При обустройстве кухни или гостиной встает вопрос о выборе стульев. Каждая модель отличается условиями использования, конструкцией и внешним видом. Чтобы покупаемая мебель соответствовала всем требованиям, необходимо изучить: какие бывают стулья, их достоинства и недостатки. Давайте разберемся в классификации и видах стульев, какие бывают по конструкции и назначению.
Что такое стул
Стул представляет собой устойчивую с высокой спинкой конструкцию, сиденье которого может быть обито мягким материалом. Относится к предметам мебели, предназначенной для комфортного сидения одного человека.
Особенностью конструкции венских стульев являются изогнутые ножки и фигурная спинка. Изготавливают стулья из натуральной древесины, поэтому такая мебель хорошо вписывается в любой классический интерьер: гостиной, спальни, библиотеки. Производители могут добавлять декорирование каркаса и обивочного материала, что придает индивидуальность внешнему виду стула.
Коленный стул имеет необычную конструкцию, в основе которой лежит сиденье под углом в 15 °, и специальная опора, предназначенная для коленей. Опора может изготавливаться как цельной деталью, так и состоять их двух частей. Данный стул играет оздоровительную роль, так как поддерживает нормальное кровообращение в ногах, формирует прямую осанку и снимает боль в пояснице.
Длина передних / задних ножек — 20-30 см / 60-64 см.
Детский стул должен отвечать большему числу требований, чем обычный. Данная мебель может разделяться на несколько типов: компьютерный, ортопедический и традиционный. Каждый детский стул необходимо подбирать под возраст ребёнка и его параметры.
Расстояние от пола до сиденья — 180 — 300 мм.
Ширина / глубина сиденья — 210 — 270 мм / 200 — 290 мм.
Существуют разнообразные модели барных стульев: табуреты, стандартные, полукресло. Различаются между собой материалом изготовления, высотой, наличием подлокотников, спинки. Подбираются данные стулья относительно высоты барной стойки. Устанавливаются для разграничения помещения, где площадь комнаты не позволяет поставить крупную мебель.
Относится к классическому стилю за счет стандартной вертикальной спинки, которая поддерживается множеством прутьев. Изготавливают полностью из дерева, а на сидушку дополнительно кладут специальную подушку. Хорошо вписывается в интерьер классического стиля, подчеркивая изысканность.
В эймсе спинка и ее основание выполнены единой плавной формой, которая зафиксирована на ножках. Опоры между собой имеют металлические связи. Используются модели на летних площадках, кафе и барах.
Стул-яйцо — это высокая спинка закругленной формы, которая опирается на одну ножку. От нее отходит несколько опор, которые делают стул мобильным. Подлокотники имеют плавность и округлость линий.
Стул-муравей отличается оригинальной формой: широкое основание и спинка, которая имеет узкую перемычку, тем самым напоминая тело муравья. Такая модель популярна в заведениях общепита и на летних террасах.
Главной особенностью является изогнутость и плавность формы. Спинка и сиденье едины, сделанные из одного куска пластика. В интерьере он универсален и позволяет сочетать себя со стульями другого стиля.
Относится к футуристическому стилю благодаря своему уникальному силуэту. Спинка мягких очертаний перетекает в сиденье круглой формы, на которое кладется мягкая подушка. Весь объем устанавливается на вытянутую ножку похожую на ножку бокала.
Выбрать из большого ассортимента разных моделей стул, который будет соответствовать всем требованиям может быть достаточно сложно. Поэтому рекомендуется обращать внимание на качество, удобство и возможность вписать его в существующий интерьер.
Принцип работы парящего табурета на цепях без опоры
Существуют разные виды конструкций парящих табуретов или столиков, но все они объединены одним принципом — в центре элементы каркаса соединяются короткой цепочкой или канатом, на которую приходится основная часть нагрузки. Вершины нижнего основания и верхней части конструкции также соединяются между собой натянутыми верёвками или цепочками, что удерживает каркас в вертикальном положении и не позволяет уйти конструкции в сторону.
Данный тип соединения носит название «тенсегрити» — в такой системе полностью отсутствует контакт между стержнями. В устойчивом положении конструкцию удерживают натянутые тросы, между которыми распределяется нагрузка. Каркас обладает некоторой подвижностью, но в целом табурет достаточно устойчив, надёжен и спокойно выдерживает вес человека.
Как сделать парящий стул на цепях своими руками
Чтобы сделать парящий стул на цепях своими руками, сперва нужно подобрать подходящий чертёж. В качестве материалов понадобятся металлический профиль, фанера или дерево для сиденья табурета, цепи или прочный трос, а также инструмент для работы.
Примеры конструкций
Инструменты и материал
Для работы понадобятся:
металлический профиль для изготовления каркаса конструкции;
лист из фанеры или другого материала для сиденья табурета;
цепи для соединения элементов каркаса;
гайки или металлические кольца для креплений;
дрель;
фрезы и сверла по металлу;
тиски для гибки профиля;
пила или лобзик — электрический или обычный;
шлифовальная машинка;
сварочный аппарат и материалы для сварки;
вспомогательные материалы: защитные перчатки, маска и т.п.
Пошаговое изготовление
Для работы понадобится угловой профиль. В одной из сторон уголка делаем две прорези 120° на равных расстояниях от краёв и между ними.
Далее по прорезям с помощью специального инструмента сгибаем профиль так, чтобы получился треугольник.
Отрезаем кусок полого прямоугольного профиля (20х40 мм). Его длина зависит от необходимой высоты табурета. Для не очень высокого стула длина составляет около 400 мм. Профиль будет привариваться к одной из вершин треугольного основания под наклоном. Для этого один из концов профиля срезаем под углом 60°.
Сварить треугольное основание по прорезям и приварить к нему кусок прямоугольного профиля.
По периметру в углах привариваем три гайки.
Свариваем ещё одну такую же конструкцию. В местах срезов профилей убираем все заусенцы. На свободных концах профиля просверлить сквозные отверстия для крепежа цепей или троса.
Обработать каркас обезжиривателем и покрыть краской по металлу.
Вырезать сиденье из фанеры или деревянной доски.
Отшлифовать сиденье со всех сторон.
Привинтить сиденье к одному из сваренных каркасов, а затем соединить элементы каркаса между собой с помощью цепей или прочных канатов.
Для соединения каркаса понадобится одна короткая цепочка или верёвка, чтобы попустить её между вершинами прямоугольных профилей, а также три длинных, которые будут крепиться между вершин треугольных оснований через приваренные гайки.
Все канаты должны быть натянуты максимально сильно — от этого зависит вес, который будет способна выдержать конструкция.
Классический. Является наиболее распространенным вариантом и представляет собой конструкцию из четырех ножек и квадратного сиденья. Чаще всего данную модель используют в небольших помещениях, чтобы в нужный момент убрать и освободить необходимое пространство.
Барный. Такие табуреты предназначены для барных стоек. От обычных моделей отличаются высотой конструкции и специальной подставкой под ноги. Иногда для удобства оснащаются подлокотниками и спинками. Форма сиденья может быть абсолютно любой, поэтому каждый может выбрать то, что подходит именно ему.
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Складной. Конструкция дает возможность сложить табурет. Подходит для маленьких комнат, так как табурет можно убрать при необходимости. Имеет маленький вес, что позволяет легко переносить его в любое место. Используют табурет не только как место для отдыха, но и как прикроватную тумбочку или столик.
Многофункциональный. Табуретка-стремянка пользуется популярностью: она не только является посадочным местом, но и легко трансформируется в небольшую лесенку. Конструкция, несмотря на свою функциональность, достаточно устойчива и не требует дополнительных опор.
Чтобы сделать табурет своими руками из дерева необходимо выбрать модель и подготовить эскиз. Он должен включать в себя не только видимые элементы, но и внутренние соединения. На чертеже обязательно следует проставить все размеры.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Стандартные размеры:
Ширина сиденья — 40 — 45 см.
Расстояние от пола до сиденья — 65 — 75 см.
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Дополнительные размеры:
Габариты ножек.
Расположение относительно пола царг и перекладин.
Дополнительные крепления для царг.
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Выбор материала
Еще одним преимуществом в самостоятельном изготовлении табурета является подбор материала. Рекомендуется обратить внимание на экологически чистые материалы:
Дерево.
ЛДСП.
МДФ.
[block]При выборе деревянной основы желательно присмотреться к таким породам как сосна, береза, дуб. Они легко обрабатываются и обладают высокой прочностью.[/block]
Необходимые инструменты
Если вы не имеете профессионального оборудования, тогда замените его подручными инструментами. На качество изделия это никак не повлияет, просто работа займет немного больше времени. Мелкие инструменты рекомендуется расположить в одном месте на белую ткань, так вы легко найдете необходимое. Вам понадобятся:
Карандаш.
Рулетка.
Молоток.
Лобзик.
Шуруповерт.
Клей.
Наждачная бумага.
Ножовка.
Фрезер.
Гвозди.
Ножки для табуретки своими руками
Чтобы сделать ножки для табуретки, подготовьте четыре бруска одинаковой высоты, важно, чтобы их срез был ровным. По стандартному размеру изготовим их длиной 485 мм и с поперечным сечением 50 * 50 мм. Все параметры могут меняться, подстраиваясь под личные пожелания мастера.
Следующих этап — нанесение разметки под пазы. Именно в этих местах детали будут соединяться друг с другом. Чтобы сделать углубление, качественно используйте стамеску и фрезер.
Если предусмотрены приножки, то пазы следует сделать на ножках еще и ниже. Высота определяется индивидуально.
Размеры паза:
Ширина — 13 мм.
Высота — 50 мм.
Глубина — 30 мм.
Отступ сверху — 20 мм.
Отступ от края — 10 мм.
Далее следует обработать края царг, приножек и сделать шипы. Высота и глубина должна быть меньше на 1 — 1,5 мм, чем отверстия в ножках, которые для них предназначены.
Как собрать табуретку
Перед сборкой табуретки необходимо подготовить сиденье. Для этого подготовьте четыре или две доски размером 450 * 225 мм, толщиной равной 12 мм. Чтобы прочность была максимальной, перед нанесением клея зашлифуйте стороны наждачной бумагой. Далее с помощью клея склейте их торцами друг к другу и дайте время будущему сиденью высохнуть.
Пока сиденье сушится, приступим к сборке каркаса. Ножки следует собирать между собой попарно с помощью царг. Место соединения шипов и пазов промазывается клеем. Каждую рамку необходимо стянуть струбцинами, чтобы конструкция не распалась во время высыхания клея. После высыхания парных деталей собираем все в единую конструкцию, проклеиваем и ждем полной фиксации. Далее закрепляем каркас саморезами.
Чтобы повысить прочность табурета, необходимо установить так называемые «сухари». Их фиксируем с помощью гвоздей к царгам. Такое укрепление даст дополнительную опору для сиденья.
Остается установить сиденье. Для этого нанесите клей на те поверхности конструкции, которые будут соединяться с ним. Приложите сиденье, выровняйте его и прижмите. Далее просверлите четыре отверстия по углам, диаметр которых должен быть больше на 1 — 2 мм, чем диаметр шкантов. Нанесите клей в отверстия и забейте шканты. Вытекший на поверхность клей следует немедленно убрать. Верхнюю часть шканта обрежьте фрезером и все хорошо зашлифуйте.
Стяните место соединения сиденья и ножек струбцинами, дождитесь полного высыхания клея.
Декор и оформление сиденья
Существует множество вариантов оформления сиденья: от простого акрилового покрытия до использования техники декупаж. Часто прибегают к декорированию мебели салфетками, газетами и страницами из книг. Так предмет выглядит оригинально и привлекательно. Также одним из вариантов украшения является связанная крючком накидка и сшитая из ткани мягкая подушка.
Чертеж табуретки с размерами других видов
Круглый табурет
Табуретки для кухни из дерева
Маленький табурет из дерева
Детский табурет из дерева
Идеи стильного оформления табуретов с фото
Сделать табурет в домашних условиях, не имея опыта, не так просто, как может показаться. Однако если проявить терпение и внимательно подойти к процессу, то результат вас не сможет не порадовать.
При выборе кухонного табурета один из самых важных параметров – это его высота. От нее зависит, насколько предмет мебели будет удобен для использования. Необходимо учитывать и другие параметры – длину и ширину сиденья, а также длину ножек. Высота самого изделия при постоянном использовании влияет на здоровье человека, в частности на:
состояние позвоночника, осанку;
работу кровеносной системы;
здоровье ног (состояние суставов и вен).
[block]Если во время сидения на табурете, человеку приходится подгибать ноги, сгибать спину и принимать неестественное положение тела, скорее всего, этот предмет мебели не подходит по размеру и будет оказывать негативное влияние на здоровье.[/block]
Существуют стандарты, которые производители должны соблюдать при изготовлении мебели. В России эти параметры регулирует государственный стандарт «Мебель бытовая. Функциональные размеры мебели для сидения и лежания», ГОСТ 13025.2-85. Согласно ГОСТу, стандартные размеры табуреток должны находиться в следующих пределах:
высота 42-48 см;
ширина сиденья от 32 см;
Существуют и более высокие табуреты. Для них нормативы отличаются:
минимальная высота 50 см;
ширина сиденья от 32 см;
[block]Также важно учитывать, что у изделий выше 50 см, должны присутствовать перекладины для ног. В этом случае расстояние от подставки для ног до сиденья должно составлять, как и для обычного табурета 42-48 см.[/block]
Стандартная высота табуретки на кухню
Большинство производителей ориентируется на стандарты, заданные в ГОСТ. Поэтому стандартная высота табуретки на кухню составляет от 42 до 48 сантиметров. Конкретное значение этого параметра рекомендуется подбирать в зависимости от роста человека. Самая универсальная высота – 45 сантиметров, поскольку она позволяет одинаково удобно расположиться и ребенку, и взрослому человеку со средним ростом. При этом нужно учитывать габариты кухонного стола, чтобы табурет не оказался слишком низким.
Как выбрать подходящий табурет
Чтобы выбрать табуретку, которая будет удобна в использовании и прослужит долгие годы, нужно руководствоваться следующими правилами:
от колен человека, сидящего на табуретке, до стола должно оставаться расстояние 10-15 см;
в сидячем положении колени должны быть согнуты под углом 90 градусов, ступни при этом должны ровно стоять на полу;
сиденье не должно давить на ноги снизу;
высота изделия должна соответствовать росту человека;
сиденье лучше всего выбрать средней жесткости, поскольку слишком мягкое будет негативно сказываться на осанке, а на твердом не всегда комфортно сидеть.
Табурет – это удобный и компактный предмет мебели. Он занимает гораздо меньше места на кухне, чем стулья. При необходимости, табуретки всегда легко задвинуть под стол или убрать в кладовку или на балкон. Также очень удобно использовать их как дополнительные посадочные места для гостей. Необходимо подобрать нужные габариты и конфигурацию, тогда этот предмет мебели будет приносить пользу и радовать своим внешним видом.
Часто, покупая мебель для своего ребенка, родители выбирают красивые и яркие модели. Безусловно, стул должен нравиться школьнику, но в первую очередь внимание следует обратить на следующие критерии:
Высота. Высота стула должна точно соответствовать росту ребенка. Сидя на слишком низком стуле, ребенок будет сутулиться. Стул на вырост — тоже не лучший вариант, так как ноги школьника не будут доставать до пола. Чтобы понять, какой высоты сиденье подойдет вашему малышу, измерьте длину его ноги от стопы до колена. При выборе стула ориентируйтесь на эту величину.
Глубина. Глубина детских стульев закономерно должна быть меньше, чем взрослых, иначе ребенку придется сильно отклоняться назад. Глубина сидячего места будет идеальной, если школьник может полностью облокотиться спиной на спинку стула, при этом его колени не должны касаться края сидения.
Спинка. По стандарту поясница школьника должна плотно прилегать к спинке стула, это позволит без труда поддерживать корпус в правильном положении, а нагрузка на позвоночник не будет возрастать. Высота спинки должна иметь ортопедическую форму и доходить до уровня лопаток.
Материалы. Вся детская мебель должна быть изготовлена из экологически безопасных и износостойких материалов. Немаловажным фактором также является то, насколько материал прост в уходе. Он должен легко поддаваться чистке, а если выбираете мягкую модель в ней должны быть предусмотрены съемные чехлы.
Иногда для дома лучше выбрать самую привычную классическую модель письменного стула для школьника, которые стоят в школьных классах. Они просты в использовании и впишутся в любой интерьер, но это не самый подходящий вариант для сохранения здоровья позвоночника.
Письменный стул Меб-фф СМ-3 станет неплохим вариантом в этой категории. Он изготовлен из натуральных материалов, а также имеет эргономичную устойчивую конструкцию. В отличие от многих письменных стульев, его можно регулировать по росту.
Компьютерные стулья удобнее, так как специально разработаны для длительного сиденья — они вмеру мягкие и имеют достаточно высокую спинку.
Детское рабочее кресло Nemo — подходящий вариант. Оно обито дышащим сетчатым материалом, имеет регулировку уровня сиденья, а также пружину для более комфортной посадки.
Главные особенности коленного стула — наклоненное сиденье и подколенные упоры. Это позволяет ребенку находиться в наиболее комфортной для позвоночника позе.
Ортопедический коленный стул Smartstool KM01L идеально подходит для занятий ребенка дома, так как он помогает формировать правильную и красивую осанку. Удобный газлифт позволяет регулировать высоту сиденья не вставая со стула, а коленная подушка имеет 4 угла наклона.
Ортопедические стулья выбирают, если у ребенка уже есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Конструкция ортопедических кресел более жесткая, спинка строго анатомической формы , а все параметры регулируются под нужды конкретного школьника.
Неплохим выбором станет ортопедическое детское кресло Falto Kids Duo. Эта модель соответствует всем необходимым параметрам: она устойчивая, надежная, имеет ортопедическую спинку, подставку для ног и регулировку высоты.
Специальная конструкция растущего стула позволяет ему расти вместе с ребенком. На многих моделях предусмотрена специальная подножка, высоту которой также можно регулировать. Удобный вариант для родителей, которые не хотят приобретать новое сиденье каждый год.
Пример хорошего растущего стула — стул Друг Кузя. Он занимает мало места, но при этом устойчив к раскачиванию и изготовлен из прочных материалов.
Правильно подобранный стул снижает нагрузку на мышцы спины и уменьшает риск искривления позвоночника. Чтобы стул не портил, а сохранял или даже исправлял осанку ребенка, он должен соответствовать двум основным параметрам: регулироваться под рост ученика и иметь спинку анатомической формы. Не следует выбирать модели с подлокотниками, так как облокачиваясь на них ребенок будет принимать не самое естественное положение. От покупки слишком мягких моделей тоже лучше отказаться. Сидеть на них не полезно, да и удобно только непродолжительное время.
Как выбрать детское компьютерное кресло
Компьютерное кресло отлично подходит для сохранения правильной осанки школьника, главное — подобрать правильную модель.
Критерии выбора:
Форма сиденья. Желательно, чтобы сиденье имело округлую форму, так меньше нарушается кровообращение в ногах.
Высота. Компьютерное кресло легко регулировать по высоте, важно обращать внимание, чтобы ноги ребенка сгибались в коленях под прямым углом.
Спинка. В идеале спинка должна иметь корсетную форму.
Удобство. Ребенку должно быть удобно сидеть в кресле длительное время.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Детское компьютерное кресло Chairman kids 108. Это достаточно неплохой вариант. Кресло можно регулировать по высоте, у него нет подлокотников, а сиденье имеет закругленные углы.
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Еще один подходящий вариант — кресло Anatomica Ragenta. Существенные отличия этой модели — наличие подставки для ног и более удобная спинка. А сама по себе конструкция более устойчивая и безопасная.
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
К выбору стула для школьника следует подходить со всей ответственностью. Именно от многочасового сиденья за уроками или компьютером на неудобной поверхности у детей портится осанка, что в будущем может привести к серьезным проблемам со здоровьем. При покупке стула не забывайте ориентироваться на некоторые критерии, а главное — дайте ребенку поучаствовать в выборе, ведь удобно должно быть в первую очередь ему.
Оценив степень распространения и впитывания загрязнения, вид попавшего на обивку вещества, тип обивочного материала подбирают подходящий очищающий состав.
Бытовая химия
Для результативной чистки засалившейся или загрязнившейся обивки стульев можно применять бытовую химию.
Vanish пятновыводитель Oxi Action
При применении распыляют средство на участок обивки с загрязнением. Учитывают, что не рекомендуется его использовать на бархатной или шелковой обивке. Через 1,5-2 часа высохшие остатки средства следует убрать при помощи пылесоса.
Спрей жироудалитель Unicum GOLD
Этот бытовое средство хорошо справляется с отметинами, остающимися на обивке после попадания масляных и жирных капель. Распыляют состав на загрязнение. Через 1-2 минуты оттирают все следы жира щеткой. Появившуюся пенку убирают вискозной салфеткой. При необходимости процедуру повторяют.
Bagi Спрей Штихонит
Этот концентрат быстро убирает различные виды загрязняющих веществ без разводов. Средство сохраняет первоначальную яркость обивки. Перед применением обивку рекомендуется смочить теплой водой. Затем распыляют очищающий состав. Протирают отметины мягкой щеткой. Отмывают все остатки влажной губкой.
Народные средства
Если на обивке стула обнаружены незначительные отметины, можно применять для их удаления доступные домашние средства.
Хозяйственное мыло
Берут натуральное хозяйственное мыло, не содержащее красителей, ароматических добавок. Треть бруска превращают в стружку, применяя среднюю терку.
Помещают в емкость с теплой водой (500 мл). Выдерживают, пока стружка полностью растворится. Раствор перемешивают.
Распределяют мыльную жидкость по обивке. Оставляют на час. Оттирают пятно, затем смывают остатки чистой водой. Хозяйственное мыло позволяет удалять отметины после попадания на обшивку соков, жира, кофе, чая с кожаной и текстильной поверхности.
Солевой раствор
Наливают в емкость 1 л слегка подогретой воды. Всыпают 2 ст. л. поваренной соли мелкой фракции. Размешивают, пока растворятся все кристаллики.
Пропитывают солевым раствором текстильную салфетку, распределяют по загрязнившейся обшивке стула и оттирают загрязнения. Затем смывают остатки мягкой ветошью, увлажненной прохладной водой. Солевое средство хорошо убирает отметины жира на текстильной обивке. Не подходит для кожи.
Пищевая сода
Хороший результат по удалению даже застарелых отметин демонстрирует пищевая сода.
Если пятна незначительные готовят из соды с добавлением прохладной воды кашицу. Ее равномерно распределяют по обивке. Через 20-30 минут стул можно пропылесосить.
От сильных загрязнений объединяют в равных долях воду, соду с добавлением геля для мытья посуды. Перемешанную до однородности пенящуюся массу на обивку. Через четверть часа оттирают остатки увлажненной тканью.
Если требуется с обивки стула убрать засаленности, в 0,5 л воды растворяют 1 ст. л. соды и при помешивании вливают 100 мл столового (9 %) уксуса. Распыляют по пятнам средство из пульверизатора. Через 20 минут щеткой оттирают следы. Промывают затем водой.
[block]При использовании соды требуется осторожность, если обивка хлопчатобумажная, шелковая, льняная, шерстяная. Проверяют сначала средство на незаметном участке.[/block]
Профессиональные средства
Для сложных загрязнений предусмотрены очистители, которые позволяют вернуть свежесть обивке в короткие сроки.
Пятновыводитель Спрей ЭКО Ominerel
Подходит биоразлагаемое средство для разнообразных видов обивочного материала. Хорошо очищает следы от жевательной резинки, любой жидкости, шариковой ручки, маркера и пр. Оказывает дополнительно антисептическое, освежающее, дезинфицирующее, антистатическое воздействие. После распыления по загрязненной поверхности не требует смывания.
Концентрированный пятновыводитель CARPET AGENDA
Позволяет универсальное не содержащее хлора биоразлагаемое средство удалять не только свежие, но и застарелые въевшиеся пятна разной природы. Можно очищать любые типы обивки. Создает защитный слой, предупреждающий быстрое появление загрязнений. Уничтожает болезнетворные микроорганизмы. Для выведения пятен на 1 л воды берут 60-120 мл концентрированного средства. Выдерживают после распределения 5-10 мин. Оттирают загрязнение, а затем смывают.
Очиститель Carpet cleaner из линейки Grass
Низкопенный очищающий концентрат удаляет результативно разнообразные органические загрязнения с синтетических видов обивки без разводов и разрушения волокон. Освежает, сохраняет яркость оттенков. Для сложных видов загрязнения концентрат не разбавляют. После нанесения выдерживают 2-3 минуты. Остатки убирают, применяя губку, увлажненную чистой водой.
Рекомендации по чистке обивки в зависимости от типа ткани
Хороший результат очистки мягкого стула от загрязнений зависит от учета при выборе средства материала обшивки:
Натуральная кожа. Требуется подбирать специальные составы щадящего действия. Оттирают загрязнения мягкой ветошью. Отметины шариковой ручки удастся убрать лимонным соком (1 ч. л.), растворенным в 50 мл воды.
Кожзам, экокожа. Следует подбирать нейтральный гель, мыло. Исключают агрессивные растворители. Не используют абразив. Хорошо убирает пятна мыльный раствор.
Флок. Не подходят в роли очистителей агрессивные и отбеливающие средства. Рекомендуется спиртовой (10 %) раствор или мыльная пена. Оттирают отметины мягкой щеткой.
Жаккард. Это прочная обивка, но при оттирании загрязнений нельзя использовать жесткие щетки и абразивную губку. Можно набрать на мягкую губку мыльную пену, а затем обработать поверхность. Не применяют хлорсодержащие средства.
Микрофибра. Для такой синтетической ткани не применяют химические пятновыводители. Можно протереть мягкой губкой, пропитанной спиртовым или мыльным раствором. Бытовую химию подбирают для синтетики.
Велюр. Нежный ворс может повреждаться, если тереть его жесткой щеткой. Чистку мыльной пеной проводят при помощи мягкой губки. Можно протереть спиртовым (10 %) раствором.
Шелк натуральный. Отличающаяся великолепным декором ткань может деформироваться под воздействием щелочных средств, растворителей. Допускаются нейтральные щадящие пятновыводители.
Замша, нубук. Следует приобретать составы, ориентированные для ухода за подобными покрытиями.
Мягкие стулья продолжительное время будут сохранять яркий декор и не утратят первоначальной окраски, если своевременно очищать обивку от загрязнений. Важно подбирать подходящие средства, которые не вызовут повреждения волокон.
Реставрация представляет собой процесс возвращения предмету первоначального облика без добавления каких-либо новых деталей. Чтобы добиться этого, применяют различные техники и их комбинирование.
Покраска. Такой способ отличается своей простотой: для придания предмету глянцевого или матового блеска, достаточно покрыть поверхность лаком.
Кракелюр. Процесс, основанный на искусственном состаривании поверхности.
Декупаж. Перенос выбранного изображения с помощью клея на подготовленную основу.
Художественная роспись. Нанесение интересных и красивых рисунков, узоров.
Самоклеящиеся пленки. Клеятся прямо на стул. На них изображены разные текстуры природных материалов.
Ламинирование. Такая техника имеет схожие черты с предыдущей, единственное отличие — закрепление листов пленки происходит синтетическими смолами, а не клеем.
Инкрустация. Фиксация небольших частей других материалов на поверхность стула (мраморные, металлические элементы).
Эффект «потертостей». Он создается в два этапа. Первый-нанесение темной краски. После ее высыхания покрытие слоем воска и прокрашивание всего изделия светлым тоном. Второй этап — ошкуривание мест до нижнего слоя для образования «потертостей».
Шпонирование. Стул обклеивают тонкими листами шпона с оригинальной текстурой.
Реставрация старых стульев своими руками в домашних условиях
Что нужно для реставрации стула
Профессиональные реставраторы во время работы используют специальные инструменты, материалы с разными химическими составами, чтобы качественно обработать и вернуть прежний внешний вид мебели. Но для новичков набор профессионального оборудования не требуется. Можно ограничиться необходимыми подручными средствами, которые продаются в любом хозяйственном магазине.
Наждачная бумага (крупнозернистая и мелкозернистая);
Отвертки (крестцовая, шлицевая и др.);
Строительный степлер;
Киянка, молоток;
Ножницы;
Кисть;
Шуруповерт;
Струбцины.
Очистка, мытье и просушивание
Перед началом реставрации необходимо подготовить мебель. Сначала очистите ее от лишних деталей, затем возьмите любое щадящее моющее средство и при помощи мягкой тряпочки или губки пройдитесь по всей деревянной поверхности. Чтобы древесина не успела намокнуть, не задерживайтесь долго на одном месте. После поставьте изделие подальше от нагревательных устройств и дайте ему время на просушку.
Как разобрать старый стул для реставрации
Разборка мебели представляет собой демонтаж всех ее конструкций. Дождавшись высыхания, выкрутите все шурупы из общего каркаса, снимите сидушку и спинку. Обычно спинки состоят из несколько частей, поэтому сначала разберите перекладину, а потом уже прутья. Угловые элементы стула чаще всего склеены со всей конструкции, поэтому используйте киянку. Постукивающими движениями отсоедините эти детали.
[block]После окончания данного этапа просушите все детали и промаркируйте их, чтобы в последующем вы с легкостью могли установить их на свои места.[/block]
Восстановление и мелкий ремонт
Для начала осмотрите детали на наличие разного рода повреждений и трещин. Если трещины маленького размера, то достаточно будет заполнить их столярным клеем. Чтобы улучшить свойства клея, добавьте в него опилки. Перемешайте смесь до однородной массы и промажьте поврежденные места.
Для укрепления шатающихся ножек необходим серьезный ремонт. Просто ввести большое количество шурупов будет плохой идеей, так как это поможет лишь укрепить каркас на время. В этой ситуации лучше проклеить каждый элемент.
Сначала нанесите клей на каждый шип, а вторым слоем серпянку. Обратите внимание, чтобы край не касался основы, отступите 0,5 см. Обмажьте клеем все углубления.
[block]Мастера советуют укреплять конструкцию с помощью небольших брусочков. Они крепятся под сидушкой между ножками. Во время их установки старайтесь контролировать углы.[/block]
Снятие старого покрытия
Есть три способа старого лакокрасочного покрытия:
Механический. Шлифовальной машинкой или крупнозернистой наждачной бумагой пройдите по всей поверхности стула и удалите остатки лака или краски.
Химический. С использованием специальных средств (ацетон, смывка). Нанесите одно из них на деревянную основу при помощи кисти и оставьте на несколько минут. Позже смойте средство.
Термический. Строительным феном нагревается поверхность стула, лак или краска образует пузыри и легко сходит с дерева при помощи металлического шпателя.
Сборка
После всех выполненных процедур можно производить сборку стула. В этом Вам поможет ранее сделанная маркировка деталей. Для скрепления элементов конструкции используйте столярный клей. Сидушку зажмите струбцинами и поставьте на просушку.
Покрытие лакокрасочными материалами
Завершающим этапом будет покрытие конструкции стула лакокрасочными материалами. Но при данной работе необходимо учесть несколько тонкостей.
Перед покрытием краской прогрунтуйте каркас в 1 — 2 слоя;
После высыхания грунта отшлифуйте все детали с помощью мелкозернистой наждачной бумаги;
Нанесите краску в несколько слоев, дожидаясь высыхания предыдущего слоя;
Закрепите все лаком с матовым или глянцевым блеском.
Особенности реставрации с перетяжкой сиденья
Если сидушка невозвратно потеряла свой привлекательный облик, то лучше сделать новую. Для этого обведите и вырежьте на фанере старое сиденье. Сверху деревянного основания закрепите поролон.
Относительно размера сиденья вырежьте кусок обивочной ткани. Учтите, что края ткани должны выступать за сидушку на пару сантиметров. Это делается для того, чтобы была возможность подогнуть ее и закрепить на обратной стороне при помощи строительного спеллера.
Реставрация стульев с помощью декора
Для декора стульев можно применить различные способы украшения мебели с применением неожиданных материалов (веревки, атласные ленты, цветы, старые диски).
Декор стула веревкой
Такой прием хорошо применяется для массивных табуретов и стульев. Для начала нужно снять старую обивку со всех элементов конструкции и нарезать веревки бечевки нужной длиной. Следующим шагом фиксируем один конец веревки строительным степлером или небольшим гвоздиком и плотно обматываем ее вокруг элемента каркаса стула. После завершения второй конец закрепляем таким же способом.
Декорирование природными материалами
Ножки и спинка таких изделий изготавливается из натурального дерева и естественными изгибами веточек. Для придания цвета можно покрыть дерево морилкой.
Украшение сидушки плоской галькой
Такая мебель очень гармонично смотрелась бы в ванной комнате, балконе и в других помещениях с водной тематикой.
Мозаика
Для данного приема потребуются старые диски. Глянцевую сторону следует затереть мелкозернистой наждачкой и приклеить на нее цветную бумагу. Диски необходимо нарезать на небольшие кусочки разного размера и формы. Перед тем как присоединить декоративные элементы подготовьте поверхность стула. Для этого зашкурите, нанесите обезжиривающее средство и грунтовое покрытие. После дайте хорошо просохнуть материалам и приклейте кусочки нарезанных дисков. Промежутки между ними заполните строительной замазкой. Для закрепления работы закрепите одним слоем специального лака.
Не обязательно иметь профессиональный опыт, чтобы реставрировать и декорировать мебель. Обновить или изменить внешний вид стульев может каждый, нужно только изучить технологию и учесть все нюансы. Такой процесс доставит много положительных эмоций и украсит домашний интерьер.
Список уличной мебели довольно велик. Для отдыха нужны скамьи, стулья, диваны и кресла, для чаепития – столы и столики. Для развлечения обустраивают качели, качели-диваны подвесные кресла.
По конструкции мебель для улицы или сада не отличается от обычной. Это по-прежнему стул, стол или этажерка. Однако условия эксплуатации уличной обстановки куда более тяжелые, поэтому к мебели предъявляется ряд жестких требований.
Устойчивость к влаге – мебель в саду, тем более стационарная, попадает под дождь и снег, остается на улице в туман. Она должна выдерживать действие влаги, воды и пара. Стулья и скамьи, стоящие под навесом или на веранде, защищены от дождя, но во влажную погоду подвергаются действию сырости и холода, так что устойчивость к действию воды все равно нужна.
Стойкость к действию солнца – этот фактор влияет не на функциональность, а на внешний вид мебели. Если речь идет об обстановке кафе, стойкость к действию ультрафиолета должна быть высокой. Дизайн ресторанной площадки – важный элемент.
Вес и размеры – выбираются по назначению. Однако учитывается, что слишком легкий стул сильный порыв ветра может сдуть, а массивную конструкцию сложно переставлять. Оптимальный вариант – легкий металлический каркас и сиденье из пластика или дерева.
Демонтаж и сборка – важны как для ресторанной мебели, так и для садовой. На зиму стулья и столы нужно убирать. Если предметы можно разобрать, складировать и хранить – это большой плюс.
Простая уборка – мебель в саду или на площадке быстро пачкается. Количество грязи и пыли на улице намного больше. Разлитый сок, кофе тоже исключить нельзя. Предпочтение отдается моделям, изготовленным из легко моющихся и быстро высыхающих материалов.
[block]Дизайн уличной мебели весьма разнообразен. Подбирают оформление в соответствии со стилем и назначением. Стоит помнить: чем сложнее и вычурнее дизайн, тем труднее ухаживать за сиденьем.[/block]
Выбор мебели для сада и улицы огромен: от складных брезентовых сидений для рыбалки до изысканных плетеных кресел из ротанга. Важно при покупке оценить мебель по тем параметрам, которые важны самому покупателю: вес, долговечность, условия эксплуатации.
По материалу изготовления
Для изготовления садовой мебели рекомендуется материалы, устойчивые к действию воды, солнца, мороза и легко моющиеся. На деле выбор определяет назначение. Если стулья стоят на крытой террасе или застекленной веранде, можно смело приобретать мебель из натурального ротанга или лозы, а для обивки брать деликатные ткани. Если стул стоит в саду круглый год, выбирают модель прочную, из материалов долговечных.
Уличные стулья из дерева – вариант универсальный. Они годятся для кафе, беседки в саду, открытой площадки. Древесина – материал очень податливый в обработке, так что даже самостоятельно владелец дачи может сделать удобную и красивую дачную мебель. Массив дерева не слишком устойчив к влаге и склонен к плесневению, но его легко защитить. Достаточно при изготовлении обработать дерево антисептиками, а позднее периодически прокрашивать и лакировать поверхности.
Алюминиевая мебель – чаще всего подразумевается алюминиевый каркас с пластмассовым сиденьем, но встречаются варианты целиком из металла. Это выглядит очень стильно. Кроме того, алюминиевый стул долговечен: материал совершенно не боится воды и солнца, не поддается коррозии, а уход за ним представляет собой обтирание влажной губкой. Алюминиевая мебель очень легкая, но выдерживает нагрузку до 120 кг.
Дизайн алюминиевых моделей не так разнообразен, как у деревянных. Однако практичность и долговечность делают их популярными.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Пластиковые стулья обладают самым малым весом, разнообразным дизайном. Не прихотливы, не боятся воды и пара. На солнце устойчивы не все виды пластиков, поэтому надо обращать внимание на марку материала. Механическая прочность невелика, они легко царапаются и ломаются, а вес настолько мал, что мебель уносит ветер. Однако исключительно низкая стоимость компенсирует все недостатки. Стулья для уличных кафе из пластика – классический вариант.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Мебель из натурального ротанга очень красива. Появляется на площадках дорогих кафе и в загородных домах. Модели очень изысканы, но не слишком практичны. Натуральный ротанг относительно хорошо выдерживают высокую влажность, но чувствителен к перепадам температуры и солнечным лучам. За мебелью нужно тщательно ухаживать: аккуратно мыть почти сухой губкой, периодически смазывать маслом. Нельзя оставлять сиденья из ротанга на солнце.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Стулья из искусственного ротанга. Материал представляет собой полоски и нити из полимера, имитирующего натуральную лозу. По внешнему виду они почти не уступают креслам из настоящего ротанга, но абсолютно устойчивы к действию ультрафиолета и воды. Прочные легкие стулья не боятся плесени, не гниют, моются даже абразивными средствами. Единственный минус – высокая стоимость.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Для улицы лучше выбрать твердые модели из дерева или пластика. Для удобства используют накладные подушки или мягкие чехлы. Это облегчает уход за мебелью.[/block]
По конструкции
Любой стул, в том числе барный, включает в себя сиденье, опорные ножки, спинку. Эту конструкцию могут дополнять некоторые элементы:
Подлокотники – позволяют не держать руки на весу, но ограничивают смену положения.
Мягкая обивка сиденья – включает наполнитель и отделочную ткань.
Мягкая обивка спинки – делает стул более удобным, но уязвимым, так как наполнитель неустойчив к сырости.
Возможность регулировать ножки по высоте – редко реализуется в уличной мебели.
По строению каркаса выделяют следующие группы.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Обычные – такие модели можно хранить только по отдельности. Они отличаются красивым дизайном, нередко имеют удобную анатомическую форму.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Штабелируемые – при хранении сиденья можно буквально вкладывать друг в друга. 10 стульев занимает чуть больше места, чем 1 стул.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Складные – конструкция включает дополнительные соединения, позволяющие сложить изделие. Такие модели обычно малопривлекательны.[/colonizator_col]
При покупке уличной мебели учитывают не только дизайн, но и практичность, а также стоимость и назначение.
Цель – для террасы загородного дома приобретают красивую мебель, не обращая внимания на ее технические характеристики. Стулья из ротанга, дорогого дерева с мягкой обивкой находятся на крытой площадке и практически не подвергаются действию погодных факторов. Стулья в саду вокруг водоема, напротив, находятся на улице круглые сутки. Предпочтительнее выбирать модели из металла или дерева, устойчивого к сырости.
Стойкость к износу – для сада выбирают долговечную мебель из дерева, алюминия, лозы. В кафе проще заменить поврежденный дешевый стул, чем ремонтировать, так что на открытой площадке почти всегда стоят пластиковые кресла.
Наполнение – мягкие стулья приобретают только для крытых площадок: беседки, веранды, террасы. Твердые стулья в саду прослужат намного дольше. Чтобы сделать их удобнее, лучше купить подходящие по размерам подушки.
Дизайн – определяет выбор в тех случаях, когда он важен. В загородном коттедже садовая мебель должна соответствовать стилю дома, то же самое касается дорогого ресторана. В обычной кофейне «в моде» утилитарные модели, а для дачи подойдут любые деревянные.
Стоимость стула зависит от конструкции и материала изготовления. Принципиально искать самые дешевые модели не стоит.
Реставрация обивки — несложная работа, поэтому при наличии желания и времени такой процесс принесет выгоду и удовольствие.
Другие положительные моменты:
При покупке ткани для перетяжки можно также сэкономить. Мастерские соответствующего профиля предлагают материал по завышенной цене для получения максимальной прибыли, при этом выгода клиентов их интересует мало. Приобретение в магазине, на рынке или в интернете сбережет деньги умельца.
Есть возможность реализовать накопленный творческий потенциал. Ручные процессы — созидательные, требуют вдохновения, а конечный результат радует глаз и душу. Вариантов изготовления обшивки много, материалов также предостаточно, поэтому к выбору варианта можно привлечь членов семьи, чтобы получить неповторимый элемент интерьера.
Можно переделать работу, если не пришелся по душе конечный результат. Приглашенный специалист также перетянет стул повторно, если хозяину не понравился цвет, но за это ему придется доплачивать.
Для разных стилей оформления комнаты или офиса подходят не все ткани. Например, компьютерный стул лучше перетянуть в тёмные тона (коричневых, серых всех оттенков, черных). Если мебель в офисе светлых тонов, принимают решение о смене обивки на бежевую, светло-серую, белую.
Дома также цвет зависти от интерьера, например, шебби-шик потребует блеклых: розового, голубого, кофейного. В разных стилях используют красную, цветную обивку, применяют блестящую искусственную кожу.
Используют материалы:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Жаккард. Включает искусственные и натуральные волокна в разных пропорциях. Ткань легко моется мыльным и другим раствором, поэтому прослужит долго в доме, где есть маленькие дети и домашние питомцы. Чаще ткань продают с детализированным рисунком.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Скотчгард. Состав аналогичен первой разновидности, но ткань пропитывают водостойким составом. Отлично подходит для стульев на улице, в саду, в кухне, т. к. за ней легко ухаживать.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Терможаккард. Новая разновидность, при изготовлении которой рисунок накладывают способом термопечати. Краска проникает глубоко, держится длительно, не выцветает на солнце. Прочный и плотный материал можно ставить на солнечном балконе или открытой площадке в саду.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Гобелен. Цветастый материал из толстого волокна. Плотный, хорошо сохраняет форму. Для больших изделий он не подходит, но маленькие стулья не смотрятся аляповато, наоборот, разбавляют спокойный интерьер.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Применяют также рогожку из природных волокон хлопка, льна, шерсти в смеси с акриловыми нитками. Используют ворсистые шенилл, велюр, бархат. Эти ткани хорошо смотрятся в гостиной, спальне. Натуральная кожа подходит для богатых интерьеров, искусственная смотрится не хуже, но намного дешевле.
В квартирах с животными используют для перетяжки скотчгард, антикоготь, арпатек, флок.
[block]Наполнителем служит синтепон, синтепух, пена с эффектом памяти. Чаще применяют поролон, целлюлозу, шерсть.[/block]
Подготовка к работе
Приобретают обивочный материал, наполнитель, плотную бумагу для выкройки. Понадобится клей ПВА (строительный) или другой, лак, если деревянные детали потеряли блеск. Если после разборки каркаса испортились метизы, приобретают саморезы, скобы для степлера, цветные мелки.
Готовят инструменты:
рулетка от 3 м, простой карандаш, угольник для проверки прямых углов;
электрическая дрель, ножовка по древесине, твердый и острый нож;
шуруповерт, крестовая и плоская отвертки, плоскогубцы, струбцины, степлер, антистеплер.
Для работы нужна швейная машина, соединяют на ней детали прочными нитками. Контуры деталей очерчивают на ткани сухим мылом или мелом.
Подготовительные работы по перетяжке сиденья стула и спинки:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Процесс обновления начинают со снятия обивки. Стул переворачивают, демонтируют и убирают старые крепления. Это могут быть скобы или саморезы. Для снятия скоб применяют антистеплер, а метизы выкручивают шуруповертом или ручной отверткой. В работе важна аккуратность, чтобы не повредить древесину каркаса.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Снимают ткань, убирают наполнитель. Если мягкая прослойка еще в хорошем состоянии, ее используют повторно. Если края ткани дополнительно приклеены, состав размягчают паром (на носик чайника надевают шланг, затем другой конец подносят к рабочему месту. Второй вариант — проглаживание утюгом с функцией парообразователя.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Проверяют целостность основания. Подкручивают саморезы на разболтавшихся стыках, вынимают и проклеивают по-новому посадочные места ножек. Ремонтируют поперечные перекладины, меняют, если они сломались или треснули.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Если днище стула подшито фанерой, ее можно сменить при перетяжке мебели.
Как перетянуть стул своими руками: пошаговая инструкция
Чтобы правильно перетянуть стул своими руками, обращают внимание на пошаговые инструкции от мастеров:
Правильность снятия мерок. Если старые детали обивки не сохранились, измеряют сидение, при этом учитывают припуски на подворот с обратной стороны. Такие прибавки делают по всем четырем краям стула.
Лишнюю ткань можно без проблем отрезать при установке на сидушку, а если ее не хватит — придется выкраивать обивку из нового куска материала.
Ткань выбирают такую, чтобы она немного тянулась и можно было сделать плотную посадку на мягкой прослойке.
Работают аккуратно и внимательно, перед отрезанием несколько раз проверяют размеры, чтобы сделать все без ошибок с первого раза.
Как поменять обивку на компьютерном стуле своими руками
Разборка компьютерного стула отличается от демонтажа обивки с обычного бытового изделия. Такой стул сконструирован из нескольких деталей.
Правила разборки:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Для снятия спинки используют нижний винт с широкой шляпкой. Нужно потянуть за него и открыть защелки — снимется тыльная панель. Спинку отсоединяют от сидушки.[/colonizator_col]
Дальше демонтируют необходимые детали, колеса не снимают. Край обивки подцепляют антистеплером, аккуратно снимают. Саморезы, винтики, болты складывают отдельно в коробку, чтобы не потерять.
Дальнейший порядок перетяжки:
Начинают с порезки поролона. Его раскладывают на ровной поверхности (можно на полу), сверху укладывают сиденье лицевой стороной вниз. Обводят контуры цветным мелком, вырезают по контуру. Лучше использовать не ножницы, а острый нож.
Для выкраивания обшивки используют старую деталь. Ее разглаживают утюгом, убирают заломы, складки. После этого делают выкройку на плотной бумаге. Раскладывают материал изнаночной стороной вверх, на нее кладут лекало, обводят по контуру.
Обычно припуски делают по краю на 2 – 3 см больше, чем старая деталь. Для натяжки на новом слое прокладки может понадобиться край немного больше. Поролон еще не примят — это учитывают при раскрое.
Синтепон или поролон можно поставить так, чтобы края стула оставались твердыми, обтянутыми только тканью. В другом варианте прокладочный материал выкраивают так, чтобы завернуть на боковины и получить мягкое сиденье со всех сторон.
На лицевую сторону сиденья накладывают наполнитель, его проклеивают к основанию, ждут высыхания. Если используют многослойную накладку, клей используют и для второго слоя. Сверху накладывают ткань, равномерно распределяют по поверхности.
Сиденье переворачивают вместе с материалом, прибивают степлером через 10 – 15 см. В процессе остаются лишние припуски, которые срезают ножом. Аналогично поступают со спинкой. Сборку офисного стула выполняют в обратной последовательности.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Как перетянуть стул со спинкой своими руками
Если каркас был отремонтирован, ждут высыхания клея. В это время можно выкроить обивочную ткань и наполнитель:
Прототипом может служить кусок старой обивки или делают новую выкройку по контуру сидения, лекало прикрепляют булавками к ткани, чтобы не сдвинулось.
Для новой обшивки предусматривают припуски по 8 – 10 см с каждой стороны.
Разглаживают старый кусок утюгом, используют пульверизатор, чтобы убрать растянутые участки.
Синтепон кроят по контуру сидения.
Перетяжку сиденья кухонного, бытового стула делают по схеме:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
На основание закрепляют с помощью клея синтепон, поролон, ждут высыхания.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
На ровной поверхности раскладывают деталь обивки изнанкой вверх. На нее ставят сиденье также изнанкой вверх. Начинают подворот материала сначала с двух противоположных сторон, тщательно натягивая по всей линии, стараясь сделать это равномерно.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
После фиксации степлером попеременно натягивают два других противоположных края, скобы ставят через 15 -25 мм.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Излишки материала отрезают острым ножом, стараясь не порезать древесину. Под край ткани можно поместить клей, а степлером прибить сверху.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Верх можно сделать однотонный или сшить из кусков по типу пэчворка (геометрический рисунок). Рекомендуют предусмотреть съемный чехол, чтобы предупредить загрязнение основной ткани.[/block]
Реставрация стульев в домашних условиях имеет ряд преимуществ:
Достигается значительная экономия денег на оплату труда мастеров и доставку стульев в мастерскую и обратно.
Использование самостоятельно выбранных материалов. Можно досконально соблюсти инструкцию производителя, получив отличный результат, что не всегда получается при реставрации, поставленной на поток в мастерской.
Мастерам не всегда можно объяснить нюансы. Работая своими руками, можно получить именно то, что хочется, включая полутона в окраске.
Не стоит переоценивать свои силы. Чтобы дорогие антикварные стулья не потеряли своей ценности из-за ошибок, ремонт лучше доверить мастерам-реставраторам. Особенно это относится к стульям со сложными геометрическими поверхностями, имеющими в отделке мелкие элементы рисунка или художественной резки.
[block]Для работы дома необходимо иметь достаточно пространства и времени. Придётся отказаться от красок и лаков с резким запахом или вредными составляющими. При этом именно такие материалы иногда дают лучшие результаты.[/block]
Краски и лаки приобретают в магазинах строительных материалов. Составы для реставрации можно найти в специализированных торговых точках, например, в предприятиях по производству мебели или в интернете.
Реставрация стульев из дерева своими руками в домашних условиях
Перед нанесением нового покрытия при реставрации, стул из дерева необходимо подготовить:
полностью удалить старое покрытие: лакокрасочное и тканевое;
выровнять поверхность, заделать трещины;
нейтрализовать следы порчи древесины;
отремонтировать конструкцию, уделив повышенное внимание узлам соединения деталей.
Перед покраской поверхность покрывают пропитками и грунтовками.
Удаление обивки
Реставрация мягкого стула начинается с удаления обивки.
Ткань обычно закрепляют столярным клеем и небольшими гвоздиками, а в относительно молодой мебели забивными скобами.
Для удаления скоб понадобится отвертка и плоскогубцы:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Кончик отвертки вводят под скобу и поднимают один конец крепёжного элемента из основания.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Используя плоскогубцы, выворачивают скобу из дерева полностью.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Гвозди удаляют другим способом:
Острый конец стамески прислоняют к месту соприкосновения шляпки гвоздя и поверхности стула.
Лёгкими ударами молотка добиваются появления зазора между шляпкой и деревом.
Действуя стамеской, как рычагом, стараются увеличить зазор.
Плоскогубцами достают гвоздь.
Ткань, посаженную на клей, подрезают ножом. Остатки клея удаляют скребком.
Теми же способами удаляют мягкую подкладку сидений и спинок, если она есть под обивочным материалом.
Удаление старой краски
Реставрация венского стула предполагает удаление старого лакокрасочного покрытия.
Сделать это можно тремя способами:
термическим;
механическим;
химическим.
Термический вариант подходит для работы на открытом воздухе, так как при обжиге краски и лаки выделяют едкий дым.
Порядок действий:
Небольшой участок прогревают строительным феном до размягчения краски.
Скребком снимают один слой старого покрытия.
При необходимости повторяют процедуру пока все слои не будут удалены.
[block]Термический способ требует внимательности и терпения, важно не пытаться прогреть всю поверхность, а работать с небольшими участками.[/block]
Механический метод подразумевает удаления краски скребками или наждачной бумагой. Второй вариант предпочтительнее, так как скребком легко нанести глубокие царапины. Их придётся заделывать шпаклёвкой, что увеличивает трудозатраты и расход материала.
Упрощает задачу использование шлифмашинки, на которую закрепляют наждачную бумагу. Электроинструментом снимают верхний слой, а окончательную обработку проводят вручную. Обрабатывают руками выпуклые поверхности, например, венского стула — неосторожные движения шлифмашинкой могут нарушить плавные формы деталей мебели.
Химическую смывку старой краски используют с осторожностью, если стул планируют покрывать прозрачными составами. Растворённая краска может въесться в деревянную основу.
На стул наносят смывку, ждут размягчения краски и удаляют её шпателем, ножом или стамеской. При необходимости процедуру повторяют.
Удаление пятен
Большие и глубокие повреждения удаляют наждачной бумагой или стамеской.
Следы синевы и поверхностных пятен от гнили необходимо убрать. Для этого применяют отбеливатели в жидкой форме или в виде паст. Необходимо строго соблюдать инструкции производителей.
Жировые пятна удаляют растворителями. Если их оставить, новая краска ляжет неравномерно.
Восстановление соединений
Расшатанные стулья ремонтируют. Используют тот же способ крепления деталей, что был применён изначально. Детали разъединяют. Старые шурупы заменяют новыми, которые должны быть немного толще.
Места нанесения клея зачищают наждачной бумагой и проклеивают новым составом. Используют столярные клеи, которых сейчас много в продаже.
Покраска деревянного стула
Рабочее место, где будет проводиться покраска, должно хорошо проветриваться, чтобы удалять резкие запахи и вредные вещества, выделяемые краской.
Перед работой проводят влажную уборку помещения, удаляют пыль, которая при оседании на поверхность стула может испортить результат. Особенно важно добиться чистоты, если требуется получить глянцевое покрытие.
Предметы мебели и полы в зоне работы закрывают плёнкой от попадания капель и случайного пролития краски.
Доступ к стулу желательно обеспечить со всех сторон, чтобы избежать лишних прикосновений и перемещений во время окраски.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Перед покраской проводят финишную подготовку — зачищают стул от наплывов шпаклёвки, мелких неровностей, стараются добиться идеальной поверхности. Первым слоем при покраске наносят грунтовку. Она не должна быть тёмного цвета, если стул будет светлым.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
После высыхания проводят обработку наждачной бумагой, убирая появившиеся шероховатости. Финишный слой наносят валиком, кисточкой или краскопультом. Последний способ предпочтительнее для неровных деталей и для окраски резных фрагментов или отверстий.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]При необходимости наносят второй, иногда третий слой краски, перед этим обязательно дают предыдущему слою полностью высохнуть.[/block]
Деревянные стулья можно покрывать следующими видами красок:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Нитроэмали и нитролаки придают поверхности блеск и глянец, подходят для уличной мебели, но подвержены растрескиванию от ударов.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Алкидные покрытия просты в нанесении, пластичны, почти не имеют запаха и не выделяют опасных веществ при сушке, но их лучше не использовать, если стулья будут подвержены воздействию низких температур.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Акриловые составы стойки к воздействию внешней среды. Красить стулья необходимо в хорошо проветриваемом помещении.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Стул готов к использованию, когда краска полностью высохнет. Первое время при обращении с предметом мебели соблюдают осторожность, особенно с многослойными покрытиями.
Реставрация стула с мягким сиденьем своими руками
В стульях советского изготовления мягкость обеспечивала долговечная джутовая подложка. Сейчас для реставрации стула с мягким сиденьем применяют другие материалы, которые меньше слёживаются и не теряют форму при воздействии тяжёлых предметов. Кроме того, джут стоит дорого.
В новых изделиях для подложки сиденья используют:
тонкий мебельный поролон;
синтепон;
ватин;
койру — материал из ореха кокосовой пальмы.
[block]Для перетяжки стульев в домашних условиях для подложки лучше всего подходит поролон толщиной до 5 см. Верхнее покрытие выполняют из любой плотной ткани.[/block]
Алгоритм работы:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Выкраивают поролон строго по форме сиденья. Промазывают клеем основание и поролон. Если этого не сделать, со временем появятся выпуклости на поверхности стула, подложка собьётся к одному краю.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Соединяют и прижимают подложку и сиденье, дают клею «схватиться». Тонкий ватин прикрепляют степлером по периметру основания.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Раскраивают ткань, таким образом, чтобы при натяжке оставался запас 5–7 см с каждого края сиденья. [/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Ткань прикрепляют спереди и сзади к сиденью с нижней стороны. Используют степлер. Обивку тщательно распрямляют на всех стадиях работы, чтобы не допустить образования складок.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Когда покрытие выровнено, прибивают материал с левой и правой стороны сиденья. На последнем этапе растягивают и закрепляют обивку в углах. Требуется особая осторожность. Неправильно забитые скобы удаляют и повторяют процесс.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Для получения лучшего результата поверх поролона прибивают обивочную ткань и только потом финишную, отделочную.[/block]
При работе с гвоздями под них дополнительно подкладывают ленту из плотной ткани. Использование степлера исключает расходование дополнительных материалов.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Техника декупажа
Декупаж позволяет обновить старый стул своими руками, скрыть неровности и повреждения поверхности стула. Кроме того, можно подобрать принт под любой выбранный стиль от прованса до техно.
Техника заключается в оклейке стула бумагой или тканью с последующим покрытием несколькими слоями прозрачного лака.
Декупаж бумагой
Структура бумаги позволяет легко оклеивать не только ровные, но и изогнутые поверхности, в том числе ножки стульев.
Алгоритм работы:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Стул разбирают и обрабатывают наждачной бумагой, добиваясь максимально ровной поверхности. Обезжиривают.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
При необходимости мебель красят. Если стул темный, а фон должен быть светлым, сначала его окрашивают в белый, затем в выбранный цвет.[/colonizator_col]
Разглаживают бумагу, добиваясь идеального прилегания. Используют валики или мягкую ткань. При необходимости бумагу смачивают водой, чтобы она стала мягче.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
После высыхания наносят новый тонкий слой клея поверх рисунка. Декорируют при необходимости краской. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Окончательная отделка заключается в нанесении 3–4-х слоёв прозрачного лака. Каждый слой должен полностью высохнуть.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Для декупажа небольших поверхностей, например, ножек, бумагу рвут на фрагменты размером до 10 см. Можно покрасить краской в общем стиле. [/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Декупаж тканью
Декупаж тканью подходит только для сидений и спинок стульев, ножки обработать не получится.
Порядок работы:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Разбирают стул, проводят подготовку поверхности. Ткань раскладывают на столе. Прикладывают сиденье и обводят края маркером или карандашом. Делают выкройку, отступив от намеченной линии около 2 см.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Покрывают сиденье клеем: ПВА или специальным для купажа. Наклеивают ткань, тщательно разравнивают, удаляют складки и воздушные пузыри. Наносят слой клея поверх ткани.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
После полного высыхания материал должен стать жёстким. Канцелярским ножом срезают излишки ткани строго по краям оклеиваемой детали. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Наносят очередной слой клея, чтобы исключить преждевременный износ и появление бахромы по краям.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Заканчивается декупаж тканью нанесением 2–3 слоёв прозрачного лака.
Уличная мебель на даче используется максимально интенсивно и подвергается воздействию агрессивных погодных факторов. Поэтому она должна соответствовать следующим критериям:
Устойчивость. Стул может использоваться не только на деревянной или бетонной площадке, но и на песке, газоне, неровной земле. Для этого нужно широкое основание, не проваливающееся в грунт под нагрузкой.
Прочность. Стул должен выдерживать вес взрослого человека средней комплекции или больше.
Водостойкость. На улице на мебель воздействует дождь, снег, туман, роса. В помещении предметы зимой покрываются инеем и конденсатом.
Удобство использования. Любому человеку хочется проводить время за столом комфортно, не боясь упасть и не страдая от боли в спине.
Презентабельность. Внешний вид мебели должен вызывать исключительно положительные эмоции.
Долговечность. Качественные стулья служат несколько десятков лет без ремонта.
На даче потребуются стационарные, раскладные модели стульев, а иногда и трансформеры. Нужно определиться с видом, количеством, дизайном стульев, материалами изготовления и декором.
В хозяйстве может оказаться масса подручных предметов, оставшихся после строительства, ремонта, подаренных соседями и родственниками. Сделать садовый стул можно из такой основы:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Дерево. Материал всегда есть в продаже, его легко обрабатывать бытовыми инструментами и придавать самые разнообразные формы. При регулярной технологической обработке садовые стулья из дерева могут служить десятилетиями.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Металл. В дело идут профильные и круглые трубы из черного железа с напылением, алюминия и нержавеющей стали. Каркас из металла отличается высокой прочностью, но работать с таким материалом намного сложнее.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Следует приготовить такие инструменты:
уровень, рулетка, карандаш;
рубанок, стамеска, молоток, пила;
ножницы;
отвертки, гаечные ключи;
малярная кисть.
Список необходимых материалов:
брус и доски, водостойкая фанера;
саморезы, болты и гайки;
столярный клей;
лакокрасочные составы, пропитка, антисептик;
наждачная бумага.
[block]Для работы нужна ровная площадка и хорошая погода. Лучшее место – в беседке, на террасе или под навесом. Если придется работать в помещении, нужно накрыть элементы интерьера пленкой от пыли, а на пол положить картон. Для собственной защиты следует приготовить респиратор, перчатки, монтажные очки или забрало.[/block]
Подготовка схемы
Сначала надо определиться с видом стульев, которые потребуется изготовить. Желательно, чтобы они были одинаковыми. Это красивее, удобнее и проще. Потом рекомендуется нарисовать несколько эскизов, из которых выбрать лучший. Затем можно переходить к составлению чертежей.
Нужно учесть ряд моментов, связанных с размерами и формой. Оптимальными параметрами для сиденья является площадка 40×40 см. Расстояние от земли должно быть около 40-42 см. Спинка прямая, высотой 45, но можно поднять и до 70 см. В этом случае придется обустраивать ортопедический подголовник.
Соединение отдельных деталей лучше делать по системе шип-паз, но это довольно сложно, поэтому лучше воспользоваться уголками.
Для твердой основы опору можно делать в виде ножек с поперечной обвязкой. Для использования на грунте лучше смастерить площадку, рамку или полозья. При этом контактные участки следует закрывать гильзами, стальными или пластиками накладками.
Пошаговая инструкция по изготовлению стула
Принципы и последовательность сборки обычного и складного садового стула одинаковы, работа отличается только сложностью и количеством деталей.
Стационарный стул
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Напилить в соответствии со схемой заготовки из досок.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Собрать заднюю часть.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Собрать переднюю часть. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Сделать обвязку и подготовить боковые царги. [/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Соединить заднюю часть и обвязку. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Присоединить переднюю часть и боковые царги. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
Сделать сиденье. Это может быть щит из фанеры или досок. Обустроить на нем мягкую часть из ткани и наполнителя.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Если стул будет использоваться на улице, подушку лучше сделать съемной. [/colonizator_col]
Несколько сложнее сделать раскладной стул или шезлонг, но и тут вполне можно справиться самостоятельно.
Порядок работы:
Собрать сиденье. Сначала делается рама, затем на нее прикручиваются доски или кусок фанеры.
Изготовить опорную конструкцию из передних ножек и спинки. Сверху к стойкам крепятся рейки, а снизу поперечная планка.
Сделать задние опоры. Соединить их двумя перекладинами, сверху и снизу.
Состыковать части винтовыми стяжками.
На нижней стороне рамы выточить углубления для упора подвижных задних ножек.
В итоге получается конструкция, которая в сложенном виде занимает очень мало места, а в рабочем состоянии на ней достаточно удобно и комфортно. Остается ее обработать, декорировать, оснастить постоянными или съемными подушками.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Финишная обработка
Вариантов финишной отделки существует множество:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Окрашивание. Краска придает изделию определенный цвет и стиль, защищает древесину от влаги, насекомых, ультрафиолета. Выбор велик, от белого до черного, одним цветом или несколькими. Лучше использовать акриловые или масляные составы, которые обладают отличной адгезией, насыщенностью, хорошо выдерживают все погодные условия.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Лакировка. Раствор берется прозрачный или цветной, в зависимости от желаемого эффекта. Предварительно древесина покрывается морилкой или обжигается паяльной лампой, что подчеркивает красоту узора волокон. Темные породы в тонировании не нуждаются, достаточно качественной полировки. Для получения качественного покрытия требуется нанесение не менее трех слоев лака.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Декупаж. Это долгий, но эффектный и практичный способ создать изделие с интересной и уникальной поверхностью. Выбирают кухонные салфетки с определенным рисунком, а затем ими оклеивают детали стула полностью или частично. Тематика самая разнообразная — орнаменты, разводы, газеты, цветы.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Оклеивание пленкой. Это самый быстрый способ декорирования мебели, так как отсутствуют процессы нанесения и высыхания растворов. Кроме этого, пленка полностью герметизирует основу, а хороший материал отличается еще и довольно высокой прочностью. Кроме того, полотна скроют мелкие дефекты на поверхности. Под самоклейку необходимо качественно прогрунтовать древесину.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Использование чехлов. Для постоянного использования берется прочная синтетическая ткань или искусственная кожа. Если это делается для отдельных мероприятий, подойдет любая красивая материя, которая есть в хозяйстве. Можно использовать старые шторы, гардины, пледы, покрывала и постельное белье. Прием простой, эффективный. Вид у стульев торжественный, декорировать не надо.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Резьбу в качестве украшения рассматривать не стоит. В углублениях собирается грязь, что сильно усложняет уборку.[/block]
Табуретки, стулья лучше красить в разобранном виде
При плюсовой температуре в безветренную погоду работы лучше выполнять на улице, в мороз – в помещении. Сначала осматривают табуретки, чтобы выявить детали для ремонта. Попутно находят треснувшие ножки, которые восстановить невозможно, их меняют новыми.
Подготовка к работе включает этапы:
определяют способ покраски табурета, выбирают однотонную или многоцветную краску, технику декупажа, художественный рисунок;
разделяют процесс на отдельные этапы, предусматривают их последовательность, рассчитывают время на каждый;
готовят перечень материалов и инструментов, рассчитывают объем шпаклевки, краски грунта и других.
[block]Табуретки лучше разобрать, чтобы окрасить каркас и сиденье по отдельности, укрепить ножки. Если разобрать не получается, используют малярный скотч, чтобы не заходить на неподлежащие покраске элементы.[/block]
Краску размешивают в емкости электрической дрелью с венчиком, вручную тщательно перемешать трудно. Работают на низких оборотах, чтобы уменьшить количество пузырей.
Готовят инструменты и приспособления:
ручки валика берут для насадок по 5 – 6 см, покупают велюровые съемники;
может понадобиться строительный фен для ускорения сушки;
труднодоступные места обрабатывают кистью, шириной 3 – 4 см;
выравнивают плоскость и заделывают трещины резиновым шпателем;
валиком удобно работать, раскатывая краску в специальной кювете с отжимной полочкой.
[block]Из материалов понадобится грунтовка и лак по типу обрабатываемой поверхности и варианту краски. Например, художественный рисунок или декупаж покрывают лаками на водной основе, т. к. масляные и нитроцеллюлозные разъедают краску. Шпаклевку для выравнивания применяют готовую по древесине в небольших емкостях.[/block]
Подготовка рабочего пространства
Растворители в красках негативно влияют на здоровье человека, поэтому организовывают хорошее проветривание помещения. Большинство лакокрасочных материалов относят к горючим веществам, поэтому работы проводят вдали от источника открытого огня. Опасными могут стать нерабочие электроприборы, которые выбрасывают искры при коротком замыкании.
Пол на рабочем месте покрывают целлофаном, который продают для красочных работ в строительном магазине. Можно разложить старый картон.
Красить табурет удобнее не на полу, а подняв его на уровень согнутой руки. Поэтому используют стол или другую подставку, которую также закрывают от попадания краски. Хорошо, если есть крутящийся столик, чтобы не ходить вокруг стационарного.
Предусматривают место для хранения банок с ЛКМ, работают с небольшой емкостью для удобства.
Как покрасить деревянную табуретку
Старое шелушащееся покрытие нужно снять, иначе новый слой облезет через пару месяцев и работу нужно будет переделывать.
Краска на мебели от известного магазина ИКЕА сходит очень быстро. Кроватки, столики, табуретки облазят на первый-второй год эксплуатации, поверхность шелушится, слой отпадает кусочками.
Выбор краски
Древесина — универсальный материал, который совместим с разными категориями красок.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Эмалевые ЛКМ включают высокодисперсные частицы, лаки, наполнители, ускорители твердения, матирующие ингредиенты, пленкообразующие вещества. Покрытие более гладкое и прочное, чем у алкидных и масляных материалов. Эмали — пожароопасные и токсичные краски.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Масляные составы хорошо сопротивляются влаге, жирному налету, переменам температуры.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Алкидные включают две группы: глифталевые и пентафталевые разновидности. Показывают высокую стойкость к погодным факторам, температурным изменениям. ПФ-115 применяют только для окраски снаружи, а ПФ- 266 годится для табуреток.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Алкидно-меламиновыеэмали противостоят влаге, эластичные, твердые, инертные к воздушной химии (кухонные жиры).[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Акриловые краски лучше всего подходят для деревянных табуретов. В основе лежат полиакрилаты и сополимеры для образования пленочного покрытия. Разбавляются водой, после высыхания становятся темнее. Нитроэмалевые краски сохнут быстро, несмотря на резкий неприятный запах, который пропадает после образования пленки.[/block]
Подготовка табурета
Старое покрытие снимают несколькими методами. Иногда их комбинируют:
покрытие счищают наждаком, набивая шкурку на брусок из дерева, или работают электроинструментом с шлифовальными дисками;
применяют специальную смывку, которая растворяет старую краску, остатки снимают шпателем.
Поверхность зачищают наждаком и грунтуют для лучшей адгезии. Шпаклюют резиновым шпателем – заделывают неровности, трещины. Высушивают шпаклевку, повторно выравнивают наждаком, убирая засохшие неровности.
Если выравнивающий состав во впадинах стянулся, получились выемки, шпаклевку, ошкуривание, грунтовку повторяют до идеального выравнивания плоскости. Последний слой грунта накатывают валиком.
Технология окрашивания
После шлифовки обнажается цвет натурального дерева, из которого сделана табуретка. Есть 2 способа оставить текстуру:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
На светлое дерево наносят морилку — не обязательно сразу давать темный фон, сначала наносят один полупрозрачный, после высыхания оценивают итог.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Темное дерево сразу покрывают прозрачным лаком, чтобы оставить колер древесины без изменений.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Другие технологии:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Потертости (стиль шебби-шик) делают, предварительно накладывая слой воска на некоторые участки. После полного окрашивания всей поверхности эти области зачищают, оставляя непрокрашенные места. Обычно чтобы покрасить табурет, краску накладывают в два приема.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Для художественной росписи используют масляные или акриловые краски. Рисунок оставляют просушиваться, после этого поверхность покрывают акриловым или масляным лаком. Последний вариант применяют по аналогичным краскам. Нитролаки по такой отделке не используют.[/colonizator_col]
Сроки схватывания ЛКМ разнятся в зависимости от состава и внешних условий. На время образования поверхностной пленки влияет влажность воздуха. В сырости период схватывания замедляется. Немало зависит от температуры воздуха. В жаркой комнате пленка появляется быстрее.
Немало внимания уделяют объему тонирующих компонентов в составе краски. Играют роль свойства окрашиваемой поверхности. Например, на мягкой древесине состав высыхает скорее, чем на твердой.
Примерное время схватывания различных составов:
Алкидные и меламиновые краски дают пленку после первого наложения через полчаса. Второй слой высыхает за 50 минут.
Глифталевые и пентафталевые составы образуют пленку в течение суток после нанесения. Современные глифталевые краски из баллончика сохнут за 6 часов из-за добавления ускорителей.
Акриловые ЛКМ, как и меловые, сохнут 4 – 5 часов — в этом их преимущество перед другими группами.
Нитроцеллюлозные высыхают через 20 – 25 минут при условии нанесения при комнатной температуре.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Полезные рекомендации
Если трудно выбрать цвет для покраски, используют традиционный белый, он подходит к большинству интерьеров и не вызывает раздражения от привыкания.
Другие советы:
все лепные элементы и декор (на ножках табуретки) устанавливают на клей до начала окрашивания;
меловые краски редко применяют из-за новизны, но этот тип наиболее приемлем (хорошая укрывистость, прочность, долговечность);
правильно наносить краску тонким слоем, если нужно перекрыть темные пятна, делают несколько слоев – два-три тонких слоя краски схватятся намного быстрее, чем плотные толстые;
если нужно ускорить высыхание, применяют строительный фен для нагревания поверхности перед покраской и после.
Чтобы покрасит старую табуретку, применяют валик — им удобнее распределять краску, избегая потеков и наплывов.
Для обновления мебели можно взять ручной инструмент, но удобнее работать электрическим. В первом варианте применяют рубанок, стамеску. Ошкуривают поверхность наждаком разной крупности, который прибивают к небольшому бруску или натягивают на станок.
Электродрель нужна для сверления отверстий, для шлифовки используют углошлифовальную машину с комплектом кругов по дереву. Болгарку можно заменить дрелью — в патроне закрепить шлифовальные диски с соответствующим хвостовиком.
Для ремонта готовят инструменты:
измерительные и контрольные: рулетку, плотничный угольник, пузырьковый уровень;
отрезные: ножовка с крупными зубьями (по дереву), ножницы, нож или электролобзик с пилкой по древесине;
для сборки: шуруповерт, отвертку, молоток, струбцины, плоскогубцы, степлер с набором скоб;
для обработки и покраски: кисти, валики, резиновые шпатели, емкости, ветошь.
[block]Берут влагостойкий клей, который обеспечивает прочное соединение. Состав не должен оставлять следов на деталях. Чаще используют полиуретановые виды, эпоксидные клеи, ПВА, БФ-4.[/block]
Приобретают материалы:
стальные хомуты, гайки, болты, шайбы, уголки;
шурупы или саморезы с крупной резьбой длиной 30 – 45 мм, диаметром 3,5 – 4,5 мм;
синтепон, поролон, ткань для обивки сиденья, обрезки фанеры;
воск, лак или морилку, шпаклевку для работ по дереву.
[block]Используют акриловые, латексные, силиконовые краски, применяют алкидные эмали, масляные и нитроцеллюлозные составы. Разводят краску соответствующим растворителем.[/block]
Перед демонтажем сиденья на нем и каркасе табуретки делают отметки (риски), чтобы при сборке правильно совместить элементы.
Сиденье может крепиться саморезами сквозь отверстия в верхней части ножек. В этом случае работают крестовой отверткой. Если фиксация на шкантах, применяют большую отвертку или стамеску, чтобы аккуратно отсоединить детали.
Если шканты не вытянулись, остались в гнездах, используют плоскогубцы, чтобы аккуратно вытащить. Если шканты обломились, ставят новые.
Сиденья бывают с прямыми или закругленными углами. Во втором случае их легче оклеивать кромкой по торцам. Обычно поверхность изнашивается, ее вид становится некрасивым, отходят боковые ленты или совсем отпадают, отламываются.
[block]Если сидушка старая, лучше выпилить новую по размерам, скруглить углы лобзиком, плоскость обработать наждаком.[/block]
Оклейка мебельной кромкой
Берут ленту, на обратной стороне которой нанесен термоклей. Такой материал приклеивается легко, крепко держится, не раскисает от воды.
Порядок работы:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Боковины измеряют по периметру. От рулона ножницами отрезают кусок ленты, по длине больше полученного размера на 2 – 3 см.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Сиденье закрепляют тисками или другим способом, т. к. две руки будут заняты (кромка и утюг). На утюге выставляют 150°, нагревают. Кромку прикладывают к торцу так, чтобы ее края и грани боковины были параллельными (иначе в конце работы лента сдвинется).[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Утюг прикладывают к кромке, медленно двигают, немного придавливая, по всей длине. Проходят повторно места с воздушными пузырями.[/colonizator_col]
Новую обивку ставят вместе с мягкой прокладкой. Можно использовать остатки поролона или ткани от других работ, т. к. размеры сидушки небольшие. Подойдет жаккард, гобелен, велюр, флок, шенилл, рогожка, кожзам или натуральная кожа, ставят мех или замшу.
Порядок работы:
Снимают с сиденья старый слой обивки, удаляют поролон или синтепон. Если они в хорошем состоянии, их можно использовать повторно.
Снятую ткань не выбрасывают, делают по ней выкройку. Старую обшивку гладят утюгом, чтобы разровнять заломы по краям.
На сиденье кладут наполнитель толстым слоем. Его можно приклеить или прибить степлером в некоторых местах.
Новый материал помещают на прокладку, края заворачивают на тыльную сторону и там прибивают края степлером. Шаг скоб — 20 – 30 мм.
Готовое сиденье крепят к каркасу табурета штифтами, саморезами.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Ремонт крепления ножек
При восстановлении табуретки проверяют прочность крепления ножек. Они фиксируются обычно к планкам или самой крепежной раме (это зависит от конструкции узла).
Для ремонта есть несколько методов, их определяют по способу крепления: резьбовой и на клее. Иногда после закручивания ножки в посадочное место на всю резьбу до упора она по-прежнему проворачивается. Тогда жесткость крепления усиливают с помощью толстой суровой или льняной нити (обычно подобный материал используют сантехники на резьбовом трубном соединении). Ее накручивают на резьбу в обратном направлении от линии ввинчивания.
Иногда таким методом уплотнение резьбы не получается, ножка не фиксируется без люфта. Это значит, что резьба в посадочном узле испортилась окончательно, требуется ремонт крепления. Для этого берут шпильку М10 с резьбой метрического типа и соответствующую гайку. В некоторых случаях вместо гайки берут болт М10.
Деревянных
Обычно такие элементы ставят на клей. Происходит расшатывание из-за потери качества состава от времени, рассыхания (уменьшения верхней части ножки в размерах).
Порядок действий по ремонту табурета:
Аккуратно, чтобы не испортить дерево, вынимают шатающиеся ножки из отверстия сиденья или каркаса.
Если элементы не отделяются сразу, подогревают паром место стыка (на носик чайника с кипящей водой надевают шланг, другой конец подносят к соединению).
Из выемки убирают весь клей, используют стамеску, скребки.
На торец ножки и в отверстие помещают новый клей, элемент вставляют в гнездо.
Для плотности сцепления на конец ножки наматывают бумагу.
Табурет переворачивают в привычную позицию, нагружают сиденье.
Визуально можно найти место порчи резьбы, она сглаживается на планке или шпильке. В зависимости от этого меняют одну из деталей.
Порядок ремонта металлических табуреток:
Если поломка обнаружена на крепежной планке, шпильку откручивают из пластины, выкручивают из ножки на 10 см. Затем вкручивают в планку, чтобы на 10 см выступала с обратной стороны, надевают на нее гайку соответствующего диаметра.
В этом же варианте можно поменять саму крепежную пластину. Для этого убирают ножку, меняют планку, завинчивают опору обратно.
Если испорчена резьба на шпильке, ее выкручивают из ножки. Далее в одном варианте шпильку вставляют в ножку испорченным концом, в другом — ставят новую деталь.
[block]При выкручивании стержня из тела ножки между плоскогубцами и резьбой прокладывают кусок кожи, чтобы не повредить. Если со шпилькой поработать не удалось, вместо нее можно использовать болт размером около 80 мм по длине. Шестигранную головку затягивают рожковым ключом.[/block]
Ремонт треснувшей ножки
Элемент ломается, если табурет используют не по назначению, дают непомерную нагрузку, дети качаются на нем.
Ножка сломана вдоль древесных волокон. Половинки при совмещении хорошо прилегают, нет отдельных щепок, которые не подходят для стыкования.
На месте перелома мелкие осколки, щепа. Место стыка нельзя плотно собрать, поэтому опору не склеивают, а меняют новой.
При ремонте ножки табуретки на место разлома наносят клей, половинки приставляют, прижимают струбциной до полного высыхания.
Если текстура слабая в области стыка, место усиливают, чтобы не получился новый перелом. Фрезером делают паз сечением 10 х 12 мм, длиной 120 мм. По размерам выпиливают планку.
Вбивают планку с клеем в пропил так, чтобы она входила плотно, но древесина осталась неповрежденной. Верхушку срезают стамеской после высыхания. На изогнутых ножках планку выпиливают по отметке, которую сделала фреза при выборке. Клей снимают с поверхности до высыхания.
На табуреты, которые стоят на садовом участке, влияет влага, попадающая с дождем, роса, ультрафиолет, низкие и высокие температуры. Поверхность обрабатывают пропитками и защитными слоями, чтобы повысить стойкость к негативным факторам влияния.
Мебель на открытом пространстве должна быть:
стойкой к впитыванию воды;
не выгорать от солнца;
прочной, устойчивой.
По конструкции различают табуретки традиционные и складные. Второй вариант компактный, при необходимости его убирают на хранение под навес или на склад. Для предметов мебели внутри здания требования не такие жесткие, т. к. табуретки работают в щадящих условиях.
Чтобы сделать прочную и качественную мебель, нужно разработать чертеж для изготовления. По нему рассчитывают объем материала. Правильно организовать работу можно с помощью специальных инструментов для работы по дереву. Подготовке древесины также уделяют внимание.
Выбор материала
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Для табуреток применяют хвойные породы, например, сосну, лиственницу, используют также березу, вишню, орех. Эти материалы стоят недорого и пользуются спросом.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Для крепления готовят прочный клей, который обеспечивает надежную стыковку и почти не оставляет следов. Берут эпоксидный, полиуретановый клей, ПВА.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Для фиксации деталей используют металлические шпильки диаметром 8 – 10 мм с метрической резьбой на концах, иногда применяют болты М8 с соответствующими гайками и шайбами.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Инструменты
Распиливают доски бруски стационарной дисковой пилой или переносным отрезным инструментом. Небольшие по глубине резы выполняют электрическим лобзиком. Для шлифовки применяют углошлифовальную машину (болгарку) с кругом для зачистки по дереву.
Готовят набор инструментов:
для порезки, сверления: ножовка по дереву, электрическая дрель, нож, наждак;
для сборки: шуруповерт, крестовая и плоская отвертка, молоток, струбцины;
для обработки: кисти, валики, резиновый шпатель, емкости, ветошь.
Рабочее место
Изготовление и сборку организовывают в гараже, сарае, под навесом. Лучше обрабатывать деревянные детали на столе-верстаке, а зажимать детали для шлифовки стационарными тисками.
Правила организации рабочего пространства:
определяют место для работы, все инструменты располагают рядом;
находят место для складирования материалов;
подготавливают участок для готовых деталей и сборки конструкции;
обязательно делают хорошее освещение во всех рабочих зонах.
Место сборки освобождают от остатков древесины, мусора, опилок.
Подготовка чертежа
На эскизе показывают размеры царги, ножек, сиденья. Если предусмотрены сухари (крепежные детали), показывают их расположение, размеры. Вычерчивают форму сиденья, проставляют габариты. На ножках показывают размеры и места выборки пазов, на царгах и приножках конструкцию выступающих шипов, глубину фрезеровки.
Размеры табуретки определяют по потребностям. Есть высокая мебель для сидения за обычным столом или низкая, чтобы собираться за кофейным столиком в саду. Стандартная высота табуретки 450 – 550 мм (сиденье с ножками).
Пошаговая инструкция по изготовлению табурета
Для сборки табурета для дачи из дерева понадобятся навыки работы на пилораме или с электролобзиком. Процессы изготовления и соединения деталей выполняют по разработанной схеме.
Ножки фиксируют резьбовым способом и на клее. В первом случае используют шпильки, которые вкручивают в планки. Иногда применяют болты с граненой шляпкой. Если ножки ставят на клей, делают посадочное место, куда устанавливают верхнюю часть ножки.
Стандартный табурет
Шпунтированные доски для сиденья нарезают пилой, затем склеивают сиденье из нескольких элементов. Доски тщательно подгоняют, шлифуют, затем боковые стороны намазывают клеем. Элементы соединяют, для плотного приклеивания стягивают струбцинами, оставляют до полного высыхания.
Сборка каркаса включает операции:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Изготавливают ножки из брусков сечением 50 х 50 мм так, чтобы они получились равные по высоте, имели прямоугольные срезы. Высота варьируется от 450 до 500 мм.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
На стойках находят и размечают области выборки стыковочных пазов. В них заходят шипы царг или приножек. Конструкция содержит два типа элементов или только царги. Выбирают древесную массу стамеской или ручным фрезером.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Подготавливают торцы приножек или царг — на концах формируют выступы, глубина и высота которых меньше размеров посадочного места на 1 – 1,5 мм. Шипы вплотную входят в пазы, но так, чтобы их не забивать с усилием молотком.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Ножки собирают по парам, между ними монтируют царги. Выступающие стыки на торцах перемычек вклеивают в пазы, выбранные на ножках. Полученные рамы затягивают струбцинами. После высыхания клея ножки, соединенные в раму попарно, собирают в одну конструкцию. Все стыки скрепляют саморезами или шурупами.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
В некоторых случаях конструкцию упрочняют сухарями, которые крепят к табуретным ножкам и царге одновременно. Создается добавочная опора под сиденье, если верх сухаря совпадает с краем царги.
Работа с сиденьем:
Размечают (по основанию) места склеивания.
На обратную сторону изделия наносят клей. Сидушку устанавливают на каркас табуретки, выравнивают края по периметру. Затем прижимают и нагружают.
На сиденье через всю его толщину, проходя в тело ножек, по четырем углам сверлят по одному отверстию под установку шканта. Диаметр их меньше сечения шканта на 1,5 – 2 мм, а глубина меньше размера крепежа по длине на 5 мм.
Выступающую верхушку срезают фрезером, место шлифуют мелким наждаком. Для прочности сиденье затягивают струбциной до высыхания. Время схватывания клея есть на упаковке.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Складной табурет
Форма сиденья может быть полностью круглой, со скругленными углами или квадратной. Чаще применяют круглую панель, диаметр которой 350 мм. Вверху сидушки делают отверстие криволинейной формы размером 120 х 25 мм, чтобы за него брать рукой при складывании.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Для выпиливания применяют фрезер. Другой метод — сверлят по концам отверстия диаметром 25 мм, затем лобзиком вырезают дерево, располагающегося между ними. Края обрабатывают сначала напильником, затем наждаком.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Работа по обработке ножек. В двух опорах, формирующих наружную раму, вырезают пазы 180 х 8 мм, глубиной в 42 мм для хода шпильки. Если стержень на концах с резьбой, то отверстие делают сквозное для использования заглушки в форме гайки. В двух брусках сверлят отверстия насквозь диаметром 8 мм для прохода шпильки. Работают на станке, или на верстаке закрепляют детали для обработки. Бруски для узкой внутренней рамы вверху спиливают под 30°, размечая положение реза стуслом. Внизу ножки немного закругляют.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Поперечные царги устанавливают на шканты, которые забивают в просверленные ранее сквозные отверстия. Перемычку садят на клей в выбранном месте, раму зажимают струбциной, оставляют сохнуть. Просверливают отверстия сквозь внешние строну опор так, чтобы они углубились в торец перемычки на 25 мм. В отверстия вливают клей, забивают шканты (по 2 шт.) на одну сторону царги.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Установка петель. На обороте сидушки размечают места фиксации петель-бабочек, затем навесы укладывают по разметке и очерчивают контуры. В этой области выбирают древесину на глубину петли так, чтобы элемент стал заподлицо с плоскостью. Закрепляют навесы на ножках (верхних торцах) саморезами с потайными шляпками. Вторую часть петли фиксируют в гнездах на сиденье.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Шпильки ставят с помощью деревянной трубки, можно заменить пластиковым элементом. Диаметр заглушки 9 мм, длина 68 мм, стенки делают толщиной 2 – 10 мм. Шпильку ставят в узкую раму через трубку, концы вставляют в широкую раму (в пазы). По раме они передвигаются при складывании конструкции.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Есть модели, где используют две шпильки, а внутренняя рама — целая доска. Вторую раму делают с перемычкой внизу на уровне вхождения в ее доски-ножки для получения единой панели. В этом случае ножки крепят аналогично.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Финишная обработка
Для конечной покраски табуретки применяют аэрозольные составы, используют средства в банках: алкидные эмали, которые включают пентафталевые и глифталевые краски. Для уличных табуретов выбирают масляные краски на основе олифы, акриловые, силикатные, силиконовые и латексные варианты.
Морилкой покрывают поверхность свежего дерева, чтобы выделить текстуру волокон. Лаки применяют акриловые, масляные, нитро. Есть прозрачные материалы или с оттенком. Обработка защищает древесину от вредных воздействий, повышает стойкость.
Механизмы располагаются под сиденьем кресла, иногда часть устройства скрыта под обивкой или каркасом. В отдельных вариантах встречаются добавочные приспособления, которые регулируют высоту боковин, подголовников, подлокотников. С помощью механизмов сиденье придвигают или отодвигают от спинки и фиксируют угол наклона. Есть новые модели без рычагов, винтов и кнопок, при этом на месте можно раскачиваться, регулировать высоту спинки.
Пиастра
Простой вариант механизма регулировки высоты стула, работающий вверх-вниз, движение координируется рукояткой или кнопкой, которые нажимают на клапан газлифта. Такую модификацию применяют для кресел бюджетной стоимости.
Особенности строения:
модуль соединяет шток механизма газлифт с платформой сидения стула;
устройство выполнено в форме стальной пластины с отверстиями (4 шт.) для фиксации к основанию;
по форме бывает прямоугольной (часто), круглой, квадратной;
размер пластины зависит от межосевых расстояний.
[block]Встречаются приспособления перманент-контакт, которые благодаря упругой пружине регулируют не только высоту, но и глубину сиденья и отклонение спинки. Пружину корректируют винтом снизу, высоту меняют рукояткой справа.[/block]
Подъемный механизм предназначен для стула оператора. Крепежный кронштейн спинки не имеет жесткой фиксации к сиденью, поэтому ее наклон меняют усилием тела, при этом спираль возвращает опору в прежнее положение.
Особенности конструкции:
натяжение пружины регулируют большим винтом под сиденьем;
для подъема и опускания есть ручка сбоку кресла;
стул постоянно поддерживает спину, независимо от позы сидящего.
В креслах для офисного персонала механизм координируется тремя винтами, в итоге есть возможность корректировать высоту опоры спины (стрелка красного цвета), наклон (синего), приближение сидушки (зеленого).
Механизм качания или «Топ-ган» (DMSL, Anifix)
Устройство фиксирует стул в выбранной рабочей позиции, координирует наклон спинки под вес человека, качается в пределах 95° – 130°. Используют модификацию на креслах руководителей, также применяют в кухонных комплектах, барных и винтовых стульях.
Особенности работы:
При максимальном отклонении назад ноги поднимаются над полом из-за того, что ось приходится на середину изделия, что не очень удобно.
В более комфортабельной модификации ось смещается к переду, поэтому ноги находятся в естественном положении.
Есть возможность корректировки высоты сиденья, жесткости качания.
К недостаткам относят ограничения по весу и установку кресла только в одной позиции, громоздкость.
Мультиблок
Устройство качания ставят на дорогих креслах с возможностью управлять натяжением пружины. Уклон спинки имеет пять подъемно- поворотных позиций с фиксацией.
Особенности конструкции:
допустима нагрузка до 150 кг, есть функция «антишок» — после снятия нагрузки изделие возвращается медленно;
правой рукояткой корректируют высоту, левой регулируют качание (в пределах 40°);
сильно затянутый винт — большие усилия для раскачивания, слабо — меньше;
предусмотрена фиксация в нескольких положениях.
[block]Надежный механизм стоит дорого, гораздо дороже других механизмов. Мультиблок, у которого ось смещена от центра, дает возможность ставить ноги на пол, прилагать меньше силы для наклона спинки на большой угол.[/block]
Мультиблок с синхроплатой (Syns)
Механизм ставят на эргономичные ортопедические кресла повышенного комфорта с качанием спинки в синхронном режиме. Сиденье при этом также раскачивается на разный угол (соотношение амплитуды со спинкой —3:1).
Особенности механизма:
фиксирует сиденье и спинку в разных позициях;
регулирует усилие для начала качания (показатель жесткости);
высокая надежность устройства по высокой стоимости;
вес сидящего человека — до 150 кг;
«антишок» эффект;
автоматическое изменение наклона сиденья синхронно с аналогичным показателем спинки под влиянием веса.
Используют для стульев повышенного удобства операторов, дежурных на пультах. Изделия характеризуются независимым способом координации наклона сиденья и спинки. При этом угол фиксируется в любом выбранном положении.
Особенности механизма:
асинхронное устройство меняет наклон основания кресла и опоры спины без связи одного с другим;
можно корректировать высоту сидения — ручка с правого бока;
рукоятка с левой стороны поднята — можно координировать наклон спинки относительно сидушки, менять наклон соотношения сиденье-спинка;
опущенная рукоять слева — блокировка выбранного положения.
[block]Есть возможность фиксации в нужной позиции, если человек не желает возвращения параметров в исходную позицию после вставания со стула.[/block]
Устранить дефекты можно ручным инструментом, но удобнее использовать электрический. В первом случае работают стамесками, рубанком, для ошкуривания применяют станок с натянутым наждаком. Электрической дрелью сверлят необходимые отверстия, шлифуют детали стула болгаркой с наждачными дисками разной крупности. Вместо болгарки можно использовать электродрель, в патрон которой также зажимают шлифовальные круги.
Для восстановления стула потребуются инструменты:
рулетка, карандаш, уровень, угольник;
ножницы, ножовка по дереву или электрический лобзик с лезвием для работы по древесине;
шуруповерт;
отвертка, плоскогубцы, молоток, струбцины, степлер со скобами №8, 10;
кисти, резиновый шпатель, валик, емкости для лака, краски, ветошь.
[block]Клей для работы выбирают водостойкий, который не оставляет следов на поверхности. Он должен обеспечивать прочное стыкование, не портиться от воздействия света. Популярны полиуретановые разновидности, эпоксидные, БФ-4, ПВА.[/block]
Из материалов готовят:
металлические хомуты, болты с гайками и шайбами, мебельные уголки;
саморезы по дереву диаметром 4 – 4,5 мм длиной 25 – 45 мм;
поролон, обивочную ткань, куски фанеры;
лак или воск.
шпаклевку по дереву.
[block]Краску покупают стойкую к истиранию. Используют акриловые, силиконовые краски, которые не имеют запаха. Применяют также алкидные эмали (глифталевые, пентафталевые), масляные краски. Для разведения нужен растворитель соответствующего типа.[/block]
Этот элемент конструкции ломается достаточно часто из-за неправильной эксплуатации или слишком большой нагрузки.
Проблема проявляется двумя вариантами:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Ножка сломана вдоль текстуры древесины, при совмещении детали по излому плотно прилегают одна к другой. Нет мелких щепок.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Образовались осколки, тонкие щепки. Такую ножку склеивать или стягивать нельзя, т. к. слабое место повторно сломается очень быстро.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Инструкция по ремонту:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Для устранения проблемы на торцы наносят клеевой состав, ножки вставляют в гнездо, крепко прижимают. Склейка получается прочная и качественная. Проблема остается, если текстура древесины на этом участке слабая — есть вероятность разлома рядом с соединительным швом.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Ручным фрезером формируют паз шириной 10 мм, глубиной 10 – 12 мм, длина пропила — 100 – 150 мм.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Штангенциркулем перемеряют габариты паза, отпиливают планку по размерам. Делают такую деталь, чтобы входила плотно, но не туго (при забивании можно разбить ножку). По глубине вырезают с запасом, чтобы срезать не вошедшую верхушку после высыхания клея.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Отрезают планку по длине, клей помещают в паз, вставляют крепеж, ждут высыхания. Сразу снимают все остатки клея сухой ветошью.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Прижимают элементы. Струбцины убирают после высыхания, выступающую часть удаляют стамеской, ошкуривают место стыка.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Подбирают оттенок лака или краски. Накладывают покрытие в несколько слоев, каждый следующий после высыхания предыдущего. [/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Как отремонтировать расшатавшийся стул
У неустойчивого стула шатаются стойки, нарушается геометрия каркаса, такое изделие опасно для сидения, т. к. может в любой момент съехать на бок и упасть.
Стул теряет устойчивость по разным причинам:
Ослабление стыков царги или ее повреждения. Это рама по периметру стула под сидением. На каркас опирается сидушка, он также скрепляет детали остова.
Расслабление каркаса происходит из-за сломанной царги.
Если ножки установлены непосредственно в основание сиденья, которое сделано из толстой доски, увеличивается диаметр посадочных мест либо клей теряет свои первоначальные качества.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Ели качается ножка, укрепляют гнездо. Для этого вытаскивают деталь, стараясь сделать это аккуратно, чтобы не разрушить древесину. Из отверстия удаляют весь сухой клей, на торец наносят новый состав. Стул ставят в привычное положение, на сиденье помещают груз.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Если проблема в одном разошедшемся шве, сверлят отверстие, шприцем впрыскивают клей.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Сложнее ремонтировать расшатанный стул с царгой и поперечными перекладинами. Присутствует много клеевых стыков, которые со временем становятся неплотными. Такие конструкции разбирают, выявляют слабые места, проклеивают.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Изогнутые стойки вклеивают поэтапно, по одной, а не все сразу. Так легче найти правильную позицию для детали, чтобы стул перестал шататься. Если после укрепления клеем одна ножка становится длиннее, ее подрезают пилой.[/block]
От появления скрипа прочность изделия может не страдать, но резкий звук отвлекает, создает неудобства.
Скрип часто возникает с компьютерных стульях:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Разболтались болтовые соединения, фиксирующие стальные детали к дереву. Винты раскручивают, смазывают, собирают в обратном порядке.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Скрип издает механизм, служащий для стыкования спинки и сиденья. Проблему устраняют аналогично — использованием смазки.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Шум возникает при работе соединения крестовины и газлифта. Меняют подшипник или смазывают его.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
В деревянных стульях скрипеть могут соединения горизонтальных перекладин с ножками. В некоторых моделях стульев предусмотрены косые поперечины. Если они неплотно стыкуются с соседними деталями, их нужно укрепить, чтобы убрать трение частей друг о друга. Иногда достаточно заменить клей в соединении.
Древесина со временем может усыхать, если в комнате недостаточно влаги или постоянное место стула недалеко от источника тепла. В этом случае уменьшаются размеры деталей, клеевые соединения становятся подвижными вокруг ножек, перекладин. При этом торцы элементов по-прежнему прочно держатся на клее, поэтому целостность конструкции не нарушена.
Способы устранения дефектов:
вынуть элемент из посадочного места, проклеить заново;
поставить клин в гнездо рядом с деталью.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Ножку или перекладину вынимают из отверстия, если стык прочный, применяют пар. Гнездо тщательно чистят от клея, используют нож, стамеску, скребки. После этого смазывают место посадки и торец детали. На конец наматывают бумажную полоску, чтобы увеличить плотность сцепления.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Иногда клеевой стык разъединить не получается. В этом случае рассохшиеся стыки уплотняют клиньями. На ножке или царге в близком к соединению месте делают пропил. В него помещают тонкий клин, которые только немного выступает за габариты. Используют отходы любой древесины. Деталь несколько расширит конец перекладины, в итоге получится прочное соединение. Под шип впрыскивают клей.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
В период склеивания создают давление, чтобы стык высыхал в правильном положении. Струбцины затягивают плотно на 12 – 14 часов, но не перегружают — вытечет большой объем клея. Стул в это время не должен быть перекошен, чтобы последующая нагрузка не привела к разрушению элементов стула или стыковочных швов.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]В сложных конструкциях с подпорками, когда царги вставлены в ножки, разбирают все рассохшиеся элементы, рамку, чтобы проклеить стыки. Если сложно разобрать весь стул, работают попеременно с каждым их углов.[/block]
Замена наполнителя и обивки мягкого стула
Для пошива новой обивки готовят ткань и мягкую прокладку. Если в доме есть остатки материала от другой работы, для сидушки они подойдут, т. к. размеры обычно небольшие.
Материал выбирают из вариантов:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Жаккард и гобелен. По виду такие материалы похожи, но второй вид имеет большую плотность и служит дольше. Жаккард выпускают из натурального или искусственного сырья.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Флок и велюр. Ткани по бюджетной цене подходят для реставрации обшивки сиденья. Ворсистая поверхность собирает мелкий мусор.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Шенилл. Качественная ткань рекомендуется тем, у кого аллергия. Влагостойкий материал не реагирует на действие жира, пыли, используется для кухонной мебели.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Рогожка. Представляет один из видов шенилла, ткань более плотная и толстая, с крупным плетением.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Кожзаменитель и натуральная кожа. Материалы отличаются по качеству. Искусственное покрытие стоит дешевле натурального, но менее долговечное.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Иногда сидушки обшивают мехом или замшей.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Наполнителем может служить синтепон или поролон. Ранее вторая разновидность не отличалась долговечностью, приходила в негодность, крошилась. Современный вариант поролона не продавливается, обладает хорошей амортизацией, эластичный.[/block]
Порядок работ при перетяжке стула:
сиденье стула отделяют от каркаса;
с него удаляют обивочный слой, снимают поролон;
старую ткань оставляют для выкройки;
на фанеру сидушки набивают слой наполнителя, который вырезают по размеру;
старую обшивку разглаживают утюгом, чтобы убрать заломы, затем кладут на новый материал и выкраивают деталь;
на утеплитель помещают обивку, края заворачивают на обратную сторону, прибивают степлером с шагом скоб 20 – 30 мм.
Готовое сиденье кладут в каркас стула. Если посадка плотная, никакое крепление не требуется.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Ремонт раскладного стула
В стуле может быть нарушена работа складного механизма. Обычные варианты раскладных стульев имеют шарниры, которые необходимо смазывать или менять узел.
У складывающихся стульев ножки соединены в форме креста, в центре стыка располагается стальной или деревянный штифт. Он может рассохнуться, скрипеть при работе, поэтому восстанавливают клеевой слой, также меняют деталь новой.
Для прополки грядок человеку приходится наклоняться, садиться на корточки или опускаться на колени. Это неудобно. Садовый табурет для прополки облегчает задачу.
Изделия соответствуют таким критериям:
Прочность. Табуреты рассчитаны на вес до 130 кг и способны вместить человека практически любого телосложения.
Устойчивость. Соприкосновение с землей приходится на широкие основания, которые под нагрузкой не проваливаются даже в мягкий грунт.
Эргономика. Все размеры точно рассчитаны и адаптированы под особенности человеческого тела. Табуреткой пользоваться удобно и абсолютно безопасно.
Устойчивость к погодным факторам. Дачный табурет невосприимчив к сырости, высокой и низкой температуре, солнечному излучению.
Функциональность. Изделия можно использовать для работы в огороде. Также они отлично вписываются в интерьер беседки, террасы, бани, коридора и даже жилой комнаты. Им везде найдется применение.
Долговечность. Качественная продукция прослужит не меньше, чем сама дача, без ремонта и при минимальном обслуживании.
[block]Стоимость приспособлений достаточно лояльна даже для пенсионеров. При этом помощь от них более чем ощутимая.[/block]
Для изготовления садовой мебели используется множество различных материалов. Конструкции имеют общее устройство, в состав которого входит каркас, сиденье и опорные элементы. Детали могут определенным способом соединяться, также есть изделия в монолитном исполнении.
В производстве используются такие материалы:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Металл. Обычно это железо и алюминий. Сталь бывает в виде уголка, круглой и прямоугольной трубы, листовой, а также кованной. Защита от коррозии делается путем нанесения порошкового напыления, краски или другого металла, стойкого к ржавчине.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Древесина. Используется как массив, так и плиты, прессованные и клееные. Для бюджетных вариантов применяется сосна и береза, более дорогие делаются из дуба, бука, кедра и осины.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Пластик. Полимер не выполняет несущей функции, он служит для отделки, создания ручек, накладок и элементов декора.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Наполнители для мягкой части. Часто используется поролон, но в более качественных моделях натуральный и синтетический латекс.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Обивочная ткань. Закрывает жесткое основание или слой амортизации. Применяют жаккард, шенилл, микрофибру, дермантин, рогожку, натуральную кожу.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Различают цельные, разборные и складные табуреты. Опора на землю осуществляется на ножки, рамку, площадку или полозья.
Складные табуретки
До участка часто приходится добираться пешком, на велосипеде, общественном транспорте. В таких ситуациях важную роль играет компактность инвентаря.
Садовые складные табуреты в рабочем состоянии обеспечивают удобную и безопасную посадку. Если приходится долго идти к месту назначения, на нее можно присесть для небольшого отдыха. В собранном состоянии раскладной стул легко помещается в небольшую сумку и рюкзак, а в рабочее состояние приводится в считаные секунды. Изготавливаются из металла и дерева, иногда с пластиковыми накладками.
По способу трансформации различают такие конструкции:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
С раскладной сидушкой. В сложенном состоянии половинки сиденья находятся вертикально по бокам, ножки в середине. При раскладывании ножки раздвигаются, сиденье соединяется в горизонтальном положении. [/colonizator_col]
[colonizator_col]
С раздвижным каркасом. Состоят из нескольких стальных рамок и матерчатого сиденья, которое натягивается в раскрытом состоянии. Вариант самый компактный, но не столь функциональный, как специализированные изделия. Обычно делаются из оцинкованного железного прута, отличающегося высокой прочностью.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
С откидными ножками. В сложенном положении они зафиксированы на сиденье. При снятии защелки переводятся в рабочее положение, где жестко закрепляются.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
В продаже можно найти модели с подлокотниками и подножками, но они больше подходят для рыбалки.
В огороде стулья используются в качестве упора при работе и для кратковременного отдыха.
Табуретки-перевертыши
Перевертыши стали настоящим открытием, для дачников. Конструкция приспособления проста и вместе с тем очень хорошо продумана.
Состоит она из таких частей:
Две боковины в виде щита или рамки. Делаются из бруса или металлических трубок. Верх и низ служат для упора на грунт и хвата руками. Обе детали покрыты веществом, защищающим их от сырости.
Поперечная площадка. В зависимости от положения она служит сидением или упором для коленей при работе на нижнем уровне. Площадка смещена в одну сторону и находится в 10-15 см от края. Изготавливается из реек, фанеры, стального листа или плетеной рамки.
Принцип действия изделия очень простой. Когда площадка сверху, на нем сидят. Чтобы встать, можно опереться о раму. Изделие переворачивается, на сиденье ставятся колени. Полозья используются в качестве упора. Таким образом табуретка совмещает в себе обычный стул и для прополки.
Есть складные модели для удобства переноски.
На что обращать внимание при выборе и покупке
Решая, какой стульчик для дачи приобрести в хозяйство, следует оценить ряд критериев, от которых зависит его практичность.
Размер. Ширина и высота должны соответствовать габаритам пользователя, быть удобными и безопасными.
Прочность. Изделие будет интенсивно использоваться, испытывать значительные нагрузки. Табуретка должна выдерживать их на протяжении длительного периода без появления люфта и деформации.
Вес. Тяжелую конструкцию перетаскивать с места на место трудно, а легкая может сломаться или погнуться.
Также следует обратить внимание на опции. Не помешает приступка, подлокотники, ниши и кармашки.
Основное требование к уличным дачным стульям – влагоустойчивость
К вопросу приобретения уличных стульев следует подходить комплексно, учитывая все особенности их предстоящей эксплуатации.
К мебели для летнего домика и прилегающего участка предъявляются такие требования:
Прочность. Способность переносить высокие нагрузки, переноску и перевозку в автомобиле.
Устойчивость к сырости. Невосприимчивость к пребыванию под дождем, воздействию росы и тумана.
Устойчивость. Широкое основание и упоры, которые не проваливаются в грунт.
Удобство использования. Комфортабельное сиденье и спинка, подлокотники.
Презентабельность. Изделия должны иметь приятный для глаза внешний вид, органично вписываться в окружающую обстановку.
Способность длительное время переносить перепады температуры и влажности, воздействие ультрафиолета. Пока хозяева не живут на даче, мебель обычно хранится в помещениях, которые не отапливаются.
В продаже представлен широкий ассортимент стульев самого разнообразного дизайна и конструкции.
Для обустройства садового домика и участка можно выбрать изделия, каркасы которых изготовлены из таких материалов:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Дерево. Материал природного происхождения, отличающийся экологической чистотой, приятным внешним видом и хорошими эксплуатационными характеристиками. Лучше выбирать продукцию, изготовленную из твердых пород, так как они более устойчивы к погодным факторам. Стоит учитывать, что деревянная мебель портится от сырости, склонна к заражению плесенью.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Пластик. В производстве используется поливинилхлорид и поликарбонат с добавлением присадок, обеспечивающих устойчивость к УФ. Пластмассовая мебель изготавливается путем литья и экструзии. Пластиковые стулья для дачи абсолютно невосприимчивы к влаге, но смотрятся довольно скромно, а на морозе становятся хрупкими. Цветовая гамма широкая, что позволяет подобрать их для любого ландшафтного дизайна.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Металл. В изготовлении используются уголки, круглые и профильные трубы из железа и алюминия. Металлические стулья отличаются высокой прочностью, невосприимчивостью к ультрафиолету и вредоносным микроорганизмам. Некоторые модели украшаются ковкой, что добавляет им презентабельности, равно как и стоимости. Минус в том, что даже наличие антикоррозионного покрытия не спасает железо от ржавчины, а алюминий от потемнения.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Ротанг. В изготовлении используются натуральные и искусственные материалы. Плетеные стулья смотрятся эффектно в любой обстановке, на них удобно сидеть. Есть определенная сложность в их обслуживания, так как между лозами скапливается пыль и грязь, которую трудно удалять.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Самыми бюджетными являются изделия из пластика. Металл и древесина на средних позициях, дороже всего мебель из ротанга.[/block]
Конструкции дачных стульев
Конструкции стульев бывают разными, от них зависят такие факторы, как удобство пользования, устойчивость и долговечность.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Стационарные. Все детали неподвижно соединены между собой. Состоят из спинки, сиденья, ножек иногда подлокотников. Опора может быть в виде отдельных ножек, куба, стойки на площадке. Отличительной чертой является расширенное основание, обеспечивающее устойчивость на любом виде грунта.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Складные. Это наиболее популярная разновидность для дачи. Складной стул легко переносить с места на место, перевозить в машине, хранить. Изготавливается такая продукция из металла и древесины, есть комбинированные модели.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Трансформеры. Наиболее дорогая продукция, так как в производстве используются сложные технологии и механизмы. Способны преобразовываться в топчан, лежак, лавку. Функции полезные, но есть риск выхода из строя механизмов трансформации и последующих проблем, связанных с ремонтом.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Однозначно отдать предпочтение определенной модели невозможно. Каждая из них подходит под определенные условия и потребности хозяев участка. Тут решение принимается индивидуально.[/block]
Съемные сиденья для дачных стульев
Сиденье стула определяет его внешний вид и комфортность использования. Застолья могут длиться несколько часов, а сидеть все это время на жестком основании трудно и неудобно. В большинстве случаев мебель для улицы продается без мягкой части, ее приходится приобретать отдельно или делать самостоятельно.
Нужно учитывать, что на даче всегда присутствует влажность, далеко не каждый материал может использоваться в таких условиях. Изначально нужно определиться с наполнителем. Не впитывает воду пенополиуретан с закрытыми ячейками, искусственный и натуральный латекс. Если применяется съемный вариант, можно остановиться на более бюджетном ватине и поролоне. Для обивки лучше брать кожу, дермантин или любую синтетическую ткать.
Подушки делаются по размеру сиденья и спинки, можно меньше или больше.
Варианты крепления могут быть следующие:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Накладное. Мягкая часть просто укладывается на сиденье, ее можно в любой момент взять, унести или использовать в другом месте. Просто, но подушка будет постоянно сползать в стороны.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
На завязках. Накладки хорошо фиксируются, но процесс установки и снятия связан с некоторыми неудобствами. Поэтому, есть вероятность, что иногда этого делаться не будет, а мягкая часть будет мокнуть.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
На липучках. Мягкая часть без особых затруднений крепится и снимается. Пришить лямки и липучки к подушке сможет любая хозяйка.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
В виде чехла с резинкой по периметру. Самый практичный и удобный способ. Придется только потратить время на кройку, шитье и заправку резинки.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
На что обращать внимание при выборе и покупке
Следует учитывать климат в регионе, а также время, проводимое на даче
К выбору и покупке нужно подходить ответственно, так как от этого во многом зависит комфорт пребывания на даче.
Следует уделить внимание таким факторам:
Размер. Оптимальным для сиденья считается 40×40 см, спинки 40-50 см. Высота подбирается под стол, за которым они будут стоять. Если он стандартный, берется 42 см от земли.
Конструкция. Раскладной стул для дачи удобен в хранении и переноске, но функций у него меньше. Стационарные прочнее и надежнее, но и места занимают больше.
Материал. Древесина подвержена ссыханию и требует регулярной обработки антисептиками и лакокрасочными составами. Толстые металлические трубы тяжелые, а тонкие могут погнуться. Пластик неприхотлив, но легко царапается, ломается и починке не подлежит.
Не последним фактором является комфорт сиденья на стуле. Стоит опробовать все варианты, а потом принимать решение.
Удобство в процессе работы и ее результат зависят от подготовки. Нужно выбрать подходящую краску. Заготовить расходные материалы: кисточки, валики, растворитель. Защитить рабочее место от загрязнения пылью и краской.
Необходимые инструменты и материалы
Могут понадобиться:
Молоток, отвёртки, степлер, если стул нуждается в ремонте.
Скребок или нож для очистки от старой краски.
Держатель наждачной бумаги. Иногда целесообразно использовать шлифмашинку.
Шпатель для заделки глубоких трещин в деревянных стульях.
Кисти разных размеров.
Малярный валик с ворсом, подходящим для выбранной краски.
Краскопульт в случае окраски нескольких единиц или для получения ровного покрытия.
Необходимые расходные материалы:
морилка, грунтовка, лак или краска — выбор зависит от предполагаемого способа отделки и материала, из которого стул изготовлен;
подходящий по составу растворитель;
наждачная бумага;
моющие и обезжиривающие средства;
малярный скотч;
материал, для защиты окружающих предметов.
Не все краски универсальны: для дерева и пластика, фанеры и стали нужны разные составы.
[block]Для окраски одного стула целесообразно приобрести краску в баллончике — в ассортименте есть различные цвета. Качество покрытия будет отличным.[/block]
Если дерево покрыто пятнами плесени или синевы, потребуются протравливатели и отбеливатели древесины.
К месту, где будут окрашивать стулья, предъявляют несколько требований:
хорошая вентиляция — часть красок при высыхании выделяют опасные вещества, запах в помещении сохраняется до нескольких дней;
защита пространства и окружающих предметов от случайно пролитой или распылённой краски;
доступ к окрашиваемой мебели желательно иметь со всех сторон — так не придётся трогать стул руками;
хорошее естественное или искусственное освещение;
минимальное количество пыли, которая может осесть на свежее покрытие.
[block]Не красьте стулья на открытом воздухе — порывы ветра могут принести мусор или листья деревьев, к краске прилипают насекомые.[/block]
Как покрасить деревянный стул
Чаще всего реставрации или покраске подвергают деревянные стулья. Цена нового Венского стула составляет от 9000 рублей, а покраска обойдётся максимум в 1000 с применением самых дорогих материалов.
Этапы работы:
Подготовка поверхности с устранением дефектов, которые встречаются даже на новых изделиях.
Выбор лакокрасочных материалов с учётом состояния стула.
Грунтовка, окраска.
Этапы сушки каждого слоя ЛКМ.
Окончательная отделка.
Каждый пункт обязательно выполняют качественно, так как дефекты подготовки поверхности могут повлиять на итоговый результат.
Выбор краски
Покрасить деревянный стул можно различными красками. Иногда достаточно прозрачного или тонированного лака. ЛКМ имеют различные свойства и требуют разных условий применения.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Водно-дисперсионные краски удобны в использовании, не пахнут, безвредны, позволяют сохранить видимой структуру дерева, если их развести до нужной консистенции. Важное условие — стулья обязательно покрывают внешним слоем бесцветного лака.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
У акриловых эмалей отсутствует резкий запах, они быстро высыхают, что делает их удобными в использовании — в помещении можно оставаться на весь период высыхания. Состав безопасен и не токсичен, его применяют для окрашивания детской мебели. Толстый слой краски скрывает и выравнивает небольшие неровности. Существенным недостатком является необходимость финишной лакировки — при интенсивном использовании акриловые краски стираются.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Недорогие алкидные эмали не выцветают и не желтеют на протяжении долгого времени. Эластичность позволяет нанести ровный слой даже малоопытным пользователям. Краска устойчива к перепадам температуры и подходит для неотапливаемых помещений. Недостатком принято считать специфический запах, что неудобно при проведении работы жилых помещениях.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Нитроэмали резко пахнут, но очень быстро сохнут. Это удобно, так как позволяет завершить процесс и проветрить квартиру в течение одного рабочего дня. Нитросоставы очень устойчивы к истиранию, защищают от внешних климатических воздействий, обладают отличной адгезией, предметы приобретают глянцевый блеск.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Нитрокраска несовместима с алкидными, акриловыми и масляными эмалями — необходимо полное удаление старого слоя. Требования совместимости предъявляют и к шпаклёвкам, пропиткам, грунтовкам.[/block]
Технология окрашивания
К покраске стул необходимо тщательно подготовить:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Снять обивку, если она есть. Вымыть поверхности мыльным раствором — пятна жира и грязи могут проникнуть в дерево и испортить внешний вид.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Заделать трещины и сколы шпатлёвкой для дерева, подобранной по цвету. Шпатлёвки можно колеровать. Загрунтовать все подлежащие окраске детали.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Зашкурить дерево наждачной бумагой: сначала средней, потом мелкой зернистости.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Слегка влажной ветошью удалить остатки пыли.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Используя обычную краску из банки, придерживаются следующего порядка работы:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Переворачивая стул в разных плоскостях, прокрашивают все труднодоступные участки. В перевёрнутом состоянии красят ножки стула. Наносят тонкий слой краски на остальную поверхность.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Дают краске полностью высохнуть. Наждачной шкуркой с минимальной зернистостью удаляют все дефекты первого слоя. Протирают стул влажной ветошью.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Наносят второй слой краски.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
После полного высыхания, стул готов к использованию. В первое время желательно оберегать мебель от резких ударов и механических воздействий, чтобы не повредить поверхность.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Условия и сроки высыхания
Не всегда время высыхания, указанное на упаковке, совпадает с реальным состоянием покрытия. На скорость влияют температура и влажность в помещении, порода дерева. Первый слой краски частично впитывается в дерево, поэтому сохнет в 1,5–2 раза быстрее второго и последующих.
[block]Действующий ГОСТ 19007-73 выделяет 7 степеней высыхания. Для испытаний поверхности используются гири от 20 гр. до 20 кг, после воздействия которых, краска не должна прилипать.[/block]
В характеристиках часто указано время «на отлип», оно показывает, через какое время к краске перестанет липнуть пыль и другие частицы, находящиеся в воздухе.
В среднем время полного высыхания для разных составов достигает:
Алкидные эмали: на пентафталевой основе до 48, а на глифталевой от 6 до 24 часов.
Акриловые краски — от 30 минут до 25 часов. Полное отвердение наступает на 14 сутки.
Нитролаки и нитроэмали сохнут: до нанесения следующего слоя от 10 до 30 минут. Высыхание происходит за 1–2 часа.
[block]В работе обращают внимание на действительное состояние поверхности, а не на время высыхания, указанное на упаковке.[/block]
Как покрасить стул в белый цвет
Качественно покрасить стул в белый цвет трудно по нескольким причинам:
малейшие неровности видны при различных углах освещения;
«белая» по названию краска не всегда оказывается действительно белой;
светлые составы обладают наименьшей укрывистостью, сквозь один или даже два слоя иногда просвечивается тёмное основание.
Все трудности преодолевают, выбрав подходящую краску и изменив технологию.
Выбор краски и её особенности
Для окраски стула в белый цвет подходят любые составы.
Обязательно лакируют мебель, покрытую алкидными, водоэмульсионными и водо-дисперсными красками.
Получить глянцевую поверхность в домашних условиях практически невозможно, так как нанесение потребует специального оборудования, краска должна лечь равномерным слоем по всей поверхности.
Приемлемый результат даёт окрашивание стула меловой краской, хорошо маскирующей изъяны с последующим лакированием.
Технология
Для получения хорошего результата в технологию окраски обязательно добавляют этап отбеливания древесины специальными пастами или растворами.
Алгоритм подготовки:
Моют стул с мылом или другими чистящими средствами, способными удалить грязь, особенно жирные и масляные пятна.
Полностью удаляют старую краску.
Обрабатывают стул наждачной бумагой.
Проводят отбеливание.
Зачищают поверхность мелкой наждачной бумагой.
Окраску осуществляют в 2–3 слоя, пока тёмное основание перестанет влиять на конечный цвет поверхности.
Покраска стульев из других материалов
Кроме деревянных, часто приходится восстанавливать мебель из других материалов. В каждом случае есть особенности выбора краски и технологии процесса.
Как покрасить металлический стул
Чтобы покрасить металлический стул в домашних условиях применяют алкидные и нитроэмали. Эти краски просты в использовании. Часто продают универсальные составы, выполняющие несколько функций.
Условное маркетинговое обозначение «2 в 1» говорит о том, что краска одновременно выполняет роль грунтовки.
Надпись «3 в 1» обозначает, что в состав введён компонент, нейтрализующий очаги ржавчины и предотвращающий её распространение.
[block]Использование эмали «3 в 1» не гарантирует максимально возможного удаления с поверхности металла уже образовавшейся ржавчины.[/block]
Краски «4 в1» дополнительно придают поверхности глянцевый блеск:
Составы, набирающие популярность: «жидкий пластик» и кузнечная краска с цинком в составе.
Процесс покраски металлической мебели включает стандартные этапы:
Окраску в несколько слоёв с выдержкой времени высыхания.
Срок, за который краска высыхает, зависит от состава и может составлять от 15–20 минут для нитроэмалей до 48 часов для алкидных разновидностей покрытия.
Пластиковый
Для пластиковых стульев используют масляные и водоэмульсионные краски, а также специальные составы для окрашивания пластика.
[block]Использовать нитроэмали запрещено, они растворяют пластик.[/block]
Поверхность фанеры хорошо впитывает ЛКМ, поэтому перед окраской стул из такого материала пропитывают грунтовкой. В этом качестве часто используют подогретую на водяной бане олифу. Она оставляет видимой структуру дерева и надёжно защищает древесину от влаги.
Для основного слоя используют любую краску. Если это нестойкие к истиранию составы, необходимо покрасить стул лаком.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Полезные рекомендации
Опытные мастера дают следующие советы по покраске изделий из дерева:
красят кистью вдоль волокон;
валики используют только для ровных и гладких поверхностей, например, сиденье табуретов;
для ажурных или резных поверхностей лучше использовать краскопульт или краску в баллончике, так легче исключить потёки и «размывание» узора;
кисть макают в краску не более чем на треть длины волокон, лишнюю краску желательно не набирать;
при покраске на кисть нельзя сильно давить.
[block]Неопытным мастерам следует попробовать свои силы, окрасив ненужную дощечку или кусок фанеры и только потом приступать к работе с мебелью.[/block]
Промышленные поддоны представляют собой сборные сооружения, состоящие из брусков и двух слоев набитых на них досок. Предназначены для кратковременного и длительного хранения, а также перемещения продукции самого разнообразного назначения без ограничения по виду и составу. Изделия отечественного производства имеют следующие габариты:
высота — 100, 150 и 180 мм;
толщина досок — 22 мм;
длина — 1200, 1600, 1800 мм;
ширина — 800, 1000, 1200 мм.
Как правило, сырьем для изготовления служит сосна и ель. Древесина легкая, в меру прочная и гибкая. При условии качественной обработки и регулярного обслуживания может прослужить не один десяток лет. Бруски и рейки не шлифуются и не полируются, что нужно учесть при планировании работы.
Приобрести поддоны можно на деревообрабатывающих комбинатах или мастерских. Можно пройтись по складам и магазинам, но выбор там делать следует только в пользу новой продукции, которая не успела испачкаться, пропитаться влагой и запахами. Бывшие в употреблении изделия могут представлять довольно существенный вред для здоровья, не говоря уже о дискомфорте, связанном с проблематичностью обработки такого материала и неприятных запахах химии или продуктов питания.
Успех предстоящей работы во многом зависит от грамотно организованного этапа планирования. Необходимо определиться с типами и размерами мебели, ее дизайном, декором, способами соединения частей и деталей. Надо составить подробный план сборки.
Сделать чертежи можно следующими способами:
Традиционно на бумаге. Школьных навыков черчения тут вполне хватит. На одно изделие потребуется несколько чертежей: общий вид, места стыков, соединений и прочие сложные детали.
Нарисовать с помощью автофигур в текстовом документе на компьютере. Это хорошо тем, что можно исправлять ошибки, не начиная проектирование каждый раз заново.
Воспользоваться одной из электронных программ. Возможно, за нее придется заплатить, но стоят они недорого, а в будущем еще не раз пригодятся.
После окончания составления схем и чертежей остается подсчитать, сколько и какого потребуется материала, составить смету. Покупать все нужно с запасом до 20%, чтобы компенсировать ошибки.
Изготовление стульев своими руками
Мебель лучше мастерить на улице, чтобы не загрязнять помещение пылью, стружками и опилками. Нужно только дождаться сухой и теплой погоды. Начать работу с утра, чтобы к вечеру завершить.
Стул со спинкой
Предмет небольшой, его легко переносить, когда в этом возникает необходимость. Стул достаточно прочный — на него можно становиться, чтобы дотянуться до расположенного на высоте объекта.
Изготовление стула со спинкой:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Взять один поддон, нанести на него разметку так, чтобы разбить на четыре прямоугольника. Распилить щит по линии, которая проходит вдоль краев брусков. Выровнять и очистить края, провести обработку мест среза грунтовкой и антисептиком.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Собрать все щиты в единую конструкцию. Одна будет сиденьем, вторая спинкой.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Две оставшиеся части станут боковинами, являющимися одновременно ножками и подлокотниками.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Провести шлифовку и полировку, выровнять детали на стыках путем стачивания выступающих частей. В заключение остается нанести финишное покрытие и добавить элементы декора.[/colonizator_col]
Табурет
Самый простой, но не менее востребованный предмет мебели — табурет из поддонов. Эти изделия могут иметь различную высоту (20-40 см) и ширину (35-80 см). Из ограниченного количества поддонов можно сделать большое количество табуреток.
Сборка табурета:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Разобрать поддон, отшлифовать доски. Из 8 досок сделать 4 опоры, соединив их под прямым углом гвоздями или саморезами.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Разместить опоры так, чтобы получилась желаема площадь сиденья. Сверху по по кругу присоединить 4 доски. Затем то же самое сделать внизу, отступив 10 см от пола.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Сколотить из досок сиденье. Все еще раз обработать наждачкой и покрасить. [/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Варианты отделки и декора
Древесина пропитывается сначала антисептиком, а после высыхания одним из гидрофобных средств. Они продаются в хозяйственных магазинах, остается только изучить инструкции и определиться с производителем. Хорошо зарекомендовала себя олифа. Жидкость глубоко проникает в массив, надежно защищая материал от влаги. Кроме этого, олифа является отличной основой для нанесения окончательного покрытия.
В качестве финишной отделки можно использовать:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Лак. Выбор делается в пользу прозрачного или цветного лака. В первом случае древесина сохраняет яркость и нарядность, а к ним добавляется приятный глазу глянец. Цветной лак придает материалу более темный оттенок, подчеркивая характер рисунка и делая его глубже и насыщеннее.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Краска. Используется, когда необходимо вписать новую мебель из поддонов в интерьер или экстерьер, где уже создан определенный дизайн. Нужно выбирать специальные фасадные краски, устойчивые к влаге, перепадам температуры и ультрафиолету. Оптимальным вариантом считаются алкидные и акриловые составы. Цвет выбирается по вкусу, исходя из собственных приоритетов и стиля помещения.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
В качестве дополнительного декора можно использовать такие решения:
Декупаж. Оклеивание основы тонкой бумагой дает отличный эффект, мебель смотрится оригинально и презентабельно.
Обжигание паяльной лампой. Пламя делает древесину более броской, выделяя текстуру, но сохраняя материал в целости. В обязательном порядке поверхности после этого нужно покрыть бесцветным лаком.
Разрисовывание красками разных цветов. Хорошо подходит для стиля кантри.
Мебель из поддонов смотрится интересно и оригинально. Но долго сидеть или лежать на ней будет жестко и некомфортно. Выходом из ситуации является изготовление чехлов и подушек. Рекомендуется выбирать синтетические ткани и искусственный наполнитель. Эти материалы не впитывают влагу и устойчивы к любым погодным условиям.
Стул компьютерный ортопедический, изготовленный ведущими производителями, имеет грамотно продуманную конструкцию. Она способствует сохранению работоспособности и концентрации внимания, сохранению правильности осанки, зрения. Продуманный подход к обустройству рабочего места позволяет быстрее и лучше выполнять поставленные задачи.
Хороший ортопедический стул отличается такими достоинствами:
Эргономика. Конфигурация спинки повторяет естественное положение позвоночного столба. Это помогает держать правильную осанку, предотвращает развитие остеохондроза и других болезней опорно-двигательного аппарата.
Сохранение трудоспособности. Конструкция изделий не вызывает напряжения и усталости независимо от положения и подвижности той или иной части тела. Некоторые детали оказывают даже массажное воздействие.
Возможность индивидуальной настройки. В современных компьютерных стульях есть множество регулировок высоты, угла наклона спинки, амплитуды механизма качания, уровней подножки.
[block]Главный недостаток — цена. Качественная модель не всем по карману. Некоторая проблема может возникнуть с роликами — со временем они начинают царапать покрытие, однако проблема легко решается их заменой на прорезиненные.[/block]
Разновидности ортопедических стульев
Различают такие виды ортопедических стульев для развлечений, учебы и работы:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Седло. Спинка отсутствует, имеется только сиденье. Оптимальный вариант для людей, которым нужно постоянно двигаться в разные стороны. Тело находится в тонусе, что способствует развитию мышечной системы.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Коленный. Интересная конструкция, идею создания которой подсказали профессиональные врачи и ученые. Вес тела равномерно распределяется на торс и ноги, что уменьшает нагрузку на малый таз и позвоночник. Подобные модели являются отчасти лечебными.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Танцующий. Простое и одновременно полезное для здоровья изделие, способствующее укреплению мышц, сохранению формы опорно-двигательного и вестибулярного аппарата. Состоит только из основания, стойки, сиденья и шарнира, обеспечивающего три степени свободы.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Баланс. Представляет собой качели с опорой для таза и коленей. Положение тела природное, а значит и удобное. Качание одновременно расслабляет и способствует небольшому напряжению всех групп мышц. В результате человек часами пребывает в тонусе, без труда и даже с пользой выполняя значительный объем работы.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Трансформер. Изделие, имеющее механизм перевода спинки в горизонтальное положение или близкое к нему по углу наклона. Одновременно откидываются подлокотники и поднимается подножка. В результате изделие превращается в полноценную лежанку, на которой можно поспать, почитать, посмотреть видео или продолжить игру.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Детский. По конструкции практически не отличаются от аналогов для взрослых. Разница состоит в уменьшенных габаритах, более совершенной эргономике, наличии ступеньки и качественных материалах. Все основания гибкие с закругленными краями. Подбирается под фигуру конкретного человека. Есть модели с возможностью увеличения деталей в соответствии с ростом ребенка по мере взросления.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Наибольшее распространение имеют офисные стулья. Продуманная конструкция достаточно удобна, чтобы человек мог без особых усилий и усталости отработать полную смену.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Материалы наполнения и обивки
В изготовлении стульев производители используют самые разнообразные материалы, различающиеся по многим критериям. Главным условием при выборе является экологическая безопасность и достаточная прочность.
Для наполнения сиденья и спинок могут применяться такие материалы:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Латекс. Упругое вещество с эффектом памяти, широко использующееся в изготовлении ортопедических матрасов и подушек. Имеет очень большой срок службы, практически не продавливается, принимает форму тела, удерживая его в удобном положении.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Поролон. Выбираются листы с наивысшим индексом жесткости и антисептической пропиткой. Материал недорогой, но и недолговечный. Со временем он усаживается, деформируется и начинает крошиться. Кроме того, он парит и впитывает влагу. Есть риск возникновения неприятного запаха.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Вспененный каучук. Хороший вариант для сидений и спинок стульев любого типа. Вещество природного происхождения отличается упругостью, пластичностью и долговечностью. Рекомендуется для детей и людей, имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Для обивки ортопедического стула могут использоваться такие материалы:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Натуральная кожа. Покрытие крепкое, красивое, износостойкое. Нуждается в периодической обработке пропитками и окрашивании. Хорошо дышит, приятно на ощупь, не пропускает воду. Минус только в высокой стоимости кожи. Но вложения оправдываются комфортом и удобством.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Искусственная кожа. Бюджетный вариант, достоверно имитирующий природный аналог. Представляет собой тканевую основу с нанесенной на нее пленкой из полиуретана или поливинилхлорида. Обивка хорошо смотрится, обладает водонепроницаемостью, проста в уходе. Рассчитана на несколько лет службы, после чего начинает расслаиваться, поэтому ее приходится менять.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Натуральная ткань. Лен или хлопок. Отличается экологической чистотой, отличными вентиляционными качествами и достаточной прочностью. Такая обивка не парит, но впитывает влагу, на ней остаются пятна. Если в доме есть кошка, она может разорвать обивку. Ткань нуждается в периодической замене или стирке.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Сетка. Крепится на стальном каркасе, который придает ей особую ортопедическую форму. Такие основания отличаются легкостью и хорошей вентиляцией. В конструкции предусмотрена подушка под поясницу, возможность регулировать положение и форму спинки. Изготавливаются сетки из смеси эластомера и полиэстера.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Эластомер. Современный термопластичный материал, представляющий собой синтетическую резину с различной степенью жесткости и упругости. Различные виды эластомера применяются для поддержки определенных частей тела, благодаря чему оно принимает наиболее удобное и безопасное для здоровья человека положение. Материал легко прогибается под суставами, копчиком, спиной, а после работы возвращается в исходное состояние. Практически не меняет форму в процессе длительной эксплуатации.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Критерии выбора
Стул приобретается для интенсивного использования, поэтому выбирать его нужно внимательно, учитывая условия эксплуатации и обращая внимание на все детали и нюансы.
В первую очередь нужно убедиться, что стул удобный
Критерии оценки изделия:
Цель приобретения. Если планируется пользоваться изделием периодически и недолго, лучше взять бюджетную модель, сэкономив немалые средства на опциях, которые просто не потребуются.
Количество настроек. Их изучение нужно людям, для которых пребывание на рабочем месте составляет несколько часов, а иногда и большую часть суток. Следует отдавать предпочтение современным моделям с динамическими деталями и одновременной регулировкой. Такая мебель учитывает каждое движение находящегося в нем человека. Единственный минус таких стульев в их высокой цене.
Высота сиденья. Оптимальной считается поза, при которой ноги согнуты под прямым углом, ступни не висят, а плотно стоят на опоре. Если такого достичь не удается, необходимо продумать вопрос с приступкой или приставным пуфиком.
Настройка угла наклона спинки. Такая опция нужна, чтобы выбрать наиболее удобное положение детали под конкретного пользователя, так как телосложение у людей разное, равно как и понятие о комфорте. Правильно выбранный стул и отрегулированная спинка снижает нагрузку на позвоночник и предотвращает возникновение напряжения в мышцах.
Глубина сиденья. Она определяется путем измерения расстояния между коленным суставом и его передним краем. Оптимальным показателем считается 5 см. Такая конфигурация обеспечивает нормальное положение суставов и циркуляцию крови в ногах.
Наполнитель и обивка. Следует останавливаться на материалах, отличающихся экологической чистотой, долговечностью, которые легко очищать от загрязнений.
Отдельного рассмотрения требует опорная часть стула — крестовина, так как она принимает вес самого стула и сидящего на нем человека. Есть определенные критерии выбора материала ее изготовления. Для ребенка достаточно пластиковой детали. Если человек имеет средний вес, подойдет конструкция из профильных стальных труб. Если нагрузка будет высокая, следует искать крестовину из литого алюминия.
Пластик
Сталь
Литой алюминий
Производители оснащают стулья разными типами роликов, которые взаимозаменяемы. Пластиковые подходят для ковра и кафеля, резиновые для паркета и ламината. Предусмотрен вариант со снятием колесиков и установки вместо них ножек из полимера.
[block]Также следует обратить внимание на дизайн, стиль и цвет, чтобы изделие радовало взгляд и органично вписывалось в интерьер.[/block]
