Мебель часто ставят на открытом пространстве, используют в качестве аналога небольшого сарая. Шкаф размещают прямо на огороде или в саду, поэтому он работает в сложных условиях: попадает под сильный дождь, мороз, снег, летом его нагревают лучи солнца.
Уличный шкаф должен быть:
из материала, не впитывающего влагу или обработанного гидрофобными веществами;
надежным, прочным, долговечным, с качественной фурнитурой;
стойким к инсоляции;
вместительным для садового инвентаря;
с вентиляцией для защиты предметов от сырости.
[block]Садовый шкафчик должен выгодно смотреться на участке, не нарушать целостность ландшафта. Мебель в домике не подвергается действию атмосферных явлений, поэтому требования к ней не такие строгие. Для комнаты можно использовать любую древесину, пластик. Шкаф-кухня для дачи должен быть стойким к действию жира и пара.[/block]
Есть шкафы для складирования инструментов маленького и большого размера – лопаты, грабли, тяпки с длинными ручками. Шкафчик должен подходить по габаритам, чтобы обеспечить размещение хозяйственного инвентаря.
Виды конструкций:
Стоящие отдельно от строений. Корпус цельный, его располагают в любом месте сада, огорода или неподалеку от дома. Готовая конструкция состоит из боковых стенок, дна, крыши и двери.
Встроенные. Их размещают между стенами двух близкорасположенных зданий. Шкаф имеет только верхнее, нижнее и тыльное ограждение, дверки, а боковины — стенки строений.
По форме садовые шкафы бывают прямоугольными, угловыми, с радиусными стенками. Дверки делают раздвижными, распашными, иногда нижнюю часть выполняют откидывающейся. Узкие предметы мебели оснащают одним полотном, широкие модели — двумя, тремя дверками, средняя часть может быть стационарной.
Пластиковые шкафы
Для сада подходят модели из толстого материала, чтобы отдельностоящие шкафы были прочными. ПВХ позволяет изготавливать разные варианты конфигурации мебели.
Пластик имеет особые характеристики, обеспечивающие функциональность и конструкцию дачной мебели:
шкафы прочные, полки выдерживают значительный вес;
поверхность инертна к действию атмосферной химии (кислоты, щелочи);
не коробится под палящими лучами, не меняет цвет;
на стенках не заводятся жучки, микроорганизмы, пластик не гниет;
конструкция не напитывается влагой, поэтому на морозе не трескается.
Помимо шкафов, из пластика выпускают модели с ящиками, напоминающими комод. Такие варианты также размещают в качестве склада для инструментов.
[block]Недостатки пластикового шкафа для дачи в том, что его трудно чинить, он не относится к категории ремонтируемых вариантов. Трещину заделывают жидким стеклом, но след остается заметным. На цветных плоскостях различимы отпечатки пальцев.[/block]
Металлические шкафы
Железные варианты обладают повышенной прочностью, поэтому на полках такого шкафчика хранят тяжелые предметы. Металлические модели характеризуются стойкостью против взлома, их оставляют на даче без присмотра. Внутри предусмотрены большие отсеки, приварены надежные крючки.
Качества металлической мебели:
шкафы подлежат ремонту, всегда можно заменить детали, для этого используют сварку или болты;
покрашенные изделия служат несколько десятилетий без снижения качеств;
обработанные поверхности инертны к действию влаги, низким температурам;
можно красить много раз, меняя цвет мебели.
[block]К недостаткам относят необходимость регулярной обработки. Неокрашенные модели из черного металла ржавеют и разрушаются под действием дождя, снега. Прочность мебели напрямую зависит от толщины металла и фурнитуры, а антикоррозионная покраска и лак продевают срок эксплуатации.[/block]
Деревянные шкафы
Различают цельную и клееную древесину. В первом варианте один материал делают из цельных длинных и широких ламелей, в другом — доски сращивают из мелких элементов.
Качества деревянной мебели для дачи:
изделия устойчивые, прочные;
много вариантов внешнего оформления;
долговечные при правильной обработке.
Модели из сращенных ламелей стоят дешевле природного массива, но также относятся к группе изделий из натуральных материалов, а не имитации. Из цельных массивов применяют сосну, лиственницу, вишню, березу, орех. Это недорогое сырье, стойкость поверхностей к негативным факторам которого повышают пропитками и защитной покраской.
[block]Недостатки дерева в способности впитывать воду. Изделия возгораемые, поэтому требуется соблюдение правил пожарной безопасности.[/block]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Шкафы для летней кухни
Некоторые хозяева дач привозят в летние домики старую мебель из квартир, но такой вариант не всегда подходит. Материал должен выдерживать низкие температуры.
Варианты кухонных шкафчиков для посуды и продуктов:
из нержавеющей или оцинкованной стали, с полимерным покрытием;
полностью из природного массива дерева или клееного материала;
из ПВХ.
Сталь стойко переносит пониженные температуры, не разрушается от действия жира и пара, которых всегда много в воздухе кухни, ее легко очистить от копоти. Подходят жесткие разновидности, выдерживающие нагрузку. Полимерное покрытие увеличивает стойкость к ржавчине.
Древесину покрывают стойкой краской, препятствующей увлажнению, возгоранию. Пластиковые шкафчики делают из морозостойких видов ПВХ.
Шкафы для хранения вещей
Их выполняют из дерева, ПВХ, анодированного или крашеного алюминия.
В зависимости от вида вещей различают функциональные конструкции:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Шкаф-купе. Его ставят как шкаф для одежды на дачу, располагают в спальне, комнате, прихожей. Глубина полок такого изделия находится в пределах 60 — 65 см, чтобы можно было повесить вещи на плечиках.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Для хранения вина. Изготавливают с дверками или без, ячейки делают в виде ромба. Глубина позволяет располагать бутылки, горлышки при этом могут выступать.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Распашной с полками для складирования одежды, белья, постельных принадлежностей. В шкафу отсека для вешалок не предусмотрено, глубина модулей — 45 – 50 см.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Для книг. Делают открытыми или со стеклянными дверцами, глубина полок — 35 – 40 см.[/colonizator_col]
Многофункциональный шкаф под лестницей сэкономит пространство на маленькой даче
Учитывают объем складируемых вещей, чтобы выбрать подходящие габариты дачной мебели. Гаражные шкафы, в мастерской и на улице предназначены для объемного инвентаря, тяжелых инструментов, поэтому имеют значение габариты секций. На стенках шкафа приветствуются органайзеры разной формы для мелких деталей, метизов, крючки.
На что обратить внимание:
материал стенок, полок, дверок, дна;
количество отсеков, дверных полотен, способ открывания, глубину модулей;
качество навесов, замков, роликовых выдвижных механизмов.
Если пол в помещении ровный, приобретают модели на колесиках, чтобы при необходимости перемещать шкаф. Учитывают условия эксплуатации мебели — дача может быть отапливаемой или без обогрева.
Мебель делают из поддонов хорошего качества. Для кресла подойдут деревянные паллеты. Пластиковые, из прессованного картона и металлические модели для таких целей не используют.
Что собой представляют
Паллеты — вспомогательная открытая тара для перевозки продукции. Размеры изделий стандартизированы, поэтому их удобно использовать для сборки кресел. В конструкции предусмотрены две или одна площадка из досок, скрепленных поперечными брусками. Продукция бывает одноразовая (для мебели не подходит) и многоразовая. Второй вариант прочный, из хорошего дерева.
Виды тары:
Европоддоны — габариты: 1,2 х 0,8 х 14,5 см (длина, ширина, высота);
Финские — габариты: 1,2 х 1,0 х 14,5 см.
Тару производят из разных пород дерева, чаще всего на изготовление идет хвойная древесина (сосна, ель, лиственница). Из лиственных используют березу и дуб. Их обрабатывают химическими препаратами или выдерживают в высокотемпературном режиме.
[block]Вид будущего кресла из поддонов для дачи, квартиры или дома, безопасность эксплуатации и прочность зависят от начальных характеристик выбранного материала.[/block]
состояние древесины (выпавшие сучки, трещины, расслоение волокон);
обращают внимание на время работы по перевозке, присутствие санитарного сертификата.
К первому классу товаров относят паллеты без потеков, чистые внешне, не имеющие дефектов. Во второй класс включает продукцию с незначительными трещинами, нерезкими цветовыми пятнами.
Где взять
Поддоны можно найти на продовольственных базах, в магазинах, компаниях по транспортировке грузов. Обычно такие предприятия продают использованную тару по невысокой цене.
Если на паллетах перевозят стройматериалы, их можно купить на стройплощадке по низкой стоимости. Новые поддоны продает завод-изготовитель. Также объявления о продаже есть на интернет-площадках и в печатных местных газетах.
Предварительная обработка
Перед сборкой мебели поддоны сортируют, разбирают на доски и бруски, если это предусмотрено проектом.
Материал подготавливают к работе:
моют мыльным раствором, проходят по поверхности жесткой щеткой;
вытирают сухой тряпкой, сушат в тени на открытом воздухе, ограничивают доступ прямого солнца;
пропитывают антипиренами (от воспламенения), антисептиками (от жучков), влагостойкими препаратами.
Обрабатывать дерево удобнее электрическим инструментом, т. к. встречаются шероховатые и неровные поддоны. Ручная шлифовка займет много времени и сил.
Готовят набор инструмента:
дрель, шуруповерт, болгарка со шлифовальными кругами;
металлический и резиновый молоток, рубанок, стамеска, гвоздодер;
набор сверл, плоскогубцы;
уровень, рулетка, угольник;
для обработки кисточки.
Покупают пропитки, клеевую смесь по дереву, грунтовку. Для защитного слоя понадобится краска и лак. Соединяют детали саморезами по дереву, применяют специальный мебельный крепеж (по желанию).
Подготовка проекта
Легче собрать кресло из поддонов, чертеж которого разработан заранее. Это может быть простой эскиз, выполненный от руки, но на нем должна содержаться нужная информация:
габариты будущего кресла, высоту, ширину, глубину сиденья;
способ распила поддонов, размеры полученных частей;
метод раскладки и сборки.
Приводят размеры дополнительных элементов, например, ящиков. Их эскизы для изготовления рисуют после основной сборки, когда можно измерить внутренние ниши.
Как сделать кресло из поддонов своими руками
Если делать все по технологии, то сделать кресло из поддонов своими руками становится проще простого. Кресло предназначено для работ в разных условиях: внутри дома, на отапливаемом балконе, на улице, в беседке, под навесом.
Кресло-диван из поддонов для дома
Готовят материалы: пять поддонов, четыре колеса для мебели, фанеру толщиной 6 мм, ручки для ящиков, гвозди, винты, саморезы.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Работу начинают с ошкуривания наждачной бумагой одного поддона, на который снизу устанавливают колеса. Это основание будущего изделия. Все детали в процессе обрабатывают антисептиками, предупреждающими гниение.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Из второго паллета вырезают кусок прямоугольной формы размерами 47 х 91 см. Срезы выполняют под углом 90°, пользуются плотничным угольником. Скошенные углы создадут лишние щели при сборке, их нужно будет дополнительно заделывать шпаклевкой. Усиливают крепеж досок к поперечному бруску, закрутив саморезы. Соединяют основание и спинку между собой. Для крепления снизу используют гвозди, можно брать саморезы по дереву. Устанавливают элемент так, чтобы по краям было место для фиксации боковин. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Третью паллету используют для создания двух элементов размером 47 х 800 мм, они пойдут на изготовление боковин кресла. Дополнительными дощечками закрывают промежутки. Резать лучше электрическим лобзиком с пилой по дереву. При работе следят, чтобы лезвие не попало на старые гвозди. Боковины кресла фиксируют к общей конструкции, изделие лакируют. В идеале верх подлокотников и спинки должны быть на одном уровне.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
В нижнем пространстве основания из поддона предусматривают ящики, в которых хранят мелкие бытовые предметы. На передней части ящика прикручивают ручки. Дно выполняют из фанеры, для боковин применяют снятые с паллетов дощечки. Внутри нижнего поддона устанавливают направляющие полозья, по которым будут передвигаться ролики ящика.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Добавляют мягкие подушки для сидения и спинки. Стильное кресло прекрасно впишется в лофтовый интерьер.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Кресло из поддонов для дачи своими руками
Кресло из поддонов сделанное своими руками хорошо смотрится на участке дачи или частного дома. Конструкция будет эксплуатироваться в условиях агрессивной среды (дожди, мороз зимой, палящие солнечные лучи летом). Для обработки выбирают препараты, защищающие от влаги, развития микроорганизмов, увеличивающие стойкость к температурным перепадам.
Процесс изготовления:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Деревянный поддон разрезают электролобзиком на две части так, чтобы в одной половине было 4 перекладины, а в другой — пять штук. Резы выполняют точно под прямым углом. Существующие стыки проверяют на прочность, если нужно, то добавляют метизы.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Полученные части ошкуривают наждачной бумагой №50 – 80, заканчивают работу шкуркой №120. Длинная деталь будет сидением, а короткая — спинкой. После тщательной шлифовки их лакируют пентафталевым, акриловым или масляным лаком. Так изделие станет привлекательным, будет иметь дополнительную защиту от вредных факторов.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Спинку ставят вертикально, располагают между боковинами по краям конструкции. Второй вариант — нижние торцы досок подрезают под углом, чтобы немного наклонить спинку назад для удобства опирания при отдыхе. Для сборки можно применять конфирматы, эксцентриковые стяжки, металлические уголки и мебельные штоки. Элементы (кроме штоков, их садят на клей) повышают прочность соединения, предполагают многоразовое использование.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Для изготовления подлокотников-ножек разбирают еще один поддон. Эти элементы придадут устойчивость креслу, им будет комфортно и безопасно пользоваться. Детали надежно закрепляют саморезами к сидению, чтобы они не расшатались при нагрузке.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Оформляют кресло мягкими съемными подушками для спинки и сиденья. По желанию подлокотники обивают тканью с наполнителем из синтепона, поролона.[/block]
Мягкое сиденье и подушки
Для изготовления подушек берут ткань и наполнитель. Верх делают из подручных материалов, которые есть в доме, например, красивый драп от пальто, другой одежды. Ткань не должна быть старой, изношенной, т. к. будет служить не один год.
Разновидности тканей:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Гобелен и жаккард. Ткани похожие по виду, но первая плотнее и долговечнее. Жаккард бывает на основе хлопка или искусственных нитей.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Шенилл. Прочный материал, приятный на ощупь, подходит аллергикам. В процессе производства пропитывают веществами, повышающими стойкость к влаге, жирам, пыли.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Велюр и флок. Недорогие ткани применяют для подушек. Материалы имеют недостаток — ворс собирает пыль, на него прилипают мелкие нитки, шерсть животных.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Рогожка — разновидность шенилла. Отличается более толстыми нитями и грубым плетением. Подходит для кресла из поддонов, поддерживает стиль лофт, эко.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Натуральная кожа и кожзаменитель. Первый материал приятен на ощупь, служит долго, смотрится дорого. Второй используют для удешевленных вариантов подушек, непромокаемых покрытий.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Для наполнителя используют поролон и синтепон. Раньше первый вид быстро крошился и приходил в негодность при эксплуатации, но современные виды лишены этого недостатка. Материал долго остается эластичным, сохраняет амортизацию.
Пошив подушки:
снимают размеры кресла, чтобы выкроить детали из ткани;
три стороны сшивают на машинке, оставляя один бок для набивки;
помещают наполнитель в объеме, чтобы получить тугую или, наоборот, тонкую подушку;
открытую сторону зашивают мелкими стежками, подворачивая края внутрь.
Синтепон и холлофайбер – искусственные материалы, которые подходят для набивки кресельных подушек. Они воздушные, мягкие, стоят недорого, упругие и эластичные, восстанавливают форму. Для подушек делают съемные чехлы из яркого шелка, хлопка. Их можно менять, для каждого случая раскладывать сиденья разного цвета.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Рекомендации по эксплуатации и срок службы
Кресло из паллет регулярно осматривают, выявляют и устраняют мелкие сколы, трещинки. Уличные конструкции ежегодно осматривают после зимы, обновляют лаковое покрытие или декоративный слой краски.
Имеет значение регулярная чистка от пыли, т. к. в толще дерева развиваются микроорганизмы. Кресельные подушки подвергают химической чистке или стирают в мыльном растворе.
При должном уходе мебель из паллет служит десятки лет.
Некачественные комплектующие — от ненадёжных креплений до ЛДСП, изготовленного не по стандарту. При регулярном воздействии петли и выдвижные механизмы деформируются, ЛДСП теряет прочность.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Интенсивное использование — частые открывания дверей, выдвижение полок и ящиков быстро изнашивают комплектующие. Наиболее присущи такие поломки шкафам купе и кухонной мебели, которые используют по несколько раз в день.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Неблагоприятные условия эксплуатации — перепады влажности и температуры ведут к появлению ржавчины на металлической фурнитуре и разрыхлению материала стенок и дверок, из которых выпадают шурупы и саморезы. Часто такие условия встречаются на кухне и в ванной комнате.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Естественное старение комплектующих даже в сухих помещениях.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Неправильная сборка и регулировка дверок и ящиков шкафа приводит к смещению элементов, повышенной нагрузке на петли, газлифты и доводчики, что ускоряет износ и может вызвать механические поломки.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Устранить или существенно изменить условия эксплуатации вряд ли возможно. Починить или заменить фурнитуру самостоятельно не составит труда.
Для восстановления целостности и рабочего состояния шкафов понадобится простой набор инструментов, большинство из которых есть в арсенале домашнего мастера. Для некоторых целей придётся что-то докупить.
Для работы понадобятся:
шуруповёрт с набором бит и свёрл;
отвёртки с прямыми или крестовыми шлицами;
рулетка, уголок, линейка;
маркер или карандаш.
Для самостоятельной установки врезных петель в дверцы из ЛДСП приобретают сверло Форстнера необходимого диаметра.
Из расходных материалов понадобятся:
конфирматы (евровинты), саморезы или шурупы;
петли и уголки необходимого размера и конфигурации;
установочный набор для шкафа купе;
направляющие для выдвижных ящиков.
При необходимости приобретают клей и монтажные планки.
Иногда при ремонте требуется столярный инструмент: киянка и стамеска.
Ремонт шкафа-купе
Недостатки в конструировании и механические поломки деталей раздвижного механизма — наиболее частые проблемы шкафов-купе. Часть неполадок достаточно легко устранить своими силами.
Раздвижной механизм дверей
Неисправности раздвижного механизма проявляются следующим образом:
двери заклинивает;
для перемещения створок необходимо приложить значительные физические усилия;
двери самопроизвольно открываются и остаются в таком положении.
Чтобы понять, где искать неисправность, надо представлять конструкцию раздвижных механизмов. Существует две схемы:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Дверь подвешена на роликах, движущихся по верхней направляющей[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Рабочие ролики установлены в нижней части двери, а верхние служат только для фиксирования двери в вертикальном положении[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Ремонт шкафа-купе начинается с диагностики и выявления причины неисправности, в некоторых случаях можно обойтись без замены деталей. Для осмотра снимают дверцу, подняв её вверх и выводя ролики из направляющих.
Частые причины тяжёлого перемещения дверок:
скопление пыли и грязи на роликах, а также засорение направляющих;
выскакивание нижнего ролика из направляющей.
Проблемы не требуют ремонта, решаются очисткой всех элементов, а также смазкой вращающихся деталей.
Для установки нижнего ролика на место достаточно рукой поджать пружины и возвратить колёсико в рабочее положение.
Ремонт потребуется в случаях:
деформации одной из направляющих, из-за чего дверь трудно переместить;
поломки ролика или упорной пружины;
разрушения крепления двери к раздвижному механизму или направляющих к основаниям.
Перед началом работы уточняют параметры и тип механизма. Запасные детали приобретают в специализированных отделах строительных магазинов или в пунктах продажи мебельной фурнитуры.
Для замены любой детали раздвижного механизма потребуется только отвёртка с нужными шлицами. Новые направляющие отпиливают до нужной длины ножовкой по металлу.
Самопроизвольно открываются двери с опорными роликами. Настройка заключается в опускании (поднимании) ролика одной из сторон двери с помощью регулировочного винта.
[block]Механизм считается настроенным, если дверь останавливается и не перемещается в любом положении, которое задал пользователь.[/block]
Ремонт полок
Поломки полок в большинстве случаев вызваны ошибками проектирования и желанием сэкономить деньги при заказе или покупке мебели.
Полки делают слишком длинными, без вертикальных опорных перемычек, поэтому под нагрузкой ЛДСП постепенно прогибается, либо уголки для крепления полок вырывают саморезы.
Самый простой способ временного решения проблемы деформированных полок — развернуть их выгнутой стороной вверх. Если полка крепится конфирматами, их выкручивают шестигранником, полку переворачивают и скрепляют конструкцию. Места отверстий при заводском изготовлении мебели должны совпасть.
В случае несовпадения посадочных размеров сверлят сквозное отверстие через стенку шкафа в нужном месте и в теле полки. Сначала сверлом диаметром 4 или 5 мм в зависимости от диаметра евровинта. В стенке шкафа просверливают отверстие диаметром 6–6,5 мм под головку крепежа. Далее стягивают конструкцию.
Если полки крепятся уголком, при переворачивании на верхней поверхности останутся отверстия от шурупов или саморезов. Их можно замаскировать кружками из самоклеящейся плёнки.
Для устранения провисания полок на всё время службы шкафа приобретают и монтируют поддерживающие перемычки. Необходимые детали подходящего размера продают в большинстве крупных строительных магазинов. Крепёж проще всего осуществить уголками и саморезами — поперечные нагрузки на вертикальные стойки отсутствуют, поэтому усложнять монтаж нет смысла.
Ремонт вырванных петель шкафа
Петли часто могут быть вырваны, когда пытаются распахнуть створку на больший угол, чем предусмотрено конструкцией петли. Эта же поломка нередко встречается в кухонной мебели и в шкафах ванной комнаты, где повышена влажность и ЛДСП быстро теряет свои свойства.
Часто встречается совет: места вворачивания саморезов можно укрепить, заделав их смесью опилок и столярного клея. На практике такой ремонт двери шкафа поможет лишь на короткое время.
Проще исправить поломку навсегда, потратив около 100 рублей. Для работы приобретают сверло Форстнера подходящего диаметра. Отступив от старого отверстия петли около 5 см, высверливают новое посадочное место. Монтируют петлю и прикручивают её вторую часть к стенке шкафа.
Другой простой способ ремонта заключается в приобретении и установке дверной петли, не требующей сверления посадочного места. Для работы понадобится отвёртка и саморезы длиной не более 15 мм. Дверку закрывают, прикладывают петлю в сложенном положении отмечают места крепления.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Ремонт кухонных шкафов
Помимо вырванных петель, частными проблемами кухонных шкафов являются поломки движущихся регулировочных и сервисных устройств.
Поломка газлифта
Газлифт служит для удержания в открытом состоянии створок, перемещающихся в вертикальной плоскости. Сломанный механизм не подлежит разборке и ремонту. Неисправную деталь просто меняют на новую. Желательно приобрести газлифт, точно совпадающий по размерам и конструкции с установленным ранее, так как самостоятельно произвести правильную разметку неопытным мастерам затруднительно.
После точной разметки газлифт крепится четырьмя саморезами.
Регулировка магнита
Магнит служит для удержания дверцы в закрытом положении. Незначительный перекос шкафа даже на 2–3 мм может разбалансировать пару «магнит-ответная планка».
[block]Чтобы магнитная защёлка надёжно срабатывала, ответная планка должна иметь подвижность вдоль самореза, поэтому плотно прижимать стальной элемент к дверке нельзя.[/block]
Последовательность регулировки:
Откручивают шурупы, крепящие пластиковый корпус магнита.
Перемещая деталь, пытаются найти положение, в котором защёлка притягивается.
Закрепляют магнит в выбранном положении.
Если шкаф перекосился сильно, а ремонт не планируют, для ответной планки выбирают новое положение на дверке, в котором механизм срабатывает.
Удобство в процессе работы и ее результат зависят от подготовки. Нужно выбрать подходящую краску. Заготовить расходные материалы: кисточки, валики, растворитель. Защитить рабочее место от загрязнения пылью и краской.
Необходимые инструменты и материалы
Могут понадобиться:
Молоток, отвёртки, степлер, если стул нуждается в ремонте.
Скребок или нож для очистки от старой краски.
Держатель наждачной бумаги. Иногда целесообразно использовать шлифмашинку.
Шпатель для заделки глубоких трещин в деревянных стульях.
Кисти разных размеров.
Малярный валик с ворсом, подходящим для выбранной краски.
Краскопульт в случае окраски нескольких единиц или для получения ровного покрытия.
Необходимые расходные материалы:
морилка, грунтовка, лак или краска — выбор зависит от предполагаемого способа отделки и материала, из которого стул изготовлен;
подходящий по составу растворитель;
наждачная бумага;
моющие и обезжиривающие средства;
малярный скотч;
материал, для защиты окружающих предметов.
Не все краски универсальны: для дерева и пластика, фанеры и стали нужны разные составы.
[block]Для окраски одного стула целесообразно приобрести краску в баллончике — в ассортименте есть различные цвета. Качество покрытия будет отличным.[/block]
Если дерево покрыто пятнами плесени или синевы, потребуются протравливатели и отбеливатели древесины.
К месту, где будут окрашивать стулья, предъявляют несколько требований:
хорошая вентиляция — часть красок при высыхании выделяют опасные вещества, запах в помещении сохраняется до нескольких дней;
защита пространства и окружающих предметов от случайно пролитой или распылённой краски;
доступ к окрашиваемой мебели желательно иметь со всех сторон — так не придётся трогать стул руками;
хорошее естественное или искусственное освещение;
минимальное количество пыли, которая может осесть на свежее покрытие.
[block]Не красьте стулья на открытом воздухе — порывы ветра могут принести мусор или листья деревьев, к краске прилипают насекомые.[/block]
Как покрасить деревянный стул
Чаще всего реставрации или покраске подвергают деревянные стулья. Цена нового Венского стула составляет от 9000 рублей, а покраска обойдётся максимум в 1000 с применением самых дорогих материалов.
Этапы работы:
Подготовка поверхности с устранением дефектов, которые встречаются даже на новых изделиях.
Выбор лакокрасочных материалов с учётом состояния стула.
Грунтовка, окраска.
Этапы сушки каждого слоя ЛКМ.
Окончательная отделка.
Каждый пункт обязательно выполняют качественно, так как дефекты подготовки поверхности могут повлиять на итоговый результат.
Выбор краски
Покрасить деревянный стул можно различными красками. Иногда достаточно прозрачного или тонированного лака. ЛКМ имеют различные свойства и требуют разных условий применения.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Водно-дисперсионные краски удобны в использовании, не пахнут, безвредны, позволяют сохранить видимой структуру дерева, если их развести до нужной консистенции. Важное условие — стулья обязательно покрывают внешним слоем бесцветного лака.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
У акриловых эмалей отсутствует резкий запах, они быстро высыхают, что делает их удобными в использовании — в помещении можно оставаться на весь период высыхания. Состав безопасен и не токсичен, его применяют для окрашивания детской мебели. Толстый слой краски скрывает и выравнивает небольшие неровности. Существенным недостатком является необходимость финишной лакировки — при интенсивном использовании акриловые краски стираются.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Недорогие алкидные эмали не выцветают и не желтеют на протяжении долгого времени. Эластичность позволяет нанести ровный слой даже малоопытным пользователям. Краска устойчива к перепадам температуры и подходит для неотапливаемых помещений. Недостатком принято считать специфический запах, что неудобно при проведении работы жилых помещениях.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Нитроэмали резко пахнут, но очень быстро сохнут. Это удобно, так как позволяет завершить процесс и проветрить квартиру в течение одного рабочего дня. Нитросоставы очень устойчивы к истиранию, защищают от внешних климатических воздействий, обладают отличной адгезией, предметы приобретают глянцевый блеск.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Нитрокраска несовместима с алкидными, акриловыми и масляными эмалями — необходимо полное удаление старого слоя. Требования совместимости предъявляют и к шпаклёвкам, пропиткам, грунтовкам.[/block]
Технология окрашивания
К покраске стул необходимо тщательно подготовить:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Снять обивку, если она есть. Вымыть поверхности мыльным раствором — пятна жира и грязи могут проникнуть в дерево и испортить внешний вид.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Заделать трещины и сколы шпатлёвкой для дерева, подобранной по цвету. Шпатлёвки можно колеровать. Загрунтовать все подлежащие окраске детали.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Зашкурить дерево наждачной бумагой: сначала средней, потом мелкой зернистости.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Слегка влажной ветошью удалить остатки пыли.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Используя обычную краску из банки, придерживаются следующего порядка работы:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Переворачивая стул в разных плоскостях, прокрашивают все труднодоступные участки. В перевёрнутом состоянии красят ножки стула. Наносят тонкий слой краски на остальную поверхность.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Дают краске полностью высохнуть. Наждачной шкуркой с минимальной зернистостью удаляют все дефекты первого слоя. Протирают стул влажной ветошью.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Наносят второй слой краски.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
После полного высыхания, стул готов к использованию. В первое время желательно оберегать мебель от резких ударов и механических воздействий, чтобы не повредить поверхность.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Условия и сроки высыхания
Не всегда время высыхания, указанное на упаковке, совпадает с реальным состоянием покрытия. На скорость влияют температура и влажность в помещении, порода дерева. Первый слой краски частично впитывается в дерево, поэтому сохнет в 1,5–2 раза быстрее второго и последующих.
[block]Действующий ГОСТ 19007-73 выделяет 7 степеней высыхания. Для испытаний поверхности используются гири от 20 гр. до 20 кг, после воздействия которых, краска не должна прилипать.[/block]
В характеристиках часто указано время «на отлип», оно показывает, через какое время к краске перестанет липнуть пыль и другие частицы, находящиеся в воздухе.
В среднем время полного высыхания для разных составов достигает:
Алкидные эмали: на пентафталевой основе до 48, а на глифталевой от 6 до 24 часов.
Акриловые краски — от 30 минут до 25 часов. Полное отвердение наступает на 14 сутки.
Нитролаки и нитроэмали сохнут: до нанесения следующего слоя от 10 до 30 минут. Высыхание происходит за 1–2 часа.
[block]В работе обращают внимание на действительное состояние поверхности, а не на время высыхания, указанное на упаковке.[/block]
Как покрасить стул в белый цвет
Качественно покрасить стул в белый цвет трудно по нескольким причинам:
малейшие неровности видны при различных углах освещения;
«белая» по названию краска не всегда оказывается действительно белой;
светлые составы обладают наименьшей укрывистостью, сквозь один или даже два слоя иногда просвечивается тёмное основание.
Все трудности преодолевают, выбрав подходящую краску и изменив технологию.
Выбор краски и её особенности
Для окраски стула в белый цвет подходят любые составы.
Обязательно лакируют мебель, покрытую алкидными, водоэмульсионными и водо-дисперсными красками.
Получить глянцевую поверхность в домашних условиях практически невозможно, так как нанесение потребует специального оборудования, краска должна лечь равномерным слоем по всей поверхности.
Приемлемый результат даёт окрашивание стула меловой краской, хорошо маскирующей изъяны с последующим лакированием.
Технология
Для получения хорошего результата в технологию окраски обязательно добавляют этап отбеливания древесины специальными пастами или растворами.
Алгоритм подготовки:
Моют стул с мылом или другими чистящими средствами, способными удалить грязь, особенно жирные и масляные пятна.
Полностью удаляют старую краску.
Обрабатывают стул наждачной бумагой.
Проводят отбеливание.
Зачищают поверхность мелкой наждачной бумагой.
Окраску осуществляют в 2–3 слоя, пока тёмное основание перестанет влиять на конечный цвет поверхности.
Покраска стульев из других материалов
Кроме деревянных, часто приходится восстанавливать мебель из других материалов. В каждом случае есть особенности выбора краски и технологии процесса.
Как покрасить металлический стул
Чтобы покрасить металлический стул в домашних условиях применяют алкидные и нитроэмали. Эти краски просты в использовании. Часто продают универсальные составы, выполняющие несколько функций.
Условное маркетинговое обозначение «2 в 1» говорит о том, что краска одновременно выполняет роль грунтовки.
Надпись «3 в 1» обозначает, что в состав введён компонент, нейтрализующий очаги ржавчины и предотвращающий её распространение.
[block]Использование эмали «3 в 1» не гарантирует максимально возможного удаления с поверхности металла уже образовавшейся ржавчины.[/block]
Краски «4 в1» дополнительно придают поверхности глянцевый блеск:
Составы, набирающие популярность: «жидкий пластик» и кузнечная краска с цинком в составе.
Процесс покраски металлической мебели включает стандартные этапы:
Окраску в несколько слоёв с выдержкой времени высыхания.
Срок, за который краска высыхает, зависит от состава и может составлять от 15–20 минут для нитроэмалей до 48 часов для алкидных разновидностей покрытия.
Пластиковый
Для пластиковых стульев используют масляные и водоэмульсионные краски, а также специальные составы для окрашивания пластика.
[block]Использовать нитроэмали запрещено, они растворяют пластик.[/block]
Поверхность фанеры хорошо впитывает ЛКМ, поэтому перед окраской стул из такого материала пропитывают грунтовкой. В этом качестве часто используют подогретую на водяной бане олифу. Она оставляет видимой структуру дерева и надёжно защищает древесину от влаги.
Для основного слоя используют любую краску. Если это нестойкие к истиранию составы, необходимо покрасить стул лаком.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Полезные рекомендации
Опытные мастера дают следующие советы по покраске изделий из дерева:
красят кистью вдоль волокон;
валики используют только для ровных и гладких поверхностей, например, сиденье табуретов;
для ажурных или резных поверхностей лучше использовать краскопульт или краску в баллончике, так легче исключить потёки и «размывание» узора;
кисть макают в краску не более чем на треть длины волокон, лишнюю краску желательно не набирать;
при покраске на кисть нельзя сильно давить.
[block]Неопытным мастерам следует попробовать свои силы, окрасив ненужную дощечку или кусок фанеры и только потом приступать к работе с мебелью.[/block]
Промышленные поддоны представляют собой сборные сооружения, состоящие из брусков и двух слоев набитых на них досок. Предназначены для кратковременного и длительного хранения, а также перемещения продукции самого разнообразного назначения без ограничения по виду и составу. Изделия отечественного производства имеют следующие габариты:
высота — 100, 150 и 180 мм;
толщина досок — 22 мм;
длина — 1200, 1600, 1800 мм;
ширина — 800, 1000, 1200 мм.
Как правило, сырьем для изготовления служит сосна и ель. Древесина легкая, в меру прочная и гибкая. При условии качественной обработки и регулярного обслуживания может прослужить не один десяток лет. Бруски и рейки не шлифуются и не полируются, что нужно учесть при планировании работы.
Приобрести поддоны можно на деревообрабатывающих комбинатах или мастерских. Можно пройтись по складам и магазинам, но выбор там делать следует только в пользу новой продукции, которая не успела испачкаться, пропитаться влагой и запахами. Бывшие в употреблении изделия могут представлять довольно существенный вред для здоровья, не говоря уже о дискомфорте, связанном с проблематичностью обработки такого материала и неприятных запахах химии или продуктов питания.
Успех предстоящей работы во многом зависит от грамотно организованного этапа планирования. Необходимо определиться с типами и размерами мебели, ее дизайном, декором, способами соединения частей и деталей. Надо составить подробный план сборки.
Сделать чертежи можно следующими способами:
Традиционно на бумаге. Школьных навыков черчения тут вполне хватит. На одно изделие потребуется несколько чертежей: общий вид, места стыков, соединений и прочие сложные детали.
Нарисовать с помощью автофигур в текстовом документе на компьютере. Это хорошо тем, что можно исправлять ошибки, не начиная проектирование каждый раз заново.
Воспользоваться одной из электронных программ. Возможно, за нее придется заплатить, но стоят они недорого, а в будущем еще не раз пригодятся.
После окончания составления схем и чертежей остается подсчитать, сколько и какого потребуется материала, составить смету. Покупать все нужно с запасом до 20%, чтобы компенсировать ошибки.
Изготовление стульев своими руками
Мебель лучше мастерить на улице, чтобы не загрязнять помещение пылью, стружками и опилками. Нужно только дождаться сухой и теплой погоды. Начать работу с утра, чтобы к вечеру завершить.
Стул со спинкой
Предмет небольшой, его легко переносить, когда в этом возникает необходимость. Стул достаточно прочный — на него можно становиться, чтобы дотянуться до расположенного на высоте объекта.
Изготовление стула со спинкой:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Взять один поддон, нанести на него разметку так, чтобы разбить на четыре прямоугольника. Распилить щит по линии, которая проходит вдоль краев брусков. Выровнять и очистить края, провести обработку мест среза грунтовкой и антисептиком.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Собрать все щиты в единую конструкцию. Одна будет сиденьем, вторая спинкой.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Две оставшиеся части станут боковинами, являющимися одновременно ножками и подлокотниками.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Провести шлифовку и полировку, выровнять детали на стыках путем стачивания выступающих частей. В заключение остается нанести финишное покрытие и добавить элементы декора.[/colonizator_col]
Табурет
Самый простой, но не менее востребованный предмет мебели — табурет из поддонов. Эти изделия могут иметь различную высоту (20-40 см) и ширину (35-80 см). Из ограниченного количества поддонов можно сделать большое количество табуреток.
Сборка табурета:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Разобрать поддон, отшлифовать доски. Из 8 досок сделать 4 опоры, соединив их под прямым углом гвоздями или саморезами.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Разместить опоры так, чтобы получилась желаема площадь сиденья. Сверху по по кругу присоединить 4 доски. Затем то же самое сделать внизу, отступив 10 см от пола.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Сколотить из досок сиденье. Все еще раз обработать наждачкой и покрасить. [/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Варианты отделки и декора
Древесина пропитывается сначала антисептиком, а после высыхания одним из гидрофобных средств. Они продаются в хозяйственных магазинах, остается только изучить инструкции и определиться с производителем. Хорошо зарекомендовала себя олифа. Жидкость глубоко проникает в массив, надежно защищая материал от влаги. Кроме этого, олифа является отличной основой для нанесения окончательного покрытия.
В качестве финишной отделки можно использовать:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Лак. Выбор делается в пользу прозрачного или цветного лака. В первом случае древесина сохраняет яркость и нарядность, а к ним добавляется приятный глазу глянец. Цветной лак придает материалу более темный оттенок, подчеркивая характер рисунка и делая его глубже и насыщеннее.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Краска. Используется, когда необходимо вписать новую мебель из поддонов в интерьер или экстерьер, где уже создан определенный дизайн. Нужно выбирать специальные фасадные краски, устойчивые к влаге, перепадам температуры и ультрафиолету. Оптимальным вариантом считаются алкидные и акриловые составы. Цвет выбирается по вкусу, исходя из собственных приоритетов и стиля помещения.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
В качестве дополнительного декора можно использовать такие решения:
Декупаж. Оклеивание основы тонкой бумагой дает отличный эффект, мебель смотрится оригинально и презентабельно.
Обжигание паяльной лампой. Пламя делает древесину более броской, выделяя текстуру, но сохраняя материал в целости. В обязательном порядке поверхности после этого нужно покрыть бесцветным лаком.
Разрисовывание красками разных цветов. Хорошо подходит для стиля кантри.
Мебель из поддонов смотрится интересно и оригинально. Но долго сидеть или лежать на ней будет жестко и некомфортно. Выходом из ситуации является изготовление чехлов и подушек. Рекомендуется выбирать синтетические ткани и искусственный наполнитель. Эти материалы не впитывают влагу и устойчивы к любым погодным условиям.
Столы, стулья, кресла, диваны, шкафы перед окрашиванием разбирают, снимают дверцы, обивку, убирают ящики, снимают навесные детали (если возможно), ручки. Детали, которые не подлежат демонтажу, закрывают малярным скотчем. Одновременно ремонтируют элементы, подклеивают отслоившуюся древесину, меняют фурнитуру.
Принцип подготовки поверхностей:
удаление старого покрывающего слоя;
очистка от пыли;
шпаклевка и грунтовка.
Бывшую краску или лак снимают тремя способами:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Строительный фен. Под горячим воздухом слой размягчается, его счищают шпателем.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Болгарка с металлическим кругом-щеткой. Способ эффективный, но может повредить древесину, если действовать неаккуратно.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Применение специальной смывки. Пыль с поверхности удаляют пылесосом или влажной тряпкой.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Шпаклевку наносят в области сколов, трещин, обычно всю плоскость не обрабатывают. После высыхания ошкуривают мелким наждаком, очищают пыль. Грунтуют поверхность валиком, чтобы увеличить адгезию лакокрасочных средств.
Набор инструментов обычно стандартный, но могут понадобиться специальные трафареты, губки, если нужно получить оригинальную поверхность, состарить, сделать эффект патины. Для разборки мебели понадобится шуруповерт и отвертка (плоская и крестовая). Шлифуют мебель электрической шлифовальной машинкой или болгаркой. Небольшие детали можно обработать вручную.
Другие нужные инструменты:
велюровые валики, кисти, кюветы с отжимной полочкой под размер валика;
плоскогубцы, нож, молоток;
резиновые шпатели разного размера.
Из материалов понадобятся: малярный скотч, пленка для закрытия соседних предметов и пола. Чтобы покрасить старую мебель, готовят краску, морилку, лак, грунтовку, растворители. Понадобится клей для работ по дереву.
Как покрасить лакированную мебель
Подготовка включает снятие лакового слоя с поверхности дерева. Такое покрытие часто имеет трещины, отслоившиеся участки, поэтому его удаляют механическим или химическим способом.
Дальнейший процесс работы:
поверхность ошкуривают крупным наждаком (№40, 60);
подшпаклевывают неровности, накладывая тонкие слои, для этого используют мягкие шпатели, чтобы удобно поместить раствор во все впадины и трещины;
первый раз красят условно, особенно если кардинально меняют цвет — через начальный слой проглядывает старый колер мебели;
после полного высыхания окрашивают повторно, иногда потребуется и третья обработка.
[block]Если полученная поверхность устраивает, для защиты используют лак, который выбирают по типу основной краски, чтобы не было вспучивания. Например, нитролак лучше не применять, т. к. он растворит практически любой вид материала, нарушит однородность.[/block]
Можно ли красить без снятия лака
Лак можно не снимать, но поверхность нужно зашкурить и прогрунтовать
Профессиональные отделочники советуют убирать лаковый слой с поверхности предметов перед покраской. Однако встречаются положительные результаты без удаления такого покрытия.
Покрасить домашнюю мебель без снятия лака можно, если правильно подготовить поверхность:
на полировке тщательно сбивают глянец, применяя шлифовальные круги или средние по крупности наждачные шкурки;
слой полностью не счищают, только создают шероховатость;
шпаклевать такую поверхность не нужно, после грунтовки сразу переходят к окраске, наносят состав несколько раз.
Если нужно оставить без изменения внешний вид дерева, глянец на котором потерся от времени, повторно лакируют поверхность. Морилки применяют, если лаковый слой полностью удаляется до древесины — с их помощью основу колеруют, выделяют волокна, подчеркивают структуру.
Чтобы покрасить мебель своими руками, применяют составы:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Акриловые. Выпускают на лаковой или водной основе. Краски быстро высыхают не имеют резкого запаха. Сюда относят и водоэмульсионные типы, безопасные для здоровья. Есть матовые и блестящие виды, их также используют для покрытия мебели из ЛДСП, МДФ.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Алкидные. Различают глифталевые и пентафталевые разновидности на базе алкидных смол. Первые используют для покраски полированной мебели внутри дома, вторые подходят для наружных работ.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
На основе олифы. В составе есть растительные жиры и пленкообразующий компонент из растительного масла. Становятся менее популярными, т. к. неприятно пахнут, пока не высохнут (24 – 32 часа). В доме их применяют редко.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Латексные. Для лакированной мебели выбирают водные составы с добавлением искусственных полимерных эмульсий. Краски отличаются насыщенными цветами, хорошей укрывистостью, пленка пропускает пар (дышит).[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Силиконовые. Прочные и долговечные, не препятствуют воздушной циркуляции. Недостаток в высокой стоимости.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]При выборе учитывают условия эксплуатации. Например, на кухонную мебель действует копоть, жир, а лакированный шкафчик в ванной находится во влажной среде.[/block]
Валиком краска наносится более равномерно, чем кистью
Покраску делят на подготовку, окрашивание и окончательную отделку. Состав наносят на поверхность предпочтительно валиком. Кисть используют только для закрашивания труднодоступных участков. Краскопульт применяют при больших объемах нанесения.
Техника нанесения краски:
В ванночку наливают состав. Валик погружают в массу полностью, затем выкатывают по отжимной полочке, чтобы удалить лишнюю краску.
На поверхности раскатывают пятно от середины к краям — так легче состыковывать границы соседних участков.
Если работают кистью, сначала делают горизонтальные мазки, потом вертикальную растушевку — это позволит уменьшить количество потеков (важно на вертикальных плоскостях).
[block]При окраске из аэрозольного баллончика струю располагают под углом на расстоянии 15 – 20 см. Стараются красить равномерно, чтобы не получить потеков.[/block]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Условия и сроки высыхания
Быстрее всего краска высыхает в теплую сухую погоду
Время полного застывания зависит от краски, но показатели окружающей среды также влияют на скорость процесса.
Время образования пленки определяется следующими факторами:
температура в комнате или на улице;
степень влажности;
скорость ветра;
атмосферное давление;
особенности окрашиваемой основы;
толщина слоя.
[block]Пентафталевые краски высыхают через сутки, глифталевые создают пленку дольше — до 36 часов. Современные аэрозольные препараты содержат ускорители застывания, поэтому время сокращается до 16 – 18 часов. Аэрозольные средства из баллончиков сохнут за 20 – 30 минут.[/block]
Нитроэмали сохнут:
1 слой — 20 – 25 мин;
2 слой — 6 – 6,5 часа;
3 слой — 23 – 24 часа.
Акрил застывает за 4 часа, последующие пласты высыхают так же. Силиконовые застынут в течение 24 часов, а латексные — за 2 – 3 часа.
Особенности покраски ламинированной мебели
Для ламинированной мебели лучше брать акриловую грунтовку, краску и лак
Такие предметы делают из материала, в основе которого лежит ДСП, а сверху пленка из термореактивных полимеров или слой шпона.
Правила подготовки:
Поверхность аккуратно протирают мелким (№180, 240) абразивом (наждаком), чтобы не разрушить поверхностный пласт.
Пыль удаляют влажной ветошью.
Растворители для обезжиривания не применяют.
Используют двухкомпонентный грунт для МДФ, фанеры, ламината.
Обрабатывают акриловым грунтом, в качестве покрытия берут одноименную эмаль на водной основе.
Красят мебель из баллончика или прокатывают валиком, кисть применяют в труднодоступных местах. Последний слой — лак на основе акрила.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Как и чем покрасить деревянную мебель
Если обрабатывают мебель из свежей древесины или покрывной слой снят до дерева, после высыхания первого слоя краски будут подняты ворсинки. Шероховатую поверхность обязательно зачищают наждаком перед последующим нанесением.
Выбор материала зависит от обстоятельств эксплуатации мебели:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Кухонные шкафы, столы, стулья работают в условиях влажности, на них действует пар, копоть. Для такой мебели используют влагостойкие составы, которые инертны к бытовой химии, воздушным агрессивным компонентам. К ним относят силиконовые, глифталевые, акриловые краски.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Для садовых скамеек, качелей, диванов в беседках подходят морозостойкие, влагостойкие материалы. Они противостоят атмосферным кислотам, щелочам, не разрушаются под действием солнечной инсоляции. Это пентафталевые краски, силиконовые, масляные, нитроэмали.[/colonizator_col]
Поддон представляет собой собранную из бруса и досок конструкцию в виде небольшой площадки, предназначенную для хранения и транспортировки пищевых продуктов и промышленных товаров. В изделии сочетается простота, прочность, надежность и функциональность.
Проемы между щитами предназначены для захватов вилочным погрузчиком, а также изоляции груза от холода, влаги и растений.
Размеры поддонов соответствуют стандартам: 100×120×12 см и 80×120×14 см. Также различают щиты с решетчатым и сплошным верхом.
Для изготовления выбираются легкие и недорогие породы древесины — ель, сосна, реже ясень и тополь.
Материал обрабатывается антисептиками и пропиткой против гниения, но со временем растворы вымываются и испаряются.
Найти паллеты несложно. Их можно приобрести непосредственно на предприятии изготовителя, в крупных магазинах, базах и складах.
Первый, второй и третий сорт
При покупке нужно обращать внимание на ряд таких нюансов:
Габариты. Лучше брать изделия одного размера. С ними проще работать, ничего не придется подгонять.
Сорт. Высший практически не использовался, материал в нем целый и светлый. Первый был в употреблении, но сохраняет целостность, второй и третий изношены, загрязнены, имеют повреждения.
Цвет. Светлый говорит о том, что дерево не подвергалось воздействию влаге и имеет длительный ресурс. Темный — свидетельство намокания, а это чревато ухудшением эксплуатационных характеристик и развитием плесени.
Независимо от состояния приобретенных площадок их нужно подготовить к работе. Диван из поддонов на дачу должен быть чистым и абсолютно безопасным.
Предварительная обработка пошагово:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Провести внешний осмотр. Отбраковать изделия с непоправимыми повреждениями. Они пойдут на разборку и пригодятся в дальнейшем строительстве.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Забить торчащие над поверхностью дерева шляпки гвоздей. Если метизы погнуты, извлечь их и забить новые.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Очистить все поверхности от пыли и грязи. Если есть компрессор, лучше воспользоваться им.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Отшлифовать плоскости, которые в перспективе будут рабочими и на виду. Подойдет наждачная бумага, но лучше ленточная машинка.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Обработать материал антисептиком. Это предотвратит его заражение паразитами, грибком и плесенью.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Если мебель будет эксплуатироваться в открытой беседке или на балконе, ее нужно несколько раз покрыть грунтовкой.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Подготовленные заготовки должны хорошо просохнуть, после чего можно будет начинать с ними работать.[/block]
[block]Мебель из поддонов продолжает набирать популярность среди владельцев частных домов и дач. Красивые и практичные изделия можно встретить практически в каждом дворе, а иногда и в квартирах многоэтажных домов.[/block]
Инструменты и материалы для работы
Успех строительства мебели из паллет зависит не только от качества приобретенных заготовок и грамотного проектирования. Необходимо подготовить удобные и функциональные принадлежности для работы, а также хорошие расходные материалы.
Список инструментов:
пила или электролобзик;
шлифовальная машина или абразивная насадка;
электрическая дрель;
отвертка или шуруповерт;
молоток;
гвоздодер;
малярная кисть;
степлер.
Список материалов:
антисептик, грунтовка, краска, лак, морилка;
гвозди, саморезы, уголки, винты с гайками;
поролон, ткань или искусственная кожа;
ручки для шкафчиков.
Следует продумать вопросы безопасности труда. Нужно подготовить тканевые и резиновые перчатки, а также забрало или защитные очки.
Подготовка чертежа/проекта
Нужно сделать несколько эскизов, на которых будут отображены варианты мебели с различными размерами, формой и дизайном. Остановившись на оптимальном решении, следует воплотить его в схемах и инструкциях. Составить проект можно на бумаге или используя функцию рисования на компьютере.
На чертеж наносят такие детали:
основание для сидения и лежания;
задняя спинка — стационарная или откидывающаяся;
подлокотники;
ножки — бруски или ролики;
механизм раскладывания;
вид полочек и салазок;
мягкая часть;
элементы декора;
список и количество необходимых материалов.
В заключение необходимо продумать последовательность сборки и составить подробный план ее проведения.
Изготовление дивана своими руками
Каких-либо особых правил и ограничений по поводу изготовления мебели из паллет не существует. Формы, размеры, оснащение — выбор мастера. Решение принимается исходя из цели использования дивана, конфигурации и назначения помещения, где он будет эксплуатироваться, а также собственных приоритетов и представлений о садовом дизайне.
Для открытой беседки стоит выбрать самый простой проект, но уделить внимание защите сооружения от воздействия окружающей среды.
Для использования в закрытых пространствах или в помещениях с защитой от осадков можно сделать более сложную конструкцию с местами для установки и длительного хранения вещей.
Если уже принято решение в пользу поддонов, есть смысл сделать из них всю обстановку, разместив по периметру и в центре. Однообразная мебель смотрится лучше и органичнее, даже если она состоит из досок и брусков. Если позволяют возможности, время и желание, места для сидения дополняются столами, пуфами, полками, стеллажами, креслами, барными стойками и стульями.
Угловой
Угловой диван из поддонов является отличным решением для размещения большой семьи и приема гостей. На нем могут комфортно разместиться 6-7 взрослых и до 10 детей. При необходимости конструкцию можно дополнить приставной лавкой, после чего она превратится в просторную кровать, где свободно лягут несколько человек.
Для работы потребуется 8-10 поддонов размером 80×120×14 см. Для приставного сооружения понадобится еще паллеты.
Сборку рекомендуется проводить в такой последовательности:
Полностью разобрать одно изделие. Вытащить из него гвозди, зачистить, удалить щепки и заусенцы. Доски и бруски пойдут на крепеж блоков между собой.
Уложить 3 паллеты в форме буквы «Г» лицевой стороной вниз. Скрепить их между собой досками, а бруски дополнительно стянуть винтовыми стяжками.
Присоединить сверху еще 1 ряд паллет.
Распилить 2 поддона вдоль в соответствии с ориентацией основания. Прикрутить половинки к задней части, это будет спинка мебели.
Если это предусмотрено проектом, сделать подлокотники. Для этого можно использовать оставшиеся обрезки или установить целые щиты. Из них выходят удобные и функциональные места для хранения самых разнообразных мелких вещей.
Готовое сооружение остается зашпаклевать и декорировать. После сборки делаются окончательные замеры для покупки материалов, из которых будет делаться мягкая часть.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
С ящиками
Пространство между двумя рядами досок поддонов можно использовать для выдвижных ящиков. В них можно разместить инструменты, журналы, разные бытовые мелочи.
Последовательность действий:
Собрать основание: две паллеты соединить под прямым углом — сиденье и спинка.
Установить из целых изделий или их половинок подлокотники. Верх деталей закрыть досками.
Закрыть просветы между ламелями. Для этого используются доски и клей.
Снять размеры и сделать ящики соответствующего размера, оставив просветы по 5 мм для их свободного скольжения в проемах.
Нанести на мебель финишное покрытие в виде лака или краски.
Уложить мягкие подушки.
После высыхания раствора остается прикрепить ручки и заполнить полезное пространство различными предметами.
[block]Можно выпилить часть досок из середины, чтобы сделать более вместительные ящики.[/block]
Мягкое сиденье и подушки
Можно приобрести в магазине или заказать в интернете готовые матрасы и подушки. Сегодня в продаже представлена продукция из любого материала и под любой формат. Однако это будет дорого, не всегда удастся найти подходящий дизайн. Лучше заняться изготовлением мягкой части самостоятельно.
В качестве наполнителя применяется листовой, резаный поролон или латекс. Толщина мягкого места делается от 5 см и более. Для сохранения формы рекомендуется поверх наполнителя укладывать слой плотного материала. Чехол легко выкраивается и шьется в домашних условиях. Для обшивки следует выбирать плотную и мягкую ткань, устойчивую к влаге и трению. Оптимальным вариантом является замша, шеннил, микрофибра, флок, жаккард и велюр.
Для покрытой светлым лаком древесины подходят однотонные ткани. Для окрашенной темной цвет мебели целесообразно выбрать яркие оттенки.
Не каждое изделие подходит для изготовления мебели. Паллеты выбирают по многим характеристикам, чтобы обеспечить долговечность, прочность, безопасность эксплуатации предметов интерьера и экстерьера. От качества исходного материала зависит внешний вид готовых изделий.
Что собой представляют
Грузовая тара — деревянная конструкция с опорными площадками с одной или двух сторон. Между ними или под ними есть пространство, образованное продольными брусьями. Особенность конструкции поддонов в том, что их можно поднимать на высоту, заводя внутрь вилы погрузчика или пропуская в промежутке трос от крана.
Разновидности строительных паллет:
с двумя раскрытыми торцами — называются двухзахватными;
изделия, в которых вилы можно заводить с четырех сторон (четырехзахватные).
[block]На поддонах складируют для хранения строительные грузы (плитку, кирпич, другие материалы). Изделия служат для транспортировки продукции в границах строительной площадки и на большие расстояния.[/block]
Для мебели имеет значение тип поддона:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Европейская облегченная тара. Размер по длине и ширине составляет 1200 х 800 мм, высота по боку — 145 мм. Ширина досок площадки колеблется в диапазоне 100 – 144 мм. Один паллет весит от 16 до 22 кг. В России такой тип называют европоддоном.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Финский поддон. Площадка имеет размеры 1000 х 1200 мм, высота по боковой части — 145 мм. Состоит из семи досок, которые соединены брусками высотой 22 мм.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Лотки для хлеба. Имеют малую прочность по сравнению с финскими и европейскими. Они годятся для отделочного слоя при изготовлении мебели. Для несущих элементов их не используют.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Производители в России делают строительные поддоны по типу европейских стандартов. Все модели отличатся единой длиной — 1200 мм.
Для изготовления журнальных столиков, скамеек берут тару по 800 мм, для стеллажей используют широкие — по 1200 мм.
Помимо размеров и конструкции важно знать вид продукции, которую транспортировали на паллетах. Не годятся для столиков, качелей, скамеек поддоны, на которых складировали токсические и химические вредные вещества. Составляющие компоненты со временем впитываются в поверхность площадки, в подходящих условиях (солнечные лучи, жаркий климат, высокая влажность) выделяются окружающий воздух.
Внимание при выборе уделяют следующим моментам:
качеству и сортности поддонов;
наличию сертификата санитарного соответствия;
присутствию едкого и резкого запаха от паллетов;
потемневшим и плесневелым областям на досках;
выпадающим и гнилым сучкам, трещинам.
Для изготовления мебели больше всего подходят новые изделия либо использованные не больше 3 раз.
Вид обработки древесины проставляют торце поддонов в виде кода:
МВ — фумигация. Пропитывают метилбромидом для уничтожения микроорганизмов. Токсическое вещество сохраняется определенное время, на них не перевозят медикаменты, продукцию для детей. В жилье такая категория неуместна.
КD — сушка в камерах. Пиломатериалы выдерживают в температурных отсеках при +60°С и выше при непрерывной подаче воздуха. Такие изделия не гниют и не трескаются. Допускаются к изготовлению дачной мебели.
НТ — обработка термическим методом. Самая безопасная группа, которая идеально подходит для домашней и садовой мебели.
[block]При выборе учитывают износ тары: первый сорт — чистые паллеты, на поверхности которых не наблюдаются дефекты и потеки; второй сорт — разрешены небольшие трещины, синие и темные участки.[/block]
Где взять
За качественными сертифицированными поддонами лучше обратиться к производителю
Многоразовые паллеты обычно числятся на балансе транспортных фирм — можно выкупить тару у них.
Паллеты хранят на территории складов, торговых центров, магазинов. Вопрос приобретения решают с административными работниками, иногда цена таких изделий более чем приемлемая.
Приобретают новые или использованные паллеты в интернет-магазине или по объявлению. Цена модели зависит от конструкции, сорта, срока применения.
Можно обратиться непосредственно к производителю паллет.
Предварительная обработка
Подготавливают материал на улице или в гараже, т. к. при шлифовке выделяется пыль.
Важно разбирать паллет аккуратно, чтобы не повредить доски
Операции при обработке:
разборка изделия на отдельные части;
удаление гвоздей;
очистка древесины;
шлифовка поверхности;
пропитка защитными препаратами.
Иногда полная разборка не требуется. Если нужно снять доски, лучше это сделать с помощью сабельной пилы с лезвием 25 или 35 сантиметров. Расходы на инструмент окупятся, если есть желание сделать много мебели из поддонов.
Изделие устанавливают на бок, пилой обрезают гвозди с двух концов. Затем лезвие пилы ведут вниз по серединному ряду. Получают отдельные целые доски.
Гвозди вынимают гвоздодером или плоскогубцами, стараются не повредить древесину рядом со стержнем. Если гвоздь не вытаскивается, его забивают внутрь, согнув острый конец, подложив отвертку или металлический прут.
Очищают доски металлической щеткой, приветствуется влажная обработка. После этого дерево должно высохнуть. Шлифуют поверхность электроинструментом, устанавливают круги по дереву или с наждаком. Небольшой объем обрабатывают вручную.
Пропитки делят по типу действия:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Антисептики. Противогнилостные составы не дают развиваться короедам, другим жучкам, плесени. Есть препараты глубокой пропитки, для улиц, внутренних помещений. Выпускают прозрачные и пигментированные составы.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Огнебиозащита. Чаще применяют комбинированные средства против возгорания и биологического разрушения. Для точности нанесения используют легкую тонировку состава, чтобы не пропускать мест.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Декоративные препараты включают группу красок, морилок, сюда входят олифы. Комплексные средства (на основе масел и воска) одновременно предохраняют от влаги, паразитов, лессируют и окрашивают поверхность.[/block]
Для работы с деревом выбирают электроинструмент: пилят элементы лобзиком, отверстия сверлят дрелью, шуруповерт нужен для закручивания и раскручивания метизов. На дрель ставят наждачные и войлочные круги для шлифования, применяют также абразивные диски по камню.
Список инструмента:
стамеска, молоток металлический и киянка, гвоздодер;
Из материалов приобретают паллеты, различные грунты, пропитки лаки, краски. Для крепежа используют саморезы 4 – 5 мм, берут длину 50 – 90 мм.
Подготовка чертежей, проектов
Схему сборки вычерчивают, чтобы просчитать размеры, не ошибиться при порезке деталей в размер. Не обязательно применять чертежные инструменты, достаточно сделать чертеж от руки.
На эскизе показывают:
габариты будущего предмета, их выбирают так, чтобы удобно было использовать всем домочадцам;
ширину качелей, высоту журнального столика и скамейки;
параметры рассчитывают, чтобы мебель не занимала много места, если пространство ограничено.
[block]Отмечают участки крепления деталей, сверления отверстий, размещения колесиков, фурнитуры. Чертеж ящиков в столе лучше делать, когда каркас уже собран. Для крышки показывают, как раскладывать доски, чтобы промежутки были меньше.[/block]
Изготовление мебели своими руками
Каждый мастер делает домашнюю и садовую мебель из поддонов по своему замыслу, проекту. Есть неопытные мастера, которые делают все только по инструкции.
На даче пригодятся простые изделия из строительных паллет:
небольшой журнальный столик;
скамейка во дворе или в саду;
стеллаж в гараже, прихожей, сарае;
качели для детей и взрослых.
Журнальный столик из поддонов
Столешница столиков бывает сплошной, или доски в ней набиты с небольшими промежутками.
Выбирают размер будущего изделия. Ручной ножовкой отрезают поддон по длине стола. Оставшиеся дощечки применяют, чтобы добавить в промежутках между элементами столешницы, сделать ее сплошной.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Планки фиксируют между досками столешницы саморезами.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Поверхность шлифуют. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Укрепляют дно снизу дополнительными рейками или брусками, их монтируют с двух сторон паллета, оставив место для фиксации стоек. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Столик покрывают морилкой, ждут ее высыхания, затем красят. [/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Покрывают высохшую поверхность известковым воском.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Можно добавить еще один уровень. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Крепят колесики.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Можно собрать из досок ящики и заполнить ими нижний ярус столика.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Скамейка из поддонов
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Паллет распиливают по линии вдоль боковых подпорок. Дальше раскачивают отдельные доски из стороны в сторону, чтобы появился зазор. В него вставляют ломик или молоток, чтобы поддеть и отсоединить доски от брусков.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Элементы поддона шлифуют наждаком вручную или электроинструментом с насадками. Раму собирают, проверяя соответствие краев досок и основания (из-за разной ширины).[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Выпиливают ножки, размещают так, как указано на фотографии.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Изготавливают спинку и сиденье. К горизонтальному каркасу прибивают доски. Для подгонки спинки одну доску фиксируют саморезами к сиденью. Тыльные рейки прибивают к ней. Сверху их фиксируют к перекладине, прибитой к стойкам.
Отделывают поверхность изделия морилкой, затем лакируют (3 слоя), ожидая высыхания каждого.
Стеллаж из поддонов
Их паллетов собирают удобный стеллаж для складирования обуви и других вещей, которые допускается хранить в открытом доступе. Здесь располагают инструменты, бытовые предметы, домашнюю утварь и другие предметы. Для сборки потребуется 3 поддона, бруски сечением 30 х 30 мм длиной 20 см, саморезы.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Ломиком расшатывают доски, просовывая инструмент в щели, затем выдергивают гвозди.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
От низа поддона отпиливают 6 досок длиной по 120 см, 4 элемента длиной по 60 см, 8 брусков, протяженность которых равна общей ширине трех дощечек поддона.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
На ровной плоскости раскладывают 3 дощечки по 120 см, к ним поперек фиксируют подготовленный брус, отступив от края на 7 см.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
По центру досок ставят еще один брус на 42 см от края, крепят саморезами.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Третий брус располагают в 77 см от края, а четвертый — в конце столешницы вплотную. Повторяют фиксацию брусков еще раз, состыковав остальные доски протяженностью в 120 см.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Длинные элементы стеллажа соединяют, установив для удобства на узкий бок так, чтобы сторона с брусками находилась внутри, на выступы устанавливают доски, которые короче по размеру.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
До верха стеллажа прикручивают доски длиной 50 см.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Сверху фиксируют доски по 60 см (3 штуки).[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Переднюю стенку стеллажа закрывают досками по 54 см, маскируют участки, где установлены полочки и бруски, самую верхнюю доску в 60 см фиксируют аналогично.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Готовое изделие лакируют или покрывают краской. Иногда пропитывают средством, повышающим стойкость против влаги, если складируют уличную обувь.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Качели из поддонов
Изготовление сводится к установке рамы, сборке и навеске сиденья. Радиус размаха определяют, измерив расстояние от перекладины до сидения и прибавив к результату 1 метр.
Монтаж рамы по этапам:
Участок убирают, выравнивают, трамбуют.
Копают ямы глубиной от 0,5 м, на дно насыпают щебень или гравий.
Устанавливают столбы, бетонируют в ямах, ждут затвердевания смеси.
Сверху набивают поперечину, по бокам фиксируют по 2 доски для прочности каркаса. Пропитывают средствами против влаги и возгорания.
Для простой конструкции из спинки и сиденья берут два поддона из сухого материала без сучков, трещин, гнили. Древесину пропитывают защитными составами. Затем доски поддонов шлифуют, протирают маслом, лакируют в несколько слоев.
Дальнейший процесс работы:
Плоскости спинки и сиденья можно располагать друг к другу под 90° или ставить под наклоном для удобства опирания.
Конструкцию по желанию оснащают бортами или подлокотниками для надежности и прочности.
Если сиденье состоит из двух паллет, внизу предусматривают несущий брусок, чтобы качели не сложились, к нему же фиксируют тросы или цепи.
На боковых частях конструкции крепят петли или проушины для привязывания канатов.
[block]Для удобства используют мягкие матрасы на сиденье, а спинку обивают тканью с прокладкой из поролона. Крепят к перекладине канатами, которые привязывают к проушинам морским или альпийским узлом. Используют также цепи, которые одевают в матерчатый чехол.[/block]
Варианты отделки, декора
Мебель для дачи из поддонов не только функциональная и практичная, но также привлекает внимание необычной отделкой и покраской.
Товарные паллеты не отличаются красивой поверхностью, поэтому их декорируют разными способами:
Обжигают древесину и обрабатывают маслом, чтобы подчеркнуть узор. .
Применяют лакокрасочные составы эффектного цвета.
Выполняют светодиодную подсветку.
Добавляют яркие подушки, оригинальную драпировку.
Применяют краски, чтобы уменьшить действие агрессивной атмосферы (для наружных изделий): алкидные краски и лаки, которые делят на глифталевые и пентафталевые разновидности в зависимости от состава. Первую группу берут для наружного применения, вторую используют внутри помещений.
Полиуретановые краски на основе поликонденсационных смол образуют стойкое покрытие, придают прочность поверхности, безопасны для здоровья, эластичные, выдерживают действие воздушных щелочей, кислот, влажности.
Применяют обработку морилкой, чтобы проявить текстуру древесины, придать конструкциям оттенок. Сверху покрывают акриловыми или алкидными лаками, которые наносят в несколько слоев.
Первым делом проверяют комплектацию и целостность элементов мебели
Сборка мебели из готовых комплектующих включает в себя несколько стандартных этапов:
Приёмку комплектующих от транспортной компании или в месте покупки.
Подбор необходимых инструментов и принадлежностей.
Подготовку рабочего места.
Сборку отдельных деталей в целую конструкцию.
Подгонку и регулировку подвижных деталей.
Заказанную мебель важно проверить после доставки.
Обращают внимание на целостность упаковки — через повреждения могут выпасть элементы крепления, а также просочиться влага, что опасно для деревянной мебели или изделий из ЛДСП и МДФ.
Особое внимание обращают на целостность стёкол и зеркал. Продавец может отказать в замене треснутых и расколовшихся элементов.
Неполная комплектация элементами крепления или их потеря при транспортировке повлечёт дополнительные финансовые затраты и необходимость посещения магазинов мебельной фурнитуры.
Должно быть достаточно свободного места, чтобы подойти к собираемой мебели с любой стороны
На этапе покупке или заказа узнают, какие элементы крепления используются для сборки конструкции и заранее готовят инструменты.
Сборку обычно производят в помещении, где мебель будет расположена. Чтобы не было помех, освобождают достаточное место — к мебели будет необходимо подойти с любой стороны. Ковры лучше убрать, так как при работе обязательно будут появляться пыль и опилки, которые трудно в дальнейшем убрать.
Полы застилают прочной тканью, одеялом или пледом, чтобы исключить повреждение и царапины мебели и напольного покрытия (ламината, линолеума).
Шкафы, горки и другую высокую мебель обычно собирают в горизонтальном положении.
В большинстве случаев вначале проводят соединение отдельных элементов, которые затем собирают в общую конструкцию. Иногда производитель в инструкции отдельно оговаривает порядок работы.
[block]Регулировку подвижных элементов проводят после установки мебели на предусмотренное для неё место, так как неровности пола требуют точной подгонки. Стёкла и зеркала монтируют после всех перемещений — незначительные перекосы корпуса могут вызвать разрушение хрупких деталей.[/block]
необходимая прочность соединения в разных плоскостях;
требования к дизайну: скрытый или открытый крепёж;
технологичность — удобство и скорость соединения.
Наибольшее распространение получили крепления с использованием:
шкантов или нагелей;
уголков;
саморезов и шурупов;
мебельных стяжек, в том числе конфирматов и эксцентриковых соединений;
пары «болт-гайка»;
специальных полкодержателей.
Некоторые элементы требуют при установке навыков и специального инструмента. Нарушение технологии приводит к повреждению мебели.
Шканты и нагели
Шкантом называют деревянные или пластмассовые цилиндры диаметром от 4 до 30 мм и длиной 15–200 мм.
Крепёж служит для точного позиционирования деталей относительно друг друга и воспринимает поперечные нагрузки. Например, с помощью шкантов устанавливают столешницы или соединяют вертикальные стенки с горизонтальными в шкафах и гарнитурах.
На поверхности крепёжного элемента изготавливают продольные, поперечные или винтовые насечки. При монтаже через них выходит воздух, кроме того в насечках накапливается клей.
Шкант позволяет соединить детали скрытым способом. В этом его отличие от нагелей, которые монтируют сквозь отверстие в одной из деталей.
Обычно отверстия в обеих деталях изготавливает производитель мебели.
Если собирают стол, вначале крепёж устанавливают в торцевую деталь, при необходимости смазывают поверхность шканта столярным клеем. После этого прикладывают, крышку.
Если отверстий нет, их изготавливают сверлом диаметром на 0,3 мм меньше диаметра шканта. Желательно использовать заводские или самодельные кондукторы, чтобы исключить сквозные отверстия и отклонения в сторону.
Сверление отверстий под шканты
При изготовлении отверстий соблюдают условия:
разметку проводят острым предметом, а не карандашом, так достигается необходимая точность;
отверстия изготавливают сверлом для дерева — тонкий наконечник не даёт сверлу уйти в сторону;
на сверло надевают и фиксируют стопорное кольцо для изготовления отверстий одинаковой глубины.
При соединении необходимо соблюдать осторожность и не прикладывать чрезмерных усилий.
Уголки
Старый и проверенный способ крепления — соединение на уголки — один из самых надежных. Существуют разновидности:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Для внутренних углов[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Для установки в торцах деталей[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Крепёж осуществляется саморезами или шурупами. Важно подобрать необходимый размер уголка. Могут использоваться вставки под винт, что упрощает монтаж и делает конструкцию надёжнее.
Отдельная разновидность уголков предназначена для крепления шкафов на стену. Надёжность достигается тем, что к мебели уголок крепится с помощью болта и гайки, что исключает падение при разболтавшихся саморезах. Именно такие соединения желательно использовать в кухонной мебели, где от постоянной влаги и высокой температуры ЛДСП теряет прочность, становится рыхлой.
Специальная форма отверстия позволяет снимать и навешивать шкафы без отворачивания крепежа из стены.
Современные модели уголков могут иметь пластиковые накладки, повышающие эстетичность соединения.
Принцип соединения типа «болт-гайка» используется во множестве видов мебельных стяжек, например, межсекционных или для скрытой установки. Например, так можно соединить столешницы.
Мебельные стяжки
Мебельные стяжки были разработаны специально для столярных изделий, поэтому обладают наиболее подходящими для мебели свойствами. Крепёж служит для соединения деталей под прямым углом.
Наиболее простой, одноэлементный вид — конфирмат, часто встречаются другие названия: евроболт или евровинт. Изделия изготавливают с резьбой и головкой разного размера, а также со шлицами под шестигранник или крестовую отвёртку. Распространены 3 типоразмера евровинтов: 5х50, 6,3х50 и 7,0х50 (70) мм.
Ближние к тупому концу витки сделаны в виде конуса и имеют зазубрины, что упрощает нарезание резьбы в теле детали.
Для изготовления используют высококачественную сталь, обладающую повышенной пластичностью, что позволяет при изгибе сохранять целостность, исключает поломку. Все еврошурупы имеют антикоррозийное покрытие, что важно для мебели на кухне и в ванной комнате.
Для установки используют два сверла необходимого диаметра: одним сверлят отверстие для резьбовой части, вторым для головки. В настоящее время появились специальные комбинированные приспособления, позволяющие изготовить нужное отверстие без смены сверла в шуруповёрте.
В продаже встречаются конфирматы с приливом-зубом на головке для зенкования и изделия с плоской головкой.
Закручивают евровинты вручную или шуруповёртом на малой скорости. Пользоваться дрелью нежелательно, на большой скорости может произойти проворачивание еврошурупа и резьба в дереве будет срезана.
[block]Мебель на конфирматах можно разбирать, однако, после 2-3 циклов отверстие приобретает больший диаметр и соединение становится менее прочным.[/block]
Посадочные места под эксцентриковые стяжки изготавливают на заводе или самостоятельно при помощи сверла Форстнера нужного диаметра. Сами стяжки состоят из двух деталей: эксцентрика и шпильки.
Шпильку вкручивают в один элемент мебели, а для эксцентрика готовят несквозное отверстие в другом элементе. После установки эксцентрик поворачивают, и он плотно притягивает головку шпильки.
[block]Трудность самостоятельного монтажа заключается в правильной разметке, ошибка на 2–3 мм приведёт к неработоспособности всей конструкции.[/block]
Эксцентриковые стяжки можно собирать и разбирать несколько раз, опасность представляет только поломка силуминового эксцентрика, который придётся заменить на новый.
Боковые стойки шкафов можно скрепить между собой полкодержателями с эксцентриками. В боковину вкручивают шпильку, в полке высверливают отверстие под эксцентрик. Детали соединяют, эксцентрики затягивают, полка плотно прижимается к боковине.
[block]Полкодержатели с эксцентриками не могут служить полноценными элементами крепления при сборке шкафов — под нагрузками они могут быть вырваны из дерева. Основное крепление осуществляют уголкам или конфирматами.[/block]
Саморезы и шурупы
Саморезы и шурупы похожи внешне, но имеют различия в материале изготовления и функционале:
Стержень шурупа толще, чем у самореза, а резьба менее глубокая. В итоге шуруп выдерживает большие нагрузки.
Саморезы изготавливают их закалённой стали, они легче ломаются. В то же время шлицы на головках шурупов чаще срезаются отвёрткой.
Резьба на саморезе обычно доходит до головки, в то время как у шурупа часть стержня остаётся цельной.
Кончик резьбы у самореза острее, поэтому его легче закрутить. Для шурупа обычно сверлят отверстие 70% от диаметра, так как шуруп без такой подготовки трудно закрутить.
Конструктивные особенности дают преимущества шурупам при работе с деревом, в то время как саморезы также подходят для ЛДСП, пластика, металла и гипсокартона.
Необходимые инструменты для сборки мебели
Состав набора инструментов зависит от сложности сборки.
Могут понадобиться:
Рулетка для замера деталей, правильного их выбора согласно схеме сборки, а также для необходимой разметки.
Уровень для контроля вертикальности установки, столярный уголок.
Молоток или киянка для сборки мебели на шкантах.
Отвёртки с подходящими шлицами или набор шестигранников.
Шуруповёрт при большом количестве саморезов, винтов, а также для сверления необходимых отверстий.
Карандаш для разметки.
Дрель, болгарка лобзик, если необходимо сделать дополнительные отверстия под коммуникации.
Мебельный степлер для крепления задних стенок из ДВП.
Свёрла.
Отрезок шпата, верёвки, прочной нитки для замера диагоналей корпусной мебели.
Обычно такого набора достаточно для сборки мебели любой сложности.
Технология сборки типовых конструкций и элементов
Последовательность сборки мебели может отличаться, но необходимо выполнять общие условия:
Внимательно изучают инструкцию и чертёж, определяют назначение каждой детали.
При сборке корпусной мебели пользуются уровнем и уголком, чтобы не допустить перекосов, перед тем как закрепить заднюю стенку, вымеряют диагонали.
Сборку начинают от простого к сложному, например, сначала крепят мелкие детали: петли, фурнитуру, планки, собирают ящик, затем корпус и т.д.
Если способ установки крепежа незнаком, лучше посмотреть видео, которых много в сети, особенно это касается подвижных элементов, петель, доводчиков и направляющих выдвижных ящиков, представляет трудность и разметка газлифтов.
Для сборки крупногабаритной мебели привлекают помощников.
При сборке мебели существует последовательность, соблюдение которой позволяет сократить время работы и не допустить ошибок, требующих полной переделки.
Как собрать комод с выдвижными ящиками
Комод — распространённый предмет интерьера, сложность при сборке представляет установка направляющих, по которым выдвигаются ящики.
При небольших размерах комода удобнее начинать с установки направляющих на боковых стенках, так как при уже собранной конструкции место будет ограничено, а работать придётся в закрытом пространстве.
Обычно места крепления уже отмечены, мастеру остаётся только прикрутить детали саморезами. Направляющие крепят через регулировочные (продоговатые) отверстия.
[block]Высота ящиков в комоде может различаться. Важно найти правильные места крепления направляющих, эти детали должны располагаться на одном уровне обеих боковин.[/block]
Далее с помощью помощника соединяют боковины с крышкой и основанием, крепят заднюю стенку, сверив диагонали.
Устанавливают ящики, проверяют плавность перемещения и плотность прилегания в закрытом состоянии. После полной сборки и регулировки детали закрепляют саморезами сквозь крепёжные отверстия.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Как собрать кровать
Последовательность сборки стандартной или детской кровати:
Собирают раму, состоящую из боковых, задних и головных элементов. Для крепежа используют прилагаемые изделия: конфирматы, уголки и саморезы.
Монтируют поперечные брусья.
Устанавливают ножки.
Крепят отделочные элементы боковин, изголовья.
Укладывают матрас.
Если необходимо установить механизм раскладывания, внимательно изучают инструкцию. В сети много видео по монтажу различного типа устройств трансформации, как правило, они выполнены по одному принципу и сборка не представляет труда.
[block]Если для механизма раскладывания кровати или дивана производителем не изготовлены отверстия, лучше обратиться к специалистам. Неверная установка приводит к их быстрой поломке из-за повышенных нагрузок при раскладывании/складывании.[/block]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Как собрать шкаф
Книжные и платяные шкафы собирают в горизонтальном положении, если высота потолков позволяет их потом поднять.
На первом этапе боковые стенки скрепляют с крышкой и основанием. Затем устанавливают полки-перемычки. Вымеряют диагонали и прибывают/прикручивают заднюю стенку. Монтируют ножки.
Дальнейшие работы выполняют при поднятом шкафе:
Выравнивают с помощью ножек шкаф по вертикали и горизонтали.
Монтируют декоративные элементы.
На дверки навешивают петли, к вертикальным боковинам крепят основания петель.
[block]Стеклянные полки и зеркала устанавливают в последнюю очередь, чтобы не допустить их раскалывания.[/block]
Как собрать шкаф-купе
Особое внимание при сборке основного шкафа уделяют вертикальности боковых стенок и горизонтальному положению крышки основания. Минимальные отклонения вызовут неплотное прилегание дверей к боковым стенкам, что портит внешний вид, способствует попаданию пыли внутрь шкафа, ведёт к самопроизвольному перемещению раздвижных дверок.
Частично недостаток можно скрыть регулировкой дверок, но изъян останется виден на фоне других элементов конструкции.
Большое количество навесных шкафов и столов делает сборку кухонных гарнитуров наиболее трудоёмкой задачей.
Вначале собирают нижнюю систему хранения, работа аналогична сборке комодов.
Для монтажа может понадобиться электрический лобзик для вырезания отверстий в столешницах под мойку и газовую плиту. Инструмент необходим отличного качества иначе рез получится неровным или с уклоном, учитывая, что кухонные столешницы имеют толщину от 25 мм.
Важно правильно выбрать место крепления полки в шкафу под мойку, предусмотрев достаточное место для размещения сифона.
После сборки отдельных шкафов их скрепляют межсекционными стяжками и устанавливают столешницы. Затем крепят дверки, монтируют выдвижные ящики.
Далее проводят сборку и навешивание шкафов, для чего понадобятся ударная дрель, перфоратор и дюбеля.
Как собрать мягкую мебель
Сборка мягкой мебели не составит труда, так как основание, боковины и матрас поставляются в собранном виде.
Алгоритм работы:
Собирают (при необходимости) каркас-основание.
Крепят к каркасу заднюю стенку.
Монтируют боковины, как правило, крепёж выполнен по схеме «гайка-болт».
Раскладывают мягкие детали: матрас и подушки.
После установки на постоянное место регулируют высоту ножек.
Как собрать мебель-трансформер
Сборка проводится аналогично мягкой мебели, но до этапа монтажа боковин крепят к деталям матраса и спинки раздвижной механизм. Далее конструкцию крепят к каркасу-основанию.
Только после этого устанавливают боковины, иначе будет ограничен доступ к месту крепления.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Примеры чертежей и инструкций по сборке мебели
Комод
В каждом упаковочном месте вложена схема-инструкция или сборочные чертежи.
В содержании имеется перечень деталей и крепежа, а также схематическое изображение мебели с указанием расположения деталей.
Если детали имеют близкие размеры, необходимо воспользоваться рулеткой, чтобы определить точное их назначение.
Кроме общей схемы сборки, производители указывают, как изготовить небольшие детали, например, ящики или выдвижной механизм.
До начала сборки нужно точно определить назначение и положение каждой детали.
Кроме того, сложные схемы крепления, также подробно прорисованы в паспорте.
Чтобы выполнить сборку быстро, учитывают возникающие проблемы, усложняющие работу:
Инструмент готовят заранее, проверяют его работоспособность, предусматривают размещение вблизи проводимых работ.
Сборку начинают с изучения схемы, при необходимости детали маркируют карандашом, например, указывают левую или правую боковину, очерёдность размещения полок, разделяют петли разной конструкции.
Для работы должно быть достаточно свободного места, чтобы к мебели можно было подойти с любой стороны.
Ящики, полки фасады крепят после сборки основного каркаса, это поможет избежать перекосов и смещений деталей.
Перед креплением задней стенки обязательно проверяют диагонали.
Если производитель отдельно выделил порядок проведения сборки, неукоснительно его соблюдают, а не делают, как удобнее мастеру.
[block]Следует помнить, что ошибки в разметке или при сверлении невозможно будет скрыть, мебель потеряет привлекательный внешний вид и потребует дополнительного декорирования.[/block]
Для изготовления мебели готовят паллеты хорошего качества. Кровати собирают из деревянных поддонов, хотя есть металлические, пластиковые изделия, модели из прессованного картона.
Для тары используют разные породы древесины, их обрабатывают химическими средствами или проводят тепловую обработку. Внешний вид, прочность и безопасность эксплуатации кровати зависят от исходных характеристик паллетов.
Что собой представляют
Поддон — открытая тара из древесины, куда помещают для хранения строительные, производственные, продовольственные и другие товары. Их перевозят в границах склада, стройплощадки, переправляют на большие расстояния автомобилями, поездами, воздушным и морским транспортом. Изделия рассчитаны на вес до 1,5 тонны.
Конструкция состоит из одной или двух опорных площадок. Под площадкой или между двумя плоскостями продольно устанавливают бруски, в результате получают пустоты. В промежутках пропускают буксировочные тросы подъемного крана или вилы кары-погрузчика — так груженую тару поднимают при такелажных работах.
Есть двухзахватные и четырехзахватные разновидности. У первых открыты только два торца, а в изделиях второго типа вилы заводятся с четырех боков. В отдельных моделях предусмотрены дополнительные складные стойки или уголки по высоте груза. Так ставят поддоны в несколько рядов, товар при этом не раздавливается следующим уровнем.
3 основных типа деревянной тары:
Европоддон. Собирают по европейским стандартам. Отличаются меньшим весом, чем другие виды. Ширина — 1,2 х 0,8 м, высота — 14,5 см. Доски верха по ширине — 10 – 14,4 см. Весит одно изделие примерно 16 – 22 кг.
Финские паллеты. Ширина 1,0 х 1,2 м, высота — 14,5 см. Верх выполнен из семи досок, скрепляют их рейками толщиной 0,22 см.
Хлебная тара. Небольшие лотки с бортиками, отличаются невысокой прочностью. Чаще материал используют для облицовочных работ, отделки мебели. Для несущих деталей они не подходят.
[block]Российские изготовители при производстве открытых поддонов берут за основу европейские нормативы. Отечественные модели делают длиной 1,2 м, по ширине бывают 0,8/1,0/1,2 м. Для кроватей используют разную ширину в зависимости от потребности.[/block]
Выпускают одноразовые и многооборотные поддоны. Первые разбирают после перевозки товара. Для них берут низкокачественные породы, для строительства кровати они не годятся. Многоразовые — прочные, из хорошей древесины, идеально подходят для любого вида мебели.
Перед приобретением паллетов определяют их пригодность к использованию в жилой комнате. Нужно знать тип товаров, которые хранили или транспортировали на поддонах.
[block]Не подходят для кровати изделия, где был груз повышенной химической опасности, токсичные вещества. Вредные компоненты впитываются в древесину, а при повышенной влажности и жаре выделяются в воздух.[/block]
Такие поддоны для изготовления мебели не стоит использовать
Обращают внимание на следующие факторы:
качество дерева, время предварительной эксплуатации;
наличие шатающихся, гнилых, выпавших сучков, трещин.
Деревянную тару обрабатывают при таможенной проверке на границе термически или фитонцидами. Буквенные символы в виде кода ставят на торцах паллетов, чтобы был виден способ обеззараживания.
Различают пригодность по типу обработки:
МВ — очищение методом фумигации. Используют метилбромин, чтобы избавиться от микроорганизмов, жучков. Для изготовления мебели не подходит из-за токсичности защитных препаратов.
КD — высушивание и дезинфекция продукции в сушильной камере с регулярным обдувом. Такие изделия допускают для сборки спального места;
НТ — тепловая обработка. Также приемлема для изготовления кровати.
Износ тары и ее вид учитывают при определении сортности поддонов:
первый класс — изделия чистые, без потеков, дефектов;
второй класс — паллеты с маленькими трещинами, небольшими участками измененного цвета.
[red]Для кроватей лучше брать новую тару или использованную 1-3 раза.[/red]
Расчет количества поддонов
Для начала определяют площадь кровати, исходя из стандартных габаритов паллетов. Можно выполнить широкую кровать, но матрац взять стандартный. Выступающие боковые части декорируют и оставляют для сидения.
Варианты расчета:
Для двуспальной кровати по ширине можно ставить два поддона по 0,8 м или по 1,2 м, получится спальное место 1,6 или 2,4 метра. Потребуется 4 штуки.
Для двухъярусной кровати принимают по два поддона 1,2 м в 2 ряда — получается 4 поддона.
Односпальная кровать шириной 0,8 или 1,2 метра займет 2 поддона.
На изголовье идет 2 или 1 поддон (двух и односпальная), еще 1 – 2 штуки предусматривают на дополнительные детали.
Где взять
Если нужны новые качественные поддоны, лучше купить их у производителя
Паллеты — распространенный товар. На складах торговых точек всегда есть определенное количество тары. О покупке договариваются с администрацией магазина.
На поддонах поставляют строительные материалы, поэтому они скапливаются на стройплощадке. Если поставщик не требует возврата, изделия достанутся бесплатно.
Паллеты продают новые и использованные по объявлениям в печатной или онлайн-газете.
Предварительная обработка
От этого процесса зависит прочность конструкции, срок службы кровати. Иногда поддоны нужно разобрать на отдельные элементы, но в большинстве случаев этого не требуется. Снимают доски, если нужно сделать из них дополнительные детали.
Предварительная обработка включает:
удаление ржавых гвоздей;
очистка поверхности с помощью щетки и мыльного раствора, высушивание в тени;
Удобнее применять электроинструмент, например, для порезки используют лобзик, для получения отверстий — дрель. Старые шурупы выкручивают, новые саморезы закручивают шуруповертом с крестовыми или шестигранными головками. Для шлифовки готовят болгарку или дрель и шлифовальные диски.
Комплект инструмента:
молоток с резиновой головкой, стамеска, рубанок, гвоздодер;
Покупают пропитки, грунт, клей. Для окончательной отделки нужны лакокрасочные материалы. Для фиксации применяют саморезы по дереву, пластины из оцинкованной стали, уголки.
Подготовка чертежа/проекта
Многие мастера самостоятельно делают эскизы будущей мебели. Чертежи для ознакомления есть в интернете. Можно выбрать любой вид кровати.
В деталировочном проекте показывают:
высоту спального места, выбирают по размеру одного или нескольких ярусов паллетов:
ширину кровати;
вычерчивают раскладку поддонов, принцип сборки изголовья.
Проектируют установку ящиков, разрабатывают чертеж крепления полозьев для них. Отмечают места фиксации фурнитуры и роликов на ножках.
Изготовление кровати своими руками
Недорогая мебель может выглядеть привлекательно, оригинально. Это может быть кровать из поддонов в стиле лофт или минимализм.
Двуспальная кровать с подсветкой
Кровать из поддонов с подсветкой несложно сделать самому. Для подсветки понадобится удлинитель с двойным выходом, крепеж для светодиодной ленты, световой элемент — дюралайт.
Пошаговое изготовление кровати:
Подготавливают паллеты (число зависит от высоты и расположения): отшлифовывают, обрабатывают защитными средствами.
Красят поддоны или лакируют.
На полу ровно раскладывают изделия, фиксируют между собой саморезами, гвоздями или металлическими пластинами.
На готовой поверхности размещают матрасы.
Световую ленту фиксируют внутри кроватного каркаса по периметру. Выключатель располагают так, чтобы удобно пользоваться, не вставая с кровати.
[block]Все токопроводящие части должны быть в изоляции, можно использовать гофрированный шланг. Подсоединяют светодиодную ленту по схеме из инструкции.[/block]
Детская
Для изготовления широкой понадобится 17 поддонов европейского образца, доски на полочку, стальные уголки, саморезы.
Порядок сборки:
Отшлифовать поверхность, обработать, окрасить поддоны, после высыхания повторно ошкурить.
Четыре паллета ставят вдоль стены в качестве изголовья, затем располагают четыре внизу, на них накладывают еще четыре, чтобы увеличить высоту.
Все изделия скрепляют между собой уголками, пластинами, саморезами.
Фиксируют боковые планки для повышения устойчивости конструкции, прикручивают аналогичные элементы к изголовью.
Укладывают основание из реек под матрас.
Варианты отделки
С помощью подручных материалов, инструментов готовые кровати покрывают различными средствами, чтобы они соответствовали интерьеру.
применяют тонировку морилкой, лессирующими составами;
покрывают яркими красками;
обжигают, чтобы сделать контрастным рисунок дерева.
Для спального места применяют пентафталевые эмали и краски, акриловые, латексные, полиуретановые составы.
Диван подвергается частым механическим нагрузкам. Если используется для сна, износ происходит значительно быстрее. Проявляется он не только внешне, но и скрыто, когда дефект есть, но его не видно.
Основные проблемы, возникающие в процессе эксплуатации дивана:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Продавленные сиденья и выпирающие пружины. Это следствие усадки и порчи наполнителя, у которого вышел срок службы или он деформировался от длительной нагрузки.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Поломка механизма раскладывания в диванах «книжка». Металл стирается, гнется от давления, в результате нарушения исходной формы узел заклинивает или не фиксирует половинки.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Изменение конфигурации и скрипы. Происходит по причине трещины или поломки каркаса. Возможно, на него было оказано чрезмерное давление, или это было следствием неудачной транспортировки.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Порванная обивка, изменение ее цвета, неопрятный внешний вид. Материал выгорает на солнце, изменяется от воздействия моющих средств, теряет прочность от истирания.[/colonizator_col]
Ремонт кожаного дивана независимо от степени его повреждения предполагает его полную или частичную разборку с последующим приведением в исходное состояние после замены неисправных деталей.
Для этого потребуются инструменты:
отвертки;
гаечные ключи;
плоскогубцы;
степлер, скобы;
молоток;
небольшая кисть;
швейная машина;
ножницы, канцелярский нож;
угольник, рулетка, маркер:
пила по дереву;
перчатки.
Список материалов:
клей;
морилка;
пропитка для дерева;
поролон;
обивочный материал;
подкладочная ткань;
лак или краска для подлокотника.
[block]Процесс будет сопровождаться обильным выделением пыли, поэтому целесообразно запастись монтажной пленкой, чтобы защитить от загрязнения предметы интерьера.[/block]
Как разобрать диван
Перед разборкой нужно приготовить небольшие емкости для складирования болтов, гаек, саморезов и удаленных скоб. Рекомендуется надеть перчатки, чтобы не поранить ладони.
Демонтаж нужно выполнять в такой последовательности:
Поочередно открутить гайки со спинок, после чего отсоединить их от корпуса. Если подлокотники повреждены, снять и их.
Разделить мягкую часть и каркас. Это сделать можно в одиночку, но лучше привлечь помощника, так как верх довольно тяжелый и габаритный. Самостоятельно двигать его трудно и опасно.
Удалить скобы, прижимающие ткань. Их лучше поддевать отверткой, а затем вытаскивать плоскогубцами.
Снять ткань. Если она в хорошем состоянии отправить ее в стирку. Поврежденный материал пойдет на снятие мерок для нового.
Вытащить наполнитель, оценить его состояние. Хороший оставить, а отработанный выкинуть.
Осмотреть пружины: если они еще в порядке, оставить, если износились, погнулись — придется заменить.
[block]После работы остается много извлеченных скоб. Их можно просто и быстро собрать с помощью магнита.[/block]
Ремонт и замена пружинного блока
Ремонт пружинного блока может проводиться путем обслуживания имеющегося или установкой нового. В первом случае металл очищается от ржавчины и смазывается. Затем укрепляются места фиксации и проверяется качество выполненной работы.
Несколько сложнее провести замену, так как придется произвести множество манипуляций по подгонке и креплению элементов.
Выполнять установку новых пружин надо в следующей последовательности:
Провести разметку. Обозначить место для всех фрагментов.
Прикрепить пружины к основанию по трем точкам каждая. Делать это следует проволочной скруткой или жесткими лентами.
Соединить детали между собой. Для этого используется джут, оборачиваемый вокруг полного верхнего витка. Сначала связывание нужно провести в одном направлении, а затем поперек.
Ремонт механизма дивана проводится, если он не имеет критических повреждений. Существует несколько моделей, и для каждой применяется своя методика.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Выкатная система считается самой простой и надежной. Неисправности возникают из-за поломки роликов, их загрязнения, стачивания и деформации салазок. Проблема решается путем чистки, смазки или полной замены всего комплекта. Если корпус растянулся, к нему с внутренней части прикручивается рейка, а на нее переставляются салазки.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Система книжка отличается сложностью, но не надежностью. Она может сломаться практически сразу после покупки, а со временем это случается практически со всеми диванами. Фиксация происходит за счет снятия с крайнего положения и прокатывания ролика с одновременным воздействием пружины на рычаги. Поломки исправляются путем выправления согнутых частей, чисткой и смазкой. Если это не помогает, лучше полностью заменить весь механизм – стоит он недорого, а устанавливается легко.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Система аккордеон имеет три положения, в которых фиксируется мебель. Трансформация происходит за счет передвижения подвижных осей и замков. Проблемы возникают из-за ослабления соединений. Решаются они путем регулярной смазки, подтягивания болтов и выпрямления погнувшихся деталей.[/colonizator_col]
Использующийся для наполнения поролон имеет ограниченный срок службы — не более десяти лет, но в негодность обычно приходит раньше. От давления он сплющивается и подается в стороны. Вследствие этого диван приобретает неопрятный вид, лежать на нем становится неудобно.
Устранить такой дефект можно только одним способом — полной заменой наполнителя. При этом нужно учесть, что для работы нужно покупать не обычный, а специальный мебельный поролон со средней или высокой степенью жесткости. Затем нужно замерить толщину старого наполнителя. Обычно используются плиты толщиной 10 см, которые редко встречаются в продаже. Проблема решается просто — покупаются полосы толщиной по 5 см и специальный клей. Литраж выбирается исходя из расхода на квадратный метр.
Монтаж наполнителя рекомендуется проводить в такой последовательности:
Очистить основание от мусора, пыли. Если есть поврежденные участки, отремонтировать их и зашпаклевать.
Обработать древесину грунтовкой и антисептиком. Это предотвратит ее деформацию и гниение, а также заражение насекомыми.
Провести замеры. Перенести их на поролон, разрезать его на заготовки канцелярским ножом. Рекомендуется делать плиты на 1 см шире основания, чтобы в готовом виде сиденья по бокам имели ровную форму и определенную упругость по бокам.
Приклеить поролон к основанию. Можно сделать это точечно, чтобы зафиксировать положение материала.
Если наполнитель укладывается в несколько слоев, поэтапно аккуратно и точно приклеить их на свои места. Дождаться пока вся конструкция просохнет.
Сделать прокладку из плотного материала. Так поролон будет лучше держать форму, меньше проминаться, не так сильно парить.
Затем следует заняться непосредственно перетяжкой. Можно взять плотную ткань, искусственную или натуральную кожу, тут дело вкуса. За основу лучше взять старую обивку. Ее нужно распороть по швам, разгладить, получатся точные готовые шаблоны. Новый материал рекомендуется предварительно постирать, чтобы он сел и принял окончательный размер.
Потом необходимо провести такие манипуляции:
Приложить выкройки к ткани, выбрать оптимальное расположение, чтобы оставалось меньше отходов. Большие остатки можно пустить потом на наволочки для подушек.
Перенести шаблоны на изнаночную сторону материала, аккуратно вырезать заготовки.
На швейной машине сначала оверложить края ткани, а затем сшить чехлы на все части дивана.
Натянуть заготовки на основание и прибить их степлером. Начинать нужно от середины, постепенно двигаясь к углам с шагом 1,5-2 см и небольшим натяжением обивки.
Вырезать полотно облицовочной ткани и закрепить ее аналогичным способом на днище. Так она скроет основания и скобы, раскладушка и мебель выдвижного типа будет смотреться намного аккуратнее.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Остается очистить мягкие части от мусора, отодвинуть их в сторону и заняться несущим основанием.
В диванах обычно деревянный каркас из досок и бруса. Материал крепкий, но и он может прийти в негодность. Треснувшие фрагменты из массива древесины вполне можно починить. Нужно с двух сторон на поврежденное место положить рейки или полосы фанеры либо металлические уголки, после чего стянуть ее болтами или саморезами.
Если поломались перегородки или основания из ДСП, их нужно менять целиком, так как восстановлению они не подлежат. Аналогично следует поступать с изогнутыми деталями из массива. Методика ремонта довольно простая — разобрать каркас, снять мерки с поврежденных деталей, выпилить новые и поставить их обратно. Пользуясь случаем, рекомендуется обработать дерево грунтовкой и антисептиком.
Поддоны предназначены для транспортировки и складирования различных грузов. Поднимают их грузозахватными механизмами подъемных кранов, автоматических погрузчиков.
Грузовую тара имеет дощатую опорную площадку с двух или одной стороны. Один поддон выдерживает нагрузку не больше 1,5 т.
Есть разновидности:
двухзахватные − открыты только два торца;
четырехзахватные − для ввода вил погрузчика с четырех боков.
Добротность изделий зависит от назначения:
Одноразовые − их разбирают после перевозки. Размеры не нормируются.
Многоразовые − более прочные конструкции. Габариты стандартизированы.
[red]Некоторые виды продукции оснащают складными деталями: убирающимися стойками, угловыми элементами для удобства складирования без давления на товар. Эти части также используют, чтобы сделать стол и стулья из поддонов.[/red]
Стандартные облегченные европейского качества. Размер площадки — 80 х 120 см, высота — 14,5 см. Ширина боковых и центральных элементов — 14,4 см, других — 10 см. В России этот вид называют европоддоном. Весит одно изделие 16 – 21 кг.
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Финские. Размеры опорной поверхности — 100 х 120 см, высота — 14,5 см. Семь досок соединяют тремя поперечными рейками толщиной 2,2 см.
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Хлебные лотки. Отличаются меньшей прочностью. Для несущих деталей они не годятся, применяются для отделки.
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Отечественные производители изготавливают поддоны по европейским размерам и стандартам. Длина у всех моделей 120 см. Ширину подбирают в зависимости от назначения столов: узкие — для журнальных, средние — для рабочих или компьютерных, широкие — для обеденных.[/block]
Как правильно выбрать
Для изготовления мебели рекомендуется выбирать качественные прочные и экологически безопасные поддоны
Важно знать тип товара, который раньше хранился на паллетах. Не подходят для сборки столов и скамеек изделия, на которых перевозили химические и токсические вещества. Вредные компоненты впитываются в древесину, а при попадании солнца, повышении температуры или влажности выделяются в воздух.
Факторы, на которые обращают внимание при выборе:
наличие санитарного сертификата;
качество и сорт изделий;
присутствие резкого запаха;
участки с плесенью;
трещины, выпадающие сучки в теле древесины.
Тару сортируют по степени износа. Наиболее подходящая для сборки мебели — новая или используемая не больше 1 – 3 раз, без повреждений. Первый сорт — поддоны чистые, без потеков, дефектов. Во втором сорте допускают малые трещины, следы ремонта, слабовыраженные пятна синевы и потемнения.
Сортируют паллеты по обработке материала. На торце проставляют маркировку:
Приобрести поддоны можно у администрации магазинов, ТЦ
Поддоны складируют на заднем дворе магазинов, торговых центров.
С администрацией магазина решают вопрос о приобретении таких изделий по приемлемой цене. Не лишним будет оговорить возможность выбора по качеству.
Часто использованные поддоны продают по объявлению в местной газете или в интернете.
Стоимость единицы зависит от новизны товара и срока работы (количества загрузок, перевозок).
Предварительная обработка
Поддоны нужно помыть, высушить и обработать антисептиками
Перед работой сортируют изделия, чтобы отбраковать неподходящие по качеству и внешнему виду. Определяют сразу, будут их разбирать, применять самостоятельные детали или поддон используют в собранном виде. Вынимают ненужные гвозди, выкручивают саморезы.
Подготовительные процессы:
материал моют влажной мыльной губкой с применением металлической щетки;
протирают тряпкой, смоченной чистой водой;
оставляют для сушки в тени, так чтобы не попадали солнечные лучи, иначе могут покоробиться;
обрабатывают антисептиками, антипиренами, пропитками для стойкости к влаге.
[block]Для повышения прочности применяют экологически чистые препараты. Доски шлифуют, чтобы добиться гладкости. Ровная поверхность хорошо смотрится под слоем лака или краски.[/block]
Работают по дереву с помощью электрического инструмента. Для распиловки нужен лобзик, отверстия делают дрелью. Шуруповертом выкручивают старые саморезы, устанавливают новые, прикручивают фурнитуру. Для шлифовки применяют болгарку или дрель со специальными насадками, начиная от наждачного диска, заканчивая войлочными кругами.
Для работы готовят набор инструмента:
гвоздодер, стамеска, молоток с металлической головкой и деревянная киянка;
набор сверл по дереву, металлу;
рулетка, уровень, карандаш;
различные кисти, валики для пропитки и окраски.
[block]Понадобятся грунтовки, средства для обработки, краски и лаки. Скрепляют детали саморезами по дереву диаметром 4 – 5 мм, длиной 60 – 80 мм.[/block]
Подготовка чертежа
Готовый самодельный стол не должен уступать по качеству заводской продукции, поэтому перед началом работы разрабатывают схему изготовления с простановкой необходимых размеров.
При составлении чертежа учитывают:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]Высоту будущего изделия, чтобы удобно было сидеть и использовать. Журнальный столик делают ниже, также принимают во внимание нормы высоты для компьютерного или обеденного варианта.[/colonizator_col]
[colonizator_col]Габариты. Рассчитывают параметр так, чтобы предмет не занимал лишнего места в комнате, на балконе или в беседке.[/colonizator_col]
Предварительно готовят поддоны и брус для ножек. Можно купить не самого лучшего качества, так как нужны только их отдельные элементы. Также подготавливают инструменты, проверяют их исправность.
Пошаговая инструкция:
Поддоны разбирают, аккуратно отделяют доски, чтобы не повредить и не расколоть их.
Раскладывают доски в произвольном порядке, обрезают по размеру столешницы.
Элементы каркаса поддонов шлифую, прибивают к ним доски.
Если стол качается, подрезают (выравнивают) ножки по высоте.
Обрабатывают стол пропиткой по дереву. После высыхания ошкуривают наждаком, чтобы счистить поднявшийся ворс. Второй слой прибавит богатства цвету, сделает его интенсивнее.
Для улицы
Определяют нужную ширину стола, с паллеты снимают лишние доски так, чтобы они оставались целыми. Лишние детали поддона отпиливают.
Дальнейшая сборка:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]Планки распиливают и заполняют ими просветы поддона. Зазоры должны быть минимальными.[/colonizator_col]
[colonizator_col]Прикручивают ножки из древесины, стального уголка или трубы.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]Внутри поддона ставят ящики. Для боковин применяют оставшиеся дощечки, а дно делают из толстой фанеры.[/colonizator_col]
[colonizator_col]Каждый ящик изготавливают индивидуально в зависимости от пространства меду стойками паллетов.[/colonizator_col]
Для установки в комнате, гостиной, спальне. Подходит самоклеящаяся пленка. Ее выбирают разных цветов, оттенков, текстур, применяют материал с имитацией дерева, камня. Иногда в интерьере хорошо смотрится однотонная окраска. Для декорирования используют технику декупаж. Оригинально выглядят стеклянные крышки.
В беседке или на веранде подойдет отшлифованная и лакированная поверхность, сохраняющая текстуру натурального дерева.
Уличные столы красят масляными, пентафталевыми составами, применяют акриловые, латексные покрытия и различные лаки. Выбирают светостойкие варианты, т. к. на садовую мебель действует ультрафиолет.
[block]Для столиков делают изящные ножки в кованом или сварном варианте, под стеклянной крышкой располагают ракушки, оригинальные ветки, камушки.[/block]
Рекомендация по эксплуатации и срок службы
Изделия из деревянных поддонов служат несколько десятилетий, если их правильно обрабатывать время от времени. Нужно тщательно почистить материал, чтобы убрать грязь, плесень с поверхности.
Каждый год подкрашивают элементы стола, находят места с отставшим лаком или покрытием, ремонтируют, чтобы гниль не затронула внутренние слои.
Мебель часто ставят на открытом пространстве, используют в качестве аналога небольшого сарая. Шкаф размещают прямо на огороде или в саду, поэтому он работает в сложных условиях: попадает под сильный дождь, мороз, снег, летом его нагревают лучи солнца.
Для сада подходят модели из толстого материала, чтобы отдельностоящие шкафы были прочными. ПВХ позволяет изготавливать разные варианты конфигурации мебели.
Железные варианты обладают повышенной прочностью, поэтому на полках такого шкафчика хранят тяжелые предметы. Металлические модели характеризуются стойкостью против взлома, их оставляют на даче без присмотра. Внутри предусмотрены большие отсеки, приварены надежные крючки.
Различают цельную и клееную древесину. В первом варианте один материал делают из цельных длинных и широких ламелей, в другом — доски сращивают из мелких элементов.
