Если ваша цель — купить немецкую кухню, которая прослужит десятилетия без потери геометрии и плавности хода механизмов, выбор должен базироваться на строгих инженерных расчетах. Знаменитое на весь мир понятие — кухни немецкое качество — это не просто маркетинговый штамп. Это математически выверенная эргономика, где каждый миллиметр пространства подчинен логике, а высокотехнологичная система выдвижения, фурнитура Hettich, гарантирует бесшумность даже при нагрузке в 80 килограммов. В этой статье мы разберем, как формируются стандарты европейской мебельной промышленности и почему современные немецкие кухни остаются безоговорочным лидером премиум-сегмента.
Почему кухни немецких производителей считаются мировым стандартом?
Когда мы говорим «кухни германия», мы подразумеваем тотальный контроль на всех этапах производства. Немецкая кухня — это сложный архитектурный объект. В отличие от южноевропейских аналогов, где во главу угла часто ставится визуальная экспрессия, немецкий подход базируется на концепции «Form follows function» (форма следует за функцией).
Чтобы понять глубину этого подхода, необходимо рассмотреть ключевые QBST-атрибуты, формирующие продукт:
Абсолютная влагостойкость. Производители используют влагостойкий МДФ (древесно-волокнистая плита средней плотности) повышенной плотности. Торцы обрабатываются по бесшовной технологии — лазерная кромка буквально вплавляется в материал, исключая проникновение воды и отслоение фасадов.
Высокоточная кинематика. Австрийские и немецкие скрытые механизмы, инновационные петли Blum и направляющие скрытого монтажа обеспечивают плавное закрывание (система доводчиков) и открытие фасадов от легкого нажатия.
Экологичность материалов. Фабрики строго соблюдают стандарты безопасности. Используются экологичные лаки и HPL-пластик (ламинат высокого давления), который не выделяет токсичных веществ даже при нагревании.
Архитектурная модульность. Строгая модульная сетка позволяет встроить технику с точностью до миллиметра, создавая монолитный облик пространства.
Сравнение подходов: Германия, Италия, Локальный рынок
Чтобы принять решение заказать немецкую кухню, важно понимать ее место на рынке в сравнении с альтернативами.
Критерий оценки
Немецкие кухни
Итальянские кухни
Локальный масс-маркет
Главный фокус
Эргономика, технологии, долговечность
Эстетика, классический декор, эмоции
Цена, быстрая доступность
Срок службы механизмов
15–25 лет (тесты на 100 000+ циклов)
10–15 лет
3–5 лет
Покрытия фасадов
Инновационные полимеры, шпон, HPL
Массив дерева, многослойная эмаль
Пленка ПВХ, ЛДСП базовых категорий
Сложность монтажа
Требует авторизованных специалистов
Требует высокой квалификации
Собирается базовым инструментом
Рекомендация эксперта: Если вам нужна кухня, где встроенная техника, интегрированные ручки (фрезерованные в фасаде выемки для открывания) и рабочие зоны создают единую экосистему, кухни германии немецкие кухни не имеют конкурентов.
Топовые немецкие кухни: бренды, определяющие тренды
На мировом рынке доминируют несколько исторических фабрик. Выбирая немецкие кухни бренды, вы инвестируете в запатентованные технологии.
Крупнейший европейский производитель кухонной мебели, фабрика Nobilia. Секрет их успеха — высочайшая степень автоматизации линий и колоссальный выбор фасадов под любой интерьер.
Законодатель интерьерной моды, бренд Nolte. Известны своими идеальными внутренними органайзерами и точным совпадением текстур внутри и снаружи шкафов.
Премиальный архитектурный бренд, фабрика Bauformat. Специализируются на сложных фактурах (камень, металл, бетон) и нестандартных планировочных решениях.
Как заказать немецкую кухню и не ошибиться
Найти и купить немецкие кухни — это только половина задачи. Вторая, не менее важная часть — адаптация проекта под ваше помещение и профессиональный монтаж. Оригинальные немецкие кухни на заказ изготавливаются на заводах в Европе по вашим индивидуальным размерам, но финальный результат зависит от компетенции локального интегратора.
Процесс должен включать:
Глубокий аудит помещения. Замер не только стен, но и углов, кривизны полов, расположения всех коммуникаций.
Эргономическое проектирование. Расчет «рабочего треугольника» (плита-мойка-холодильник) с учетом вашего роста и привычек.
Авторизованная сборка. Монтаж должен выполняться мастерами, прошедшими сертификацию у производителей.
Если вы ищете бескомпромиссное качество, студия премиальных интерьеров, компания Silver Home, предлагает комплексное решение. Вы можете спроектировать и выбрать немецкие кухни на заказ в москве с полным сопровождением: от первого эскиза до финальной настройки доводчиков. Ознакомьтесь с актуальными коллекциями и инженерными решениями на странице немецкие кухни, чтобы начать создание вашего идеального пространства.
Освещения потолочными светильниками для кухни недостаточно. Хотя навесные шкафы намного уже напольных, столешница и часть гарнитура оказываются глубоко в тени.
Есть и другой фактор – декоративность. Подсветка нижней части мебели придает гарнитуру воздушность и легкость. Слабое освещение с остекленных фасадов создает впечатление уюта.
Подсветка мебели на кухне может решать разные задачи:
освещение столешницы и кухонного оборудования – плиты, вытяжки;
подсветка кухонных ящиков и шкафов – позволяет увидеть содержимое шкафа;
декоративная подсветка – очень слабая, функциональной нагрузки не несет;
Кухонный гарнитур – сложный комплекс из множества элементов. Отдельные его участки освещают в технических целях, другие – в декоративных.
Для создания равномерного освещения используют следующие приемы.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Подсветка для кухни под шкафы – панели, светильники, слоты. Она освещает столешницу, поверхность плиты, умывальник. Хозяйка прекрасно видит все, что происходит у нее на столе.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Подсветка отдельных зон – используется чаще на маленькой кухне. Здесь достаточно осветить плиту, раковину и, например, участок с микроволновкой, чтобы можно было видеть и поверхность столешницы. Однако первая задача такого освещения – локализация.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Подсветка на верхней части навесных шкафов – обычно на специально установленной панели. Позволяет обойтись без верхнего потолочного освещения и даже в сумерки видеть содержимое шкафчиков.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Внутреннее освещение ящиков. Позволяют увидеть их содержимое: утварь, столовые приборы, посуду, мелкие приспособления.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Подсветка под столешницей – дорогой и редкий вариант. Светодиодную ленту или светильники монтируют с изнаночной стороны панели и получают светящиеся столешницы. Чтобы воплотить эту идею, нужно установить поверхность из полупрозрачного материала или стекла.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Подсветка остекленных фасадов – помогает видеть содержимое навесных шкафчиков, но за стеклянным фасадом все предметы и так хорошо видны. Слабое теплое освещение – золотистый, розоватый свет – создает удивительную атмосферу комфорта.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Подсветка нижней части гарнитура – монтируется на цоколь. Делает массивные напольные шкафы воздушными. Кажется, что кухня не касается пола и парит.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Для декоративной подсветки допускается использовать цветные светодиоды или плафоны. Однако к такому решению прибегают редко. Белого света достаточно, чтобы создать визуальное впечатление.[/block]
Линейная подсветка
Освещение гарнитура осуществляется с помощью самых разных осветительных приборов. По их виду все варианты группируют в 2 категории: линейная подсветка и точечная. Первая предполагает использование моделей из нескольких источников излучения, составляющих единое целое.
Люминесцентная лампа
Вариант, наименее подходящий под определение, так как является самостоятельным осветительным прибором. Однако вид его непривычен – трубчатая люминесцентная лампа длиной до 1 м и больше. Устанавливается под верхние шкафы по длине кухонного уголка.
[block]Внутри помещения монтируют только лампы низкого давления.[/block]
Обычные трубчатые люминесцентные лампы некрасивы. Для монтажа на мебель выпускаются специальные мебельные варианты.
LED-панели
Самый безопасный вариант из всех методов освещения. Светодиодный прибор не нагревается, свет излучается не за счет нагрева, а благодаря работе полупроводника – основа прибора. Полупроводник генерируют направленное излучение, однако в панели установлено несколько источников, вся плоскость накрыта плафоном. В итоге получают очень равномерное мягкое освещение, не раздражающее глаз.
LED-панели устанавливаются на любую плоскую поверхность: столешницу, корпус мебели или стену, дно навесных шкафов.
[block]Для освещения кухонного уголка желательно брать панели на базе только белых светодиодов. Если прибор выполняет и декоративную цель, устанавливают цветные модели.[/block]
Светодиодная подсветка
Самый популярный вариант, так как наиболее удобен в работе. Светодиодная подсветка шкафа для кухни представляет собой гибкую ленту, на который укреплены диоды. При включении полупроводники генерируют свет, получается яркая световая лента.
На кухню выбирают ленты двусторонние. Лента с диодами защищена прозрачным пластиковым слоем. Она полностью герметична и выдерживает прямой контакт с водой. Такую ленту можно ставить прямо на умывальник.
Если ленту берут для подсветки внутренних частей шкафов, можно использовать односторонние. Такая лента защищена с одной стороны, не герметична, но от сырости и грязи приборы защищает.
[block]Открытые ленты с низкими показателями IP на кухне использовать нельзя.[/block]
С обратной стороны на ленту нанесен клеевой слой, так что монтаж сводится к приклеиванию изделия в любом удобном месте. Подключение производится только через трансформатор, так как работает светодиодная подсветка на постоянном токе в 12 В, а не на переменном в 220 В.
Точечная подсветка состоит из небольших осветительных приборов, каждый из которых монтируется отдельно. Ряд светильников над столешницей обычно обслуживается одним выключателем. Подсветка ящиков или шкафов включается отдельно. Это одно из самых больших неудобств при установке такой подсветки: схема подключения сложна и требует прокладки большого количества кабелей. Зато такой метод позволяет разместить каждый осветительный пробор именно на том участке, где он требуется.
Разновидности светильников
Подсветка навесных шкафов выполняется с помощью нескольких типов светильников.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Встраиваемые – или врезные. Предполагает установку корпуса в какую-либо поверхность. Кабель при этом укладывают выше уровня монтажа. Он не видим. Скрыт и корпус изделия, на виду остается только осветительная панель.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Накладные – корпус остается на виду, поэтому сами светильники выглядят привлекательнее. Прибор закрепляется на любой поверхности с помощью кронштейнов и клея. Могут быть стационарными и поворотными. Последние удобнее, так как позволяют изменить направление света.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Самыми удобными являются накладные светильники на батарейках с «липучками» для монтажа.[/block]
Разновидности ламп
В качестве источников освещения используются самые разные лампы.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Галогенные. Сильно нагреваются. Ставить их разрешается только на кронштейны и на некотором расстоянии от мебели.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Люминесцентные – экономичные, яркие и очень мощные, однако создают неприятное мерцание. При небольшом сроке использования этим недостатком можно пренебречь.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Светодиодные – самый большой плюс в данном случае размер диода. Светильник может иметь действительно маленькие размеры и ставиться на любую поверхность и даже внутрь ящика. Светодиодные приборы не нагреваются, излучают равномерный свет строго заданной температуры и лишь немногим менее экономичны, чем люминесцентные.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Рекомендации по освещенности и температуре света
Подсветку кухонного гарнитура включают в общий проект освещения кухни. Имеется в виду подсветка рабочей столешницы и техники, а также верхней части гарнитура. Освещение ящиков или шкафов изнутри можно устанавливать вне зависимости от уровня освещения в комнате.
Общее требование для кухни – 150 люкс на каждый квадратный метр. Требование одинаковое для обеденной и рабочей зоны. Чтобы рассчитать необходимую мощность ламп, определяют освещаемую площадь – обычно это рабочие столешницы и плита – и умножают величину на 150 люкс.
Результат разделяют на количество светильников, которые предполагается установить. По полученному итогу выбирают лампы подходящей мощности.
Учесть нужно и температуру света. Этот показатель определяет оттенок. Для функционального освещения рекомендуется теплый белый свет с температурой в 2700 К, естественный дневной – 4200К, и холодный – 6400 К.
Теплый свет рекомендуют для большой кухни, холодный – для маленькой, так как такое освещение визуально расширяет пространство.
Как выбрать подсветку
Выбор подсветки определяется множеством факторов.
Мощность – должна соответствовать расчетам. Слабое освещение рабочей зоны невыгодно. При недостатке света приходится включать потолочный светильник. Он дает на столешницу множество теней. Чрезмерная мощность тоже не нужна, так как приводит к перерасходу электричества.
Тип лампы – каждый источник освещения имеет свои ограничения. Галогеновые лампы и лампы накаливания нельзя монтировать прямо на мебель, так что их установку нужно вносить в первоначальный проект кухни. Накладные светодиодные модели можно установить в любой момент.
Простота монтажа. Предпочтительнее светодиодные светильники или ленты. Монтаж зачастую сводится к простому приклеиванию корпуса или ленты на поверхность, а замена не сложнее.
Экономичность – это дополнительное освещение, и оно не должно обходиться дороже основного. Наиболее экономичны люминесцентные лампы, но они создают мерцание, цветовую температуру света регулировать сложно. Светодиодные светят лучше.
Декоративность – фактор имеет значение, если свет играет роль эстетического элемента. Подсветка шкафа светодиодной лентой наиболее практична, так как светодиоды генерирует излучение любого оттенка.
Стол, особенно обеденный, занимает много места. Он сам имеет довольно большую площадь, а расставленные вокруг стулья занимают еще больше пространства. Стационарная обеденная группа удобна при наличии отдельной столовой или большой кухни. Когда же зал объединяет кабинет, гостиную и столовую, нужны практичные решения.
Стол-трансформер – конструкция, которая может изменять площадь и положение столешницы. Различают их по количеству возможных трансформаций, механизмам раскладки и виду в собранном состоянии. Складной стол-книжка превращается в подобие узкого комода, которым, однако, пользоваться нельзя. Журнальная складная тумба в сложенном виде успешно играет роль журнального столика.
Это наиболее старый и наиболее распространенный механизм. Благодаря простым манипуляциям поверхность столешницы можно увеличить в полтора раза. При этом высота стола не изменяется, ножки не переставляются. Такие столы называют раздвижными.
Существует немало модификаций.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Вставка – столешница разделена на 2 части. При необходимости можно раздвинуть обе части в стороны и вставить в середину дополнительное полотно. Вставка хранится отдельно в шкафу.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Поворотная центральная часть – механизм аналогичный, но вставка разделена на 2 части и находится под основной столешницей. Когда боковые части раздвигают, вставку вытаскивают наружу, разворачивают на 180 градусов и вставляют в проем.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Двойная столешница – сверху цельная поверхность, снизу под ней – разделенная на 2 части. При раскладке верхнюю часть снимают, нижнюю раздвигают в стороны и вставляют верхнее полотно в проем.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Многоуровневый – принцип тот же: несколько столешниц находятся одна под другой. Они цельные, могут иметь разные размеры и выдвигаются с разных сторон. Получается не ровная, а многоуровневая конструкция. Чаще встречается у журнальных или кофейных столиков.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Раскладные
В этом случае в модели есть дополнительные опоры, которые позволяют увеличить площадь столешницы в 1,5 или 2 раза.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Стол-книжка – в сложенном состоянии представляет собой узкий глухой пенал, который использовать нельзя. При раскладе столешницы по обе или с одной стороны опорной конструкции поднимают и подпирают складными или выдвижными ножками и опорами.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Безцарговый стол – механизм раскладки представляет собой направляющие под столешницей. Перед тем как вставить центральную часть, раздвигают не 2 части поверхности, а 2 части стола вместе с ножками.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Откидной вариант – кухонный стол, в котором столешница в сложенном состоянии опущена к стене. При раскладке откидывается и подпирается опорной ножкой.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Площадь безцаргового стола можно увеличить в 3 раза, если под выдвижные боковые части подставить опорные ножки.[/block]
Вариант с подъемным механизмом
Стол с подъемным механизмом увеличивает площадь столешницы и изменяет ее высоту.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Складной – столешница и скрещенные опоры, которые заодно служат и подъемным устройством. Регулировка высоты не выполняется.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Подъемный журнальный – размеры столешницы не изменяются. Она целиком поднимается вверх. Так как величина поверхности остается небольшой, такую модель чаще используют стол для ноутбука, кофейный, десертный.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Раскладной подъемный – при раскладке столешница увеличивается в 2 раза и одновременно поднимается на нормальную высоту. Доводка до нужного уровня автоматическая. Получается полноценный обеденный стол, хотя и не совсем приглядный.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Дизайнерские модели трансформеров функциональны и красивы. Например, круглый стол, как бы состоящий из смещающихся относительно друг друга кругов.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Что учитывать при выборе стола-трансформера
Чтобы правильно подобрать изделие, нужно ответить самому себе на некоторые вопросы.
Назначение – у обеденного стола столешница по площади должна соответствовать числу обедающих. Письменный стол для 1 человека куда меньше в размерах.
Функциональность – полностью складной стол или стол-книжка в собранном виде не используется. Журнальная тумба в сложенном состоянии выполняет роль журнального столика, в разложенном – обеденного.
Механизм обеденного стола-трансформера – они все просты в эксплуатации, но нужно учитывать нюансы. Если вставка от раздвижного стола хранится отдельно, ее нужно где-то сберегать и каждый раз вставлять и убирать своими руками.
Грузоподъемность – механизм раскладки и опорная конструкция трансформера рассчитаны на определенную нагрузку. Грузоподъемность раздвижного стола, например, меньше чем раскладного, в котором под выдвинутые столешницы можно подставить опору.
Дизайн – мебель должна соответствовать стилю интерьера.
Изготавливают трансформеры из самых разных материалов: дерева, хромированной стали, алюминия, стекла, пластика. Можно найти изделие на любой вкус.
Устройства подразделяют по методу складывания и частоте применения. Есть механизмы дивана на каждый день или только для периодического использования.
По способу раскладывания выделяют основные группы:
выдвижные (выкатные);
поворотные;
складные;
шагающие.
[block]Приобретая диван-кровать для ежедневного сна, учитывают, что его нужно трансформировать 2 раза в сутки. Конструкция должна стойко выдерживать регулярные нагрузки.[/block]
Книжка
Распространенный вариант применяют много лет. Конструкторы разработали его ранее всех остальных видов. Считается простым, удобным, редко ломается.
Особенности механизма книжка:
Раскладывается при незначительном продвижении сиденья вперед, при этом спинка откидывается назад (положение кровати).
В позицию дивана преобразовывают поднятием сиденья до щелчка, опусканием обратно, при этом поднимается спинка.
Достоинства: невысокая цена, есть большой отдел для белья. Недостатки: требует усилия, которое не под силу пожилым и детям, нужно предусмотреть расстояние от стены для опускания спинки.
Еврокнижка или кушетка
Альтернатива модели Книжка по выдвижному типу. Сиденье подают веред на роликах, в образовавшуюся полость укладывают спинку.
Особенности работы:
Легко выкатывается вперед, при этом спальная поверхность получается более ровной по сравнению с моделью книжка.
Есть ящики для хранения постельного белья.
Диван устанавливается к стене вплотную.
Работает без перебоев, надежно. Колесики со временем продавливают ковровое покрытие, поэтому выбирают с резиной по ободку.
Клик-Клак
Конструкция механизма повторяет модель книжки, но для удобства пользователя предусмотрена промежуточная стадия раскрытия — полулежа.
Особенности использования:
Есть три положения.
Механизм работает надежно.
Легко открывается, но усилие бывает существенным для стариков и детей.
Есть модели с регулируемыми боковинами (подлокотниками).
Недостаток в том, что до стены нужно оставлять расстояние, чтобы разложить спинку.
Французская раскладушка
Механизм раскладывания в тройной позиции подходит для приема гостей. Для преобразования в спальное место снимают подушки, подлокотники, тянут сиденье на себя и вверх.
Характеристики устройства:
В сложенной позиции мебель компактная.
Спальное место получается твердым и не очень удобным (тонкий матрас).
Годится для редкого использования, так как нужно убирать съемные детали.
Раскладушка не имеет ниш для белья. Механизм редко выходит из строя.
Американская раскладушка
Отличается от французского варианта увеличенной толщиной матраса, иногда его делают с пружинами. В прямой конструкции нет отделений для постельных принадлежностей, но в угловой такая ниша есть.
Модели ставят вплотную к стене, т. к. при выкатывании спинка автоматически укладывается в полученную нишу и не требует дополнительного места. При выдвижении сиденье поднимают и тянут на себя.
Выкатной диван
Прочный механизм надежно работает при ежедневной трансформации, в сложенном виде мебель компактная.
Особенности эксплуатации:
Включает три секции.
Для раскладывания тянут на себя опору сиденья (нижнюю), она выкатывается.
Подушки не снимают, получают большое место для сна.
Есть ниша для белья, поверхность ровная, на достаточной высоте.
Дельфин
Такой тип устанавливают чаще в угловых диванах. Конструкция спального места включает две части: одна до раскладывания стоит под сиденьем, вторая находится в выдвижном отделе.
Положительные качества:
легко трансформируется;
большое спальное место, ровная поверхность.
есть ниша для хранения белья.
Для изготовления каркасов нужна прочная древесина, сам механизм служит без поломок 5 – 7 лет.
Аккордеон
Складывается по типу гармошки. Спальное место (из трех блоков) выдвигается вперед, поэтому в сложенной позиции диван компактный. Прочный механизм может применяться десятилетиями.
Особенности модели:
Три секции матраса соединены тканевой основой, образуют ровную поверхность.
Сиденье выдвигают до упора вперед, пока спинка не примет горизонтальное положение.
Раскладывающее устройство работает легко, служит 20 – 30 0лет.
Спартак
Диван-кровать имеет ортопедическое основание на металлической сетке. Получается спальное место значительной длины, что важно для высоких людей.
Современная модель механизированного кресла-дивана, которое откидывается в полу лежачее положение, а впереди выдвигаются ножные подставки.
Сложные устройства спрятаны внутри мебели, они регулируют положение спинки и опоры для ног.
Модернизированные модели имеют:
в подушках встроенные вибрационные массажеры;
пульт управления для смены позиции;
настройки памяти, запоминающие удобное положение тела человека.
[block]Диваны Реклайнер комфортные и удобные, благодаря большому количеству настроек. Стоимость механизма с электронным управлением высокая. Риск поломки возрастает из-за большого числа деталей. Для сна модели не применяют, только для отдыха.[/block]
Правила выбора дивана для сна на каждый день
Обращают внимание на частоту трансформации. Иногда диван почти всегда разложен, т. к. есть много места в комнате.
Лучший механизм дивана для сна:
Бюджетные варианты — Книжка, Еврокнижка;
Надежные и неломающиеся — Выкатной, Аккордеон.
Раскладушки, американская и французская малопригодны для ежедневной трансформации, поэтому их выбирают реже. При выборе учитывают возможность ремонта — новые модели могут быть не знакомы многим мастерам.
Реставрация шкафа своими руками подразумевает изменение внешнего вида мебели. Ремонт при этом выполняется не всегда, так как порой в нем просто нет нужды. Работа может включать замену фурнитуры, установку зеркала, сложную обработку поверхности.
Самостоятельный ремонт и обновление обладает множеством плюсов.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Стоимость – покупка шкафа обойдется дороже, чем ремонт. При этом изготавливаются новые изделия из материалов долговечных, но не столь качественных: МДФ, а тем более ДСП уступает дереву. Реставрация советского шкафа из массива древесины – вариант более рациональный.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Уникальность – мебель в большинстве случаев является продуктом серийного производства. Самостоятельный ремонт позволяет выбрать уникальный дизайн и проявить творческие способности.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Соответствие стиля и цвета – при выборе отдельных предметов мебели приходится мириться с некоторым несоответствием цвета. При восстановлении есть возможность точно подобрать оттенок отделки или орнамента, чтобы обновленный шкаф составлял идеальный ансамбль с интерьером комнаты.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Выбор стиля – надежный корпус старой мебели допускает оформление в любом стиле. Достаточно наклеить фигурный молдинг или закрепить резные деревянные детали, чтобы обычный сервант превратился в антикварный резной шкаф. А с помощью техники кракелюра легко оформить мебель в стиле Прованс или Эко.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Реставрация своими руками – это возможность сочетать самые разные техники, порой, самые необычные. Например, шкаф-купе в прихожей вместо окрашивания можно заделать тонким слоем штукатурки.[/block]
Реставрацию делят на подготовительные работы и собственно отделку. Подготовительный этап включает разработку дизайна, выбор и покупку необходимых материалов, удаление старой отделки и замену фурнитуры.
Инструменты и материал
Основной список инструментов одинаков. Он требуется для удаления старого покрытия, замены фурнитуры и креплений, мелкого ремонта.
Минимум включает следующие инструменты:
отвертки и шуруповерт;
молоток и гвозди;
машинка для шлифовки или наждачная бумага разной зернистости;
шпатель – нужен для нанесения шпатлевки и клея;
клеевой состав и грунтовка;
кисти и валики;
саморезы, шурупы, деревянные чопики;
малярный скотч.
В зависимости от выбранной техники, приобретают материалы. Для обновления покрытия нужны лак или краска. Для дизайна в технике декупаж потребуются декупажные карты, куски ткани или кружева, акриловый лак. Для оформления в классических стилях нужны изящные молдинги, накладные резные детали.
Подготовка рабочего места
Шкаф – предмет крупный, поэтому ремонт и обновление его внешнего вида выполняют на месте. Нужно защитить другую мебель и отделку пола и стен.
Пол под шкафом и вокруг него накрывают полиэтиленом или защитной тканью.
Стену вокруг шкафа тоже закрывают кусками полиэтилена или бумаги.
Если реставрация включает снятие створки с петель, замену фурнитуры, отделку, нужно обеспечить плоское твердое покрытие, где дверь будет размещаться во время ремонта.
Нужно ограничить доступ в комнату детям и домашним животным.
На время работы нужно обеспечить хорошую вентиляцию в комнате.
[block]Реставрировать мебель нужно в теплое время года. Клей, краска, лак быстрее высыхают при температуре выше +10°С. Летом и весной гораздо проще оставлять окна открытыми, не боясь выстудить весь дом.[/block]
Подготовка шкафа
Первый этап подготовки – удаление грязи и жира. Особенно это актуально для кухонных шкафов. Выполняют очистку влажной губкой. Используется теплая мыльная пена. Если жировые пятка старые и большие, такие участки обрабатывают обезжиривающим средством. Вполне годится состав для мытья посуды. После мытья поверхности обсушивают салфетками или бумажным полотенцем.
Затем шкаф разбирают: снимают антресоли и створки, убирают перегородки. Если он имеет простую форму, можно обойтись без демонтажа, нужно лишь вынуть полки и выдвижные ящики.
Снимают фурнитуру и крепеж. Если шкаф не окрашивают, ручки и замки просто заклеивают малярным скотчем.
Последующие работы зависят от типа покрытия – лак, краска, ламинированная пленка, а также от материала мебели.
Удаление лака или краски
Если лакокрасочное покрытие в хорошем состоянии, его можно не удалять. Новый слой краски или лака при декупаже хорошо закрепляется на старом лаке. Если же шкафу из дерева хотят придать старинный вид и будут прибегать к технике браширования, убирать лак или краску нужно.
Есть 3 способа.
Механический – универсальный вариант. Толстый слой старой краски снимают дрелью или болгаркой с насадкой. Инструмент используют для грубой очистки. Остатки слоя удаляют наждачкой.
Если слой краски или лака достаточно тонкий, сразу используют наждачную бумагу. Электроинструмент – шлифовальная машина, значительно ускорит процесс. Однако он применяется только на гладких ровных поверхностях. Сложные детали и украшения нужно обрабатывать вручную.
Если платяной шкаф старый – служит более 30 лет, украшен рельефом или накладными деталями, прибегают к термическому способу. Краска для мебели не переносит высокой температуры. Поэтому прогрев строительным феном до +650°С разрушает покрытие. Фен удерживают на расстоянии в 15–20 см, перемещаясь с участка на участок. При нагреве краска пузырится и отклеивается. Ее легко удалить металлической щеткой.
Убрать лак или краску можно с помощью растворителя. Важно подобрать состав, который растворяет лакокрасочное покрытие, но при этот не разрушает дерево. Наносят растворитель металлическим шпателем. Слой краски под его воздействием размягчается и отслаивается. Остатки удаляют щеткой.
Химические растворители сильно пахнут, нередко токсичны. Работы выполняют в защитной маске и при открытых окнах.
После удаления старого слоя отделки нужно обезжирить поверхность.
[block]Химический способ допускается только на деревянной мебели. Для удаления покрытия с МДФ, ДСП, ДВП используется только механический метод.[/block]
Удаление ламинированной пленки
Пленку рекомендуется снимать термическим методом. Такое покрытие достаточно устойчивое к температурам. Но клей, которым его приклеивают, не столь устойчив. Поверхность обрабатывают феном. Пленка отслаивается и достаточно просто стягивается.
После остывания поверхности зачищают наждачной бумагой. Так удаляют остатки клея и шлифуют поверхность под отделку.
[block]Пленку, приклеенную под высоким давлением, убрать сложнее. Здесь придется сочетать термические и механические методы.[/block]
Другие этапы подготовки
Нужно не только удалить старое покрытие, но и подготовить поверхность под новую отделку.
Ошкуривание – выполняется обязательно. Берут для шлифовки наждачную бумагу или шлифмашинку. Обработку проводят даже в том случае, когда старое покрытие не удаляют. В этом случае ошкуривание не выравнивает поверхность, а наоборот, делает ее более шершавой, тем самым увеличивая адгезию.
[block]Шлифовку выполняют в респираторе, так как во время работы выделяется много пыли, а она раздражает слизистые.[/block]
Под лакировку или окраску поверхность нужно прогрунтовать. Состав подбирают под будущую отделку. Если покрывают акриловым лаком или оформляют шкаф в технике декупаж, берут акриловую грунтовку. Грунтовочный слой должен сохнуть не менее 12 часов.
Заделка трещин и царапин – мелкие дефекты заделывают шпаклевкой на базе эпоксидной смолы или латекса. После высыхания шпатлевки участки повторно зашлифовывают. Если сколы или трещины глубокие, используют клей в смеси с деревянными опилками.
Способы реставрации старого шкафа
Метод реставрации выбирают с учетом стиля интерьера, назначения – шкаф в спальне, на кухне, в ванной. Материалы тоже выбирают в соответствии с назначением мебели. В ванную потребуются водостойкие краски и лаки, в кухню – термостойкие.
Декупаж
Простой, доступный даже новичку способ. Пригоден при оформлении мебели в стиле прованс, винтаж, ретро, кантри. Хорошо сочетается с кракелюром, многослойной покраской.
Чаще всего для декупажа используют готовые салфетки. Картинку вырезают, при необходимости разделяют на несколько слоев. Хотя можно наклеить ее и целиком.
Берут обычный офисный файл или кусок чистой пленки. Снимают 2 верхних слоя с салфетки и размещают на файле лицевой стороной вниз. Опрыскивают водой из пульверизатора и аккуратно выгоняют пузырьки из-под салфетки.
Ровное и гладкое изображение вместе с файлом прикладывают к поверхности. Удаляют файл и вновь разравнивают салфетку при необходимости.
Тонкой кистью покрывают поверхность салфетки клеем.
После того как клей высохнет, декупаж вместе с поверхностью фасада обрабатывают акриловым лаком.
Реставрация кухонных шкафов подразумевает применение водо- и термостойких материалов. Самый доступный метод – оклейка пленкой. Она может быть прозрачной и цветной. Последняя воспроизводит древесный рисунок, камень, тисненую кожу. Есть и более экзотические варианты – витраж, гобелен.
Самоклейку выпускают в рулонах различной ширины. Раскраивают материал в зависимости от дизайна. Однотонное полотно или прозрачное нарезают с учетом только размеров поверхностей. Пленку с рисунком или под плитку раскраивают с лицевой стороны, так как здесь важно добиться совпадения орнамента.
С куска пленки удаляют защитный слой. Затем прижимают полотно к поверхности, выгоняют воздух движениями от середины в стороны. Если спустя какое-то время пузыри все же не исчезли, на таких участках делают мелкие надрезы, выпускают воздух и прижимают пленку к фасаду, чтобы закрепить более надежно.
На уголках пленку наклеивают встык, очень тщательно. Если угол заваливается, допускается наклейка внахлест. Лишний материал срезают канцелярским ножом.
На скругленных углах пленку прогревают феном и натягивают, пока материал не будет плотно облегать криволинейный контур. Если гнуть пленку нельзя, на таких углах материал разрезают и заворачивают полотно с нахлестом в 2–3 миллиметра.
Пленки с разным рисунком можно комбинировать. Витражные пленки обычно наклеивают только на фасады.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Роспись
Реставрация старого шкафа чаще всего предполагает окрашивание. Однако равномерная окраска не всегда уместна и не всегда привлекательна. Интересен другой вариант – роспись. Такой способ требует умения, поэтому чаще выполняется с помощью шаблонов.
Основных вариантов 2: обычная роспись и точечная. В первом случае рисуют картинку на плотном картоне и копируют несколько раз. Вырезают на каждой заготовке участки, которые заполняются одним цветом. Затем шаблоны поочередно прикладывают к окрашиваемой поверхности и заполняют краской.
Для работы используют тонкую кисть и краску, максимально быстро схватывающуюся. Обычно это акриловые составы. Каждое следующее изображение можно наносить только после полного высыхания предыдущего, так что роспись занимает немало времени.
Точечная роспись отличается только методом нанесения краски. Используются такие же шаблоны, но участки не закрашиваются, а заполняются точками. Такое изображение выглядит интереснее.
[block]Под роспись нужно очень тщательно выровнять поверхность, так как малейшие дефекты будут мешать работе.[/block]
Кракелюр
Техника декоративная и простая. Для декорирования используется лак, акриловая краска и кракелюр. Последний представляет собой специальный состав, который после высыхания покрывается тонкими трещинками. Они и образуют неповторимый узор на фасаде.
Поверхность окрашивают 2 слоями краски. Обычно первый слой темный, так как он служит для оформления трещинок. Второй слой светлый – это базовый оттенок. Иногда делают наоборот, особенно когда воспроизводят эффект золотой или серебряной паутины. Краску наносят кистью. Для нанесения базового слоя допускается брать пульверизатор. Второй слой наносят после полного высыхания первого.
Когда краска полностью высохнет, на поверхность наносят слой кракелюра. Состав пропитывает собой слой верхней краски и растрескивается вместе с ней. Образуется тонкий узор из трещинок.
Закрепляют эффект, покрывая окрашенный участок акриловым лаком.
[block]Если на фасаде есть рисунки, эти участки кракелюром не обрабатывают.[/block]
Другие способы
При оформлении старого шкафа используют и другие, менее привычные методы.
Браширование – применяется, если мебель изготовлена из массива дерева. Поверхность очищают, удаляют старое покрытие. Жесткой металлической щеткой снимают мягкую древесину. Получается твердая рельефная поверхность с ярко выраженным рисунком. Ее можно покрыть лаком – это уже достаточно эффектно, а можно подчеркнуть. Для этого брашированную поверхность покрывают оттеночным лаком или краской и, не ожидая высыхания, вытирают. Слой краски остается только в углублениях. После высыхания изделие лакируют.
Декорирование тканью – нередко используется в спальне. Корпус мебели окрашивают и лакируют, а створки оклеивают тканью с интересным рисунком. Очень эффектно выглядит использование материалов с крупным сюжетным изображением.
Оштукатуривание – на поверхность фасада наносят тонкий слой декоративной штукатурки, обычно венецианкой. Она воспроизводит красивый поделочный камень: малахит, оникс, базальт.
В качестве отделки можно использовать обои, зеркальную пленку, фотообои.
Окрашивают мебель в помещении, где не страшны запахи, пыль. Летом столы выносят на улицу, в гараж. В холодное время года их окрашивают в проветриваемой в комнате.
Правила подготовки к работе:
Пол застилают старыми газетами или тканью. Лучше приобрести защитный целлофан, который продается в строительных магазинах.
Место окраски нельзя устраивать около открытых источников пламени, например, каминов.
Подготавливают средства индивидуальной защиты, без которых специалисты не рекомендуют приступать к работе. Используют защитные маски от пыли при шлифовке, руки предохраняют перчатками из резины или полиэтилена.
Стол разбирают на каркас и столешницу. Их удобнее красить по отдельности. Если конструкция неразборная, работают как есть, стараясь тщательно закрашивать труднодоступные места.
Плоскость столешницы очищают от старой отслоившейся краски. Если старое покрытие не повреждено и хорошо держится, можно не удалять.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Шпаклюют неровности, трещины, после высыхания ошкуривают, покрывают грунтом.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Металлические поверхности обрабатывают препаратами, которые удаляют и предупреждают появление ржавчины.
Инструменты и материалы
Основной инструмент маляра — валик. Чтобы покрасить стол своими руками, лучше выбрать насадку с велюровым покрытием. Поролон может испортиться от краски и не дожить до окончания работы.
Комплект требуемых инструментов:
кисть небольшого размера (2,5 – 3 см) для подкрашивания;
кювета для краски, лака или грунта с отжимной полочкой для валика;
респиратор, защитные очки;
жесткая щетка для очистки;
шпатель, лучше резиновый;
станок для наждака.
[block]Из материалов понадобятся: шпаклевка по дереву, грунт (соответствующий типу краски), средство для снятия краски, ветошь. Выбирают краску и лак для финишного покрытия.[/block]
Как покрасить деревянный стол
Снимают старую краску механическим способом, применяют смывки или работают строительным феном, который размягчает пленку. На подготовительном этапе выявляют сколы древесины. Шпаклевку накладывают после мойки и грунтовки. Если шпаклевать по негрунтованному материалу, состав после высыхания будет отслаиваться.
Высохшую шпаклевку ошкуривают, также грунтуют с применением валика. Если работать кистью, останутся мелкие борозды от волосков, которые смотрятся некрасиво, их трудно счистить.
Выбор краски
Сначала определяются с цветом мебели. Для детской комнаты подходят яркие колеры, в гостиной используют белый или добавляют оттенки беж, серого. Кухонные красят насыщенными цветами, повышающими аппетит, например, оттенки красного, оранжевого.
Легче всего красить поверхности, используя аэрозольный баллончик. Струю направляют под углом, ведут над плоскостью на расстоянии 15 – 20 см. Стараются не выпускать лишнего объема, чтобы не получить потеков.
Технология окраски валиком:
Стол переворачивают, чтобы обработать все поверхности, которые трудно увидеть под столешницей.
Работают валиком, а стыки ножек, перекладин прокрашивают кистью.
Переворачивают стол в обычное положение, проходят валиком столешницу.
Каждый слой должен полностью высохнуть, потом наносят следующий.
Если поверхность приобрела желаемый цвет, нет пятен, потеков, поверхность лакируют за 1 – 2 раза.
Условия и сроки высыхания
На скорость схватывания влияют атмосферные факторы. Например, во влажных условиях, в дождливую погоду (даже если работают под навесом) краска высыхает медленнее.
Приблизительные сроки схватывания разных составов:
нитроэмали сохнут и образуют пленку через полчаса, второй слой затвердеет через 2 – 2,5 часа, пользоваться столом можно через 10 – 12 часов;
На скорость появления пленки оказывает влияние скорость ветра, если покраску выполняют на улице.
Как покрасить стол в белый цвет
Белые столы подходят для интерьеров в скандинавском стиле, хай-тек. Если первоначальный колер стола был пастельным, неярким, проблем не возникнет. Для темных предметов перекраска будет отличаться только количеством накладываемых слоев.
Выбор краски
Оттенки белого в интерьере
Белые составы бывают матовыми и глянцевыми. Матовая поглощает лучи, скрывает небольшие неровности. Глянцевая, наоборот, подчеркивает мелкие выступы, впадины, ее используют на идеальных плоскостях.
Различают также оттенки белых красок:
теплые — в массу домешивают малые количества красного, желтого колера;
холодные — белый смешивают с синими и зелеными пигментами.
Применяют акриловую краску хорошего качества, которая обладает высокой укрывающей способностью, также используют водоэмульсионнку, латекс и силикон.
Технология
Поверхность проходят наждачной бумагой средней крупности (№60 – 80), грунтуют. На шероховатой плоскости краска показывает лучшую укрывистость.
Дальнейшая технология:
Валиком краску раскатывают по поверхности начиная с середины, отводят в стороны — так легче соединять края соседних участков.
Накладывают тонкими слоями.
Ждут высыхания каждого слоя.
Когда белый цвет будет идеально ровным, лакируют поверхность матовым или глянцевым лаком.
Покраска металлического стола
Столы тщательно подготавливают к работе, применяют антикоррозионную грунтовку. Коррозию хорошо видно на черном металле, но на оцинкованном деформированные участки также проявляются зеленью по типу патины, иногда с коричневым оттенком. Применяют специальные шпаклевки по металлу.
Выбор краски
Для черного металла используют алкидные или масляные составы. Для медных бронзовых, алюминиевых столов берут грунт, в котором есть эпоксидные смолы. Хорошо подходят полиуретановые краски. Используют быстросохнущие нитроэмали.
Оцинкованные поверхности окрашивают глифталевыми или пентафталевыми средствами. Такие металлы стойкие к негативным факторам, поэтому антикоррозионная обработка не всегда нужна.
Грунтовка улучшает сцепление краски с поверхностью железа, ее накатывают перед окраской. Для всех видов стали используют качественные краски на основе акрила. Есть виды, в которые вводят добавки против разрушения металла.
Технология
Поверхность чистят от ржавчины, грязи, пыли, обезжиривают ацетоновыми растворителями.
Дальнейший процесс работы:
Плоскость тонко шпаклюют, закрывая массой мелкие сколы, трещины, чаще применяют двухкомпонентные составы.
Поверхность ошкуривают абразивом после высыхания.
Грунтовку наносят валиком или распылителем, высушивают.
Краску также распыляют или накладывают валиком, краскопульт берут для большой квадратуры.
Не набирают лишней краски, работают тонкими слоями, лучше сделать большее число. По краске проходят лаком, его накладывают 1 – 2 раза. В другом случае используют воск для полировки поверхности.
Условия и сроки высыхания
Покрашенную мебель оставляют на 1 – 2 суток для полного высыхания, если есть такая возможность. Важно ограничить доступ насекомых в комнату, чтобы не прилипали к плоскости.
Время схватывания зависит от характеристик окружающего пространства:
температуры;
влажности воздуха;
скорости ветра;
давления атмосферы;
основы, которую красят;
толщины покрывающего слоя.
[block]Пентафталевые высыхают в течение 24 часов, глифталевые образуют пленку дольше — 36 часов. В аэрозолях есть ускорители взаимодействия поверхностных частиц, срок схватывания 20 – 30 минут. Первое покрытие нитроэмалью застынет в течение 20 – 25 минут, второе — 6 часов, третье будет готово только через сутки.[/block]
Сначала потребуется подготовить рабочее место. Если мебель из комнаты вынести нельзя или некуда, ее нужно защитить полиэтиленовой пленкой. Ею же (либо газетами) застилается пол. Со шкафа нужно снять зеркало (при его наличии), фурнитурные элементы, направляющие (если это шкаф купе).
Необходимые инструменты и материалы
Под покраску необходимо приобрести грунтующий состав. Лучше, чтобы его цвет был близким к тону основного покрытия. Возможно использование белой грунтовки. Применение таких составов снижает расход красителя и улучшает его адгезию с поверхностью.
Также потребуется приготовить:
инструменты для нанесения покрытия – валик, краскопульт или губка из поролона;
кисточку для прокрашивания труднодоступных мест и торцевых сторон;
защитные перчатки и респиратор;
состав и инструмент для шпатлевания (если предполагается заделка глубоких трещин);
наждачку для зашкуривания (2 варианта – со средним и очень мелким зерном);
чистые сухие куски ткани для удаления излишков составов;
малярный скотч, полиэтиленовую пленку (или газеты);
прозрачный лак для блеска и защиты от повреждений.
Также потребуется средство для обезжиривания поверхности. Это может быть готовый состав в аэрозольном баллончике или простой растворитель (лучше – уайт-спирит).
[block]Работа с поролоновой губкой требует опыта – ею сложно качественно распределить состав. Поэтому лучше выбрать валик или аэрозольное распыление.[/block]
ДСП – очень популярный материал для изготовления мебели. Существует несколько его разновидностей, каждая имеет свои особенности, которые нужно учитывать при реставрации.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Ламинированные плиты при изготовлении покрываются пленкой и помещаются под термопресс. В результате декоративное покрытие имеет высокую прочность. Счистить его целиком перед окраской не получится.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Лакированные панели имеют повышенную гладкость. Пленку, сформированную лаковыми слоями, перекрасить очень тяжело. Если требуется обновить вид изделия, проще будет тщательно отполировать его. Однако некоторые опытные мастера берутся за работу и с такими поверхностями.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Шпонированные изделия можно окрашивать составами нескольких типов. Подойдут морилки, лаки и акриловые колеровки.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Кашированные с декоративным слоем из бумаги. Последний довольно легко снимается, поэтому с такими поверхностями легко работать. После удаления бумаги нужно зачистить поверхность от клея.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Выбор краски
В продаже можно встретить разные типы красящих составов, подходящих для работы с ДСП.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Масляные и алкидные – хорошо впитываются, но долго сохнут и имеют выраженный запах, который придется долго выветривать.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Полиуретановые – отлично сцепляются с поверхностью, дают стойкое к истиранию покрытие, но работать с ними надо аккуратно.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Водоэмульсионные на силиконах – несколько менее прочны, зато быстро сохнут, не токсичны и не имеют резкого запаха.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Морилки – подходят для обработки шпонированных поверхностей.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Акриловые – легко наносятся, выпускаются в широкой палитре цветов, в том числе с необычными эффектами (флуоресцентные, с металлическим блеском и т.д.). Так как шкаф не относится к поверхностям, испытывающим сильные истирающие воздействия, такие составы будут хорошим вариантом.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Меловые, которыми можно обрабатывать почти любую поверхность. Они не требуют удаления старого отделочного слоя (если только он не осыпается и не отслаивается) и грунтования. Они хорошо подходят и для художественной обработки мебели, к примеру, если стоит цель ее состарить или сделать эффект потертости. Составы нетоксичны, безопасны для здоровья.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Лаки – используются как самостоятельное покрытие и для создания защитного слоя на окрашенной поверхности.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Выпускаться краски могут в банке или в аэрозольном баллончике. Второй тип не требует использования дополнительных инструментов, прост и удобен в работе. Такой формат хорошо подходит и для подкрашивания небольших площадей.[/block]
Подготовка поверхности шкафа
Если нужно покрасить старый шкаф, отделку по возможности удаляют. Сделать это можно разными способами – шлифмашинкой, наждачкой, строительным феном или специальным составом для смывания старой краски. Если удалить старый слой очень тяжело, можно просто зашлифовать его наждачкой с мелким зерном.
Далее:
С поверхности удаляют пыль и грязь слегка влажной тряпкой, а затем вытирают сухой.
Обезжиривают поверхность растворителем или специальным составом.
Если на плоскости есть сильные неровности – сколы, царапины и т.п. – их заделывают шпатлевкой. Затем эти участки зашкуривают, а пыль и грязь снова удаляют влажной тканью.
После этого плоскость грунтуется. Между последней шлифовкой и нанесением изолирующего праймера должно пройти несколько часов, но не более 24.
Технология окрашивания
Предварительно краску нужно тщательно размешать (либо встряхнуть баллон, если используется аэрозоль). Окрашиваемую плоскость лучше разместить горизонтально, чтобы на ней не образовывалось подтеков. Можно красить и вертикально.
Накладывать нужно 2-3 слоя краски. Следующий наносится лишь после высыхания предыдущего. Стыковые места и другие труднодоступные участки обрабатываются особенно тщательно.
Завершить покраску (после полного высыхания всех слоев) можно обработкой глянцевым или матовым лаком. Это придаст мебели привлекательный вид, сделает декоративный слой прочнее и устойчивее к царапинам.
Условия и сроки высыхания
Лакокрасочные составы высыхают долго. Лучше, чтобы это происходило в тщательно проветриваемой нежилой комнате. Надо стараться не допускать появления в помещении домашних животных, чтобы они не надышались краской.
[block]Идеальная температура для высыхания — +20…+23 градуса. Процесс занимает 1-2 дня, в зависимости от типа краски.[/block]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Как художественно расписать шкаф
Перед лакировкой поверхность можно декорировать росписью (вручную или с использованием трафарета), аппликацией или декупажной композицией. Для первого варианта хорошо подходят акриловые краски.
Роспись выполняется после полного высыхания основного состава. Лучше использовать густые краски, чтобы они не растекались из-под трафарета и не смешивались между собой. Трафарет можно сделать из кусочка поролона. Когда орнамент высохнет, поверхность покрывают лаком в несколько слоев.
Состаренный шкаф можно декорировать узором с золотом. Получает распространение также градиентное окрашивание. Плавный переход тонов получают, применяя составы с различной концентрацией пигмента или самостоятельно варьируя дозу колера.
Как покрасить шкаф в белый цвет
Белая мебель, в том числе отделанная под старину – популярный элемент декора помещений в разных стилях. Она делает помещение светлее и визуально просторнее. При желании несложно покрасить шкаф в белый цвет своими руками.
Выбор краски и ее особенности
Хорошо подойдут для такой операции меловые составы. Они нетоксичны, легко наносятся, образуют прочное и довольно толстое покрытие. В продаже можно найти белую краску привычного цвета мела и цветные составы на его основе.
Можно использовать акриловые ЛКМ для мебели. Если шкаф будет стоять во влажном помещении, краска должна подходить для эксплуатации в таких условиях.
Технология окраски, в целом, такая же, как и при работе с другими колерами. Если исходный цвет мебели очень темный, ее можно осветлить отбеливающей пастой. Обработанную таким методом поверхность затем красят традиционным способом.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Особенности подготовки и покраски лакированного шкафа
Лак – покрытие, которое не дает смесям, наносимым поверх, впитываться в основу. Если его не удалять, декорировать шкаф можно только красками, не требующими предварительного грунтования – меловыми и акриловыми.
Убрать старую лакировку можно несколькими методами:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Механическим – доступным и недорогим, но требующим времени и сил. Для него подходят разные инструменты – щетка из металла, шлифмашина или наждачная бумага. С их помощью лакировка постепенно снимается с поверхности. Важно использовать строительные очки, чтобы частички покрытия не попали в глаза.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Химическим, посредством специальных смывок. Средство используют в соответствии с инструкцией.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Термическим: лак разогревают строительным феном либо паяльной лампой. Затем его отскребают шпателем. Разогретое покрытие отделяется легко, без особых усилий со стороны мастера. Однако этим методом снимаются не все типы лака. При термической обработке верхний слой может не отделиться, а сама мебель – обуглиться.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]После удаления старого лака поверхность следует отшлифовать, чтобы она стала ровной, но немного шершавой (так будет лучше сцепление с отделкой). При необходимости трещины заделывают шпатлевкой.[/block]
Полезные рекомендации
При подборе ЛКМ лучше выбирать варианты одной фирмы и одной линейки (в том числе грунтовку), чтобы быть уверенным в их совместимости. При покупке стоит убедиться в том, что праймер подходит для использования с данным типом краски.
Если ДСП окрашивается в темный тон, материал нужно основательно загрунтовать. Для этого наносят не менее 2 слоев праймера.
Если краску накладывают кисточкой, стоит приобрести инструменты разных размеров (мелкие – для обработки небольших и труднодоступных участков). Валик с коротким ворсом будет уместен, если стоит цель получить гладкую поверхность, а с длинным – текстурную.
Некачественные комплектующие — от ненадёжных креплений до ЛДСП, изготовленного не по стандарту. При регулярном воздействии петли и выдвижные механизмы деформируются, ЛДСП теряет прочность.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Интенсивное использование — частые открывания дверей, выдвижение полок и ящиков быстро изнашивают комплектующие. Наиболее присущи такие поломки шкафам купе и кухонной мебели, которые используют по несколько раз в день.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Неблагоприятные условия эксплуатации — перепады влажности и температуры ведут к появлению ржавчины на металлической фурнитуре и разрыхлению материала стенок и дверок, из которых выпадают шурупы и саморезы. Часто такие условия встречаются на кухне и в ванной комнате.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Естественное старение комплектующих даже в сухих помещениях.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Неправильная сборка и регулировка дверок и ящиков шкафа приводит к смещению элементов, повышенной нагрузке на петли, газлифты и доводчики, что ускоряет износ и может вызвать механические поломки.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Устранить или существенно изменить условия эксплуатации вряд ли возможно. Починить или заменить фурнитуру самостоятельно не составит труда.
Для восстановления целостности и рабочего состояния шкафов понадобится простой набор инструментов, большинство из которых есть в арсенале домашнего мастера. Для некоторых целей придётся что-то докупить.
Для работы понадобятся:
шуруповёрт с набором бит и свёрл;
отвёртки с прямыми или крестовыми шлицами;
рулетка, уголок, линейка;
маркер или карандаш.
Для самостоятельной установки врезных петель в дверцы из ЛДСП приобретают сверло Форстнера необходимого диаметра.
Из расходных материалов понадобятся:
конфирматы (евровинты), саморезы или шурупы;
петли и уголки необходимого размера и конфигурации;
установочный набор для шкафа купе;
направляющие для выдвижных ящиков.
При необходимости приобретают клей и монтажные планки.
Иногда при ремонте требуется столярный инструмент: киянка и стамеска.
Ремонт шкафа-купе
Недостатки в конструировании и механические поломки деталей раздвижного механизма — наиболее частые проблемы шкафов-купе. Часть неполадок достаточно легко устранить своими силами.
Раздвижной механизм дверей
Неисправности раздвижного механизма проявляются следующим образом:
двери заклинивает;
для перемещения створок необходимо приложить значительные физические усилия;
двери самопроизвольно открываются и остаются в таком положении.
Чтобы понять, где искать неисправность, надо представлять конструкцию раздвижных механизмов. Существует две схемы:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Дверь подвешена на роликах, движущихся по верхней направляющей[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Рабочие ролики установлены в нижней части двери, а верхние служат только для фиксирования двери в вертикальном положении[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Ремонт шкафа-купе начинается с диагностики и выявления причины неисправности, в некоторых случаях можно обойтись без замены деталей. Для осмотра снимают дверцу, подняв её вверх и выводя ролики из направляющих.
Частые причины тяжёлого перемещения дверок:
скопление пыли и грязи на роликах, а также засорение направляющих;
выскакивание нижнего ролика из направляющей.
Проблемы не требуют ремонта, решаются очисткой всех элементов, а также смазкой вращающихся деталей.
Для установки нижнего ролика на место достаточно рукой поджать пружины и возвратить колёсико в рабочее положение.
Ремонт потребуется в случаях:
деформации одной из направляющих, из-за чего дверь трудно переместить;
поломки ролика или упорной пружины;
разрушения крепления двери к раздвижному механизму или направляющих к основаниям.
Перед началом работы уточняют параметры и тип механизма. Запасные детали приобретают в специализированных отделах строительных магазинов или в пунктах продажи мебельной фурнитуры.
Для замены любой детали раздвижного механизма потребуется только отвёртка с нужными шлицами. Новые направляющие отпиливают до нужной длины ножовкой по металлу.
Самопроизвольно открываются двери с опорными роликами. Настройка заключается в опускании (поднимании) ролика одной из сторон двери с помощью регулировочного винта.
[block]Механизм считается настроенным, если дверь останавливается и не перемещается в любом положении, которое задал пользователь.[/block]
Ремонт полок
Поломки полок в большинстве случаев вызваны ошибками проектирования и желанием сэкономить деньги при заказе или покупке мебели.
Полки делают слишком длинными, без вертикальных опорных перемычек, поэтому под нагрузкой ЛДСП постепенно прогибается, либо уголки для крепления полок вырывают саморезы.
Самый простой способ временного решения проблемы деформированных полок — развернуть их выгнутой стороной вверх. Если полка крепится конфирматами, их выкручивают шестигранником, полку переворачивают и скрепляют конструкцию. Места отверстий при заводском изготовлении мебели должны совпасть.
В случае несовпадения посадочных размеров сверлят сквозное отверстие через стенку шкафа в нужном месте и в теле полки. Сначала сверлом диаметром 4 или 5 мм в зависимости от диаметра евровинта. В стенке шкафа просверливают отверстие диаметром 6–6,5 мм под головку крепежа. Далее стягивают конструкцию.
Если полки крепятся уголком, при переворачивании на верхней поверхности останутся отверстия от шурупов или саморезов. Их можно замаскировать кружками из самоклеящейся плёнки.
Для устранения провисания полок на всё время службы шкафа приобретают и монтируют поддерживающие перемычки. Необходимые детали подходящего размера продают в большинстве крупных строительных магазинов. Крепёж проще всего осуществить уголками и саморезами — поперечные нагрузки на вертикальные стойки отсутствуют, поэтому усложнять монтаж нет смысла.
Ремонт вырванных петель шкафа
Петли часто могут быть вырваны, когда пытаются распахнуть створку на больший угол, чем предусмотрено конструкцией петли. Эта же поломка нередко встречается в кухонной мебели и в шкафах ванной комнаты, где повышена влажность и ЛДСП быстро теряет свои свойства.
Часто встречается совет: места вворачивания саморезов можно укрепить, заделав их смесью опилок и столярного клея. На практике такой ремонт двери шкафа поможет лишь на короткое время.
Проще исправить поломку навсегда, потратив около 100 рублей. Для работы приобретают сверло Форстнера подходящего диаметра. Отступив от старого отверстия петли около 5 см, высверливают новое посадочное место. Монтируют петлю и прикручивают её вторую часть к стенке шкафа.
Другой простой способ ремонта заключается в приобретении и установке дверной петли, не требующей сверления посадочного места. Для работы понадобится отвёртка и саморезы длиной не более 15 мм. Дверку закрывают, прикладывают петлю в сложенном положении отмечают места крепления.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Ремонт кухонных шкафов
Помимо вырванных петель, частными проблемами кухонных шкафов являются поломки движущихся регулировочных и сервисных устройств.
Поломка газлифта
Газлифт служит для удержания в открытом состоянии створок, перемещающихся в вертикальной плоскости. Сломанный механизм не подлежит разборке и ремонту. Неисправную деталь просто меняют на новую. Желательно приобрести газлифт, точно совпадающий по размерам и конструкции с установленным ранее, так как самостоятельно произвести правильную разметку неопытным мастерам затруднительно.
После точной разметки газлифт крепится четырьмя саморезами.
Регулировка магнита
Магнит служит для удержания дверцы в закрытом положении. Незначительный перекос шкафа даже на 2–3 мм может разбалансировать пару «магнит-ответная планка».
[block]Чтобы магнитная защёлка надёжно срабатывала, ответная планка должна иметь подвижность вдоль самореза, поэтому плотно прижимать стальной элемент к дверке нельзя.[/block]
Последовательность регулировки:
Откручивают шурупы, крепящие пластиковый корпус магнита.
Перемещая деталь, пытаются найти положение, в котором защёлка притягивается.
Закрепляют магнит в выбранном положении.
Если шкаф перекосился сильно, а ремонт не планируют, для ответной планки выбирают новое положение на дверке, в котором механизм срабатывает.
Промышленные поддоны представляют собой сборные сооружения, состоящие из брусков и двух слоев набитых на них досок. Предназначены для кратковременного и длительного хранения, а также перемещения продукции самого разнообразного назначения без ограничения по виду и составу. Изделия отечественного производства имеют следующие габариты:
высота — 100, 150 и 180 мм;
толщина досок — 22 мм;
длина — 1200, 1600, 1800 мм;
ширина — 800, 1000, 1200 мм.
Как правило, сырьем для изготовления служит сосна и ель. Древесина легкая, в меру прочная и гибкая. При условии качественной обработки и регулярного обслуживания может прослужить не один десяток лет. Бруски и рейки не шлифуются и не полируются, что нужно учесть при планировании работы.
Приобрести поддоны можно на деревообрабатывающих комбинатах или мастерских. Можно пройтись по складам и магазинам, но выбор там делать следует только в пользу новой продукции, которая не успела испачкаться, пропитаться влагой и запахами. Бывшие в употреблении изделия могут представлять довольно существенный вред для здоровья, не говоря уже о дискомфорте, связанном с проблематичностью обработки такого материала и неприятных запахах химии или продуктов питания.
Успех предстоящей работы во многом зависит от грамотно организованного этапа планирования. Необходимо определиться с типами и размерами мебели, ее дизайном, декором, способами соединения частей и деталей. Надо составить подробный план сборки.
Сделать чертежи можно следующими способами:
Традиционно на бумаге. Школьных навыков черчения тут вполне хватит. На одно изделие потребуется несколько чертежей: общий вид, места стыков, соединений и прочие сложные детали.
Нарисовать с помощью автофигур в текстовом документе на компьютере. Это хорошо тем, что можно исправлять ошибки, не начиная проектирование каждый раз заново.
Воспользоваться одной из электронных программ. Возможно, за нее придется заплатить, но стоят они недорого, а в будущем еще не раз пригодятся.
После окончания составления схем и чертежей остается подсчитать, сколько и какого потребуется материала, составить смету. Покупать все нужно с запасом до 20%, чтобы компенсировать ошибки.
Изготовление стульев своими руками
Мебель лучше мастерить на улице, чтобы не загрязнять помещение пылью, стружками и опилками. Нужно только дождаться сухой и теплой погоды. Начать работу с утра, чтобы к вечеру завершить.
Стул со спинкой
Предмет небольшой, его легко переносить, когда в этом возникает необходимость. Стул достаточно прочный — на него можно становиться, чтобы дотянуться до расположенного на высоте объекта.
Изготовление стула со спинкой:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Взять один поддон, нанести на него разметку так, чтобы разбить на четыре прямоугольника. Распилить щит по линии, которая проходит вдоль краев брусков. Выровнять и очистить края, провести обработку мест среза грунтовкой и антисептиком.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Собрать все щиты в единую конструкцию. Одна будет сиденьем, вторая спинкой.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Две оставшиеся части станут боковинами, являющимися одновременно ножками и подлокотниками.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Провести шлифовку и полировку, выровнять детали на стыках путем стачивания выступающих частей. В заключение остается нанести финишное покрытие и добавить элементы декора.[/colonizator_col]
Табурет
Самый простой, но не менее востребованный предмет мебели — табурет из поддонов. Эти изделия могут иметь различную высоту (20-40 см) и ширину (35-80 см). Из ограниченного количества поддонов можно сделать большое количество табуреток.
Сборка табурета:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Разобрать поддон, отшлифовать доски. Из 8 досок сделать 4 опоры, соединив их под прямым углом гвоздями или саморезами.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Разместить опоры так, чтобы получилась желаема площадь сиденья. Сверху по по кругу присоединить 4 доски. Затем то же самое сделать внизу, отступив 10 см от пола.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Сколотить из досок сиденье. Все еще раз обработать наждачкой и покрасить. [/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Варианты отделки и декора
Древесина пропитывается сначала антисептиком, а после высыхания одним из гидрофобных средств. Они продаются в хозяйственных магазинах, остается только изучить инструкции и определиться с производителем. Хорошо зарекомендовала себя олифа. Жидкость глубоко проникает в массив, надежно защищая материал от влаги. Кроме этого, олифа является отличной основой для нанесения окончательного покрытия.
В качестве финишной отделки можно использовать:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Лак. Выбор делается в пользу прозрачного или цветного лака. В первом случае древесина сохраняет яркость и нарядность, а к ним добавляется приятный глазу глянец. Цветной лак придает материалу более темный оттенок, подчеркивая характер рисунка и делая его глубже и насыщеннее.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Краска. Используется, когда необходимо вписать новую мебель из поддонов в интерьер или экстерьер, где уже создан определенный дизайн. Нужно выбирать специальные фасадные краски, устойчивые к влаге, перепадам температуры и ультрафиолету. Оптимальным вариантом считаются алкидные и акриловые составы. Цвет выбирается по вкусу, исходя из собственных приоритетов и стиля помещения.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
В качестве дополнительного декора можно использовать такие решения:
Декупаж. Оклеивание основы тонкой бумагой дает отличный эффект, мебель смотрится оригинально и презентабельно.
Обжигание паяльной лампой. Пламя делает древесину более броской, выделяя текстуру, но сохраняя материал в целости. В обязательном порядке поверхности после этого нужно покрыть бесцветным лаком.
Разрисовывание красками разных цветов. Хорошо подходит для стиля кантри.
Мебель из поддонов смотрится интересно и оригинально. Но долго сидеть или лежать на ней будет жестко и некомфортно. Выходом из ситуации является изготовление чехлов и подушек. Рекомендуется выбирать синтетические ткани и искусственный наполнитель. Эти материалы не впитывают влагу и устойчивы к любым погодным условиям.
Диваны отличаются крупными габаритами и большим весом, поэтому выносить их на улицу для ремонта нецелесообразно, особенно в многоэтажном доме. Реставрацию можно провести и в комнате, причем без каких-либо негативных последствий для здоровья и окружающей обстановки.
Нужно сделать следующее:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Подложить под мебель картон, старые газеты, плакаты, простыни, покрывала или другие ненужные вещи. Подлокотники и другие части дивана, не нуждающиеся в покраске, заклеить малярным скотчем. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Вынести из комнаты цветы, небольшие аквариумы, клетки с домашними животными. Накрыть все предметы интерьера монтажной пленкой. Чтобы она не слетела, зафиксировать ее малярным скотчем.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Набор инструментов и материалов (может измениться в зависимости от материала обивки и технологии покраски):
малярная кисть, валик, краскопульт;
ножницы;
линейка, рулетка;
спирт, ацетон;
жидкая кожа;
материал для заплаток, поролон;
малярный скотч;
краска, грунтовка, клей.
Если на обивке есть механические повреждения, их нужно устранить до начала обработки. Рваные края лучше соединять клеем, предварительно закрепляя их на подкладочной ткани. Так шов будет практически не виден. Затем следует вымыть/выстирать обивку. Кожаное и дерматиновое покрытие можно очищать не снимая. Ткань следует снять, чтобы не мочить наполнитель. Пятна от маркеров, фломастеров и ручек удаляются ацетоном, жирные разводы — моющим средством для посуды, а остальная поверхность обезжиривается и отмывается мыльным раствором.
Для работы потребуются защитные очки, респиратор, полностью закрытая одежда из натуральной ткани, тканевые и резиновые перчатки.
Изначально нужно определиться с видом краски, которой будет обрабатываться материал. Можно остановиться на однотонном оттенке или росписи.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Акриловые. Изготавливаются на водной основе, отлично ложатся на натуральные и синтетические материалы. Безопасны для здоровья, устойчивы к влаге и ультрафиолету. Подходят для росписи.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Анилиновые. Предназначены для реставрации тканей, в которых содержится не менее половины натуральных волокон. Стойкость менее высокая, но при отсутствии контакта с водой цвет держится несколько лет без ухудшения насыщенности.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Штемпельные. Лучше брать растворы на спирту, так как они устойчивы к любым видам воздействий, включая стирку и кипячение. Минус только в том, что в ассортименте представлены только темные оттенки. [/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Пластизольные. В составе присутствуют флуоресцентные добавки, которые издают легкое свечение в темноте. Растворы отлично держатся на всех типах материи, устойчивы к органическим и химическим веществам.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Натуральные. Используются природные компоненты, которые не вызывают раздражения и аллергии. Применяется куркума, дуб, хна, чай, кофе, шалфей и ежевика. Колеры не отличаются насыщенностью, но многим именно это и нужно.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Технологии восстановления цвета материи:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Аэрозоль. Используются баллончики, где смесь находится под давлением. Работать ими удобно, раствор наносится равномерно, хорошо проникая в волокна. После высыхания основа теряет упругость, становится красивее и прочнее. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Кипячение. Необходимо использовать большую емкость, чтобы обивка в ней занимала не более трети объема. Это даст возможность свободно ее переворачивать, чтобы не допустить образования складок и пропущенных участков. Сильный нагрев активирует пигменты, которые надежно соединяются с волокнами. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Обработка в стиральной машине. Применяется, когда кипячение недопустимо. Обычно выбирается самый продолжительный режим, а затем проводится несколько циклов полоскания. Способ хорош тем, что весь процесс окрашивания проводится в замкнутом пространстве без участия человека.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Роспись. На полотно наносится разметка или используется трафарет. Можно применять малярный скотч. Рисунок наносится кистями различной ширины в зависимости от его деталей.[/colonizator_col]
За годы эксплуатации на поверхности кожаного дивана появляются трещины, потертости, цвет тускнеет, изделие становится блеклым и непрезентабельным. Если правильно покрасить кожаный диван, он ничем не будет отличаться от нового и прослужит еще не одно десятилетие.
Сначала нужно подготовить кожу к окрашиванию. Следует протереть ее спиртом, напитать грунтовкой. Раствор скроет трещины и обеспечит лучшую адгезию. Кроме этого, краска ляжет ровно, однородно и красиво.
Для работы можно использовать такие виды красителей:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Акриловый водоэмульсионный. Состав экологически чистый и безвредный для здоровья. При пожаре не горит и не выделяет токсичных веществ. Хорошо проникает в кожу, заполняя оставшиеся после подготовки углубления. В ассортименте имеются все цвета.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Силиконовый водоэмульсионный. Отличается эластичностью и устойчивостью к истиранию. Не пропускает воду, что способствует долгому сроку службы наполнителя и стальных пружин. Минус — довольно высокая стоимость.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Алкидные эмали. Приемлемая цена и широкий ассортимент оттенков. Склонны к появлению трещин, долго держится неприятный запах.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Технология нанесения различается по видам применяемых инструментов и расходу материала. Поскольку кожа не пропускает влагу, наносить растворы можно сразу на диван, без предварительного снятия покрытия.
Существуют такие способы реставрации кожаной обивки:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Поролон. Осуществляется путем нанесения мазков, смоченным в растворе фрагментом. Процесс долгий, но позволяет добиться отличного результата иногда уже после первого прохода. Губку требуется периодически менять, так как она стирается и крошится.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Малярная кисть. Длинный и упругий ворс позволяет добраться до самых труднодоступных мест. Нанесение состава нужно проводить в два приема — сначала по вертикали, а затем по горизонтали, тем самым равномерно растирая потеки.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Валик. Лучше брать инструмент с натуральным ворсом. Он хорошо удерживает раствор и обеспечивает его равномерное распределение. Использовать валик можно только для обработки гладких поверхностей, так как для углублений он не приспособлен.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Аэрозольный баллончик. В емкостях содержатся готовые к применению составы. Струя охватывает большую площадь, но нельзя задерживаться долго на одном месте. Процесс просто выполнить, но стоят баллончики недешево.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Краскопульт. Приборы выдают широкий факел, за счет давления жидкость попадает во все отверстия.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Обязательным условием является высыхание кожи при комнатной температуре. Не допускается применение утюга, фена и неравномерного освещения солнечными лучами. Для полного высыхания требуется не менее суток. После этого поверхность нужно протереть смоченной в уксусе мягкой тканью, а затем вытереть насухо.[/block]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Покраска дивана из кожзама и экокожи
Качественная искусственная кожа практически ничем не отличается от натуральной внешне, но по прочности и долговечности существенно уступает. Кожзам намного легче поцарапать, поэтому требуется периодическая реставрация.
Для покраски используются те же составы, что и для кожи. Выбор технологии определяется собственными навыками, наличием инструментов.
Растворам нужно некоторое время, чтобы полностью просохнуть, так как у кожзама тканевая основа. В среднем на каждый слой уходит до 6 часов. Количество слоев зависит от цвета и степени повреждения обивки.
Подлокотники обычно изготавливают из массива древесины или ламинированной ДСП. Царапины и потертости легко устранить в домашних условиях.
Сначала нужно зачистить всю поверхность. Снимать их или нет, зависит от конструкции дивана. Чтобы не усложнять себе работу, можно места, которые могут пострадать от пыли и раствора, накрыть полиэтиленом. Шлифовка выполняется вручную с помощью наждачной бумаги или с использованием ленточной машины, дрели с абразивной насадкой. В заключение обработанные плоскости очищаются от пыли и пропитываются грунтовкой.
В качестве финишного покрытия применяются акриловые, алкидные или масляные составы, автоэмали, лак.
Подлокотники имеют небольшую площадь, а потому их лучше красить вручную. Можно воспользоваться кистью, губкой или пульверизатором. В зависимости от выбора покрытия наносится один или несколько слоев раствора.
[block]После покраски следует обеспечить хорошее проветривание помещения, чтобы удалить влагу и посторонние запахи. Но, при этом нужно сделать так, чтобы на изделие не попала пыль и мусор, а также закрыть доступ в помещение детям и домашним животным, которые могут испортить всю работу.[/block]
Рекомендации эксперта
Наносить краску лучше несколькими инструментами. Кисти использовать для обработки выемок и углов, а валики для больших и ровных участков.
Если встречаются ржавые стальные крепежи, их легко очистить смывкой и строительным феном.
Работа губкой дает качественный результат, но ее использование требует аккуратности и много времени.
Аккумуляторный краскопульт позволяет выполнить окрашивание быстро и красиво. Прибор стоит дорого, но он еще не раз пригодится при ремонтах, мытье окон и цветов.
Столы, стулья, кресла, диваны, шкафы перед окрашиванием разбирают, снимают дверцы, обивку, убирают ящики, снимают навесные детали (если возможно), ручки. Детали, которые не подлежат демонтажу, закрывают малярным скотчем. Одновременно ремонтируют элементы, подклеивают отслоившуюся древесину, меняют фурнитуру.
Принцип подготовки поверхностей:
удаление старого покрывающего слоя;
очистка от пыли;
шпаклевка и грунтовка.
Бывшую краску или лак снимают тремя способами:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Строительный фен. Под горячим воздухом слой размягчается, его счищают шпателем.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Болгарка с металлическим кругом-щеткой. Способ эффективный, но может повредить древесину, если действовать неаккуратно.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Применение специальной смывки. Пыль с поверхности удаляют пылесосом или влажной тряпкой.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Шпаклевку наносят в области сколов, трещин, обычно всю плоскость не обрабатывают. После высыхания ошкуривают мелким наждаком, очищают пыль. Грунтуют поверхность валиком, чтобы увеличить адгезию лакокрасочных средств.
Набор инструментов обычно стандартный, но могут понадобиться специальные трафареты, губки, если нужно получить оригинальную поверхность, состарить, сделать эффект патины. Для разборки мебели понадобится шуруповерт и отвертка (плоская и крестовая). Шлифуют мебель электрической шлифовальной машинкой или болгаркой. Небольшие детали можно обработать вручную.
Другие нужные инструменты:
велюровые валики, кисти, кюветы с отжимной полочкой под размер валика;
плоскогубцы, нож, молоток;
резиновые шпатели разного размера.
Из материалов понадобятся: малярный скотч, пленка для закрытия соседних предметов и пола. Чтобы покрасить старую мебель, готовят краску, морилку, лак, грунтовку, растворители. Понадобится клей для работ по дереву.
Как покрасить лакированную мебель
Подготовка включает снятие лакового слоя с поверхности дерева. Такое покрытие часто имеет трещины, отслоившиеся участки, поэтому его удаляют механическим или химическим способом.
Дальнейший процесс работы:
поверхность ошкуривают крупным наждаком (№40, 60);
подшпаклевывают неровности, накладывая тонкие слои, для этого используют мягкие шпатели, чтобы удобно поместить раствор во все впадины и трещины;
первый раз красят условно, особенно если кардинально меняют цвет — через начальный слой проглядывает старый колер мебели;
после полного высыхания окрашивают повторно, иногда потребуется и третья обработка.
[block]Если полученная поверхность устраивает, для защиты используют лак, который выбирают по типу основной краски, чтобы не было вспучивания. Например, нитролак лучше не применять, т. к. он растворит практически любой вид материала, нарушит однородность.[/block]
Можно ли красить без снятия лака
Лак можно не снимать, но поверхность нужно зашкурить и прогрунтовать
Профессиональные отделочники советуют убирать лаковый слой с поверхности предметов перед покраской. Однако встречаются положительные результаты без удаления такого покрытия.
Покрасить домашнюю мебель без снятия лака можно, если правильно подготовить поверхность:
на полировке тщательно сбивают глянец, применяя шлифовальные круги или средние по крупности наждачные шкурки;
слой полностью не счищают, только создают шероховатость;
шпаклевать такую поверхность не нужно, после грунтовки сразу переходят к окраске, наносят состав несколько раз.
Если нужно оставить без изменения внешний вид дерева, глянец на котором потерся от времени, повторно лакируют поверхность. Морилки применяют, если лаковый слой полностью удаляется до древесины — с их помощью основу колеруют, выделяют волокна, подчеркивают структуру.
Чтобы покрасить мебель своими руками, применяют составы:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Акриловые. Выпускают на лаковой или водной основе. Краски быстро высыхают не имеют резкого запаха. Сюда относят и водоэмульсионные типы, безопасные для здоровья. Есть матовые и блестящие виды, их также используют для покрытия мебели из ЛДСП, МДФ.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Алкидные. Различают глифталевые и пентафталевые разновидности на базе алкидных смол. Первые используют для покраски полированной мебели внутри дома, вторые подходят для наружных работ.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
На основе олифы. В составе есть растительные жиры и пленкообразующий компонент из растительного масла. Становятся менее популярными, т. к. неприятно пахнут, пока не высохнут (24 – 32 часа). В доме их применяют редко.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Латексные. Для лакированной мебели выбирают водные составы с добавлением искусственных полимерных эмульсий. Краски отличаются насыщенными цветами, хорошей укрывистостью, пленка пропускает пар (дышит).[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Силиконовые. Прочные и долговечные, не препятствуют воздушной циркуляции. Недостаток в высокой стоимости.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]При выборе учитывают условия эксплуатации. Например, на кухонную мебель действует копоть, жир, а лакированный шкафчик в ванной находится во влажной среде.[/block]
Валиком краска наносится более равномерно, чем кистью
Покраску делят на подготовку, окрашивание и окончательную отделку. Состав наносят на поверхность предпочтительно валиком. Кисть используют только для закрашивания труднодоступных участков. Краскопульт применяют при больших объемах нанесения.
Техника нанесения краски:
В ванночку наливают состав. Валик погружают в массу полностью, затем выкатывают по отжимной полочке, чтобы удалить лишнюю краску.
На поверхности раскатывают пятно от середины к краям — так легче состыковывать границы соседних участков.
Если работают кистью, сначала делают горизонтальные мазки, потом вертикальную растушевку — это позволит уменьшить количество потеков (важно на вертикальных плоскостях).
[block]При окраске из аэрозольного баллончика струю располагают под углом на расстоянии 15 – 20 см. Стараются красить равномерно, чтобы не получить потеков.[/block]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Условия и сроки высыхания
Быстрее всего краска высыхает в теплую сухую погоду
Время полного застывания зависит от краски, но показатели окружающей среды также влияют на скорость процесса.
Время образования пленки определяется следующими факторами:
температура в комнате или на улице;
степень влажности;
скорость ветра;
атмосферное давление;
особенности окрашиваемой основы;
толщина слоя.
[block]Пентафталевые краски высыхают через сутки, глифталевые создают пленку дольше — до 36 часов. Современные аэрозольные препараты содержат ускорители застывания, поэтому время сокращается до 16 – 18 часов. Аэрозольные средства из баллончиков сохнут за 20 – 30 минут.[/block]
Нитроэмали сохнут:
1 слой — 20 – 25 мин;
2 слой — 6 – 6,5 часа;
3 слой — 23 – 24 часа.
Акрил застывает за 4 часа, последующие пласты высыхают так же. Силиконовые застынут в течение 24 часов, а латексные — за 2 – 3 часа.
Особенности покраски ламинированной мебели
Для ламинированной мебели лучше брать акриловую грунтовку, краску и лак
Такие предметы делают из материала, в основе которого лежит ДСП, а сверху пленка из термореактивных полимеров или слой шпона.
Правила подготовки:
Поверхность аккуратно протирают мелким (№180, 240) абразивом (наждаком), чтобы не разрушить поверхностный пласт.
Пыль удаляют влажной ветошью.
Растворители для обезжиривания не применяют.
Используют двухкомпонентный грунт для МДФ, фанеры, ламината.
Обрабатывают акриловым грунтом, в качестве покрытия берут одноименную эмаль на водной основе.
Красят мебель из баллончика или прокатывают валиком, кисть применяют в труднодоступных местах. Последний слой — лак на основе акрила.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Как и чем покрасить деревянную мебель
Если обрабатывают мебель из свежей древесины или покрывной слой снят до дерева, после высыхания первого слоя краски будут подняты ворсинки. Шероховатую поверхность обязательно зачищают наждаком перед последующим нанесением.
Выбор материала зависит от обстоятельств эксплуатации мебели:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Кухонные шкафы, столы, стулья работают в условиях влажности, на них действует пар, копоть. Для такой мебели используют влагостойкие составы, которые инертны к бытовой химии, воздушным агрессивным компонентам. К ним относят силиконовые, глифталевые, акриловые краски.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Для садовых скамеек, качелей, диванов в беседках подходят морозостойкие, влагостойкие материалы. Они противостоят атмосферным кислотам, щелочам, не разрушаются под действием солнечной инсоляции. Это пентафталевые краски, силиконовые, масляные, нитроэмали.[/colonizator_col]
Первым делом проверяют комплектацию и целостность элементов мебели
Сборка мебели из готовых комплектующих включает в себя несколько стандартных этапов:
Приёмку комплектующих от транспортной компании или в месте покупки.
Подбор необходимых инструментов и принадлежностей.
Подготовку рабочего места.
Сборку отдельных деталей в целую конструкцию.
Подгонку и регулировку подвижных деталей.
Заказанную мебель важно проверить после доставки.
Обращают внимание на целостность упаковки — через повреждения могут выпасть элементы крепления, а также просочиться влага, что опасно для деревянной мебели или изделий из ЛДСП и МДФ.
Особое внимание обращают на целостность стёкол и зеркал. Продавец может отказать в замене треснутых и расколовшихся элементов.
Неполная комплектация элементами крепления или их потеря при транспортировке повлечёт дополнительные финансовые затраты и необходимость посещения магазинов мебельной фурнитуры.
Должно быть достаточно свободного места, чтобы подойти к собираемой мебели с любой стороны
На этапе покупке или заказа узнают, какие элементы крепления используются для сборки конструкции и заранее готовят инструменты.
Сборку обычно производят в помещении, где мебель будет расположена. Чтобы не было помех, освобождают достаточное место — к мебели будет необходимо подойти с любой стороны. Ковры лучше убрать, так как при работе обязательно будут появляться пыль и опилки, которые трудно в дальнейшем убрать.
Полы застилают прочной тканью, одеялом или пледом, чтобы исключить повреждение и царапины мебели и напольного покрытия (ламината, линолеума).
Шкафы, горки и другую высокую мебель обычно собирают в горизонтальном положении.
В большинстве случаев вначале проводят соединение отдельных элементов, которые затем собирают в общую конструкцию. Иногда производитель в инструкции отдельно оговаривает порядок работы.
[block]Регулировку подвижных элементов проводят после установки мебели на предусмотренное для неё место, так как неровности пола требуют точной подгонки. Стёкла и зеркала монтируют после всех перемещений — незначительные перекосы корпуса могут вызвать разрушение хрупких деталей.[/block]
необходимая прочность соединения в разных плоскостях;
требования к дизайну: скрытый или открытый крепёж;
технологичность — удобство и скорость соединения.
Наибольшее распространение получили крепления с использованием:
шкантов или нагелей;
уголков;
саморезов и шурупов;
мебельных стяжек, в том числе конфирматов и эксцентриковых соединений;
пары «болт-гайка»;
специальных полкодержателей.
Некоторые элементы требуют при установке навыков и специального инструмента. Нарушение технологии приводит к повреждению мебели.
Шканты и нагели
Шкантом называют деревянные или пластмассовые цилиндры диаметром от 4 до 30 мм и длиной 15–200 мм.
Крепёж служит для точного позиционирования деталей относительно друг друга и воспринимает поперечные нагрузки. Например, с помощью шкантов устанавливают столешницы или соединяют вертикальные стенки с горизонтальными в шкафах и гарнитурах.
На поверхности крепёжного элемента изготавливают продольные, поперечные или винтовые насечки. При монтаже через них выходит воздух, кроме того в насечках накапливается клей.
Шкант позволяет соединить детали скрытым способом. В этом его отличие от нагелей, которые монтируют сквозь отверстие в одной из деталей.
Обычно отверстия в обеих деталях изготавливает производитель мебели.
Если собирают стол, вначале крепёж устанавливают в торцевую деталь, при необходимости смазывают поверхность шканта столярным клеем. После этого прикладывают, крышку.
Если отверстий нет, их изготавливают сверлом диаметром на 0,3 мм меньше диаметра шканта. Желательно использовать заводские или самодельные кондукторы, чтобы исключить сквозные отверстия и отклонения в сторону.
Сверление отверстий под шканты
При изготовлении отверстий соблюдают условия:
разметку проводят острым предметом, а не карандашом, так достигается необходимая точность;
отверстия изготавливают сверлом для дерева — тонкий наконечник не даёт сверлу уйти в сторону;
на сверло надевают и фиксируют стопорное кольцо для изготовления отверстий одинаковой глубины.
При соединении необходимо соблюдать осторожность и не прикладывать чрезмерных усилий.
Уголки
Старый и проверенный способ крепления — соединение на уголки — один из самых надежных. Существуют разновидности:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Для внутренних углов[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Для установки в торцах деталей[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Крепёж осуществляется саморезами или шурупами. Важно подобрать необходимый размер уголка. Могут использоваться вставки под винт, что упрощает монтаж и делает конструкцию надёжнее.
Отдельная разновидность уголков предназначена для крепления шкафов на стену. Надёжность достигается тем, что к мебели уголок крепится с помощью болта и гайки, что исключает падение при разболтавшихся саморезах. Именно такие соединения желательно использовать в кухонной мебели, где от постоянной влаги и высокой температуры ЛДСП теряет прочность, становится рыхлой.
Специальная форма отверстия позволяет снимать и навешивать шкафы без отворачивания крепежа из стены.
Современные модели уголков могут иметь пластиковые накладки, повышающие эстетичность соединения.
Принцип соединения типа «болт-гайка» используется во множестве видов мебельных стяжек, например, межсекционных или для скрытой установки. Например, так можно соединить столешницы.
Мебельные стяжки
Мебельные стяжки были разработаны специально для столярных изделий, поэтому обладают наиболее подходящими для мебели свойствами. Крепёж служит для соединения деталей под прямым углом.
Наиболее простой, одноэлементный вид — конфирмат, часто встречаются другие названия: евроболт или евровинт. Изделия изготавливают с резьбой и головкой разного размера, а также со шлицами под шестигранник или крестовую отвёртку. Распространены 3 типоразмера евровинтов: 5х50, 6,3х50 и 7,0х50 (70) мм.
Ближние к тупому концу витки сделаны в виде конуса и имеют зазубрины, что упрощает нарезание резьбы в теле детали.
Для изготовления используют высококачественную сталь, обладающую повышенной пластичностью, что позволяет при изгибе сохранять целостность, исключает поломку. Все еврошурупы имеют антикоррозийное покрытие, что важно для мебели на кухне и в ванной комнате.
Для установки используют два сверла необходимого диаметра: одним сверлят отверстие для резьбовой части, вторым для головки. В настоящее время появились специальные комбинированные приспособления, позволяющие изготовить нужное отверстие без смены сверла в шуруповёрте.
В продаже встречаются конфирматы с приливом-зубом на головке для зенкования и изделия с плоской головкой.
Закручивают евровинты вручную или шуруповёртом на малой скорости. Пользоваться дрелью нежелательно, на большой скорости может произойти проворачивание еврошурупа и резьба в дереве будет срезана.
[block]Мебель на конфирматах можно разбирать, однако, после 2-3 циклов отверстие приобретает больший диаметр и соединение становится менее прочным.[/block]
Посадочные места под эксцентриковые стяжки изготавливают на заводе или самостоятельно при помощи сверла Форстнера нужного диаметра. Сами стяжки состоят из двух деталей: эксцентрика и шпильки.
Шпильку вкручивают в один элемент мебели, а для эксцентрика готовят несквозное отверстие в другом элементе. После установки эксцентрик поворачивают, и он плотно притягивает головку шпильки.
[block]Трудность самостоятельного монтажа заключается в правильной разметке, ошибка на 2–3 мм приведёт к неработоспособности всей конструкции.[/block]
Эксцентриковые стяжки можно собирать и разбирать несколько раз, опасность представляет только поломка силуминового эксцентрика, который придётся заменить на новый.
Боковые стойки шкафов можно скрепить между собой полкодержателями с эксцентриками. В боковину вкручивают шпильку, в полке высверливают отверстие под эксцентрик. Детали соединяют, эксцентрики затягивают, полка плотно прижимается к боковине.
[block]Полкодержатели с эксцентриками не могут служить полноценными элементами крепления при сборке шкафов — под нагрузками они могут быть вырваны из дерева. Основное крепление осуществляют уголкам или конфирматами.[/block]
Саморезы и шурупы
Саморезы и шурупы похожи внешне, но имеют различия в материале изготовления и функционале:
Стержень шурупа толще, чем у самореза, а резьба менее глубокая. В итоге шуруп выдерживает большие нагрузки.
Саморезы изготавливают их закалённой стали, они легче ломаются. В то же время шлицы на головках шурупов чаще срезаются отвёрткой.
Резьба на саморезе обычно доходит до головки, в то время как у шурупа часть стержня остаётся цельной.
Кончик резьбы у самореза острее, поэтому его легче закрутить. Для шурупа обычно сверлят отверстие 70% от диаметра, так как шуруп без такой подготовки трудно закрутить.
Конструктивные особенности дают преимущества шурупам при работе с деревом, в то время как саморезы также подходят для ЛДСП, пластика, металла и гипсокартона.
Необходимые инструменты для сборки мебели
Состав набора инструментов зависит от сложности сборки.
Могут понадобиться:
Рулетка для замера деталей, правильного их выбора согласно схеме сборки, а также для необходимой разметки.
Уровень для контроля вертикальности установки, столярный уголок.
Молоток или киянка для сборки мебели на шкантах.
Отвёртки с подходящими шлицами или набор шестигранников.
Шуруповёрт при большом количестве саморезов, винтов, а также для сверления необходимых отверстий.
Карандаш для разметки.
Дрель, болгарка лобзик, если необходимо сделать дополнительные отверстия под коммуникации.
Мебельный степлер для крепления задних стенок из ДВП.
Свёрла.
Отрезок шпата, верёвки, прочной нитки для замера диагоналей корпусной мебели.
Обычно такого набора достаточно для сборки мебели любой сложности.
Технология сборки типовых конструкций и элементов
Последовательность сборки мебели может отличаться, но необходимо выполнять общие условия:
Внимательно изучают инструкцию и чертёж, определяют назначение каждой детали.
При сборке корпусной мебели пользуются уровнем и уголком, чтобы не допустить перекосов, перед тем как закрепить заднюю стенку, вымеряют диагонали.
Сборку начинают от простого к сложному, например, сначала крепят мелкие детали: петли, фурнитуру, планки, собирают ящик, затем корпус и т.д.
Если способ установки крепежа незнаком, лучше посмотреть видео, которых много в сети, особенно это касается подвижных элементов, петель, доводчиков и направляющих выдвижных ящиков, представляет трудность и разметка газлифтов.
Для сборки крупногабаритной мебели привлекают помощников.
При сборке мебели существует последовательность, соблюдение которой позволяет сократить время работы и не допустить ошибок, требующих полной переделки.
Как собрать комод с выдвижными ящиками
Комод — распространённый предмет интерьера, сложность при сборке представляет установка направляющих, по которым выдвигаются ящики.
При небольших размерах комода удобнее начинать с установки направляющих на боковых стенках, так как при уже собранной конструкции место будет ограничено, а работать придётся в закрытом пространстве.
Обычно места крепления уже отмечены, мастеру остаётся только прикрутить детали саморезами. Направляющие крепят через регулировочные (продоговатые) отверстия.
[block]Высота ящиков в комоде может различаться. Важно найти правильные места крепления направляющих, эти детали должны располагаться на одном уровне обеих боковин.[/block]
Далее с помощью помощника соединяют боковины с крышкой и основанием, крепят заднюю стенку, сверив диагонали.
Устанавливают ящики, проверяют плавность перемещения и плотность прилегания в закрытом состоянии. После полной сборки и регулировки детали закрепляют саморезами сквозь крепёжные отверстия.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Как собрать кровать
Последовательность сборки стандартной или детской кровати:
Собирают раму, состоящую из боковых, задних и головных элементов. Для крепежа используют прилагаемые изделия: конфирматы, уголки и саморезы.
Монтируют поперечные брусья.
Устанавливают ножки.
Крепят отделочные элементы боковин, изголовья.
Укладывают матрас.
Если необходимо установить механизм раскладывания, внимательно изучают инструкцию. В сети много видео по монтажу различного типа устройств трансформации, как правило, они выполнены по одному принципу и сборка не представляет труда.
[block]Если для механизма раскладывания кровати или дивана производителем не изготовлены отверстия, лучше обратиться к специалистам. Неверная установка приводит к их быстрой поломке из-за повышенных нагрузок при раскладывании/складывании.[/block]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Как собрать шкаф
Книжные и платяные шкафы собирают в горизонтальном положении, если высота потолков позволяет их потом поднять.
На первом этапе боковые стенки скрепляют с крышкой и основанием. Затем устанавливают полки-перемычки. Вымеряют диагонали и прибывают/прикручивают заднюю стенку. Монтируют ножки.
Дальнейшие работы выполняют при поднятом шкафе:
Выравнивают с помощью ножек шкаф по вертикали и горизонтали.
Монтируют декоративные элементы.
На дверки навешивают петли, к вертикальным боковинам крепят основания петель.
[block]Стеклянные полки и зеркала устанавливают в последнюю очередь, чтобы не допустить их раскалывания.[/block]
Как собрать шкаф-купе
Особое внимание при сборке основного шкафа уделяют вертикальности боковых стенок и горизонтальному положению крышки основания. Минимальные отклонения вызовут неплотное прилегание дверей к боковым стенкам, что портит внешний вид, способствует попаданию пыли внутрь шкафа, ведёт к самопроизвольному перемещению раздвижных дверок.
Частично недостаток можно скрыть регулировкой дверок, но изъян останется виден на фоне других элементов конструкции.
Большое количество навесных шкафов и столов делает сборку кухонных гарнитуров наиболее трудоёмкой задачей.
Вначале собирают нижнюю систему хранения, работа аналогична сборке комодов.
Для монтажа может понадобиться электрический лобзик для вырезания отверстий в столешницах под мойку и газовую плиту. Инструмент необходим отличного качества иначе рез получится неровным или с уклоном, учитывая, что кухонные столешницы имеют толщину от 25 мм.
Важно правильно выбрать место крепления полки в шкафу под мойку, предусмотрев достаточное место для размещения сифона.
После сборки отдельных шкафов их скрепляют межсекционными стяжками и устанавливают столешницы. Затем крепят дверки, монтируют выдвижные ящики.
Далее проводят сборку и навешивание шкафов, для чего понадобятся ударная дрель, перфоратор и дюбеля.
Как собрать мягкую мебель
Сборка мягкой мебели не составит труда, так как основание, боковины и матрас поставляются в собранном виде.
Алгоритм работы:
Собирают (при необходимости) каркас-основание.
Крепят к каркасу заднюю стенку.
Монтируют боковины, как правило, крепёж выполнен по схеме «гайка-болт».
Раскладывают мягкие детали: матрас и подушки.
После установки на постоянное место регулируют высоту ножек.
Как собрать мебель-трансформер
Сборка проводится аналогично мягкой мебели, но до этапа монтажа боковин крепят к деталям матраса и спинки раздвижной механизм. Далее конструкцию крепят к каркасу-основанию.
Только после этого устанавливают боковины, иначе будет ограничен доступ к месту крепления.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Примеры чертежей и инструкций по сборке мебели
Комод
В каждом упаковочном месте вложена схема-инструкция или сборочные чертежи.
В содержании имеется перечень деталей и крепежа, а также схематическое изображение мебели с указанием расположения деталей.
Если детали имеют близкие размеры, необходимо воспользоваться рулеткой, чтобы определить точное их назначение.
Кроме общей схемы сборки, производители указывают, как изготовить небольшие детали, например, ящики или выдвижной механизм.
До начала сборки нужно точно определить назначение и положение каждой детали.
Кроме того, сложные схемы крепления, также подробно прорисованы в паспорте.
Чтобы выполнить сборку быстро, учитывают возникающие проблемы, усложняющие работу:
Инструмент готовят заранее, проверяют его работоспособность, предусматривают размещение вблизи проводимых работ.
Сборку начинают с изучения схемы, при необходимости детали маркируют карандашом, например, указывают левую или правую боковину, очерёдность размещения полок, разделяют петли разной конструкции.
Для работы должно быть достаточно свободного места, чтобы к мебели можно было подойти с любой стороны.
Ящики, полки фасады крепят после сборки основного каркаса, это поможет избежать перекосов и смещений деталей.
Перед креплением задней стенки обязательно проверяют диагонали.
Если производитель отдельно выделил порядок проведения сборки, неукоснительно его соблюдают, а не делают, как удобнее мастеру.
[block]Следует помнить, что ошибки в разметке или при сверлении невозможно будет скрыть, мебель потеряет привлекательный внешний вид и потребует дополнительного декорирования.[/block]
Диван подвергается частым механическим нагрузкам. Если используется для сна, износ происходит значительно быстрее. Проявляется он не только внешне, но и скрыто, когда дефект есть, но его не видно.
Основные проблемы, возникающие в процессе эксплуатации дивана:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Продавленные сиденья и выпирающие пружины. Это следствие усадки и порчи наполнителя, у которого вышел срок службы или он деформировался от длительной нагрузки.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Поломка механизма раскладывания в диванах «книжка». Металл стирается, гнется от давления, в результате нарушения исходной формы узел заклинивает или не фиксирует половинки.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Изменение конфигурации и скрипы. Происходит по причине трещины или поломки каркаса. Возможно, на него было оказано чрезмерное давление, или это было следствием неудачной транспортировки.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Порванная обивка, изменение ее цвета, неопрятный внешний вид. Материал выгорает на солнце, изменяется от воздействия моющих средств, теряет прочность от истирания.[/colonizator_col]
Ремонт кожаного дивана независимо от степени его повреждения предполагает его полную или частичную разборку с последующим приведением в исходное состояние после замены неисправных деталей.
Для этого потребуются инструменты:
отвертки;
гаечные ключи;
плоскогубцы;
степлер, скобы;
молоток;
небольшая кисть;
швейная машина;
ножницы, канцелярский нож;
угольник, рулетка, маркер:
пила по дереву;
перчатки.
Список материалов:
клей;
морилка;
пропитка для дерева;
поролон;
обивочный материал;
подкладочная ткань;
лак или краска для подлокотника.
[block]Процесс будет сопровождаться обильным выделением пыли, поэтому целесообразно запастись монтажной пленкой, чтобы защитить от загрязнения предметы интерьера.[/block]
Как разобрать диван
Перед разборкой нужно приготовить небольшие емкости для складирования болтов, гаек, саморезов и удаленных скоб. Рекомендуется надеть перчатки, чтобы не поранить ладони.
Демонтаж нужно выполнять в такой последовательности:
Поочередно открутить гайки со спинок, после чего отсоединить их от корпуса. Если подлокотники повреждены, снять и их.
Разделить мягкую часть и каркас. Это сделать можно в одиночку, но лучше привлечь помощника, так как верх довольно тяжелый и габаритный. Самостоятельно двигать его трудно и опасно.
Удалить скобы, прижимающие ткань. Их лучше поддевать отверткой, а затем вытаскивать плоскогубцами.
Снять ткань. Если она в хорошем состоянии отправить ее в стирку. Поврежденный материал пойдет на снятие мерок для нового.
Вытащить наполнитель, оценить его состояние. Хороший оставить, а отработанный выкинуть.
Осмотреть пружины: если они еще в порядке, оставить, если износились, погнулись — придется заменить.
[block]После работы остается много извлеченных скоб. Их можно просто и быстро собрать с помощью магнита.[/block]
Ремонт и замена пружинного блока
Ремонт пружинного блока может проводиться путем обслуживания имеющегося или установкой нового. В первом случае металл очищается от ржавчины и смазывается. Затем укрепляются места фиксации и проверяется качество выполненной работы.
Несколько сложнее провести замену, так как придется произвести множество манипуляций по подгонке и креплению элементов.
Выполнять установку новых пружин надо в следующей последовательности:
Провести разметку. Обозначить место для всех фрагментов.
Прикрепить пружины к основанию по трем точкам каждая. Делать это следует проволочной скруткой или жесткими лентами.
Соединить детали между собой. Для этого используется джут, оборачиваемый вокруг полного верхнего витка. Сначала связывание нужно провести в одном направлении, а затем поперек.
Ремонт механизма дивана проводится, если он не имеет критических повреждений. Существует несколько моделей, и для каждой применяется своя методика.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Выкатная система считается самой простой и надежной. Неисправности возникают из-за поломки роликов, их загрязнения, стачивания и деформации салазок. Проблема решается путем чистки, смазки или полной замены всего комплекта. Если корпус растянулся, к нему с внутренней части прикручивается рейка, а на нее переставляются салазки.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Система книжка отличается сложностью, но не надежностью. Она может сломаться практически сразу после покупки, а со временем это случается практически со всеми диванами. Фиксация происходит за счет снятия с крайнего положения и прокатывания ролика с одновременным воздействием пружины на рычаги. Поломки исправляются путем выправления согнутых частей, чисткой и смазкой. Если это не помогает, лучше полностью заменить весь механизм – стоит он недорого, а устанавливается легко.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Система аккордеон имеет три положения, в которых фиксируется мебель. Трансформация происходит за счет передвижения подвижных осей и замков. Проблемы возникают из-за ослабления соединений. Решаются они путем регулярной смазки, подтягивания болтов и выпрямления погнувшихся деталей.[/colonizator_col]
Использующийся для наполнения поролон имеет ограниченный срок службы — не более десяти лет, но в негодность обычно приходит раньше. От давления он сплющивается и подается в стороны. Вследствие этого диван приобретает неопрятный вид, лежать на нем становится неудобно.
Устранить такой дефект можно только одним способом — полной заменой наполнителя. При этом нужно учесть, что для работы нужно покупать не обычный, а специальный мебельный поролон со средней или высокой степенью жесткости. Затем нужно замерить толщину старого наполнителя. Обычно используются плиты толщиной 10 см, которые редко встречаются в продаже. Проблема решается просто — покупаются полосы толщиной по 5 см и специальный клей. Литраж выбирается исходя из расхода на квадратный метр.
Монтаж наполнителя рекомендуется проводить в такой последовательности:
Очистить основание от мусора, пыли. Если есть поврежденные участки, отремонтировать их и зашпаклевать.
Обработать древесину грунтовкой и антисептиком. Это предотвратит ее деформацию и гниение, а также заражение насекомыми.
Провести замеры. Перенести их на поролон, разрезать его на заготовки канцелярским ножом. Рекомендуется делать плиты на 1 см шире основания, чтобы в готовом виде сиденья по бокам имели ровную форму и определенную упругость по бокам.
Приклеить поролон к основанию. Можно сделать это точечно, чтобы зафиксировать положение материала.
Если наполнитель укладывается в несколько слоев, поэтапно аккуратно и точно приклеить их на свои места. Дождаться пока вся конструкция просохнет.
Сделать прокладку из плотного материала. Так поролон будет лучше держать форму, меньше проминаться, не так сильно парить.
Затем следует заняться непосредственно перетяжкой. Можно взять плотную ткань, искусственную или натуральную кожу, тут дело вкуса. За основу лучше взять старую обивку. Ее нужно распороть по швам, разгладить, получатся точные готовые шаблоны. Новый материал рекомендуется предварительно постирать, чтобы он сел и принял окончательный размер.
Потом необходимо провести такие манипуляции:
Приложить выкройки к ткани, выбрать оптимальное расположение, чтобы оставалось меньше отходов. Большие остатки можно пустить потом на наволочки для подушек.
Перенести шаблоны на изнаночную сторону материала, аккуратно вырезать заготовки.
На швейной машине сначала оверложить края ткани, а затем сшить чехлы на все части дивана.
Натянуть заготовки на основание и прибить их степлером. Начинать нужно от середины, постепенно двигаясь к углам с шагом 1,5-2 см и небольшим натяжением обивки.
Вырезать полотно облицовочной ткани и закрепить ее аналогичным способом на днище. Так она скроет основания и скобы, раскладушка и мебель выдвижного типа будет смотреться намного аккуратнее.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Остается очистить мягкие части от мусора, отодвинуть их в сторону и заняться несущим основанием.
В диванах обычно деревянный каркас из досок и бруса. Материал крепкий, но и он может прийти в негодность. Треснувшие фрагменты из массива древесины вполне можно починить. Нужно с двух сторон на поврежденное место положить рейки или полосы фанеры либо металлические уголки, после чего стянуть ее болтами или саморезами.
Если поломались перегородки или основания из ДСП, их нужно менять целиком, так как восстановлению они не подлежат. Аналогично следует поступать с изогнутыми деталями из массива. Методика ремонта довольно простая — разобрать каркас, снять мерки с поврежденных деталей, выпилить новые и поставить их обратно. Пользуясь случаем, рекомендуется обработать дерево грунтовкой и антисептиком.
