Прежде всего, нужно выбрать подходящий конструктивный материал. От этого шага в конечном итоге зависит и выбор технологии, задействованной в процессе. Стоит заметить, что конструкция скамейки чаще всего получается комбинированной – по ряду причин чем-то одним для ее сооружения не обходятся из практических соображений. Хотя давайте уже рассмотрим основные варианты.
Пластик. В домашнем хозяйстве редко идет на сооружение скамеек. Ну хотя бы потому, что литая монолитная вещь из пластика служит куда дольше, чем сборка из него же. Из плюсов малый вес, нечувствительность к перепадам влажности, большая вариативность цветовых решений, дешевизна. Из минусов – сложность адаптации технологии к реалиям домашней мастерской и плохая переносимость низких температур.
Камень или его искусственные аналоги. Материал долговечный и относительно универсальный. Минус – сложность обработки и претензии к гигиеничности. Проще говоря, сидеть на чем-то каменном или бетонном не просто неуютно. Это может быть опасным для здоровья. Да и скамья из камня или аналога весит страшно много. Поэтому такие монументальные материалы идут только силовые элементы – ножки, опоры и т.д.
Металл. Хотя сидеть на металле плохо. Потребуются специальные подушки, чтобы исключить контакт человека с сиденьем или спинкой. На садовую мебель чаще идут чугун или сталь. Но чугунные элементы получают, применяя литье. Что вне промышленного предприятия невозможно. А для стали потребуются если не специальные навыки, то специфическое оборудование. Потому что формовать стальные элементы можно или сваркой, или ковкой. Сварку из профильных труб освоить несложно. Но такое сооружение редко отличается выразительностью. А ковке, помимо прочего, нужно долго и упорно учиться. Не говоря о наличии сильно специфического оборудования.
Дерево. Древесина тысячелетия является излюбленным материалом для домашних самоделок и садовой мебели в частности. Еще в Древнем Риме появилась мода на плетеную из лозы садовую мебель. Материал легко обрабатывается, доступен и не требователен к инструментальному парку. Дерево при надлежащей защите и уходе служит довольно долго. И в неэкологичности его упрекнуть сложно. Дерево – наилучший выбор для садовой скамейки. Если планируется сделать ее самостоятельно.
Необходимые инструменты
Важно оговориться, что дерево – это не просто удобный в обработке полуфабрикат. Это еще и серьезное технологическое разнообразие, богатство пластики и множество форм. Поэтому какого-то единого, универсального набора инструментов для его обработки попросту не существует.
Поясним тезис. Можно соорудить лавку из калиброванного пиломатериала. Один набор инструмента. А можно тот же элемент сделать из обрезков бревен. И тут вариант, к примеру, или расколоть/распилить обрезок бревна на плаху/лафет, или выдолбить сиденье как своеобразную четверть в кругляке. Это еще два технологических варианта. И это мы еще не брали возможность выдалбливания стула из обрезка комля, поставленного вертикально…
Чтобы упростить задачу новичку, договоримся, что строить лавку мы будем из стандартных пиломатериалов. Благо, на лавку в большинстве случаев хватает всяческих обрезков, остающихся после строительства. А если таких запасов в хозяйстве нет, то нужный набор материалов несложно приобрести в строительном магазине. Поэтому и инструмент мы будем подбирать такой, чтобы и на изготовления лавки хватило, и в домашних мастерских встречался часто.
Но даже и тут возможны разночтения. Ведь конструктив лавки может крепиться при помощи шипов, гвоздей, саморезов, глухарей, болтов, накладных элементов… Конкретный мастер выберет то, что для него доступно или привычно. Но каждый раз этот выбор будет иметь особенности.
В любом крайне сложно не обойтись без такого комплекта:
Пила. Ручная ножовка подойдет. А еще лучше – ручная электрическая циркулярка.
Что-то для шлифовки. Ленточная или эксцентриковая шлифмашина, болгарка со специальным диском на липучке. Хотя в крайнем случае можно это все и вручную сделать. Но сложно. А шлифовать все равно придется, даже если в распоряжении будет строганный пиломатериал.
Отвертки, гаечные ключи, шуруповерт с битами или торцевой головкой – зависит от того, какой метиз у вас есть в распоряжении.
Так же велика вероятность, что может потребоваться и такой инструментарий:
Клей. Клеевых составов существует великое множество, но проще брать однокомпонентные, рассчитанные на уличную эксплуатацию. Обычно в их маркировке присутствует индекс D4.
Ручной электрический фрезер. Вещь необязательная, но очень удобная для оформления фасок, кромок и прочей финишной мелочи.
Лист фанеры или ОСБ, площадью превышающий проекцию будущей лавки на землю. Его удобно использовать в качестве стапеля. Дело в том, что равнять ножки по земле нельзя – она попросту неровная. Верстака тоже вряд ли хватит. А такой лист легко позволит смоделировать более-менее непогрешимую плоскость.
Садовая скамейка своими руками из дерева
Сначала немного общих моментов. Общие требования, предъявляемые к садовым скамейкам. На что следует обратить внимание при их изготовлении своими руками.
Высота сиденья. Для человека среднего роста уровень лавки должен находиться в пределах 40 – 45 см. Но для садовой мебели можно смело накинуть еще 5 см. Потому что человек, как правило, пользующийся ею, носит обувь. И потому немного выше.
Жесткость. Скамейка должна обладать определенной жесткостью. Она не должна шататься, заметно деформироваться под нагрузкой. Что обычно достигается массивностью конструкции. Но при этом пиломатериал в наличии, может оказаться далеким от идеала. Попросту говоря, довольно тонким. Что можно купировать конструктивно. То есть предусмотреть дополнительные стяжки, диагональные связи или устроить под сидением царгу – своеобразную рамку, препятствующую, помимо прочего, прогибу сиденья.
Устойчивость. У садовых скамеек для повышения устойчивости никогда не делают тонких ножек – они могут провалиться в грунт. А еще этим ножкам стараются придать уклон в наружную сторону. Или связывают их попарно продольными связями. Которые образуют что-то вроде полозьев, опор. Что увеличивает пятно контакта с грунтом.
Отказ от мебельных щитов. Садовая деревянная скамейка даже при серьезной защите от влаги все рано будет испытывать деформации, вызванные изменением влажности и температуры. Поэтому не стоит пускать на изготовление клееные брусья или мебельные щиты. Даже на широкие поверхности вроде сидения. Этот элемент лучше набрать из отдельных планок, брусков или досок так, чтобы между конструктивными элементами оставался небольшой зазор. Тогда и влага на поверхности не станет задерживаться, и дерево не поведет, и гнить оно будет меньше – воде негде будет застаиваться.
Дерево лучше брать стойкое к гнили и грибку. Совсем не годится береза, хвойные породы работают неплохо. Дуб – почти отлично. Идеально – тик.
Как сделать деревянную скамейку без спинки своими руками
Вот простая деревянная скамейка без спинки. Ножки сделаны из бруса. Сиденье – из массивной доски. Ножки соединены по парно. Причем крепить можно как в шип, так и устроив внешнюю обвязку. Пары ножек соединяются между собой длинной доской, поставленной на ребро – она придаст сиденью дополнительную жесткость. Крепить конструкцию можно как гвоздями, так и саморезами. Которые можно утопить в дереве. А потом закрасить или спрятать за деревянными пробками, вставленные на клею, а потом сошлифованные вровень с общей поверхностью.
Если есть обрезок бревна достаточной толщины, то можно поступить еще проще. Распустить или расколоть его вдоль на две плахи. И, отстрогав плоскую поверхность, устроить из одной половинки лавку. А вторую половинку распилить пополам и пустить на ножки. Или использовать для тех же целей короткие обрубки.
А если есть обрезки массивного лафета, то и вовсе ничего делать не надо – это уже готовая скамейка.
В качестве опор могут подойти и строительные блоки. Из них складывают ножки. А пустоты, необходимые для снижения теплопроводности, используют как гнезда для брусьев, образующих сиденье.
Собственно, дизайн и способы крепления могут быть самыми различными. Например, такими.
Если под рукой только тонкие доски, то ножки из них набирают в несколько слоев.
Скамейка из дерева своими руками со спинкой
Если решите сделать своими руками скамейку из дерева со спинкой учтите, что важно разместить спинку не под прямым углом к плоскости сидения, а с некоторым углом – градусов 10 или 15 от вертикали в наружную сторону.
Просто посмотрите видео с подробным описанием процесса.
Если сомневаетесь в собственных навыках, то существуют и иные способы решения. Вот долбленое сиденье.
Или уж совсем простой способ – из ненужных поддонов или паллетов. Главное только заранее хорошенько очистить их от заноз и заусенцев. А собирать всю конструкцию можно на шурупы или глухари.
Скамейка со столом своими руками
Скамейка со столом делается по тому же принципу, что и обычная. Конструктивно стол – это такая же лавка, только выше и шире. Высота столешницы должна быть порядка 80 – 90 см.
Можно сделать отдельные, независимые конструкции. А можно использовать общее основание. Так получится более устойчивая конструкция.
Скамейка стол-трансформер своими руками: размеры и чертежи
Существует интересная разновидность садовой скамейки – трансформер. Скамейка стол-трансформер — это шарнирная конструкция, способная по желанию хозяев превращаться в стол с двумя лавками. В качающихся, подвижных узлах используются болтовые соединения.
Лавка для детей делается так же, как и для взрослых. Единственные различия – в габаритах и тщательности исполнения. Просто каждому возрасту нужна своя высота сидения. Данные приведены в таблице.
А еще все детали детских лавок тщательно вышлифовываются. Как снаружи, так и внутри. Чтобы не было заноз, даже если дети смогут добраться туда, куда ни одному взрослому не придет в голову.
Как сделать скамейку вокруг дерева своими руками
При желании, можно соорудить скамейку вокруг дерева. Получится своеобразная защита от тени, такая легкая беседка. И места для сидения тут могут сочетаться со столом, к примеру. Конфигурация и способы изготовления могут быть любые. Главное, чтобы конструкция располагалась вокруг дерева. И не использовала само дерева в качестве несущего элемента. Она вообще не должна крепиться к дереву – чтобы не причинить ему ущерба.
Другие виды скамеек и их особенности
Деревянные скамейки обычно начинают гнить там, где они соприкасаются с грунтом – с ножек. Чтобы увеличить срок службы, часто ножки делают из металла. Но на изготовление сидений все равно идет дерево – просто из соображений гигиены и комфорта.
И это не единственный вариант решения долговечности конструкции. Можно, к примеру, сложить скамейку из кирпича, камня, бетонных блоков.
Главное в таком случае не допустить непосредственного контакта сидящего с камнем. Для этого поверх камня пускают деревянный брус или закрывают сиденье мягкими подушками с синтетическим не гниющим наполнителем. Чехлы для таких подушек тоже делают из синтетической ткани – капрона, нейлона, полиэстера и им подобных.
Чем обрабатывать древесину
Дерево, даже стойкое к биологическому поражению, лучше защитить. От плесени, гнили, ультрафиолета. Составов масса. Это и всевозможные масла (тунговое, к примеру), модифицированный воск, яхтный лак. Если текстура страшноватая, можно применить и масляную краску. Возможно, лучшим и не сильно обременительным для бюджета вариантом будут защитные составы на основе смеси воска и масла. Они, как правило, хорошо защищают дерево, не скрывая его текстуры. Но обладая при этом тонирующими свойствами.
Предметы меблировки в саду идеальные, если выдерживают атмосферное воздействие при разной погоде. Конструкция столов и материал, из которого они изготовлены, не разрушаются при дневном подъеме и ночном падении температуры. Их не заносят в помещение при дожде, оставляют под палящими солнечными лучами.
Основные показатели качественного всепогодного уличного стола:
Изделие не может сломаться при допустимых нагрузках. Основание не расшатывается, если на него действует статические и динамические усилия (игры детей, развлечения с животными).
Поверхность предметов садовой обстановки износостойкая: кислоты, щелочи, другие вещества из воздуха не разрушают ее. Если материал имеет слабую сопротивляемость атмосферным явлениям, используют укрепляющие пропитки, специальные препараты для обработки.
Покраска не тускнеет со временем, не выгорает. Мебель пригодна к восстановлению и ремонту при поломке. Обычно ее обновляют в начале весенне-летнего сезона отдыха — это выгоднее, чем покупать новые столы.
Конструкция отличается удобством и универсальностью, имеет оптимальную форму. Переносные изделия весят немного, чтобы их мог переставить один человек. Раскладные варианты наиболее удобные.
Предметы садовой мебели отличаются по конструкции, форме, назначению. Они имеют различную функциональность, отделку.
Обычно выпускают столы для сада учитывая размерные показатели:
человек комфортно себя чувствует, если ему в пользование достается поверхность 40 х 60 см (глубина и ширина);
между приборами сидящих напротив людей должно быть 20 см для расположения сервировочных предметов и ваз с цветами;
высота по верху столешницы 75 см;
минимальная ширина обеденного стола в саду — 80 – 85 см, длина — по количеству людей (чаще 110 – 120 см);
высота журнального или кофейного столика меняется в диапазоне 40 – 50 см, чтобы удобно сидеть на низких креслах, пуфах;
размеры теннисного стола — 274 х 153 х 76 см (длина, ширина, высота).
Отличаются предметы стилистическим решением, при этом играет роль материал, из которого сделан каркас и столешница для уличного стола.
По форме
Обычно используют прямоугольную крышку с четырьмя ножками. Такая форма удобна тем, что ее можно установить в углу открытой террасы, при этом не будет потеряно свободное пространство. Квадратные обычно рассчитаны на четырех человек.
Другие варианты столешницы по форме:
Круглая и овальная. В конструкции каркаса используют 3 или 4 опоры. Вместительные и безопасные, благодаря отсутствию углов.
Треугольная, многоугольная, криволинейная. Относят к категории дизайнерских разработок, используют в определенных условиях.
Форма имеет значение для функциональности уличного стола:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Обеденные столы обычно квадратные, прямоугольные, круглые, большого размера по сторонам или в диаметре. Первых два вида ставят у стены навеса, вдоль открытой стены беседки, а круглые располагают по центру площадки отдыха.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Журнальные столики обычно длинные, есть варианты, которые приподняты над землей на 20 см — присутствующие сидят на подушках (восточный стиль). Эти предметы всегда в центре внимания, поэтому дизайн мебели играет роль при выборе. Используют разные виды точечной и другой подсветки.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Письменный или компьютерный стол также ставят на открытом участке, если человек желает работать днем под сенью деревьев. Обычно это стандартные прямоугольные модели с множеством полок и шкафчиков.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
По конструкции
В столах предусматривают выдвижные ящики, встроенные ниши с дверками и без для хранения предметов.
Разновидности столов по конструкции:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Раздвижные. Включают 3 отдельные части столешницы, одна их них установлена под двумя основными, освобождается при раскладывании, устанавливается в уровень. Размер стола по длине увеличивается на 1 элемент.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Трансформеры. Походят на раздвижные системы, но рабочий механизм раскладывания отличается.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
В форме книжки. В этом варианте раздвижные части ставят на дополнительных опорах. Стойки устанавливают снизу под столешницей, в итоге получается прямоугольный или полукруглый столик, который в сложенной позиции занимает мало места. Части столешницы раскрываются по бокам.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Складной уличный стол. Такие модели легкие, складываются для переноса на другое место. Имеет значение прочность механических приспособлений.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Стационарные классические варианты также используют, но удобнее трансформеры всех типов. В собранном виде модели можно убрать в сторону, а при необходимости они превращаются в полноценный стол для приема пищи или работы.[/block]
По материалу изготовления
Деревянные изделия выполняют из сырья, влажность которого не превышает 18 – 20%, в этом случае обработка придает дополнительную защиту. Сырые изделия со временем трескаются, рассыхаются, шатаются.
Выбирают породы дерева:
наибольшей стойкостью обладает кипарис, кедр, красное дерево — они не требуют обработки, но на них высокая цена;
популярными являются орех, тик;
бюджетная группа включает березу, акацию, вишню, хвойное дерево.
Деревянные столы экологически чистые, прочные, долго служат. В процессе эксплуатации требуют обновления и покраски. Используют плетеные столешницы из натурального и искусственного ротанга на деревянном или металлическом каркасе.
Уличные изделия из ПВХ стоят недорого, такие предметы садовой мебели относят к бюджетному варианту оформления. Продукция из пластика бывает складной, цельной. Столы можно легко помыть, они не напитываются запахами.
Качественный пластик противостоит действию атмосферной химии, увлажнению, выдерживает температурные перепады, не выгорает. Предметы легкие, удобные для перестановки. К недостаткам относят порчу поверхности от трения, появление царапин, а дешевые разновидности могут выделять токсичные вещества.
Металлическая столовая мебель для участка выдерживает повышенные нагрузки. Если конструкцию защитить от коррозии, изделия прослужат 20 – 25 лет. Стальные предметы выгодно сочетаются с зеленью на участке, хорошо смотрятся кованые модели. Такая мебель имеет значительный вес.
Особенности металлических столов на участке:
ремонтноспособные, за изделиями не нужен ежедневный уход;
не разрушаются от статических и динамических усилий;
окрашенные профили и продукция из алюминия не портятся от влаги, температурных перепадов, дождя, солнца.
[block]Через год-два эксплуатации нужно проводить обработку антикоррозионными составами, окрашивать. [/block]
На что обратить внимание при выборе и покупке
Измеряют место установки стола вместе с сопутствующими предметами мебели. Исходя из результатов, находят оптимальные габариты. Определяют целевое назначение, количество посадочных мест. Конструкция зависит от предпочтений и функциональности, необходимости переноски, количества свободного места.
При выборе материала обращают внимание на факторы:
стоимость;
дизайнерское решение на участке;
экологическая чистота.
Проверяют целостность лакокрасочного покрытия, в раскладных моделях механизмы должны работать без посторонних шумов и плавно.
Жесткие условия эксплуатации обуславливают не менее жесткие требования к уличным диванам.
Стойкость к действию сырости, дождя, снега – идеально, если материал мебели не набухает и не рассыхается под действием влажности. Если нет, должна быть возможность защитить его.
Механическая прочность – более высокая, чем у обычной мебели, так как садовые диваны и качели подвергаются более высокой нагрузке.
Легкость и мобильность. Большинство предметов мебели перемещаются по саду с террасы к лужайке.
Стойкость к высокой температуре и солнечным лучам – обивка и материал каркаса не должны выгорать на солнце и терять цвет, а тем более рассыхаться и трескаться.
Долговечность – садовая мебель рассчитана на длительный срок эксплуатации.
Важен и эстетический фактор. Для дачи и загородного дома предпочтительна мебель, которая сочетается с ландшафтом.
Уличный диван по конструкции ничем не отличается от модели для городской квартиры. Основой его служит каркас из металла или дерева, сиденье и спинка отделаны наполнителем и обиты подходящие тканью. Уличные модели дополняют роликами для передвижения или навесом от солнца.
Классифицируют садовые диваны по материалу, особенностям конструкции, назначению методу сборки.
По форме
Конфигурация уличного дивана условиями эксплуатации не ограничивается.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Прямой – классический вариант, располагаемый обычно вдоль стены или перил. Размеры и оформление самые разные.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Угловой – диван с угловым модулем бывает стационарным и составным. Последний удобнее, так как собирается, разбирается и переносится по частям. Угловые диваны в саду используют для создания гостевой зоны. Они больше в размерах, больше весят, так что чаще представляют собой стационарную конструкцию на террасе или в беседке.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Криволинейный – стационарная или составная модели сложной конфигурации. По функциям не отличается от прямого или углового, но с точки зрения дизайна более эффектна.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Круглый – модульный диван из нескольких сегментов и центрального модуля. В полностью собранном состоянии представляет собой большое круглое основание со спинкой длиной в ½ или в 1/3 периметра дивана. Разбирается частично или полностью до небольших диванов и кушеток. Центральный модуль представляет собой пуф, который можно превратить в столик.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Размеры моделей зависят от предполагаемого количества пользователей. В саду чаще встречаются небольшие варианты – на 2–3 человек. Они более компакты, их легче перемещать, однако стационарная конструкция может быть рассчитана на 3, 5 и даже на 7 человек. Такие варианты менее популярны, так как сложны в уходе.[/block]
По конструкции
В саду мебель в первую очередь предназначена для отдыха и при высокой неприхотливости должна быть очень комфортной. Добиваются этого за счет внесения в конструкцию разнообразных приспособлений.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Классический диван. Не изменяет свою форму. Может быть стационарным и переносным. В последнем случае нередко оснащается роликами для перемещения. Более популярен на дачном участке, так как мало весит и прост в уходе. Классические модели для сада твердые, напоминают скамейку со спинкой. Мягкая часть здесь съемная – подушки в чехлах. Такой вариант удобнее: на ночь подушки проще унести в дом, чем двигать весь диван, чтобы спасти его от дождя. Модель с мягкой обивкой и наполнителем лучше ставить на закрытых площадках – в беседках, на веранде.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Раскладной – может трансформироваться в кровать или тахту. Используется для полуденного отдыха, а также для ночевок на свежем воздухе – на террасе, например. Для садовой мебели выбирают модели на металлическом каркасе и с простым механизмом раскладки – «книжка», «еврокнижка», «аккордеон». На улице все детали подвергаются дополнительной нагрузке, поэтому чем проще механизм раскладки, тем дольше будет служить диван.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Качели – максимально легкие модели на 2–3, реже 5 человек. По внешнему виду напоминает обычный диван с подушками. Подвесная модель закрепляется цепями на каркасе или подвешивается на опорный элемент на террасе, например. Легкие плетеные конструкции вешают прямо на ветки деревьев. Релакс-диван очень популярен у взрослых обитателей дачи, так как позволяет максимально расслабиться после трудового дня. Амплитуда раскачивания небольшая.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
С навесом – если диван ставят на открытое место, а не в тени, его нередко дополняют навесом. Он представляет собой отдельный каркас с пологом из ткани. Навес защищает от солнца, дождя и ветра, очень удобен.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]На даче нередко используются комбинированные модели, например, диван-качели с навесом.[/block]
По материалу изготовления
Изготавливать уличные конструкции рекомендуют из материалов, устойчивых к действию влаги, мороза, солнца.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Деревянные уличные диваны – классика для загородного участка. Дерево легко обрабатывается своими руками, что дает огромное пространство для творчества. Материал доступен, легок, красив. Не слишком устойчив к сырости воде и солнцу, но его довольно просто защитить: достаточно мебель периодически обрабатывать антисептиками, морилками, лаком. Древесина очень податлива, так что уличные модели из дерева могут быть исключительно красивыми и необычными. Помимо дерева, для сооружения садовой мебели используют древесные материалы, а также готовые заводские изделия, например, паллеты. Из таких ящиков с легкостью можно собрать весь садовый комплект: диван, стол, стулья, качели.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Лоза – обычная ивовая или ротанг. Она очень прочна, несмотря на легкость и изящество, прекрасно переносит сырость и дождь. От мороза и солнца ее стоит защищать. Плетеные диваны довольно мягкие, здесь обходятся без подушек. Больше всего такие модели привлекают своей красотой. Благодаря разным техникам плетения стулья, столы, диваны можно превратить в украшение интерьера.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Искусственный ротанг – такую мебель своими руками сделать нелегко, хотя на рынке можно раздобыть искусственные ротанговые полоски. Это полимер, который лишь имитирует цвет и структуру древесной лозы. Зато он совершенно не боится солнца, воды, мороза и легко зимует на открытой террасе. По внешнему виду диваны ничуть не уступают мебели из натуральной лозы.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Пластиковая – очень легкая, неприхотливая мебель, не боящаяся воды, сырости и дождя. Из пластика диваны отливают, они могут иметь весьма необычную форму. Это большой плюс при изготовлении детской дачной мебели. Долговечность небольшая: пластик механически не слишком стоек, а перепады температуры и нагрев на солнце действуют на него разрушительно. Более долговечный и интересный вариант – древесный пластик. Он намного прочнее, более стоек к колебаниям температуры и не боится солнца. Мебель из него выглядит стильно, а по комфорту не уступает деревянной.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Металл – сталь или алюминиевые сплавы. Из них в основном изготавливают каркасы для садовых диванов, качелей и кресел. Такие конструкции чрезвычайно прочны, не боятся солнца и мороза. От дождя защищаются с помощью краски и лака. Для сиденья и спинки обычно используют дерево. Но есть исключения: современные модели с сиденьями из перфорированного тонкого железа. Очень практичны и изящны. Есть и более декоративная разновидность – кованые диваны. Каркас, подлокотники, спинку таких моделей украшают кованые и литые детали. Кованые детали могут быть настоящим произведением искусства.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Каменная мебель – весьма своеобразная, полностью стационарная модель. В простейшем случае представляет собой часть садового ландшафта. Выступ формируют из кирпича, бетона, иногда даже земляной насыпи. Заделывают сиденье и спинку более мягким и теплым камнем, наподобие туфа, песчаника. Перед бассейном или искусственным водоемом такой вариант к месту. Изготавливают и более декоративные модели – резные из камня. Используют базальт, гранит.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
На что обращать внимание при выборе и покупке
Чтобы садовая мебель служила долго и украшала дачный участок, нужно правильно ее подобрать. Учитывают следующее.
Практичность и износостойкость – если мебель размещают в саду под открытым небом, выбирают модели из самых прочных и износостойких материалов: твердое дерево, металл, искусственный ротанг. Предпочтительнее диваны со съемной мягкой частью, чтобы подушки и чехлы можно было снять и унести в дом. Если же мебель будет стоять на закрытой веранде или в застекленной беседке, она может быть изготовлена из более диалектных материалов – натуральной лозы, мягкого дерева.
Размеры – чем больше габариты, тем сложнее его переносить. 5-местные конструкции уместны лишь на закрытых площадках, где они будут зимовать.
Простота ухода – материал должен быть прост в уходе. Например, металлический каркас достаточно периодически окрашивать, а для чистки хватит влажной губки. Касается это в полной мере и обивки. Нежный шелк или бархат на улице мгновенно утратят блеск и красоту, никакой чисткой диван не спасти. Для отделки выбирают материалы износостойкие и легко моющиеся: жаккард, смесовые ткани для чехла, искусственные материи.
Удобство – диван должен быть удобным, так как предназначен для отдыха. Модель в магазине нужно протестировать.
Дизайн – мебель на террасе и диван-качели в саду должны в определенной мере соответствовать окружению. Резная деревянная тахта нелепо выглядит на террасе дома в канадском стиле. А стальная утилитарная модель техно не смотрится под аркой, заплетенной виноградом.
Предметы мебели, эксплуатируемые на открытом воздухе, в том числе под навесами, подвергаются сильному воздействию окружающей среды. Негативно влияют влажность, солнечные лучи, пыль и грязь.
Основное требование к уличной мебели — стойкость к влаге
Выбирая подходящую мебель, учитывают:
Массу и габариты. Лёгкие конструкции легко опрокидывает ветер, тяжёлые неудобно перемещать. Мебель должна сочетаться с размерами площадки, не загромождать пространство.
Наличие кровли. Под открытым небом мебель сильнее подвержена воздействию влаги и солнца, чем установленная под навесами и козырьками.
Компактность при хранении, возможность трансформации. Например, пластиковые кресла складываются друг в друга, занимая минимум места.
Простоту чистки и сушки, которая зависит от материалов и особенностей конструкции.
Особенности материала. Эстетичность.
Травмобезопасность для детей и взрослых при использовании, пожарная безопасность при хранении.
Функциональность и универсальность.
Долговечность.
Ремонтопригодность.
Часть требований достигается использованием стойких материалов, другие решаются выбором подходящей конструкции.
Существуют несколько признаков, по которым можно классифицировать мебель.
Условия эксплуатации — под открытым небом или под укрытием (навесом, козырьком), всесезонная или для летнего использования.
Для улицы выбирают изделия из камня, металла, обработанного дерева. Мебель из пластика, ротанга, предметы с тканевой обивкой при длительном простое убирают в помещение или под навес.
Для использования на террасе подойдёт любая мебель, но во влажный сезон её лучше накрыть непромокаемым чехлом, так как ветер может заносить влагу и под крышу.
Материал изготовления влияет на долговечность. Некоторые материалы боятся влаги: дерево, ротанг. Пластик выцветает на солнце, становится хрупким и крошится на морозе. Предметы, обитые тканью, желательно вносить в помещение после каждого использования.
Конструктивные особенности. Различают мебель стационарную и переносную. Отдельный вид — подвесные конструкции. Отдавая предпочтение тому или иному виду, учитывают интенсивность эксплуатации: при частом использовании выгодно приобрести или изготовить стационарный вариант, чтобы не волноваться за долговечность. При редком использовании или для небольшой компании не составит труда вынести на улицу необходимое количество стульев или лежаков.
Материалы изготовления каркаса и мягкой части
Для производства могут быть использованы самые разные материалы: природные и искусственные. Первые дороже, мебель из них привлекательнее. В то же время современные технологии позволяют создавать материалы, близкие к натуральным, но с лучшими эксплуатационными свойствами.
Пластик
Из пластика изготавливают стулья, кресла, столы, шезлонги и лежаки.
При производстве материал может быть окрашен в любые цвета, что позволяет подобрать мебель под имеющиеся строения или делать яркие пятна на фоне растительности.
Материал химически нейтрален, его можно мыть любыми бытовыми средствами. Опасными для пластика являются неорганические растворители на основе ацетона. Он оставляет на поверхности заметные следы.
Существуют ограничения: при долгом нахождении под ультрафиолетом краска выцветает. Зимой необходимо оберегать мебель от ударов и нагрузки.
Лёгкий вес предметов из пластика способствует опрокидыванию ветром, что необходимо учитывать при планировании пространства.
Сталь
Распространены два вида стальной мебели: кованая и с каркасами из круглой или прямоугольной трубы. Оба вида нуждаются в антикоррозийной обработке при круглогодичном нахождении на улице.
Для использования стальных стульев, скамеек и кресел обязательно предусматривают сиденья из дерева или укладывают на основания подушки.
Акриловые эмали предназначены для мебели, эксплуатируемой в помещениях. Такие изделия необходимо заносить под крышу после каждого использования на улице.
Алюминий
Стойкий к коррозии металл используют в основном для изготовления бытовых изделий.
В кафе, ресторанах и в общественных пространствах к алюминиевой мебели необходимо предъявлять повышенные требования по качеству изготовления и прочности конструкции, так как в этих местах не приходится ждать аккуратного обращения.
Есть ограничения и на использование алюминия в разных погодных условиях: на солнце металл сильно нагревается, в холоде остывает до некомфортных температур.
Дерево
Для садовой мебели используют древесину эвкалипта сосны, бука и тика. Наиболее долговечны различные лиственные породы, но самым стойким оказывается лиственница. Ввиду дешевизны популярность получила мебель из сосны. Правда в этом случае необходима защита поверхности химическими и натуральными средствами: пропитки, окраска, лакирование. Вопреки ожиданиям дуб — не самый лучший материал для уличной мебели. Древесина со временем становить твёрже, но на поверхности массивных изделий появляются трещины.
Поверхность деревянной мебели требует бережного отношения. Резкие удары нарушают покрытие и потребуется восстановление защитного слоя.
Натуральный ротанг
Ротангом называют трёхслойный стебель одного из видов пальмы, достигающий длины 300 метров. Из заготовленных стеблей производят плетёную мебель: стулья, кресла, столы и т.п.
В процессе очистки и обработки горячим паром стебли становятся прочными и гибкими, что позволяет создавать мебель практически любой формы.
Ограничения на использование: небольшая механическая прочность, недопустимость воздействия горячими предметами или паром. Столики из натурального ротанга имеют, как правило, покрытие из стекла.
Искусственный ротанг
Материал изготавливают из полимеров и каучука.
Различают искусственный ротанг:
полиэтиленовый, устойчивый к ультрафиолету и перепадам температуры, потому наиболее часто применяемый для уличной мебели;
полиуретановый, недостатком которого является невозможность вторичной переработки;
поливинилхлоридный мало отличается по внешнему виду от других типов, но его нельзя использовать при низких температурах.
ПВХ-ротанг боится ультрафиолета и при использовании на солнце требует защиты накидками или чехлами.
Растительные материалы
Современные «зелёные» тенденции требуют использовать полностью натуральные материалы. Для плетёной уличной мебели используют листья банановых растений и морские водоросли, обработанные специальным образом и нарезанные на полосы.
Подушки для уличной мебели
Подушки для уличной мебели изготавливают из полиэстера, полиакрила или полипропилена. В идеальном случае должна иметься маркировка «outdoors». Это значит, что ткани обработаны водо- и грязеотталкивающими пропитками, а также составами от вредителей.
Окрашивание волокон производится на этапе производства, поэтому цвет сохраняется на протяжении долгого срока.
Основания стационарной мебели изготавливают из камня, бетона или стали, а для сидений используется обработанная древесина. Такое исполнение позволяет использовать комплект уличной мебели бесконечно долго при условии своевременной обработки древесины и своевременной замены испорченных частей.
Складная мебель, как правило, построена по модульной схеме. Её легко трансформировать исходя из сиюминутных потребностей. Например, разложить стол на необходимое количество персон, оставив достаточное пространство для активного отдыха в беседке.
Помимо прочего классификацию уличной мебели можно провести по назначению:
столы и стулья;
диваны и кресла;
шезлонги;
кресла-качалки;
гамаки и качели.
При покупке важно определиться с видом отдыха, чтобы купить действительно нужные предметы.
На что обращать внимание при выборе и покупке
Садовая мебель наиболее подвержена влиянию внешних факторов, она защищена от осадков и солнца исключительно ветвями деревьев.
Для сада выбирают мебель наиболее стойкую к внешним воздействиям. На длительное хранение комплекты желательно заносить в закрытые помещения. Следовательно, предпочтение отдают складным моделям. Одновременно садовая мебель не должна быть лёгкой, чтобы её не переворачивало порывами ветра.
Террасы и беседки хорошо защищены от осадков и ветра. Для таких условий подойдёт плетёная уличная мебель, а также дизайнерские деревянные комплекты.
На выбор должны влиять предполагаемые условиях эксплуатации. Именно от них зависит выбор материалов, из которых изготовлена мебель.
Уличное кресло попадает под дождь, град. На него действует палящее солнце, холодный ветер, роса, туман. Чтобы дачная мебель прослужила долго, она должна соответствовать таким критериям:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Устойчивость к повышенной влажности. Сырость характерна для помещений, которые подолгу стоят пустыми, и для улицы.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Невосприимчивость к перепадам температуры. Некоторые материалы могут портиться от сильной жары и от экстремального мороза.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Прочность. Изделие должно выдержать вес хозяина или гостя.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Эргономика. Кресло нужно выбирать удобное, комфортное.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Практичность. Нужно делать выбор из стационарных, мобильных, складных или разборных моделей. Также следует предусмотреть простоту уборки, обслуживания и ремонта.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Презентабельность. Мебель должна соответствовать интерьеру помещения или стилю ландшафтного дизайна, при этом не выглядеть помпезно или бедно.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Далеко не все кресла подходят для эксплуатации во дворе и в неотапливаемом доме. К выбору следует подходить грамотно, чтобы приобретение прослужило долго, принося своим владельцам радость и удовольствие.[/block]
Классика одинаково хорошо подходит для комнат и беседок, для установки под навесами и на открытых террасах. Каркасы обычно изготавливаются из бруса и досок, часто встречаются стальные варианты. Есть пластиковая мебель, сделанная из поликарбоната и поливинилхлорида. Это отлитые в одну форму монолитные изделия. Имеют ограниченный запас прочности. Пластиковые кресла для дачи смотрятся неброско, больше подходят для резерва на случай сбора многочисленной компании.
Разновидности моделей:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Цельные. Все детали жестко закреплены между собой, обивка и наполнитель (если есть) прибиты к корпусу. Ножки невысокие, обычно прямоугольной формы в виде бруска. Модернизируются путем прикручивания роликов.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Со съемной мягкой частью. Это каркас с мягкими подлокотниками, на который укладываются две подушки прямоугольной формы. При необходимости они снимаются и используются в виде спального места.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Трансформеры. Такие изделия имеют механизм раскладывания в кровать шириной 60-80 см. Изделия практичные, удобные, но довольно тяжелые и громоздкие. Переместить их можно только по частям, с привлечением помощника.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Для использования в уличных условиях в качестве наполнителя применяются устойчивые к сырости и ультрафиолету материалы – латекс или пенополиуретан. Обивкой служит брезент или водонепроницаемая синтетика, реже натуральная или искусственная кожа. Также стоит рассмотреть вариант с сиденьем и спинкой из полимерной сетки. Это легкость, комфорт, презентабельность, хорошая вентиляция и вполне доступная цена.
Неплохо зарекомендовали себя плетеные модели из ротанга. Натуральная лоза дороже, но приятнее на ощупь. Искусственное волокно стоит дешевле, но практически невосприимчиво к сырости. Как альтернативу можно рассмотреть ивовую лозу. Найти ее несложно, эксплуатационные характеристики у материала вполне приличные, но устойчивость к влаге слабее.
Кресла-качалки
Универсальная конструкция, отлично подходящая для эксплуатации в любых условиях, как во дворе, так и внутри дома. Особенностью такой мебели является основание большой площади, которое предотвращает опрокидывание сооружения даже при самых сильных отклонениях от центральной оси.
Различают такие разновидности качалок:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
На полозьях. Наиболее распространенная модель, имеющая длительную историю применения, характеризуется незначительной инертностью, из-за чего нужно прикладывать постоянные усилия, чтобы колебания продолжались. Полозья делаются из дерева, металла или деревянные дуги обиваются железными полосами. Корпус делается из досок и бруса, но большей популярностью пользуются плетеные изделия.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Маятниковые. Представляют собой мощное основание, пружинно-шарнирный механизм и непосредственно место для сидения. Устройство обеспечивает не менее десяти колебаний после одного толчка. Каркас изготавливается из железа, а мягкое наполнение и обивка из полимерных материалов.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Пружинные. Предусматривается раскачивание во все стороны, за счет отсутствия ограничителей по направлениям. Движения осуществляются за счет упругости мощной пружины, соединяющей сиденье и основу.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Качалки позволяют достичь расслабляющего эффекта, но подходят не каждому, так как не все переносят такие движения.
Подвесные кресла
Довольно оригинальные по своей конструкции изделия, отлично вписывающиеся в любой интерьер дома и обстановку двора. Состоят из несущего кронштейна и подвешенного к нему сооружения, в котором размещается человек. При размещении конструкции в крытом помещении есть возможность подвешивания подвесной части к потолочному перекрытию.
Качели. Вариант, в котором за основу взята конструкция детских качелей, только место для сидения больше, мягче и комфортнее. Крепление проводится с помощью металлических тросов, прутов или цепей. Основой служит перекладина на двух или четырех опорах.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Кокон. Место для седока выполнено в форме вытянутой сферы с отверстием. Изделие полузакрытого типа, хорошо подходит для уединения. Подвешивается на одном крепеже на верхней части кабины.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Корзина. Небольшое основание с маленькой спинкой и мягкими накладками. Сооружение открытое, что обеспечивает хороший обзор и обдувание ветром.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Учитывая значительную нагрузку, которую создают люди, основу подвесной конструкции делают из металла или древесины. Мягкая часть изготавливается из подушек, которые фиксируются на остове завязками или липучками. Хорошо зарекомендовали себя плетеные подвесные системы. Они отлично смотрятся при вполне достойных эксплуатационных характеристиках. [/block]
Складные кресла
Складные модели хороши тем, что в собранном виде занимают мало места, а в нужное время превращаются в полноценные места для отдыха. Ассортимент такой мебели отличается большим разнообразием конструкций, размеров и функциональности.
Различают такие разновидности раскладных конструкций:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Шезлонги. Универсальный вариант, который может принимать несколько позиций, обеспечивая оптимальное положение тела для определенных обстоятельств. Кресло шезлонг для дачи может оснащаться мягкими накладками, валиками, подголовниками.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Складные. Самые простые модели, которые имеют шарниры, позволяющие собрать изделие для переноски и хранения. Также могут комплектоваться съемной мягкой частью.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Карповые. Довольно практичные устройства, имеющие несколько регулировок по высоте, углам наклона сиденья и спинки. Трансформируется в полноценную кровать.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Изготавливают раскладные кресла из алюминия, стали и древесины. Съемная мягкая часть делается из натуральных материалов, которые комфортны для тела и не вызывают аллергии.
На что обращать внимание при выборе и покупке
Принимая решение о покупке кресла на дачу, следует обращать внимание на такие детали:
Каркас. Дерево легкое и недорогое, но впитывает влагу, а водостойкие породы стоят дорого. Сталь прочная и крепкая, но склонна к коррозии. Лучше остановиться на алюминии. Пластик позволит хорошо сэкономить, но не факт, что он выдержит даже один сезон.
Рекомендуемая нагрузка. Лучше брать изделия, рассчитанные на 150 кг и больше, чтобы они могли выдержать вес тучного гостя или нескольких детей.
Устойчивость мягкой части к сырости и ультрафиолету, а также расчетный срок службы. Лучшие варианты — искусственный и натуральный латекс, ротанг, лен, акрил, гобелен.
Также следует рассмотреть функциональность потенциальной покупки. Кресло должно быть удобным и полностью соответствовать тем задачам, которые на него возлагаются.
Окрашивают мебель в помещении, где не страшны запахи, пыль. Летом столы выносят на улицу, в гараж. В холодное время года их окрашивают в проветриваемой в комнате.
Правила подготовки к работе:
Пол застилают старыми газетами или тканью. Лучше приобрести защитный целлофан, который продается в строительных магазинах.
Место окраски нельзя устраивать около открытых источников пламени, например, каминов.
Подготавливают средства индивидуальной защиты, без которых специалисты не рекомендуют приступать к работе. Используют защитные маски от пыли при шлифовке, руки предохраняют перчатками из резины или полиэтилена.
Стол разбирают на каркас и столешницу. Их удобнее красить по отдельности. Если конструкция неразборная, работают как есть, стараясь тщательно закрашивать труднодоступные места.
Плоскость столешницы очищают от старой отслоившейся краски. Если старое покрытие не повреждено и хорошо держится, можно не удалять.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Шпаклюют неровности, трещины, после высыхания ошкуривают, покрывают грунтом.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Металлические поверхности обрабатывают препаратами, которые удаляют и предупреждают появление ржавчины.
Инструменты и материалы
Основной инструмент маляра — валик. Чтобы покрасить стол своими руками, лучше выбрать насадку с велюровым покрытием. Поролон может испортиться от краски и не дожить до окончания работы.
Комплект требуемых инструментов:
кисть небольшого размера (2,5 – 3 см) для подкрашивания;
кювета для краски, лака или грунта с отжимной полочкой для валика;
респиратор, защитные очки;
жесткая щетка для очистки;
шпатель, лучше резиновый;
станок для наждака.
[block]Из материалов понадобятся: шпаклевка по дереву, грунт (соответствующий типу краски), средство для снятия краски, ветошь. Выбирают краску и лак для финишного покрытия.[/block]
Как покрасить деревянный стол
Снимают старую краску механическим способом, применяют смывки или работают строительным феном, который размягчает пленку. На подготовительном этапе выявляют сколы древесины. Шпаклевку накладывают после мойки и грунтовки. Если шпаклевать по негрунтованному материалу, состав после высыхания будет отслаиваться.
Высохшую шпаклевку ошкуривают, также грунтуют с применением валика. Если работать кистью, останутся мелкие борозды от волосков, которые смотрятся некрасиво, их трудно счистить.
Выбор краски
Сначала определяются с цветом мебели. Для детской комнаты подходят яркие колеры, в гостиной используют белый или добавляют оттенки беж, серого. Кухонные красят насыщенными цветами, повышающими аппетит, например, оттенки красного, оранжевого.
Легче всего красить поверхности, используя аэрозольный баллончик. Струю направляют под углом, ведут над плоскостью на расстоянии 15 – 20 см. Стараются не выпускать лишнего объема, чтобы не получить потеков.
Технология окраски валиком:
Стол переворачивают, чтобы обработать все поверхности, которые трудно увидеть под столешницей.
Работают валиком, а стыки ножек, перекладин прокрашивают кистью.
Переворачивают стол в обычное положение, проходят валиком столешницу.
Каждый слой должен полностью высохнуть, потом наносят следующий.
Если поверхность приобрела желаемый цвет, нет пятен, потеков, поверхность лакируют за 1 – 2 раза.
Условия и сроки высыхания
На скорость схватывания влияют атмосферные факторы. Например, во влажных условиях, в дождливую погоду (даже если работают под навесом) краска высыхает медленнее.
Приблизительные сроки схватывания разных составов:
нитроэмали сохнут и образуют пленку через полчаса, второй слой затвердеет через 2 – 2,5 часа, пользоваться столом можно через 10 – 12 часов;
На скорость появления пленки оказывает влияние скорость ветра, если покраску выполняют на улице.
Как покрасить стол в белый цвет
Белые столы подходят для интерьеров в скандинавском стиле, хай-тек. Если первоначальный колер стола был пастельным, неярким, проблем не возникнет. Для темных предметов перекраска будет отличаться только количеством накладываемых слоев.
Выбор краски
Оттенки белого в интерьере
Белые составы бывают матовыми и глянцевыми. Матовая поглощает лучи, скрывает небольшие неровности. Глянцевая, наоборот, подчеркивает мелкие выступы, впадины, ее используют на идеальных плоскостях.
Различают также оттенки белых красок:
теплые — в массу домешивают малые количества красного, желтого колера;
холодные — белый смешивают с синими и зелеными пигментами.
Применяют акриловую краску хорошего качества, которая обладает высокой укрывающей способностью, также используют водоэмульсионнку, латекс и силикон.
Технология
Поверхность проходят наждачной бумагой средней крупности (№60 – 80), грунтуют. На шероховатой плоскости краска показывает лучшую укрывистость.
Дальнейшая технология:
Валиком краску раскатывают по поверхности начиная с середины, отводят в стороны — так легче соединять края соседних участков.
Накладывают тонкими слоями.
Ждут высыхания каждого слоя.
Когда белый цвет будет идеально ровным, лакируют поверхность матовым или глянцевым лаком.
Покраска металлического стола
Столы тщательно подготавливают к работе, применяют антикоррозионную грунтовку. Коррозию хорошо видно на черном металле, но на оцинкованном деформированные участки также проявляются зеленью по типу патины, иногда с коричневым оттенком. Применяют специальные шпаклевки по металлу.
Выбор краски
Для черного металла используют алкидные или масляные составы. Для медных бронзовых, алюминиевых столов берут грунт, в котором есть эпоксидные смолы. Хорошо подходят полиуретановые краски. Используют быстросохнущие нитроэмали.
Оцинкованные поверхности окрашивают глифталевыми или пентафталевыми средствами. Такие металлы стойкие к негативным факторам, поэтому антикоррозионная обработка не всегда нужна.
Грунтовка улучшает сцепление краски с поверхностью железа, ее накатывают перед окраской. Для всех видов стали используют качественные краски на основе акрила. Есть виды, в которые вводят добавки против разрушения металла.
Технология
Поверхность чистят от ржавчины, грязи, пыли, обезжиривают ацетоновыми растворителями.
Дальнейший процесс работы:
Плоскость тонко шпаклюют, закрывая массой мелкие сколы, трещины, чаще применяют двухкомпонентные составы.
Поверхность ошкуривают абразивом после высыхания.
Грунтовку наносят валиком или распылителем, высушивают.
Краску также распыляют или накладывают валиком, краскопульт берут для большой квадратуры.
Не набирают лишней краски, работают тонкими слоями, лучше сделать большее число. По краске проходят лаком, его накладывают 1 – 2 раза. В другом случае используют воск для полировки поверхности.
Условия и сроки высыхания
Покрашенную мебель оставляют на 1 – 2 суток для полного высыхания, если есть такая возможность. Важно ограничить доступ насекомых в комнату, чтобы не прилипали к плоскости.
Время схватывания зависит от характеристик окружающего пространства:
температуры;
влажности воздуха;
скорости ветра;
давления атмосферы;
основы, которую красят;
толщины покрывающего слоя.
[block]Пентафталевые высыхают в течение 24 часов, глифталевые образуют пленку дольше — 36 часов. В аэрозолях есть ускорители взаимодействия поверхностных частиц, срок схватывания 20 – 30 минут. Первое покрытие нитроэмалью застынет в течение 20 – 25 минут, второе — 6 часов, третье будет готово только через сутки.[/block]
Сначала потребуется подготовить рабочее место. Если мебель из комнаты вынести нельзя или некуда, ее нужно защитить полиэтиленовой пленкой. Ею же (либо газетами) застилается пол. Со шкафа нужно снять зеркало (при его наличии), фурнитурные элементы, направляющие (если это шкаф купе).
Необходимые инструменты и материалы
Под покраску необходимо приобрести грунтующий состав. Лучше, чтобы его цвет был близким к тону основного покрытия. Возможно использование белой грунтовки. Применение таких составов снижает расход красителя и улучшает его адгезию с поверхностью.
Также потребуется приготовить:
инструменты для нанесения покрытия – валик, краскопульт или губка из поролона;
кисточку для прокрашивания труднодоступных мест и торцевых сторон;
защитные перчатки и респиратор;
состав и инструмент для шпатлевания (если предполагается заделка глубоких трещин);
наждачку для зашкуривания (2 варианта – со средним и очень мелким зерном);
чистые сухие куски ткани для удаления излишков составов;
малярный скотч, полиэтиленовую пленку (или газеты);
прозрачный лак для блеска и защиты от повреждений.
Также потребуется средство для обезжиривания поверхности. Это может быть готовый состав в аэрозольном баллончике или простой растворитель (лучше – уайт-спирит).
[block]Работа с поролоновой губкой требует опыта – ею сложно качественно распределить состав. Поэтому лучше выбрать валик или аэрозольное распыление.[/block]
ДСП – очень популярный материал для изготовления мебели. Существует несколько его разновидностей, каждая имеет свои особенности, которые нужно учитывать при реставрации.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Ламинированные плиты при изготовлении покрываются пленкой и помещаются под термопресс. В результате декоративное покрытие имеет высокую прочность. Счистить его целиком перед окраской не получится.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Лакированные панели имеют повышенную гладкость. Пленку, сформированную лаковыми слоями, перекрасить очень тяжело. Если требуется обновить вид изделия, проще будет тщательно отполировать его. Однако некоторые опытные мастера берутся за работу и с такими поверхностями.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Шпонированные изделия можно окрашивать составами нескольких типов. Подойдут морилки, лаки и акриловые колеровки.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Кашированные с декоративным слоем из бумаги. Последний довольно легко снимается, поэтому с такими поверхностями легко работать. После удаления бумаги нужно зачистить поверхность от клея.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Выбор краски
В продаже можно встретить разные типы красящих составов, подходящих для работы с ДСП.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Масляные и алкидные – хорошо впитываются, но долго сохнут и имеют выраженный запах, который придется долго выветривать.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Полиуретановые – отлично сцепляются с поверхностью, дают стойкое к истиранию покрытие, но работать с ними надо аккуратно.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Водоэмульсионные на силиконах – несколько менее прочны, зато быстро сохнут, не токсичны и не имеют резкого запаха.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Морилки – подходят для обработки шпонированных поверхностей.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Акриловые – легко наносятся, выпускаются в широкой палитре цветов, в том числе с необычными эффектами (флуоресцентные, с металлическим блеском и т.д.). Так как шкаф не относится к поверхностям, испытывающим сильные истирающие воздействия, такие составы будут хорошим вариантом.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Меловые, которыми можно обрабатывать почти любую поверхность. Они не требуют удаления старого отделочного слоя (если только он не осыпается и не отслаивается) и грунтования. Они хорошо подходят и для художественной обработки мебели, к примеру, если стоит цель ее состарить или сделать эффект потертости. Составы нетоксичны, безопасны для здоровья.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Лаки – используются как самостоятельное покрытие и для создания защитного слоя на окрашенной поверхности.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Выпускаться краски могут в банке или в аэрозольном баллончике. Второй тип не требует использования дополнительных инструментов, прост и удобен в работе. Такой формат хорошо подходит и для подкрашивания небольших площадей.[/block]
Подготовка поверхности шкафа
Если нужно покрасить старый шкаф, отделку по возможности удаляют. Сделать это можно разными способами – шлифмашинкой, наждачкой, строительным феном или специальным составом для смывания старой краски. Если удалить старый слой очень тяжело, можно просто зашлифовать его наждачкой с мелким зерном.
Далее:
С поверхности удаляют пыль и грязь слегка влажной тряпкой, а затем вытирают сухой.
Обезжиривают поверхность растворителем или специальным составом.
Если на плоскости есть сильные неровности – сколы, царапины и т.п. – их заделывают шпатлевкой. Затем эти участки зашкуривают, а пыль и грязь снова удаляют влажной тканью.
После этого плоскость грунтуется. Между последней шлифовкой и нанесением изолирующего праймера должно пройти несколько часов, но не более 24.
Технология окрашивания
Предварительно краску нужно тщательно размешать (либо встряхнуть баллон, если используется аэрозоль). Окрашиваемую плоскость лучше разместить горизонтально, чтобы на ней не образовывалось подтеков. Можно красить и вертикально.
Накладывать нужно 2-3 слоя краски. Следующий наносится лишь после высыхания предыдущего. Стыковые места и другие труднодоступные участки обрабатываются особенно тщательно.
Завершить покраску (после полного высыхания всех слоев) можно обработкой глянцевым или матовым лаком. Это придаст мебели привлекательный вид, сделает декоративный слой прочнее и устойчивее к царапинам.
Условия и сроки высыхания
Лакокрасочные составы высыхают долго. Лучше, чтобы это происходило в тщательно проветриваемой нежилой комнате. Надо стараться не допускать появления в помещении домашних животных, чтобы они не надышались краской.
[block]Идеальная температура для высыхания — +20…+23 градуса. Процесс занимает 1-2 дня, в зависимости от типа краски.[/block]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Как художественно расписать шкаф
Перед лакировкой поверхность можно декорировать росписью (вручную или с использованием трафарета), аппликацией или декупажной композицией. Для первого варианта хорошо подходят акриловые краски.
Роспись выполняется после полного высыхания основного состава. Лучше использовать густые краски, чтобы они не растекались из-под трафарета и не смешивались между собой. Трафарет можно сделать из кусочка поролона. Когда орнамент высохнет, поверхность покрывают лаком в несколько слоев.
Состаренный шкаф можно декорировать узором с золотом. Получает распространение также градиентное окрашивание. Плавный переход тонов получают, применяя составы с различной концентрацией пигмента или самостоятельно варьируя дозу колера.
Как покрасить шкаф в белый цвет
Белая мебель, в том числе отделанная под старину – популярный элемент декора помещений в разных стилях. Она делает помещение светлее и визуально просторнее. При желании несложно покрасить шкаф в белый цвет своими руками.
Выбор краски и ее особенности
Хорошо подойдут для такой операции меловые составы. Они нетоксичны, легко наносятся, образуют прочное и довольно толстое покрытие. В продаже можно найти белую краску привычного цвета мела и цветные составы на его основе.
Можно использовать акриловые ЛКМ для мебели. Если шкаф будет стоять во влажном помещении, краска должна подходить для эксплуатации в таких условиях.
Технология окраски, в целом, такая же, как и при работе с другими колерами. Если исходный цвет мебели очень темный, ее можно осветлить отбеливающей пастой. Обработанную таким методом поверхность затем красят традиционным способом.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Особенности подготовки и покраски лакированного шкафа
Лак – покрытие, которое не дает смесям, наносимым поверх, впитываться в основу. Если его не удалять, декорировать шкаф можно только красками, не требующими предварительного грунтования – меловыми и акриловыми.
Убрать старую лакировку можно несколькими методами:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Механическим – доступным и недорогим, но требующим времени и сил. Для него подходят разные инструменты – щетка из металла, шлифмашина или наждачная бумага. С их помощью лакировка постепенно снимается с поверхности. Важно использовать строительные очки, чтобы частички покрытия не попали в глаза.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Химическим, посредством специальных смывок. Средство используют в соответствии с инструкцией.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Термическим: лак разогревают строительным феном либо паяльной лампой. Затем его отскребают шпателем. Разогретое покрытие отделяется легко, без особых усилий со стороны мастера. Однако этим методом снимаются не все типы лака. При термической обработке верхний слой может не отделиться, а сама мебель – обуглиться.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]После удаления старого лака поверхность следует отшлифовать, чтобы она стала ровной, но немного шершавой (так будет лучше сцепление с отделкой). При необходимости трещины заделывают шпатлевкой.[/block]
Полезные рекомендации
При подборе ЛКМ лучше выбирать варианты одной фирмы и одной линейки (в том числе грунтовку), чтобы быть уверенным в их совместимости. При покупке стоит убедиться в том, что праймер подходит для использования с данным типом краски.
Если ДСП окрашивается в темный тон, материал нужно основательно загрунтовать. Для этого наносят не менее 2 слоев праймера.
Если краску накладывают кисточкой, стоит приобрести инструменты разных размеров (мелкие – для обработки небольших и труднодоступных участков). Валик с коротким ворсом будет уместен, если стоит цель получить гладкую поверхность, а с длинным – текстурную.
Мебель делают из поддонов хорошего качества. Для кресла подойдут деревянные паллеты. Пластиковые, из прессованного картона и металлические модели для таких целей не используют.
Что собой представляют
Паллеты — вспомогательная открытая тара для перевозки продукции. Размеры изделий стандартизированы, поэтому их удобно использовать для сборки кресел. В конструкции предусмотрены две или одна площадка из досок, скрепленных поперечными брусками. Продукция бывает одноразовая (для мебели не подходит) и многоразовая. Второй вариант прочный, из хорошего дерева.
Виды тары:
Европоддоны — габариты: 1,2 х 0,8 х 14,5 см (длина, ширина, высота);
Финские — габариты: 1,2 х 1,0 х 14,5 см.
Тару производят из разных пород дерева, чаще всего на изготовление идет хвойная древесина (сосна, ель, лиственница). Из лиственных используют березу и дуб. Их обрабатывают химическими препаратами или выдерживают в высокотемпературном режиме.
[block]Вид будущего кресла из поддонов для дачи, квартиры или дома, безопасность эксплуатации и прочность зависят от начальных характеристик выбранного материала.[/block]
состояние древесины (выпавшие сучки, трещины, расслоение волокон);
обращают внимание на время работы по перевозке, присутствие санитарного сертификата.
К первому классу товаров относят паллеты без потеков, чистые внешне, не имеющие дефектов. Во второй класс включает продукцию с незначительными трещинами, нерезкими цветовыми пятнами.
Где взять
Поддоны можно найти на продовольственных базах, в магазинах, компаниях по транспортировке грузов. Обычно такие предприятия продают использованную тару по невысокой цене.
Если на паллетах перевозят стройматериалы, их можно купить на стройплощадке по низкой стоимости. Новые поддоны продает завод-изготовитель. Также объявления о продаже есть на интернет-площадках и в печатных местных газетах.
Предварительная обработка
Перед сборкой мебели поддоны сортируют, разбирают на доски и бруски, если это предусмотрено проектом.
Материал подготавливают к работе:
моют мыльным раствором, проходят по поверхности жесткой щеткой;
вытирают сухой тряпкой, сушат в тени на открытом воздухе, ограничивают доступ прямого солнца;
пропитывают антипиренами (от воспламенения), антисептиками (от жучков), влагостойкими препаратами.
Обрабатывать дерево удобнее электрическим инструментом, т. к. встречаются шероховатые и неровные поддоны. Ручная шлифовка займет много времени и сил.
Готовят набор инструмента:
дрель, шуруповерт, болгарка со шлифовальными кругами;
металлический и резиновый молоток, рубанок, стамеска, гвоздодер;
набор сверл, плоскогубцы;
уровень, рулетка, угольник;
для обработки кисточки.
Покупают пропитки, клеевую смесь по дереву, грунтовку. Для защитного слоя понадобится краска и лак. Соединяют детали саморезами по дереву, применяют специальный мебельный крепеж (по желанию).
Подготовка проекта
Легче собрать кресло из поддонов, чертеж которого разработан заранее. Это может быть простой эскиз, выполненный от руки, но на нем должна содержаться нужная информация:
габариты будущего кресла, высоту, ширину, глубину сиденья;
способ распила поддонов, размеры полученных частей;
метод раскладки и сборки.
Приводят размеры дополнительных элементов, например, ящиков. Их эскизы для изготовления рисуют после основной сборки, когда можно измерить внутренние ниши.
Как сделать кресло из поддонов своими руками
Если делать все по технологии, то сделать кресло из поддонов своими руками становится проще простого. Кресло предназначено для работ в разных условиях: внутри дома, на отапливаемом балконе, на улице, в беседке, под навесом.
Кресло-диван из поддонов для дома
Готовят материалы: пять поддонов, четыре колеса для мебели, фанеру толщиной 6 мм, ручки для ящиков, гвозди, винты, саморезы.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Работу начинают с ошкуривания наждачной бумагой одного поддона, на который снизу устанавливают колеса. Это основание будущего изделия. Все детали в процессе обрабатывают антисептиками, предупреждающими гниение.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Из второго паллета вырезают кусок прямоугольной формы размерами 47 х 91 см. Срезы выполняют под углом 90°, пользуются плотничным угольником. Скошенные углы создадут лишние щели при сборке, их нужно будет дополнительно заделывать шпаклевкой. Усиливают крепеж досок к поперечному бруску, закрутив саморезы. Соединяют основание и спинку между собой. Для крепления снизу используют гвозди, можно брать саморезы по дереву. Устанавливают элемент так, чтобы по краям было место для фиксации боковин. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Третью паллету используют для создания двух элементов размером 47 х 800 мм, они пойдут на изготовление боковин кресла. Дополнительными дощечками закрывают промежутки. Резать лучше электрическим лобзиком с пилой по дереву. При работе следят, чтобы лезвие не попало на старые гвозди. Боковины кресла фиксируют к общей конструкции, изделие лакируют. В идеале верх подлокотников и спинки должны быть на одном уровне.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
В нижнем пространстве основания из поддона предусматривают ящики, в которых хранят мелкие бытовые предметы. На передней части ящика прикручивают ручки. Дно выполняют из фанеры, для боковин применяют снятые с паллетов дощечки. Внутри нижнего поддона устанавливают направляющие полозья, по которым будут передвигаться ролики ящика.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Добавляют мягкие подушки для сидения и спинки. Стильное кресло прекрасно впишется в лофтовый интерьер.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Кресло из поддонов для дачи своими руками
Кресло из поддонов сделанное своими руками хорошо смотрится на участке дачи или частного дома. Конструкция будет эксплуатироваться в условиях агрессивной среды (дожди, мороз зимой, палящие солнечные лучи летом). Для обработки выбирают препараты, защищающие от влаги, развития микроорганизмов, увеличивающие стойкость к температурным перепадам.
Процесс изготовления:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Деревянный поддон разрезают электролобзиком на две части так, чтобы в одной половине было 4 перекладины, а в другой — пять штук. Резы выполняют точно под прямым углом. Существующие стыки проверяют на прочность, если нужно, то добавляют метизы.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Полученные части ошкуривают наждачной бумагой №50 – 80, заканчивают работу шкуркой №120. Длинная деталь будет сидением, а короткая — спинкой. После тщательной шлифовки их лакируют пентафталевым, акриловым или масляным лаком. Так изделие станет привлекательным, будет иметь дополнительную защиту от вредных факторов.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Спинку ставят вертикально, располагают между боковинами по краям конструкции. Второй вариант — нижние торцы досок подрезают под углом, чтобы немного наклонить спинку назад для удобства опирания при отдыхе. Для сборки можно применять конфирматы, эксцентриковые стяжки, металлические уголки и мебельные штоки. Элементы (кроме штоков, их садят на клей) повышают прочность соединения, предполагают многоразовое использование.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Для изготовления подлокотников-ножек разбирают еще один поддон. Эти элементы придадут устойчивость креслу, им будет комфортно и безопасно пользоваться. Детали надежно закрепляют саморезами к сидению, чтобы они не расшатались при нагрузке.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Оформляют кресло мягкими съемными подушками для спинки и сиденья. По желанию подлокотники обивают тканью с наполнителем из синтепона, поролона.[/block]
Мягкое сиденье и подушки
Для изготовления подушек берут ткань и наполнитель. Верх делают из подручных материалов, которые есть в доме, например, красивый драп от пальто, другой одежды. Ткань не должна быть старой, изношенной, т. к. будет служить не один год.
Разновидности тканей:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Гобелен и жаккард. Ткани похожие по виду, но первая плотнее и долговечнее. Жаккард бывает на основе хлопка или искусственных нитей.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Шенилл. Прочный материал, приятный на ощупь, подходит аллергикам. В процессе производства пропитывают веществами, повышающими стойкость к влаге, жирам, пыли.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Велюр и флок. Недорогие ткани применяют для подушек. Материалы имеют недостаток — ворс собирает пыль, на него прилипают мелкие нитки, шерсть животных.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Рогожка — разновидность шенилла. Отличается более толстыми нитями и грубым плетением. Подходит для кресла из поддонов, поддерживает стиль лофт, эко.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Натуральная кожа и кожзаменитель. Первый материал приятен на ощупь, служит долго, смотрится дорого. Второй используют для удешевленных вариантов подушек, непромокаемых покрытий.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Для наполнителя используют поролон и синтепон. Раньше первый вид быстро крошился и приходил в негодность при эксплуатации, но современные виды лишены этого недостатка. Материал долго остается эластичным, сохраняет амортизацию.
Пошив подушки:
снимают размеры кресла, чтобы выкроить детали из ткани;
три стороны сшивают на машинке, оставляя один бок для набивки;
помещают наполнитель в объеме, чтобы получить тугую или, наоборот, тонкую подушку;
открытую сторону зашивают мелкими стежками, подворачивая края внутрь.
Синтепон и холлофайбер – искусственные материалы, которые подходят для набивки кресельных подушек. Они воздушные, мягкие, стоят недорого, упругие и эластичные, восстанавливают форму. Для подушек делают съемные чехлы из яркого шелка, хлопка. Их можно менять, для каждого случая раскладывать сиденья разного цвета.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Рекомендации по эксплуатации и срок службы
Кресло из паллет регулярно осматривают, выявляют и устраняют мелкие сколы, трещинки. Уличные конструкции ежегодно осматривают после зимы, обновляют лаковое покрытие или декоративный слой краски.
Имеет значение регулярная чистка от пыли, т. к. в толще дерева развиваются микроорганизмы. Кресельные подушки подвергают химической чистке или стирают в мыльном растворе.
При должном уходе мебель из паллет служит десятки лет.
Удобство в процессе работы и ее результат зависят от подготовки. Нужно выбрать подходящую краску. Заготовить расходные материалы: кисточки, валики, растворитель. Защитить рабочее место от загрязнения пылью и краской.
Необходимые инструменты и материалы
Могут понадобиться:
Молоток, отвёртки, степлер, если стул нуждается в ремонте.
Скребок или нож для очистки от старой краски.
Держатель наждачной бумаги. Иногда целесообразно использовать шлифмашинку.
Шпатель для заделки глубоких трещин в деревянных стульях.
Кисти разных размеров.
Малярный валик с ворсом, подходящим для выбранной краски.
Краскопульт в случае окраски нескольких единиц или для получения ровного покрытия.
Необходимые расходные материалы:
морилка, грунтовка, лак или краска — выбор зависит от предполагаемого способа отделки и материала, из которого стул изготовлен;
подходящий по составу растворитель;
наждачная бумага;
моющие и обезжиривающие средства;
малярный скотч;
материал, для защиты окружающих предметов.
Не все краски универсальны: для дерева и пластика, фанеры и стали нужны разные составы.
[block]Для окраски одного стула целесообразно приобрести краску в баллончике — в ассортименте есть различные цвета. Качество покрытия будет отличным.[/block]
Если дерево покрыто пятнами плесени или синевы, потребуются протравливатели и отбеливатели древесины.
К месту, где будут окрашивать стулья, предъявляют несколько требований:
хорошая вентиляция — часть красок при высыхании выделяют опасные вещества, запах в помещении сохраняется до нескольких дней;
защита пространства и окружающих предметов от случайно пролитой или распылённой краски;
доступ к окрашиваемой мебели желательно иметь со всех сторон — так не придётся трогать стул руками;
хорошее естественное или искусственное освещение;
минимальное количество пыли, которая может осесть на свежее покрытие.
[block]Не красьте стулья на открытом воздухе — порывы ветра могут принести мусор или листья деревьев, к краске прилипают насекомые.[/block]
Как покрасить деревянный стул
Чаще всего реставрации или покраске подвергают деревянные стулья. Цена нового Венского стула составляет от 9000 рублей, а покраска обойдётся максимум в 1000 с применением самых дорогих материалов.
Этапы работы:
Подготовка поверхности с устранением дефектов, которые встречаются даже на новых изделиях.
Выбор лакокрасочных материалов с учётом состояния стула.
Грунтовка, окраска.
Этапы сушки каждого слоя ЛКМ.
Окончательная отделка.
Каждый пункт обязательно выполняют качественно, так как дефекты подготовки поверхности могут повлиять на итоговый результат.
Выбор краски
Покрасить деревянный стул можно различными красками. Иногда достаточно прозрачного или тонированного лака. ЛКМ имеют различные свойства и требуют разных условий применения.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Водно-дисперсионные краски удобны в использовании, не пахнут, безвредны, позволяют сохранить видимой структуру дерева, если их развести до нужной консистенции. Важное условие — стулья обязательно покрывают внешним слоем бесцветного лака.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
У акриловых эмалей отсутствует резкий запах, они быстро высыхают, что делает их удобными в использовании — в помещении можно оставаться на весь период высыхания. Состав безопасен и не токсичен, его применяют для окрашивания детской мебели. Толстый слой краски скрывает и выравнивает небольшие неровности. Существенным недостатком является необходимость финишной лакировки — при интенсивном использовании акриловые краски стираются.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Недорогие алкидные эмали не выцветают и не желтеют на протяжении долгого времени. Эластичность позволяет нанести ровный слой даже малоопытным пользователям. Краска устойчива к перепадам температуры и подходит для неотапливаемых помещений. Недостатком принято считать специфический запах, что неудобно при проведении работы жилых помещениях.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Нитроэмали резко пахнут, но очень быстро сохнут. Это удобно, так как позволяет завершить процесс и проветрить квартиру в течение одного рабочего дня. Нитросоставы очень устойчивы к истиранию, защищают от внешних климатических воздействий, обладают отличной адгезией, предметы приобретают глянцевый блеск.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Нитрокраска несовместима с алкидными, акриловыми и масляными эмалями — необходимо полное удаление старого слоя. Требования совместимости предъявляют и к шпаклёвкам, пропиткам, грунтовкам.[/block]
Технология окрашивания
К покраске стул необходимо тщательно подготовить:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Снять обивку, если она есть. Вымыть поверхности мыльным раствором — пятна жира и грязи могут проникнуть в дерево и испортить внешний вид.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Заделать трещины и сколы шпатлёвкой для дерева, подобранной по цвету. Шпатлёвки можно колеровать. Загрунтовать все подлежащие окраске детали.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Зашкурить дерево наждачной бумагой: сначала средней, потом мелкой зернистости.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Слегка влажной ветошью удалить остатки пыли.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Используя обычную краску из банки, придерживаются следующего порядка работы:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Переворачивая стул в разных плоскостях, прокрашивают все труднодоступные участки. В перевёрнутом состоянии красят ножки стула. Наносят тонкий слой краски на остальную поверхность.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Дают краске полностью высохнуть. Наждачной шкуркой с минимальной зернистостью удаляют все дефекты первого слоя. Протирают стул влажной ветошью.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Наносят второй слой краски.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
После полного высыхания, стул готов к использованию. В первое время желательно оберегать мебель от резких ударов и механических воздействий, чтобы не повредить поверхность.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Условия и сроки высыхания
Не всегда время высыхания, указанное на упаковке, совпадает с реальным состоянием покрытия. На скорость влияют температура и влажность в помещении, порода дерева. Первый слой краски частично впитывается в дерево, поэтому сохнет в 1,5–2 раза быстрее второго и последующих.
[block]Действующий ГОСТ 19007-73 выделяет 7 степеней высыхания. Для испытаний поверхности используются гири от 20 гр. до 20 кг, после воздействия которых, краска не должна прилипать.[/block]
В характеристиках часто указано время «на отлип», оно показывает, через какое время к краске перестанет липнуть пыль и другие частицы, находящиеся в воздухе.
В среднем время полного высыхания для разных составов достигает:
Алкидные эмали: на пентафталевой основе до 48, а на глифталевой от 6 до 24 часов.
Акриловые краски — от 30 минут до 25 часов. Полное отвердение наступает на 14 сутки.
Нитролаки и нитроэмали сохнут: до нанесения следующего слоя от 10 до 30 минут. Высыхание происходит за 1–2 часа.
[block]В работе обращают внимание на действительное состояние поверхности, а не на время высыхания, указанное на упаковке.[/block]
Как покрасить стул в белый цвет
Качественно покрасить стул в белый цвет трудно по нескольким причинам:
малейшие неровности видны при различных углах освещения;
«белая» по названию краска не всегда оказывается действительно белой;
светлые составы обладают наименьшей укрывистостью, сквозь один или даже два слоя иногда просвечивается тёмное основание.
Все трудности преодолевают, выбрав подходящую краску и изменив технологию.
Выбор краски и её особенности
Для окраски стула в белый цвет подходят любые составы.
Обязательно лакируют мебель, покрытую алкидными, водоэмульсионными и водо-дисперсными красками.
Получить глянцевую поверхность в домашних условиях практически невозможно, так как нанесение потребует специального оборудования, краска должна лечь равномерным слоем по всей поверхности.
Приемлемый результат даёт окрашивание стула меловой краской, хорошо маскирующей изъяны с последующим лакированием.
Технология
Для получения хорошего результата в технологию окраски обязательно добавляют этап отбеливания древесины специальными пастами или растворами.
Алгоритм подготовки:
Моют стул с мылом или другими чистящими средствами, способными удалить грязь, особенно жирные и масляные пятна.
Полностью удаляют старую краску.
Обрабатывают стул наждачной бумагой.
Проводят отбеливание.
Зачищают поверхность мелкой наждачной бумагой.
Окраску осуществляют в 2–3 слоя, пока тёмное основание перестанет влиять на конечный цвет поверхности.
Покраска стульев из других материалов
Кроме деревянных, часто приходится восстанавливать мебель из других материалов. В каждом случае есть особенности выбора краски и технологии процесса.
Как покрасить металлический стул
Чтобы покрасить металлический стул в домашних условиях применяют алкидные и нитроэмали. Эти краски просты в использовании. Часто продают универсальные составы, выполняющие несколько функций.
Условное маркетинговое обозначение «2 в 1» говорит о том, что краска одновременно выполняет роль грунтовки.
Надпись «3 в 1» обозначает, что в состав введён компонент, нейтрализующий очаги ржавчины и предотвращающий её распространение.
[block]Использование эмали «3 в 1» не гарантирует максимально возможного удаления с поверхности металла уже образовавшейся ржавчины.[/block]
Краски «4 в1» дополнительно придают поверхности глянцевый блеск:
Составы, набирающие популярность: «жидкий пластик» и кузнечная краска с цинком в составе.
Процесс покраски металлической мебели включает стандартные этапы:
Окраску в несколько слоёв с выдержкой времени высыхания.
Срок, за который краска высыхает, зависит от состава и может составлять от 15–20 минут для нитроэмалей до 48 часов для алкидных разновидностей покрытия.
Пластиковый
Для пластиковых стульев используют масляные и водоэмульсионные краски, а также специальные составы для окрашивания пластика.
[block]Использовать нитроэмали запрещено, они растворяют пластик.[/block]
Поверхность фанеры хорошо впитывает ЛКМ, поэтому перед окраской стул из такого материала пропитывают грунтовкой. В этом качестве часто используют подогретую на водяной бане олифу. Она оставляет видимой структуру дерева и надёжно защищает древесину от влаги.
Для основного слоя используют любую краску. Если это нестойкие к истиранию составы, необходимо покрасить стул лаком.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Полезные рекомендации
Опытные мастера дают следующие советы по покраске изделий из дерева:
красят кистью вдоль волокон;
валики используют только для ровных и гладких поверхностей, например, сиденье табуретов;
для ажурных или резных поверхностей лучше использовать краскопульт или краску в баллончике, так легче исключить потёки и «размывание» узора;
кисть макают в краску не более чем на треть длины волокон, лишнюю краску желательно не набирать;
при покраске на кисть нельзя сильно давить.
[block]Неопытным мастерам следует попробовать свои силы, окрасив ненужную дощечку или кусок фанеры и только потом приступать к работе с мебелью.[/block]
Промышленные поддоны представляют собой сборные сооружения, состоящие из брусков и двух слоев набитых на них досок. Предназначены для кратковременного и длительного хранения, а также перемещения продукции самого разнообразного назначения без ограничения по виду и составу. Изделия отечественного производства имеют следующие габариты:
высота — 100, 150 и 180 мм;
толщина досок — 22 мм;
длина — 1200, 1600, 1800 мм;
ширина — 800, 1000, 1200 мм.
Как правило, сырьем для изготовления служит сосна и ель. Древесина легкая, в меру прочная и гибкая. При условии качественной обработки и регулярного обслуживания может прослужить не один десяток лет. Бруски и рейки не шлифуются и не полируются, что нужно учесть при планировании работы.
Приобрести поддоны можно на деревообрабатывающих комбинатах или мастерских. Можно пройтись по складам и магазинам, но выбор там делать следует только в пользу новой продукции, которая не успела испачкаться, пропитаться влагой и запахами. Бывшие в употреблении изделия могут представлять довольно существенный вред для здоровья, не говоря уже о дискомфорте, связанном с проблематичностью обработки такого материала и неприятных запахах химии или продуктов питания.
Успех предстоящей работы во многом зависит от грамотно организованного этапа планирования. Необходимо определиться с типами и размерами мебели, ее дизайном, декором, способами соединения частей и деталей. Надо составить подробный план сборки.
Сделать чертежи можно следующими способами:
Традиционно на бумаге. Школьных навыков черчения тут вполне хватит. На одно изделие потребуется несколько чертежей: общий вид, места стыков, соединений и прочие сложные детали.
Нарисовать с помощью автофигур в текстовом документе на компьютере. Это хорошо тем, что можно исправлять ошибки, не начиная проектирование каждый раз заново.
Воспользоваться одной из электронных программ. Возможно, за нее придется заплатить, но стоят они недорого, а в будущем еще не раз пригодятся.
После окончания составления схем и чертежей остается подсчитать, сколько и какого потребуется материала, составить смету. Покупать все нужно с запасом до 20%, чтобы компенсировать ошибки.
Изготовление стульев своими руками
Мебель лучше мастерить на улице, чтобы не загрязнять помещение пылью, стружками и опилками. Нужно только дождаться сухой и теплой погоды. Начать работу с утра, чтобы к вечеру завершить.
Стул со спинкой
Предмет небольшой, его легко переносить, когда в этом возникает необходимость. Стул достаточно прочный — на него можно становиться, чтобы дотянуться до расположенного на высоте объекта.
Изготовление стула со спинкой:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Взять один поддон, нанести на него разметку так, чтобы разбить на четыре прямоугольника. Распилить щит по линии, которая проходит вдоль краев брусков. Выровнять и очистить края, провести обработку мест среза грунтовкой и антисептиком.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Собрать все щиты в единую конструкцию. Одна будет сиденьем, вторая спинкой.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Две оставшиеся части станут боковинами, являющимися одновременно ножками и подлокотниками.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Провести шлифовку и полировку, выровнять детали на стыках путем стачивания выступающих частей. В заключение остается нанести финишное покрытие и добавить элементы декора.[/colonizator_col]
Табурет
Самый простой, но не менее востребованный предмет мебели — табурет из поддонов. Эти изделия могут иметь различную высоту (20-40 см) и ширину (35-80 см). Из ограниченного количества поддонов можно сделать большое количество табуреток.
Сборка табурета:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Разобрать поддон, отшлифовать доски. Из 8 досок сделать 4 опоры, соединив их под прямым углом гвоздями или саморезами.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Разместить опоры так, чтобы получилась желаема площадь сиденья. Сверху по по кругу присоединить 4 доски. Затем то же самое сделать внизу, отступив 10 см от пола.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Сколотить из досок сиденье. Все еще раз обработать наждачкой и покрасить. [/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Варианты отделки и декора
Древесина пропитывается сначала антисептиком, а после высыхания одним из гидрофобных средств. Они продаются в хозяйственных магазинах, остается только изучить инструкции и определиться с производителем. Хорошо зарекомендовала себя олифа. Жидкость глубоко проникает в массив, надежно защищая материал от влаги. Кроме этого, олифа является отличной основой для нанесения окончательного покрытия.
В качестве финишной отделки можно использовать:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Лак. Выбор делается в пользу прозрачного или цветного лака. В первом случае древесина сохраняет яркость и нарядность, а к ним добавляется приятный глазу глянец. Цветной лак придает материалу более темный оттенок, подчеркивая характер рисунка и делая его глубже и насыщеннее.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Краска. Используется, когда необходимо вписать новую мебель из поддонов в интерьер или экстерьер, где уже создан определенный дизайн. Нужно выбирать специальные фасадные краски, устойчивые к влаге, перепадам температуры и ультрафиолету. Оптимальным вариантом считаются алкидные и акриловые составы. Цвет выбирается по вкусу, исходя из собственных приоритетов и стиля помещения.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
В качестве дополнительного декора можно использовать такие решения:
Декупаж. Оклеивание основы тонкой бумагой дает отличный эффект, мебель смотрится оригинально и презентабельно.
Обжигание паяльной лампой. Пламя делает древесину более броской, выделяя текстуру, но сохраняя материал в целости. В обязательном порядке поверхности после этого нужно покрыть бесцветным лаком.
Разрисовывание красками разных цветов. Хорошо подходит для стиля кантри.
Мебель из поддонов смотрится интересно и оригинально. Но долго сидеть или лежать на ней будет жестко и некомфортно. Выходом из ситуации является изготовление чехлов и подушек. Рекомендуется выбирать синтетические ткани и искусственный наполнитель. Эти материалы не впитывают влагу и устойчивы к любым погодным условиям.
Столы, стулья, кресла, диваны, шкафы перед окрашиванием разбирают, снимают дверцы, обивку, убирают ящики, снимают навесные детали (если возможно), ручки. Детали, которые не подлежат демонтажу, закрывают малярным скотчем. Одновременно ремонтируют элементы, подклеивают отслоившуюся древесину, меняют фурнитуру.
Принцип подготовки поверхностей:
удаление старого покрывающего слоя;
очистка от пыли;
шпаклевка и грунтовка.
Бывшую краску или лак снимают тремя способами:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Строительный фен. Под горячим воздухом слой размягчается, его счищают шпателем.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Болгарка с металлическим кругом-щеткой. Способ эффективный, но может повредить древесину, если действовать неаккуратно.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Применение специальной смывки. Пыль с поверхности удаляют пылесосом или влажной тряпкой.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Шпаклевку наносят в области сколов, трещин, обычно всю плоскость не обрабатывают. После высыхания ошкуривают мелким наждаком, очищают пыль. Грунтуют поверхность валиком, чтобы увеличить адгезию лакокрасочных средств.
Набор инструментов обычно стандартный, но могут понадобиться специальные трафареты, губки, если нужно получить оригинальную поверхность, состарить, сделать эффект патины. Для разборки мебели понадобится шуруповерт и отвертка (плоская и крестовая). Шлифуют мебель электрической шлифовальной машинкой или болгаркой. Небольшие детали можно обработать вручную.
Другие нужные инструменты:
велюровые валики, кисти, кюветы с отжимной полочкой под размер валика;
плоскогубцы, нож, молоток;
резиновые шпатели разного размера.
Из материалов понадобятся: малярный скотч, пленка для закрытия соседних предметов и пола. Чтобы покрасить старую мебель, готовят краску, морилку, лак, грунтовку, растворители. Понадобится клей для работ по дереву.
Как покрасить лакированную мебель
Подготовка включает снятие лакового слоя с поверхности дерева. Такое покрытие часто имеет трещины, отслоившиеся участки, поэтому его удаляют механическим или химическим способом.
Дальнейший процесс работы:
поверхность ошкуривают крупным наждаком (№40, 60);
подшпаклевывают неровности, накладывая тонкие слои, для этого используют мягкие шпатели, чтобы удобно поместить раствор во все впадины и трещины;
первый раз красят условно, особенно если кардинально меняют цвет — через начальный слой проглядывает старый колер мебели;
после полного высыхания окрашивают повторно, иногда потребуется и третья обработка.
[block]Если полученная поверхность устраивает, для защиты используют лак, который выбирают по типу основной краски, чтобы не было вспучивания. Например, нитролак лучше не применять, т. к. он растворит практически любой вид материала, нарушит однородность.[/block]
Можно ли красить без снятия лака
Лак можно не снимать, но поверхность нужно зашкурить и прогрунтовать
Профессиональные отделочники советуют убирать лаковый слой с поверхности предметов перед покраской. Однако встречаются положительные результаты без удаления такого покрытия.
Покрасить домашнюю мебель без снятия лака можно, если правильно подготовить поверхность:
на полировке тщательно сбивают глянец, применяя шлифовальные круги или средние по крупности наждачные шкурки;
слой полностью не счищают, только создают шероховатость;
шпаклевать такую поверхность не нужно, после грунтовки сразу переходят к окраске, наносят состав несколько раз.
Если нужно оставить без изменения внешний вид дерева, глянец на котором потерся от времени, повторно лакируют поверхность. Морилки применяют, если лаковый слой полностью удаляется до древесины — с их помощью основу колеруют, выделяют волокна, подчеркивают структуру.
Чтобы покрасить мебель своими руками, применяют составы:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Акриловые. Выпускают на лаковой или водной основе. Краски быстро высыхают не имеют резкого запаха. Сюда относят и водоэмульсионные типы, безопасные для здоровья. Есть матовые и блестящие виды, их также используют для покрытия мебели из ЛДСП, МДФ.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Алкидные. Различают глифталевые и пентафталевые разновидности на базе алкидных смол. Первые используют для покраски полированной мебели внутри дома, вторые подходят для наружных работ.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
На основе олифы. В составе есть растительные жиры и пленкообразующий компонент из растительного масла. Становятся менее популярными, т. к. неприятно пахнут, пока не высохнут (24 – 32 часа). В доме их применяют редко.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Латексные. Для лакированной мебели выбирают водные составы с добавлением искусственных полимерных эмульсий. Краски отличаются насыщенными цветами, хорошей укрывистостью, пленка пропускает пар (дышит).[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Силиконовые. Прочные и долговечные, не препятствуют воздушной циркуляции. Недостаток в высокой стоимости.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]При выборе учитывают условия эксплуатации. Например, на кухонную мебель действует копоть, жир, а лакированный шкафчик в ванной находится во влажной среде.[/block]
Валиком краска наносится более равномерно, чем кистью
Покраску делят на подготовку, окрашивание и окончательную отделку. Состав наносят на поверхность предпочтительно валиком. Кисть используют только для закрашивания труднодоступных участков. Краскопульт применяют при больших объемах нанесения.
Техника нанесения краски:
В ванночку наливают состав. Валик погружают в массу полностью, затем выкатывают по отжимной полочке, чтобы удалить лишнюю краску.
На поверхности раскатывают пятно от середины к краям — так легче состыковывать границы соседних участков.
Если работают кистью, сначала делают горизонтальные мазки, потом вертикальную растушевку — это позволит уменьшить количество потеков (важно на вертикальных плоскостях).
[block]При окраске из аэрозольного баллончика струю располагают под углом на расстоянии 15 – 20 см. Стараются красить равномерно, чтобы не получить потеков.[/block]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Условия и сроки высыхания
Быстрее всего краска высыхает в теплую сухую погоду
Время полного застывания зависит от краски, но показатели окружающей среды также влияют на скорость процесса.
Время образования пленки определяется следующими факторами:
температура в комнате или на улице;
степень влажности;
скорость ветра;
атмосферное давление;
особенности окрашиваемой основы;
толщина слоя.
[block]Пентафталевые краски высыхают через сутки, глифталевые создают пленку дольше — до 36 часов. Современные аэрозольные препараты содержат ускорители застывания, поэтому время сокращается до 16 – 18 часов. Аэрозольные средства из баллончиков сохнут за 20 – 30 минут.[/block]
Нитроэмали сохнут:
1 слой — 20 – 25 мин;
2 слой — 6 – 6,5 часа;
3 слой — 23 – 24 часа.
Акрил застывает за 4 часа, последующие пласты высыхают так же. Силиконовые застынут в течение 24 часов, а латексные — за 2 – 3 часа.
Особенности покраски ламинированной мебели
Для ламинированной мебели лучше брать акриловую грунтовку, краску и лак
Такие предметы делают из материала, в основе которого лежит ДСП, а сверху пленка из термореактивных полимеров или слой шпона.
Правила подготовки:
Поверхность аккуратно протирают мелким (№180, 240) абразивом (наждаком), чтобы не разрушить поверхностный пласт.
Пыль удаляют влажной ветошью.
Растворители для обезжиривания не применяют.
Используют двухкомпонентный грунт для МДФ, фанеры, ламината.
Обрабатывают акриловым грунтом, в качестве покрытия берут одноименную эмаль на водной основе.
Красят мебель из баллончика или прокатывают валиком, кисть применяют в труднодоступных местах. Последний слой — лак на основе акрила.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Как и чем покрасить деревянную мебель
Если обрабатывают мебель из свежей древесины или покрывной слой снят до дерева, после высыхания первого слоя краски будут подняты ворсинки. Шероховатую поверхность обязательно зачищают наждаком перед последующим нанесением.
Выбор материала зависит от обстоятельств эксплуатации мебели:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Кухонные шкафы, столы, стулья работают в условиях влажности, на них действует пар, копоть. Для такой мебели используют влагостойкие составы, которые инертны к бытовой химии, воздушным агрессивным компонентам. К ним относят силиконовые, глифталевые, акриловые краски.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Для садовых скамеек, качелей, диванов в беседках подходят морозостойкие, влагостойкие материалы. Они противостоят атмосферным кислотам, щелочам, не разрушаются под действием солнечной инсоляции. Это пентафталевые краски, силиконовые, масляные, нитроэмали.[/colonizator_col]
Поддон представляет собой собранную из бруса и досок конструкцию в виде небольшой площадки, предназначенную для хранения и транспортировки пищевых продуктов и промышленных товаров. В изделии сочетается простота, прочность, надежность и функциональность.
Проемы между щитами предназначены для захватов вилочным погрузчиком, а также изоляции груза от холода, влаги и растений.
Размеры поддонов соответствуют стандартам: 100×120×12 см и 80×120×14 см. Также различают щиты с решетчатым и сплошным верхом.
Для изготовления выбираются легкие и недорогие породы древесины — ель, сосна, реже ясень и тополь.
Материал обрабатывается антисептиками и пропиткой против гниения, но со временем растворы вымываются и испаряются.
Найти паллеты несложно. Их можно приобрести непосредственно на предприятии изготовителя, в крупных магазинах, базах и складах.
Первый, второй и третий сорт
При покупке нужно обращать внимание на ряд таких нюансов:
Габариты. Лучше брать изделия одного размера. С ними проще работать, ничего не придется подгонять.
Сорт. Высший практически не использовался, материал в нем целый и светлый. Первый был в употреблении, но сохраняет целостность, второй и третий изношены, загрязнены, имеют повреждения.
Цвет. Светлый говорит о том, что дерево не подвергалось воздействию влаге и имеет длительный ресурс. Темный — свидетельство намокания, а это чревато ухудшением эксплуатационных характеристик и развитием плесени.
Независимо от состояния приобретенных площадок их нужно подготовить к работе. Диван из поддонов на дачу должен быть чистым и абсолютно безопасным.
Предварительная обработка пошагово:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Провести внешний осмотр. Отбраковать изделия с непоправимыми повреждениями. Они пойдут на разборку и пригодятся в дальнейшем строительстве.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Забить торчащие над поверхностью дерева шляпки гвоздей. Если метизы погнуты, извлечь их и забить новые.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Очистить все поверхности от пыли и грязи. Если есть компрессор, лучше воспользоваться им.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Отшлифовать плоскости, которые в перспективе будут рабочими и на виду. Подойдет наждачная бумага, но лучше ленточная машинка.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Обработать материал антисептиком. Это предотвратит его заражение паразитами, грибком и плесенью.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Если мебель будет эксплуатироваться в открытой беседке или на балконе, ее нужно несколько раз покрыть грунтовкой.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Подготовленные заготовки должны хорошо просохнуть, после чего можно будет начинать с ними работать.[/block]
[block]Мебель из поддонов продолжает набирать популярность среди владельцев частных домов и дач. Красивые и практичные изделия можно встретить практически в каждом дворе, а иногда и в квартирах многоэтажных домов.[/block]
Инструменты и материалы для работы
Успех строительства мебели из паллет зависит не только от качества приобретенных заготовок и грамотного проектирования. Необходимо подготовить удобные и функциональные принадлежности для работы, а также хорошие расходные материалы.
Список инструментов:
пила или электролобзик;
шлифовальная машина или абразивная насадка;
электрическая дрель;
отвертка или шуруповерт;
молоток;
гвоздодер;
малярная кисть;
степлер.
Список материалов:
антисептик, грунтовка, краска, лак, морилка;
гвозди, саморезы, уголки, винты с гайками;
поролон, ткань или искусственная кожа;
ручки для шкафчиков.
Следует продумать вопросы безопасности труда. Нужно подготовить тканевые и резиновые перчатки, а также забрало или защитные очки.
Подготовка чертежа/проекта
Нужно сделать несколько эскизов, на которых будут отображены варианты мебели с различными размерами, формой и дизайном. Остановившись на оптимальном решении, следует воплотить его в схемах и инструкциях. Составить проект можно на бумаге или используя функцию рисования на компьютере.
На чертеж наносят такие детали:
основание для сидения и лежания;
задняя спинка — стационарная или откидывающаяся;
подлокотники;
ножки — бруски или ролики;
механизм раскладывания;
вид полочек и салазок;
мягкая часть;
элементы декора;
список и количество необходимых материалов.
В заключение необходимо продумать последовательность сборки и составить подробный план ее проведения.
Изготовление дивана своими руками
Каких-либо особых правил и ограничений по поводу изготовления мебели из паллет не существует. Формы, размеры, оснащение — выбор мастера. Решение принимается исходя из цели использования дивана, конфигурации и назначения помещения, где он будет эксплуатироваться, а также собственных приоритетов и представлений о садовом дизайне.
Для открытой беседки стоит выбрать самый простой проект, но уделить внимание защите сооружения от воздействия окружающей среды.
Для использования в закрытых пространствах или в помещениях с защитой от осадков можно сделать более сложную конструкцию с местами для установки и длительного хранения вещей.
Если уже принято решение в пользу поддонов, есть смысл сделать из них всю обстановку, разместив по периметру и в центре. Однообразная мебель смотрится лучше и органичнее, даже если она состоит из досок и брусков. Если позволяют возможности, время и желание, места для сидения дополняются столами, пуфами, полками, стеллажами, креслами, барными стойками и стульями.
Угловой
Угловой диван из поддонов является отличным решением для размещения большой семьи и приема гостей. На нем могут комфортно разместиться 6-7 взрослых и до 10 детей. При необходимости конструкцию можно дополнить приставной лавкой, после чего она превратится в просторную кровать, где свободно лягут несколько человек.
Для работы потребуется 8-10 поддонов размером 80×120×14 см. Для приставного сооружения понадобится еще паллеты.
Сборку рекомендуется проводить в такой последовательности:
Полностью разобрать одно изделие. Вытащить из него гвозди, зачистить, удалить щепки и заусенцы. Доски и бруски пойдут на крепеж блоков между собой.
Уложить 3 паллеты в форме буквы «Г» лицевой стороной вниз. Скрепить их между собой досками, а бруски дополнительно стянуть винтовыми стяжками.
Присоединить сверху еще 1 ряд паллет.
Распилить 2 поддона вдоль в соответствии с ориентацией основания. Прикрутить половинки к задней части, это будет спинка мебели.
Если это предусмотрено проектом, сделать подлокотники. Для этого можно использовать оставшиеся обрезки или установить целые щиты. Из них выходят удобные и функциональные места для хранения самых разнообразных мелких вещей.
Готовое сооружение остается зашпаклевать и декорировать. После сборки делаются окончательные замеры для покупки материалов, из которых будет делаться мягкая часть.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
С ящиками
Пространство между двумя рядами досок поддонов можно использовать для выдвижных ящиков. В них можно разместить инструменты, журналы, разные бытовые мелочи.
Последовательность действий:
Собрать основание: две паллеты соединить под прямым углом — сиденье и спинка.
Установить из целых изделий или их половинок подлокотники. Верх деталей закрыть досками.
Закрыть просветы между ламелями. Для этого используются доски и клей.
Снять размеры и сделать ящики соответствующего размера, оставив просветы по 5 мм для их свободного скольжения в проемах.
Нанести на мебель финишное покрытие в виде лака или краски.
Уложить мягкие подушки.
После высыхания раствора остается прикрепить ручки и заполнить полезное пространство различными предметами.
[block]Можно выпилить часть досок из середины, чтобы сделать более вместительные ящики.[/block]
Мягкое сиденье и подушки
Можно приобрести в магазине или заказать в интернете готовые матрасы и подушки. Сегодня в продаже представлена продукция из любого материала и под любой формат. Однако это будет дорого, не всегда удастся найти подходящий дизайн. Лучше заняться изготовлением мягкой части самостоятельно.
В качестве наполнителя применяется листовой, резаный поролон или латекс. Толщина мягкого места делается от 5 см и более. Для сохранения формы рекомендуется поверх наполнителя укладывать слой плотного материала. Чехол легко выкраивается и шьется в домашних условиях. Для обшивки следует выбирать плотную и мягкую ткань, устойчивую к влаге и трению. Оптимальным вариантом является замша, шеннил, микрофибра, флок, жаккард и велюр.
Для покрытой светлым лаком древесины подходят однотонные ткани. Для окрашенной темной цвет мебели целесообразно выбрать яркие оттенки.
Не каждое изделие подходит для изготовления мебели. Паллеты выбирают по многим характеристикам, чтобы обеспечить долговечность, прочность, безопасность эксплуатации предметов интерьера и экстерьера. От качества исходного материала зависит внешний вид готовых изделий.
Что собой представляют
Грузовая тара — деревянная конструкция с опорными площадками с одной или двух сторон. Между ними или под ними есть пространство, образованное продольными брусьями. Особенность конструкции поддонов в том, что их можно поднимать на высоту, заводя внутрь вилы погрузчика или пропуская в промежутке трос от крана.
Разновидности строительных паллет:
с двумя раскрытыми торцами — называются двухзахватными;
изделия, в которых вилы можно заводить с четырех сторон (четырехзахватные).
[block]На поддонах складируют для хранения строительные грузы (плитку, кирпич, другие материалы). Изделия служат для транспортировки продукции в границах строительной площадки и на большие расстояния.[/block]
Для мебели имеет значение тип поддона:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Европейская облегченная тара. Размер по длине и ширине составляет 1200 х 800 мм, высота по боку — 145 мм. Ширина досок площадки колеблется в диапазоне 100 – 144 мм. Один паллет весит от 16 до 22 кг. В России такой тип называют европоддоном.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Финский поддон. Площадка имеет размеры 1000 х 1200 мм, высота по боковой части — 145 мм. Состоит из семи досок, которые соединены брусками высотой 22 мм.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Лотки для хлеба. Имеют малую прочность по сравнению с финскими и европейскими. Они годятся для отделочного слоя при изготовлении мебели. Для несущих элементов их не используют.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Производители в России делают строительные поддоны по типу европейских стандартов. Все модели отличатся единой длиной — 1200 мм.
Для изготовления журнальных столиков, скамеек берут тару по 800 мм, для стеллажей используют широкие — по 1200 мм.
Помимо размеров и конструкции важно знать вид продукции, которую транспортировали на паллетах. Не годятся для столиков, качелей, скамеек поддоны, на которых складировали токсические и химические вредные вещества. Составляющие компоненты со временем впитываются в поверхность площадки, в подходящих условиях (солнечные лучи, жаркий климат, высокая влажность) выделяются окружающий воздух.
Внимание при выборе уделяют следующим моментам:
качеству и сортности поддонов;
наличию сертификата санитарного соответствия;
присутствию едкого и резкого запаха от паллетов;
потемневшим и плесневелым областям на досках;
выпадающим и гнилым сучкам, трещинам.
Для изготовления мебели больше всего подходят новые изделия либо использованные не больше 3 раз.
Вид обработки древесины проставляют торце поддонов в виде кода:
МВ — фумигация. Пропитывают метилбромидом для уничтожения микроорганизмов. Токсическое вещество сохраняется определенное время, на них не перевозят медикаменты, продукцию для детей. В жилье такая категория неуместна.
КD — сушка в камерах. Пиломатериалы выдерживают в температурных отсеках при +60°С и выше при непрерывной подаче воздуха. Такие изделия не гниют и не трескаются. Допускаются к изготовлению дачной мебели.
НТ — обработка термическим методом. Самая безопасная группа, которая идеально подходит для домашней и садовой мебели.
[block]При выборе учитывают износ тары: первый сорт — чистые паллеты, на поверхности которых не наблюдаются дефекты и потеки; второй сорт — разрешены небольшие трещины, синие и темные участки.[/block]
Где взять
За качественными сертифицированными поддонами лучше обратиться к производителю
Многоразовые паллеты обычно числятся на балансе транспортных фирм — можно выкупить тару у них.
Паллеты хранят на территории складов, торговых центров, магазинов. Вопрос приобретения решают с административными работниками, иногда цена таких изделий более чем приемлемая.
Приобретают новые или использованные паллеты в интернет-магазине или по объявлению. Цена модели зависит от конструкции, сорта, срока применения.
Можно обратиться непосредственно к производителю паллет.
Предварительная обработка
Подготавливают материал на улице или в гараже, т. к. при шлифовке выделяется пыль.
Важно разбирать паллет аккуратно, чтобы не повредить доски
Операции при обработке:
разборка изделия на отдельные части;
удаление гвоздей;
очистка древесины;
шлифовка поверхности;
пропитка защитными препаратами.
Иногда полная разборка не требуется. Если нужно снять доски, лучше это сделать с помощью сабельной пилы с лезвием 25 или 35 сантиметров. Расходы на инструмент окупятся, если есть желание сделать много мебели из поддонов.
Изделие устанавливают на бок, пилой обрезают гвозди с двух концов. Затем лезвие пилы ведут вниз по серединному ряду. Получают отдельные целые доски.
Гвозди вынимают гвоздодером или плоскогубцами, стараются не повредить древесину рядом со стержнем. Если гвоздь не вытаскивается, его забивают внутрь, согнув острый конец, подложив отвертку или металлический прут.
Очищают доски металлической щеткой, приветствуется влажная обработка. После этого дерево должно высохнуть. Шлифуют поверхность электроинструментом, устанавливают круги по дереву или с наждаком. Небольшой объем обрабатывают вручную.
Пропитки делят по типу действия:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Антисептики. Противогнилостные составы не дают развиваться короедам, другим жучкам, плесени. Есть препараты глубокой пропитки, для улиц, внутренних помещений. Выпускают прозрачные и пигментированные составы.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Огнебиозащита. Чаще применяют комбинированные средства против возгорания и биологического разрушения. Для точности нанесения используют легкую тонировку состава, чтобы не пропускать мест.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Декоративные препараты включают группу красок, морилок, сюда входят олифы. Комплексные средства (на основе масел и воска) одновременно предохраняют от влаги, паразитов, лессируют и окрашивают поверхность.[/block]
Для работы с деревом выбирают электроинструмент: пилят элементы лобзиком, отверстия сверлят дрелью, шуруповерт нужен для закручивания и раскручивания метизов. На дрель ставят наждачные и войлочные круги для шлифования, применяют также абразивные диски по камню.
Список инструмента:
стамеска, молоток металлический и киянка, гвоздодер;
Из материалов приобретают паллеты, различные грунты, пропитки лаки, краски. Для крепежа используют саморезы 4 – 5 мм, берут длину 50 – 90 мм.
Подготовка чертежей, проектов
Схему сборки вычерчивают, чтобы просчитать размеры, не ошибиться при порезке деталей в размер. Не обязательно применять чертежные инструменты, достаточно сделать чертеж от руки.
На эскизе показывают:
габариты будущего предмета, их выбирают так, чтобы удобно было использовать всем домочадцам;
ширину качелей, высоту журнального столика и скамейки;
параметры рассчитывают, чтобы мебель не занимала много места, если пространство ограничено.
[block]Отмечают участки крепления деталей, сверления отверстий, размещения колесиков, фурнитуры. Чертеж ящиков в столе лучше делать, когда каркас уже собран. Для крышки показывают, как раскладывать доски, чтобы промежутки были меньше.[/block]
Изготовление мебели своими руками
Каждый мастер делает домашнюю и садовую мебель из поддонов по своему замыслу, проекту. Есть неопытные мастера, которые делают все только по инструкции.
На даче пригодятся простые изделия из строительных паллет:
небольшой журнальный столик;
скамейка во дворе или в саду;
стеллаж в гараже, прихожей, сарае;
качели для детей и взрослых.
Журнальный столик из поддонов
Столешница столиков бывает сплошной, или доски в ней набиты с небольшими промежутками.
Выбирают размер будущего изделия. Ручной ножовкой отрезают поддон по длине стола. Оставшиеся дощечки применяют, чтобы добавить в промежутках между элементами столешницы, сделать ее сплошной.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Планки фиксируют между досками столешницы саморезами.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Поверхность шлифуют. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Укрепляют дно снизу дополнительными рейками или брусками, их монтируют с двух сторон паллета, оставив место для фиксации стоек. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Столик покрывают морилкой, ждут ее высыхания, затем красят. [/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Покрывают высохшую поверхность известковым воском.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Можно добавить еще один уровень. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Крепят колесики.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Можно собрать из досок ящики и заполнить ими нижний ярус столика.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Скамейка из поддонов
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Паллет распиливают по линии вдоль боковых подпорок. Дальше раскачивают отдельные доски из стороны в сторону, чтобы появился зазор. В него вставляют ломик или молоток, чтобы поддеть и отсоединить доски от брусков.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Элементы поддона шлифуют наждаком вручную или электроинструментом с насадками. Раму собирают, проверяя соответствие краев досок и основания (из-за разной ширины).[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Выпиливают ножки, размещают так, как указано на фотографии.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Изготавливают спинку и сиденье. К горизонтальному каркасу прибивают доски. Для подгонки спинки одну доску фиксируют саморезами к сиденью. Тыльные рейки прибивают к ней. Сверху их фиксируют к перекладине, прибитой к стойкам.
Отделывают поверхность изделия морилкой, затем лакируют (3 слоя), ожидая высыхания каждого.
Стеллаж из поддонов
Их паллетов собирают удобный стеллаж для складирования обуви и других вещей, которые допускается хранить в открытом доступе. Здесь располагают инструменты, бытовые предметы, домашнюю утварь и другие предметы. Для сборки потребуется 3 поддона, бруски сечением 30 х 30 мм длиной 20 см, саморезы.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Ломиком расшатывают доски, просовывая инструмент в щели, затем выдергивают гвозди.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
От низа поддона отпиливают 6 досок длиной по 120 см, 4 элемента длиной по 60 см, 8 брусков, протяженность которых равна общей ширине трех дощечек поддона.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
На ровной плоскости раскладывают 3 дощечки по 120 см, к ним поперек фиксируют подготовленный брус, отступив от края на 7 см.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
По центру досок ставят еще один брус на 42 см от края, крепят саморезами.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Третий брус располагают в 77 см от края, а четвертый — в конце столешницы вплотную. Повторяют фиксацию брусков еще раз, состыковав остальные доски протяженностью в 120 см.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Длинные элементы стеллажа соединяют, установив для удобства на узкий бок так, чтобы сторона с брусками находилась внутри, на выступы устанавливают доски, которые короче по размеру.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
До верха стеллажа прикручивают доски длиной 50 см.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Сверху фиксируют доски по 60 см (3 штуки).[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Переднюю стенку стеллажа закрывают досками по 54 см, маскируют участки, где установлены полочки и бруски, самую верхнюю доску в 60 см фиксируют аналогично.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Готовое изделие лакируют или покрывают краской. Иногда пропитывают средством, повышающим стойкость против влаги, если складируют уличную обувь.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Качели из поддонов
Изготовление сводится к установке рамы, сборке и навеске сиденья. Радиус размаха определяют, измерив расстояние от перекладины до сидения и прибавив к результату 1 метр.
Монтаж рамы по этапам:
Участок убирают, выравнивают, трамбуют.
Копают ямы глубиной от 0,5 м, на дно насыпают щебень или гравий.
Устанавливают столбы, бетонируют в ямах, ждут затвердевания смеси.
Сверху набивают поперечину, по бокам фиксируют по 2 доски для прочности каркаса. Пропитывают средствами против влаги и возгорания.
Для простой конструкции из спинки и сиденья берут два поддона из сухого материала без сучков, трещин, гнили. Древесину пропитывают защитными составами. Затем доски поддонов шлифуют, протирают маслом, лакируют в несколько слоев.
Дальнейший процесс работы:
Плоскости спинки и сиденья можно располагать друг к другу под 90° или ставить под наклоном для удобства опирания.
Конструкцию по желанию оснащают бортами или подлокотниками для надежности и прочности.
Если сиденье состоит из двух паллет, внизу предусматривают несущий брусок, чтобы качели не сложились, к нему же фиксируют тросы или цепи.
На боковых частях конструкции крепят петли или проушины для привязывания канатов.
[block]Для удобства используют мягкие матрасы на сиденье, а спинку обивают тканью с прокладкой из поролона. Крепят к перекладине канатами, которые привязывают к проушинам морским или альпийским узлом. Используют также цепи, которые одевают в матерчатый чехол.[/block]
Варианты отделки, декора
Мебель для дачи из поддонов не только функциональная и практичная, но также привлекает внимание необычной отделкой и покраской.
Товарные паллеты не отличаются красивой поверхностью, поэтому их декорируют разными способами:
Обжигают древесину и обрабатывают маслом, чтобы подчеркнуть узор. .
Применяют лакокрасочные составы эффектного цвета.
Выполняют светодиодную подсветку.
Добавляют яркие подушки, оригинальную драпировку.
Применяют краски, чтобы уменьшить действие агрессивной атмосферы (для наружных изделий): алкидные краски и лаки, которые делят на глифталевые и пентафталевые разновидности в зависимости от состава. Первую группу берут для наружного применения, вторую используют внутри помещений.
Полиуретановые краски на основе поликонденсационных смол образуют стойкое покрытие, придают прочность поверхности, безопасны для здоровья, эластичные, выдерживают действие воздушных щелочей, кислот, влажности.
Применяют обработку морилкой, чтобы проявить текстуру древесины, придать конструкциям оттенок. Сверху покрывают акриловыми или алкидными лаками, которые наносят в несколько слоев.
Первым делом проверяют комплектацию и целостность элементов мебели
Сборка мебели из готовых комплектующих включает в себя несколько стандартных этапов:
Приёмку комплектующих от транспортной компании или в месте покупки.
Подбор необходимых инструментов и принадлежностей.
Подготовку рабочего места.
Сборку отдельных деталей в целую конструкцию.
Подгонку и регулировку подвижных деталей.
Заказанную мебель важно проверить после доставки.
Обращают внимание на целостность упаковки — через повреждения могут выпасть элементы крепления, а также просочиться влага, что опасно для деревянной мебели или изделий из ЛДСП и МДФ.
Особое внимание обращают на целостность стёкол и зеркал. Продавец может отказать в замене треснутых и расколовшихся элементов.
Неполная комплектация элементами крепления или их потеря при транспортировке повлечёт дополнительные финансовые затраты и необходимость посещения магазинов мебельной фурнитуры.
Должно быть достаточно свободного места, чтобы подойти к собираемой мебели с любой стороны
На этапе покупке или заказа узнают, какие элементы крепления используются для сборки конструкции и заранее готовят инструменты.
Сборку обычно производят в помещении, где мебель будет расположена. Чтобы не было помех, освобождают достаточное место — к мебели будет необходимо подойти с любой стороны. Ковры лучше убрать, так как при работе обязательно будут появляться пыль и опилки, которые трудно в дальнейшем убрать.
Полы застилают прочной тканью, одеялом или пледом, чтобы исключить повреждение и царапины мебели и напольного покрытия (ламината, линолеума).
Шкафы, горки и другую высокую мебель обычно собирают в горизонтальном положении.
В большинстве случаев вначале проводят соединение отдельных элементов, которые затем собирают в общую конструкцию. Иногда производитель в инструкции отдельно оговаривает порядок работы.
[block]Регулировку подвижных элементов проводят после установки мебели на предусмотренное для неё место, так как неровности пола требуют точной подгонки. Стёкла и зеркала монтируют после всех перемещений — незначительные перекосы корпуса могут вызвать разрушение хрупких деталей.[/block]
необходимая прочность соединения в разных плоскостях;
требования к дизайну: скрытый или открытый крепёж;
технологичность — удобство и скорость соединения.
Наибольшее распространение получили крепления с использованием:
шкантов или нагелей;
уголков;
саморезов и шурупов;
мебельных стяжек, в том числе конфирматов и эксцентриковых соединений;
пары «болт-гайка»;
специальных полкодержателей.
Некоторые элементы требуют при установке навыков и специального инструмента. Нарушение технологии приводит к повреждению мебели.
Шканты и нагели
Шкантом называют деревянные или пластмассовые цилиндры диаметром от 4 до 30 мм и длиной 15–200 мм.
Крепёж служит для точного позиционирования деталей относительно друг друга и воспринимает поперечные нагрузки. Например, с помощью шкантов устанавливают столешницы или соединяют вертикальные стенки с горизонтальными в шкафах и гарнитурах.
На поверхности крепёжного элемента изготавливают продольные, поперечные или винтовые насечки. При монтаже через них выходит воздух, кроме того в насечках накапливается клей.
Шкант позволяет соединить детали скрытым способом. В этом его отличие от нагелей, которые монтируют сквозь отверстие в одной из деталей.
Обычно отверстия в обеих деталях изготавливает производитель мебели.
Если собирают стол, вначале крепёж устанавливают в торцевую деталь, при необходимости смазывают поверхность шканта столярным клеем. После этого прикладывают, крышку.
Если отверстий нет, их изготавливают сверлом диаметром на 0,3 мм меньше диаметра шканта. Желательно использовать заводские или самодельные кондукторы, чтобы исключить сквозные отверстия и отклонения в сторону.
Сверление отверстий под шканты
При изготовлении отверстий соблюдают условия:
разметку проводят острым предметом, а не карандашом, так достигается необходимая точность;
отверстия изготавливают сверлом для дерева — тонкий наконечник не даёт сверлу уйти в сторону;
на сверло надевают и фиксируют стопорное кольцо для изготовления отверстий одинаковой глубины.
При соединении необходимо соблюдать осторожность и не прикладывать чрезмерных усилий.
Уголки
Старый и проверенный способ крепления — соединение на уголки — один из самых надежных. Существуют разновидности:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Для внутренних углов[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Для установки в торцах деталей[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Крепёж осуществляется саморезами или шурупами. Важно подобрать необходимый размер уголка. Могут использоваться вставки под винт, что упрощает монтаж и делает конструкцию надёжнее.
Отдельная разновидность уголков предназначена для крепления шкафов на стену. Надёжность достигается тем, что к мебели уголок крепится с помощью болта и гайки, что исключает падение при разболтавшихся саморезах. Именно такие соединения желательно использовать в кухонной мебели, где от постоянной влаги и высокой температуры ЛДСП теряет прочность, становится рыхлой.
Специальная форма отверстия позволяет снимать и навешивать шкафы без отворачивания крепежа из стены.
Современные модели уголков могут иметь пластиковые накладки, повышающие эстетичность соединения.
Принцип соединения типа «болт-гайка» используется во множестве видов мебельных стяжек, например, межсекционных или для скрытой установки. Например, так можно соединить столешницы.
Мебельные стяжки
Мебельные стяжки были разработаны специально для столярных изделий, поэтому обладают наиболее подходящими для мебели свойствами. Крепёж служит для соединения деталей под прямым углом.
Наиболее простой, одноэлементный вид — конфирмат, часто встречаются другие названия: евроболт или евровинт. Изделия изготавливают с резьбой и головкой разного размера, а также со шлицами под шестигранник или крестовую отвёртку. Распространены 3 типоразмера евровинтов: 5х50, 6,3х50 и 7,0х50 (70) мм.
Ближние к тупому концу витки сделаны в виде конуса и имеют зазубрины, что упрощает нарезание резьбы в теле детали.
Для изготовления используют высококачественную сталь, обладающую повышенной пластичностью, что позволяет при изгибе сохранять целостность, исключает поломку. Все еврошурупы имеют антикоррозийное покрытие, что важно для мебели на кухне и в ванной комнате.
Для установки используют два сверла необходимого диаметра: одним сверлят отверстие для резьбовой части, вторым для головки. В настоящее время появились специальные комбинированные приспособления, позволяющие изготовить нужное отверстие без смены сверла в шуруповёрте.
В продаже встречаются конфирматы с приливом-зубом на головке для зенкования и изделия с плоской головкой.
Закручивают евровинты вручную или шуруповёртом на малой скорости. Пользоваться дрелью нежелательно, на большой скорости может произойти проворачивание еврошурупа и резьба в дереве будет срезана.
[block]Мебель на конфирматах можно разбирать, однако, после 2-3 циклов отверстие приобретает больший диаметр и соединение становится менее прочным.[/block]
Посадочные места под эксцентриковые стяжки изготавливают на заводе или самостоятельно при помощи сверла Форстнера нужного диаметра. Сами стяжки состоят из двух деталей: эксцентрика и шпильки.
Шпильку вкручивают в один элемент мебели, а для эксцентрика готовят несквозное отверстие в другом элементе. После установки эксцентрик поворачивают, и он плотно притягивает головку шпильки.
[block]Трудность самостоятельного монтажа заключается в правильной разметке, ошибка на 2–3 мм приведёт к неработоспособности всей конструкции.[/block]
Эксцентриковые стяжки можно собирать и разбирать несколько раз, опасность представляет только поломка силуминового эксцентрика, который придётся заменить на новый.
Боковые стойки шкафов можно скрепить между собой полкодержателями с эксцентриками. В боковину вкручивают шпильку, в полке высверливают отверстие под эксцентрик. Детали соединяют, эксцентрики затягивают, полка плотно прижимается к боковине.
[block]Полкодержатели с эксцентриками не могут служить полноценными элементами крепления при сборке шкафов — под нагрузками они могут быть вырваны из дерева. Основное крепление осуществляют уголкам или конфирматами.[/block]
Саморезы и шурупы
Саморезы и шурупы похожи внешне, но имеют различия в материале изготовления и функционале:
Стержень шурупа толще, чем у самореза, а резьба менее глубокая. В итоге шуруп выдерживает большие нагрузки.
Саморезы изготавливают их закалённой стали, они легче ломаются. В то же время шлицы на головках шурупов чаще срезаются отвёрткой.
Резьба на саморезе обычно доходит до головки, в то время как у шурупа часть стержня остаётся цельной.
Кончик резьбы у самореза острее, поэтому его легче закрутить. Для шурупа обычно сверлят отверстие 70% от диаметра, так как шуруп без такой подготовки трудно закрутить.
Конструктивные особенности дают преимущества шурупам при работе с деревом, в то время как саморезы также подходят для ЛДСП, пластика, металла и гипсокартона.
Необходимые инструменты для сборки мебели
Состав набора инструментов зависит от сложности сборки.
Могут понадобиться:
Рулетка для замера деталей, правильного их выбора согласно схеме сборки, а также для необходимой разметки.
Уровень для контроля вертикальности установки, столярный уголок.
Молоток или киянка для сборки мебели на шкантах.
Отвёртки с подходящими шлицами или набор шестигранников.
Шуруповёрт при большом количестве саморезов, винтов, а также для сверления необходимых отверстий.
Карандаш для разметки.
Дрель, болгарка лобзик, если необходимо сделать дополнительные отверстия под коммуникации.
Мебельный степлер для крепления задних стенок из ДВП.
Свёрла.
Отрезок шпата, верёвки, прочной нитки для замера диагоналей корпусной мебели.
Обычно такого набора достаточно для сборки мебели любой сложности.
Технология сборки типовых конструкций и элементов
Последовательность сборки мебели может отличаться, но необходимо выполнять общие условия:
Внимательно изучают инструкцию и чертёж, определяют назначение каждой детали.
При сборке корпусной мебели пользуются уровнем и уголком, чтобы не допустить перекосов, перед тем как закрепить заднюю стенку, вымеряют диагонали.
Сборку начинают от простого к сложному, например, сначала крепят мелкие детали: петли, фурнитуру, планки, собирают ящик, затем корпус и т.д.
Если способ установки крепежа незнаком, лучше посмотреть видео, которых много в сети, особенно это касается подвижных элементов, петель, доводчиков и направляющих выдвижных ящиков, представляет трудность и разметка газлифтов.
Для сборки крупногабаритной мебели привлекают помощников.
При сборке мебели существует последовательность, соблюдение которой позволяет сократить время работы и не допустить ошибок, требующих полной переделки.
Как собрать комод с выдвижными ящиками
Комод — распространённый предмет интерьера, сложность при сборке представляет установка направляющих, по которым выдвигаются ящики.
При небольших размерах комода удобнее начинать с установки направляющих на боковых стенках, так как при уже собранной конструкции место будет ограничено, а работать придётся в закрытом пространстве.
Обычно места крепления уже отмечены, мастеру остаётся только прикрутить детали саморезами. Направляющие крепят через регулировочные (продоговатые) отверстия.
[block]Высота ящиков в комоде может различаться. Важно найти правильные места крепления направляющих, эти детали должны располагаться на одном уровне обеих боковин.[/block]
Далее с помощью помощника соединяют боковины с крышкой и основанием, крепят заднюю стенку, сверив диагонали.
Устанавливают ящики, проверяют плавность перемещения и плотность прилегания в закрытом состоянии. После полной сборки и регулировки детали закрепляют саморезами сквозь крепёжные отверстия.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Как собрать кровать
Последовательность сборки стандартной или детской кровати:
Собирают раму, состоящую из боковых, задних и головных элементов. Для крепежа используют прилагаемые изделия: конфирматы, уголки и саморезы.
Монтируют поперечные брусья.
Устанавливают ножки.
Крепят отделочные элементы боковин, изголовья.
Укладывают матрас.
Если необходимо установить механизм раскладывания, внимательно изучают инструкцию. В сети много видео по монтажу различного типа устройств трансформации, как правило, они выполнены по одному принципу и сборка не представляет труда.
[block]Если для механизма раскладывания кровати или дивана производителем не изготовлены отверстия, лучше обратиться к специалистам. Неверная установка приводит к их быстрой поломке из-за повышенных нагрузок при раскладывании/складывании.[/block]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Как собрать шкаф
Книжные и платяные шкафы собирают в горизонтальном положении, если высота потолков позволяет их потом поднять.
На первом этапе боковые стенки скрепляют с крышкой и основанием. Затем устанавливают полки-перемычки. Вымеряют диагонали и прибывают/прикручивают заднюю стенку. Монтируют ножки.
Дальнейшие работы выполняют при поднятом шкафе:
Выравнивают с помощью ножек шкаф по вертикали и горизонтали.
Монтируют декоративные элементы.
На дверки навешивают петли, к вертикальным боковинам крепят основания петель.
[block]Стеклянные полки и зеркала устанавливают в последнюю очередь, чтобы не допустить их раскалывания.[/block]
Как собрать шкаф-купе
Особое внимание при сборке основного шкафа уделяют вертикальности боковых стенок и горизонтальному положению крышки основания. Минимальные отклонения вызовут неплотное прилегание дверей к боковым стенкам, что портит внешний вид, способствует попаданию пыли внутрь шкафа, ведёт к самопроизвольному перемещению раздвижных дверок.
Частично недостаток можно скрыть регулировкой дверок, но изъян останется виден на фоне других элементов конструкции.
Большое количество навесных шкафов и столов делает сборку кухонных гарнитуров наиболее трудоёмкой задачей.
Вначале собирают нижнюю систему хранения, работа аналогична сборке комодов.
Для монтажа может понадобиться электрический лобзик для вырезания отверстий в столешницах под мойку и газовую плиту. Инструмент необходим отличного качества иначе рез получится неровным или с уклоном, учитывая, что кухонные столешницы имеют толщину от 25 мм.
Важно правильно выбрать место крепления полки в шкафу под мойку, предусмотрев достаточное место для размещения сифона.
После сборки отдельных шкафов их скрепляют межсекционными стяжками и устанавливают столешницы. Затем крепят дверки, монтируют выдвижные ящики.
Далее проводят сборку и навешивание шкафов, для чего понадобятся ударная дрель, перфоратор и дюбеля.
Как собрать мягкую мебель
Сборка мягкой мебели не составит труда, так как основание, боковины и матрас поставляются в собранном виде.
Алгоритм работы:
Собирают (при необходимости) каркас-основание.
Крепят к каркасу заднюю стенку.
Монтируют боковины, как правило, крепёж выполнен по схеме «гайка-болт».
Раскладывают мягкие детали: матрас и подушки.
После установки на постоянное место регулируют высоту ножек.
Как собрать мебель-трансформер
Сборка проводится аналогично мягкой мебели, но до этапа монтажа боковин крепят к деталям матраса и спинки раздвижной механизм. Далее конструкцию крепят к каркасу-основанию.
Только после этого устанавливают боковины, иначе будет ограничен доступ к месту крепления.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Примеры чертежей и инструкций по сборке мебели
Комод
В каждом упаковочном месте вложена схема-инструкция или сборочные чертежи.
В содержании имеется перечень деталей и крепежа, а также схематическое изображение мебели с указанием расположения деталей.
Если детали имеют близкие размеры, необходимо воспользоваться рулеткой, чтобы определить точное их назначение.
Кроме общей схемы сборки, производители указывают, как изготовить небольшие детали, например, ящики или выдвижной механизм.
До начала сборки нужно точно определить назначение и положение каждой детали.
Кроме того, сложные схемы крепления, также подробно прорисованы в паспорте.
Чтобы выполнить сборку быстро, учитывают возникающие проблемы, усложняющие работу:
Инструмент готовят заранее, проверяют его работоспособность, предусматривают размещение вблизи проводимых работ.
Сборку начинают с изучения схемы, при необходимости детали маркируют карандашом, например, указывают левую или правую боковину, очерёдность размещения полок, разделяют петли разной конструкции.
Для работы должно быть достаточно свободного места, чтобы к мебели можно было подойти с любой стороны.
Ящики, полки фасады крепят после сборки основного каркаса, это поможет избежать перекосов и смещений деталей.
Перед креплением задней стенки обязательно проверяют диагонали.
Если производитель отдельно выделил порядок проведения сборки, неукоснительно его соблюдают, а не делают, как удобнее мастеру.
[block]Следует помнить, что ошибки в разметке или при сверлении невозможно будет скрыть, мебель потеряет привлекательный внешний вид и потребует дополнительного декорирования.[/block]
Для изготовления мебели готовят паллеты хорошего качества. Кровати собирают из деревянных поддонов, хотя есть металлические, пластиковые изделия, модели из прессованного картона.
Для тары используют разные породы древесины, их обрабатывают химическими средствами или проводят тепловую обработку. Внешний вид, прочность и безопасность эксплуатации кровати зависят от исходных характеристик паллетов.
Что собой представляют
Поддон — открытая тара из древесины, куда помещают для хранения строительные, производственные, продовольственные и другие товары. Их перевозят в границах склада, стройплощадки, переправляют на большие расстояния автомобилями, поездами, воздушным и морским транспортом. Изделия рассчитаны на вес до 1,5 тонны.
Конструкция состоит из одной или двух опорных площадок. Под площадкой или между двумя плоскостями продольно устанавливают бруски, в результате получают пустоты. В промежутках пропускают буксировочные тросы подъемного крана или вилы кары-погрузчика — так груженую тару поднимают при такелажных работах.
Есть двухзахватные и четырехзахватные разновидности. У первых открыты только два торца, а в изделиях второго типа вилы заводятся с четырех боков. В отдельных моделях предусмотрены дополнительные складные стойки или уголки по высоте груза. Так ставят поддоны в несколько рядов, товар при этом не раздавливается следующим уровнем.
3 основных типа деревянной тары:
Европоддон. Собирают по европейским стандартам. Отличаются меньшим весом, чем другие виды. Ширина — 1,2 х 0,8 м, высота — 14,5 см. Доски верха по ширине — 10 – 14,4 см. Весит одно изделие примерно 16 – 22 кг.
Финские паллеты. Ширина 1,0 х 1,2 м, высота — 14,5 см. Верх выполнен из семи досок, скрепляют их рейками толщиной 0,22 см.
Хлебная тара. Небольшие лотки с бортиками, отличаются невысокой прочностью. Чаще материал используют для облицовочных работ, отделки мебели. Для несущих деталей они не подходят.
[block]Российские изготовители при производстве открытых поддонов берут за основу европейские нормативы. Отечественные модели делают длиной 1,2 м, по ширине бывают 0,8/1,0/1,2 м. Для кроватей используют разную ширину в зависимости от потребности.[/block]
Выпускают одноразовые и многооборотные поддоны. Первые разбирают после перевозки товара. Для них берут низкокачественные породы, для строительства кровати они не годятся. Многоразовые — прочные, из хорошей древесины, идеально подходят для любого вида мебели.
Перед приобретением паллетов определяют их пригодность к использованию в жилой комнате. Нужно знать тип товаров, которые хранили или транспортировали на поддонах.
[block]Не подходят для кровати изделия, где был груз повышенной химической опасности, токсичные вещества. Вредные компоненты впитываются в древесину, а при повышенной влажности и жаре выделяются в воздух.[/block]
Такие поддоны для изготовления мебели не стоит использовать
Обращают внимание на следующие факторы:
качество дерева, время предварительной эксплуатации;
наличие шатающихся, гнилых, выпавших сучков, трещин.
Деревянную тару обрабатывают при таможенной проверке на границе термически или фитонцидами. Буквенные символы в виде кода ставят на торцах паллетов, чтобы был виден способ обеззараживания.
Различают пригодность по типу обработки:
МВ — очищение методом фумигации. Используют метилбромин, чтобы избавиться от микроорганизмов, жучков. Для изготовления мебели не подходит из-за токсичности защитных препаратов.
КD — высушивание и дезинфекция продукции в сушильной камере с регулярным обдувом. Такие изделия допускают для сборки спального места;
НТ — тепловая обработка. Также приемлема для изготовления кровати.
Износ тары и ее вид учитывают при определении сортности поддонов:
первый класс — изделия чистые, без потеков, дефектов;
второй класс — паллеты с маленькими трещинами, небольшими участками измененного цвета.
[red]Для кроватей лучше брать новую тару или использованную 1-3 раза.[/red]
Расчет количества поддонов
Для начала определяют площадь кровати, исходя из стандартных габаритов паллетов. Можно выполнить широкую кровать, но матрац взять стандартный. Выступающие боковые части декорируют и оставляют для сидения.
Варианты расчета:
Для двуспальной кровати по ширине можно ставить два поддона по 0,8 м или по 1,2 м, получится спальное место 1,6 или 2,4 метра. Потребуется 4 штуки.
Для двухъярусной кровати принимают по два поддона 1,2 м в 2 ряда — получается 4 поддона.
Односпальная кровать шириной 0,8 или 1,2 метра займет 2 поддона.
На изголовье идет 2 или 1 поддон (двух и односпальная), еще 1 – 2 штуки предусматривают на дополнительные детали.
Где взять
Если нужны новые качественные поддоны, лучше купить их у производителя
Паллеты — распространенный товар. На складах торговых точек всегда есть определенное количество тары. О покупке договариваются с администрацией магазина.
На поддонах поставляют строительные материалы, поэтому они скапливаются на стройплощадке. Если поставщик не требует возврата, изделия достанутся бесплатно.
Паллеты продают новые и использованные по объявлениям в печатной или онлайн-газете.
Предварительная обработка
От этого процесса зависит прочность конструкции, срок службы кровати. Иногда поддоны нужно разобрать на отдельные элементы, но в большинстве случаев этого не требуется. Снимают доски, если нужно сделать из них дополнительные детали.
Предварительная обработка включает:
удаление ржавых гвоздей;
очистка поверхности с помощью щетки и мыльного раствора, высушивание в тени;
Удобнее применять электроинструмент, например, для порезки используют лобзик, для получения отверстий — дрель. Старые шурупы выкручивают, новые саморезы закручивают шуруповертом с крестовыми или шестигранными головками. Для шлифовки готовят болгарку или дрель и шлифовальные диски.
Комплект инструмента:
молоток с резиновой головкой, стамеска, рубанок, гвоздодер;
Покупают пропитки, грунт, клей. Для окончательной отделки нужны лакокрасочные материалы. Для фиксации применяют саморезы по дереву, пластины из оцинкованной стали, уголки.
Подготовка чертежа/проекта
Многие мастера самостоятельно делают эскизы будущей мебели. Чертежи для ознакомления есть в интернете. Можно выбрать любой вид кровати.
В деталировочном проекте показывают:
высоту спального места, выбирают по размеру одного или нескольких ярусов паллетов:
ширину кровати;
вычерчивают раскладку поддонов, принцип сборки изголовья.
Проектируют установку ящиков, разрабатывают чертеж крепления полозьев для них. Отмечают места фиксации фурнитуры и роликов на ножках.
Изготовление кровати своими руками
Недорогая мебель может выглядеть привлекательно, оригинально. Это может быть кровать из поддонов в стиле лофт или минимализм.
Двуспальная кровать с подсветкой
Кровать из поддонов с подсветкой несложно сделать самому. Для подсветки понадобится удлинитель с двойным выходом, крепеж для светодиодной ленты, световой элемент — дюралайт.
Пошаговое изготовление кровати:
Подготавливают паллеты (число зависит от высоты и расположения): отшлифовывают, обрабатывают защитными средствами.
Красят поддоны или лакируют.
На полу ровно раскладывают изделия, фиксируют между собой саморезами, гвоздями или металлическими пластинами.
На готовой поверхности размещают матрасы.
Световую ленту фиксируют внутри кроватного каркаса по периметру. Выключатель располагают так, чтобы удобно пользоваться, не вставая с кровати.
[block]Все токопроводящие части должны быть в изоляции, можно использовать гофрированный шланг. Подсоединяют светодиодную ленту по схеме из инструкции.[/block]
Детская
Для изготовления широкой понадобится 17 поддонов европейского образца, доски на полочку, стальные уголки, саморезы.
Порядок сборки:
Отшлифовать поверхность, обработать, окрасить поддоны, после высыхания повторно ошкурить.
Четыре паллета ставят вдоль стены в качестве изголовья, затем располагают четыре внизу, на них накладывают еще четыре, чтобы увеличить высоту.
Все изделия скрепляют между собой уголками, пластинами, саморезами.
Фиксируют боковые планки для повышения устойчивости конструкции, прикручивают аналогичные элементы к изголовью.
Укладывают основание из реек под матрас.
Варианты отделки
С помощью подручных материалов, инструментов готовые кровати покрывают различными средствами, чтобы они соответствовали интерьеру.
применяют тонировку морилкой, лессирующими составами;
покрывают яркими красками;
обжигают, чтобы сделать контрастным рисунок дерева.
Для спального места применяют пентафталевые эмали и краски, акриловые, латексные, полиуретановые составы.
Поддоны предназначены для транспортировки и складирования различных грузов. Поднимают их грузозахватными механизмами подъемных кранов, автоматических погрузчиков.
Грузовую тара имеет дощатую опорную площадку с двух или одной стороны. Один поддон выдерживает нагрузку не больше 1,5 т.
Есть разновидности:
двухзахватные − открыты только два торца;
четырехзахватные − для ввода вил погрузчика с четырех боков.
Добротность изделий зависит от назначения:
Одноразовые − их разбирают после перевозки. Размеры не нормируются.
Многоразовые − более прочные конструкции. Габариты стандартизированы.
[red]Некоторые виды продукции оснащают складными деталями: убирающимися стойками, угловыми элементами для удобства складирования без давления на товар. Эти части также используют, чтобы сделать стол и стулья из поддонов.[/red]
Стандартные облегченные европейского качества. Размер площадки — 80 х 120 см, высота — 14,5 см. Ширина боковых и центральных элементов — 14,4 см, других — 10 см. В России этот вид называют европоддоном. Весит одно изделие 16 – 21 кг.
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Финские. Размеры опорной поверхности — 100 х 120 см, высота — 14,5 см. Семь досок соединяют тремя поперечными рейками толщиной 2,2 см.
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Хлебные лотки. Отличаются меньшей прочностью. Для несущих деталей они не годятся, применяются для отделки.
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Отечественные производители изготавливают поддоны по европейским размерам и стандартам. Длина у всех моделей 120 см. Ширину подбирают в зависимости от назначения столов: узкие — для журнальных, средние — для рабочих или компьютерных, широкие — для обеденных.[/block]
Как правильно выбрать
Для изготовления мебели рекомендуется выбирать качественные прочные и экологически безопасные поддоны
Важно знать тип товара, который раньше хранился на паллетах. Не подходят для сборки столов и скамеек изделия, на которых перевозили химические и токсические вещества. Вредные компоненты впитываются в древесину, а при попадании солнца, повышении температуры или влажности выделяются в воздух.
Факторы, на которые обращают внимание при выборе:
наличие санитарного сертификата;
качество и сорт изделий;
присутствие резкого запаха;
участки с плесенью;
трещины, выпадающие сучки в теле древесины.
Тару сортируют по степени износа. Наиболее подходящая для сборки мебели — новая или используемая не больше 1 – 3 раз, без повреждений. Первый сорт — поддоны чистые, без потеков, дефектов. Во втором сорте допускают малые трещины, следы ремонта, слабовыраженные пятна синевы и потемнения.
Сортируют паллеты по обработке материала. На торце проставляют маркировку:
Приобрести поддоны можно у администрации магазинов, ТЦ
Поддоны складируют на заднем дворе магазинов, торговых центров.
С администрацией магазина решают вопрос о приобретении таких изделий по приемлемой цене. Не лишним будет оговорить возможность выбора по качеству.
Часто использованные поддоны продают по объявлению в местной газете или в интернете.
Стоимость единицы зависит от новизны товара и срока работы (количества загрузок, перевозок).
Предварительная обработка
Поддоны нужно помыть, высушить и обработать антисептиками
Перед работой сортируют изделия, чтобы отбраковать неподходящие по качеству и внешнему виду. Определяют сразу, будут их разбирать, применять самостоятельные детали или поддон используют в собранном виде. Вынимают ненужные гвозди, выкручивают саморезы.
Подготовительные процессы:
материал моют влажной мыльной губкой с применением металлической щетки;
протирают тряпкой, смоченной чистой водой;
оставляют для сушки в тени, так чтобы не попадали солнечные лучи, иначе могут покоробиться;
обрабатывают антисептиками, антипиренами, пропитками для стойкости к влаге.
[block]Для повышения прочности применяют экологически чистые препараты. Доски шлифуют, чтобы добиться гладкости. Ровная поверхность хорошо смотрится под слоем лака или краски.[/block]
Работают по дереву с помощью электрического инструмента. Для распиловки нужен лобзик, отверстия делают дрелью. Шуруповертом выкручивают старые саморезы, устанавливают новые, прикручивают фурнитуру. Для шлифовки применяют болгарку или дрель со специальными насадками, начиная от наждачного диска, заканчивая войлочными кругами.
Для работы готовят набор инструмента:
гвоздодер, стамеска, молоток с металлической головкой и деревянная киянка;
набор сверл по дереву, металлу;
рулетка, уровень, карандаш;
различные кисти, валики для пропитки и окраски.
[block]Понадобятся грунтовки, средства для обработки, краски и лаки. Скрепляют детали саморезами по дереву диаметром 4 – 5 мм, длиной 60 – 80 мм.[/block]
Подготовка чертежа
Готовый самодельный стол не должен уступать по качеству заводской продукции, поэтому перед началом работы разрабатывают схему изготовления с простановкой необходимых размеров.
При составлении чертежа учитывают:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]Высоту будущего изделия, чтобы удобно было сидеть и использовать. Журнальный столик делают ниже, также принимают во внимание нормы высоты для компьютерного или обеденного варианта.[/colonizator_col]
[colonizator_col]Габариты. Рассчитывают параметр так, чтобы предмет не занимал лишнего места в комнате, на балконе или в беседке.[/colonizator_col]
Предварительно готовят поддоны и брус для ножек. Можно купить не самого лучшего качества, так как нужны только их отдельные элементы. Также подготавливают инструменты, проверяют их исправность.
Пошаговая инструкция:
Поддоны разбирают, аккуратно отделяют доски, чтобы не повредить и не расколоть их.
Раскладывают доски в произвольном порядке, обрезают по размеру столешницы.
Элементы каркаса поддонов шлифую, прибивают к ним доски.
Если стол качается, подрезают (выравнивают) ножки по высоте.
Обрабатывают стол пропиткой по дереву. После высыхания ошкуривают наждаком, чтобы счистить поднявшийся ворс. Второй слой прибавит богатства цвету, сделает его интенсивнее.
Для улицы
Определяют нужную ширину стола, с паллеты снимают лишние доски так, чтобы они оставались целыми. Лишние детали поддона отпиливают.
Дальнейшая сборка:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]Планки распиливают и заполняют ими просветы поддона. Зазоры должны быть минимальными.[/colonizator_col]
[colonizator_col]Прикручивают ножки из древесины, стального уголка или трубы.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]Внутри поддона ставят ящики. Для боковин применяют оставшиеся дощечки, а дно делают из толстой фанеры.[/colonizator_col]
[colonizator_col]Каждый ящик изготавливают индивидуально в зависимости от пространства меду стойками паллетов.[/colonizator_col]
Для установки в комнате, гостиной, спальне. Подходит самоклеящаяся пленка. Ее выбирают разных цветов, оттенков, текстур, применяют материал с имитацией дерева, камня. Иногда в интерьере хорошо смотрится однотонная окраска. Для декорирования используют технику декупаж. Оригинально выглядят стеклянные крышки.
В беседке или на веранде подойдет отшлифованная и лакированная поверхность, сохраняющая текстуру натурального дерева.
Уличные столы красят масляными, пентафталевыми составами, применяют акриловые, латексные покрытия и различные лаки. Выбирают светостойкие варианты, т. к. на садовую мебель действует ультрафиолет.
[block]Для столиков делают изящные ножки в кованом или сварном варианте, под стеклянной крышкой располагают ракушки, оригинальные ветки, камушки.[/block]
Рекомендация по эксплуатации и срок службы
Изделия из деревянных поддонов служат несколько десятилетий, если их правильно обрабатывать время от времени. Нужно тщательно почистить материал, чтобы убрать грязь, плесень с поверхности.
Каждый год подкрашивают элементы стола, находят места с отставшим лаком или покрытием, ремонтируют, чтобы гниль не затронула внутренние слои.
