не осыпается и не отслаивается) и грунтования. Они хорошо подходят и для художественной обработки мебели, к примеру, если стоит цель ее состарить или сделать эффект потертости. Составы нетоксичны, безопасны для здоровья.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Лаки – используются как самостоятельное покрытие и для создания защитного слоя на окрашенной поверхности.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Выпускаться краски могут в банке или в аэрозольном баллончике. Второй тип не требует использования дополнительных инструментов, прост и удобен в работе. Такой формат хорошо подходит и для подкрашивания небольших площадей.[/block]
Подготовка поверхности шкафа
Если нужно покрасить старый шкаф, отделку по возможности удаляют. Сделать это можно разными способами – шлифмашинкой, наждачкой, строительным феном или специальным составом для смывания старой краски. Если удалить старый слой очень тяжело, можно просто зашлифовать его наждачкой с мелким зерном.
Далее:
С поверхности удаляют пыль и грязь слегка влажной тряпкой, а затем вытирают сухой.
Обезжиривают поверхность растворителем или специальным составом.
Если на плоскости есть сильные неровности – сколы, царапины и т.п. – их заделывают шпатлевкой. Затем эти участки зашкуривают, а пыль и грязь снова удаляют влажной тканью.
После этого плоскость грунтуется. Между последней шлифовкой и нанесением изолирующего праймера должно пройти несколько часов, но не более 24.
Технология окрашивания
Предварительно краску нужно тщательно размешать (либо встряхнуть баллон, если используется аэрозоль). Окрашиваемую плоскость лучше разместить горизонтально, чтобы на ней не образовывалось подтеков. Можно красить и вертикально.
Накладывать нужно 2-3 слоя краски. Следующий наносится лишь после высыхания предыдущего. Стыковые места и другие труднодоступные участки обрабатываются особенно тщательно.
Завершить покраску (после полного высыхания всех слоев) можно обработкой глянцевым или матовым лаком. Это придаст мебели привлекательный вид, сделает декоративный слой прочнее и устойчивее к царапинам.
Условия и сроки высыхания
Лакокрасочные составы высыхают долго. Лучше, чтобы это происходило в тщательно проветриваемой нежилой комнате. Надо стараться не допускать появления в помещении домашних животных, чтобы они не надышались краской.
[block]Идеальная температура для высыхания — +20…+23 градуса. Процесс занимает 1-2 дня, в зависимости от типа краски.[/block]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Как художественно расписать шкаф
Перед лакировкой поверхность можно декорировать росписью (вручную или с использованием трафарета), аппликацией или декупажной композицией. Для первого варианта хорошо подходят акриловые краски.
Роспись выполняется после полного высыхания основного состава. Лучше использовать густые краски, чтобы они не растекались из-под трафарета и не смешивались между собой. Трафарет можно сделать из кусочка поролона. Когда орнамент высохнет, поверхность покрывают лаком в несколько слоев.
Состаренный шкаф можно декорировать узором с золотом. Получает распространение также градиентное окрашивание. Плавный переход тонов получают, применяя составы с различной концентрацией пигмента или самостоятельно варьируя дозу колера.
Как покрасить шкаф в белый цвет
Белая мебель, в том числе отделанная под старину – популярный элемент декора помещений в разных стилях. Она делает помещение светлее и визуально просторнее. При желании несложно покрасить шкаф в белый цвет своими руками.
Выбор краски и ее особенности
Хорошо подойдут для такой операции меловые составы. Они нетоксичны, легко наносятся, образуют прочное и довольно толстое покрытие. В продаже можно найти белую краску привычного цвета мела и цветные составы на его основе.
Можно использовать акриловые ЛКМ для мебели. Если шкаф будет стоять во влажном помещении, краска должна подходить для эксплуатации в таких условиях.
Технология окраски, в целом, такая же, как и при работе с другими колерами. Если исходный цвет мебели очень темный, ее можно осветлить отбеливающей пастой. Обработанную таким методом поверхность затем красят традиционным способом.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Особенности подготовки и покраски лакированного шкафа
Лак – покрытие, которое не дает смесям, наносимым поверх, впитываться в основу. Если его не удалять, декорировать шкаф можно только красками, не требующими предварительного грунтования – меловыми и акриловыми.
Убрать старую лакировку можно несколькими методами:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Механическим – доступным и недорогим, но требующим времени и сил. Для него подходят разные инструменты – щетка из металла, шлифмашина или наждачная бумага. С их помощью лакировка постепенно снимается с поверхности. Важно использовать строительные очки, чтобы частички покрытия не попали в глаза.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Химическим, посредством специальных смывок. Средство используют в соответствии с инструкцией.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Термическим: лак разогревают строительным феном либо паяльной лампой. Затем его отскребают шпателем. Разогретое покрытие отделяется легко, без особых усилий со стороны мастера. Однако этим методом снимаются не все типы лака. При термической обработке верхний слой может не отделиться, а сама мебель – обуглиться.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]После удаления старого лака поверхность следует отшлифовать, чтобы она стала ровной, но немного шершавой (так будет лучше сцепление с отделкой). При необходимости трещины заделывают шпатлевкой.[/block]
Полезные рекомендации
При подборе ЛКМ лучше выбирать варианты одной фирмы и одной линейки (в том числе грунтовку), чтобы быть уверенным в их совместимости. При покупке стоит убедиться в том, что праймер подходит для использования с данным типом краски.
Если ДСП окрашивается в темный тон, материал нужно основательно загрунтовать. Для этого наносят не менее 2 слоев праймера.
Если краску накладывают кисточкой, стоит приобрести инструменты разных размеров (мелкие – для обработки небольших и труднодоступных участков). Валик с коротким ворсом будет уместен, если стоит цель получить гладкую поверхность, а с длинным – текстурную.
К уличной мебели независимо от назначения предъявляют единые требования:
Для изготовления каркаса-основания выбирают дерево (доски, брусья, брёвна) или стальной прокат (уголок, трубы профильного или круглого сечения).
Для защиты и финишной обработки дерева приобретают:
Для изготовления деревянного стола-скамейки потребуются:
Размеры рабочего места должны обеспечивать свободный доступ к мебели со всех сторон.
На этапе проектирования сначала изготавливают эскиз будущей мебели. Желательно привязать рисунок к окружающей обстановке, например, к стенам беседки. Важно, чтобы мебель смотрелась гармонично и её было удобно использовать. Большие столы в закрытых пространствах создают проблемы при посадке за стол и передвижениях по узким проходам.
Стол-скамейку разбирают и проводят обработку для защиты от неблагоприятных погодных условий.
