Мебель часто ставят на открытом пространстве, используют в качестве аналога небольшого сарая. Шкаф размещают прямо на огороде или в саду, поэтому он работает в сложных условиях: попадает под сильный дождь, мороз, снег, летом его нагревают лучи солнца.
Уличный шкаф должен быть:
из материала, не впитывающего влагу или обработанного гидрофобными веществами;
надежным, прочным, долговечным, с качественной фурнитурой;
стойким к инсоляции;
вместительным для садового инвентаря;
с вентиляцией для защиты предметов от сырости.
[block]Садовый шкафчик должен выгодно смотреться на участке, не нарушать целостность ландшафта. Мебель в домике не подвергается действию атмосферных явлений, поэтому требования к ней не такие строгие. Для комнаты можно использовать любую древесину, пластик. Шкаф-кухня для дачи должен быть стойким к действию жира и пара.[/block]
Есть шкафы для складирования инструментов маленького и большого размера – лопаты, грабли, тяпки с длинными ручками. Шкафчик должен подходить по габаритам, чтобы обеспечить размещение хозяйственного инвентаря.
Виды конструкций:
Стоящие отдельно от строений. Корпус цельный, его располагают в любом месте сада, огорода или неподалеку от дома. Готовая конструкция состоит из боковых стенок, дна, крыши и двери.
Встроенные. Их размещают между стенами двух близкорасположенных зданий. Шкаф имеет только верхнее, нижнее и тыльное ограждение, дверки, а боковины — стенки строений.
По форме садовые шкафы бывают прямоугольными, угловыми, с радиусными стенками. Дверки делают раздвижными, распашными, иногда нижнюю часть выполняют откидывающейся. Узкие предметы мебели оснащают одним полотном, широкие модели — двумя, тремя дверками, средняя часть может быть стационарной.
Пластиковые шкафы
Для сада подходят модели из толстого материала, чтобы отдельностоящие шкафы были прочными. ПВХ позволяет изготавливать разные варианты конфигурации мебели.
Пластик имеет особые характеристики, обеспечивающие функциональность и конструкцию дачной мебели:
шкафы прочные, полки выдерживают значительный вес;
поверхность инертна к действию атмосферной химии (кислоты, щелочи);
не коробится под палящими лучами, не меняет цвет;
на стенках не заводятся жучки, микроорганизмы, пластик не гниет;
конструкция не напитывается влагой, поэтому на морозе не трескается.
Помимо шкафов, из пластика выпускают модели с ящиками, напоминающими комод. Такие варианты также размещают в качестве склада для инструментов.
[block]Недостатки пластикового шкафа для дачи в том, что его трудно чинить, он не относится к категории ремонтируемых вариантов. Трещину заделывают жидким стеклом, но след остается заметным. На цветных плоскостях различимы отпечатки пальцев.[/block]
Металлические шкафы
Железные варианты обладают повышенной прочностью, поэтому на полках такого шкафчика хранят тяжелые предметы. Металлические модели характеризуются стойкостью против взлома, их оставляют на даче без присмотра. Внутри предусмотрены большие отсеки, приварены надежные крючки.
Качества металлической мебели:
шкафы подлежат ремонту, всегда можно заменить детали, для этого используют сварку или болты;
покрашенные изделия служат несколько десятилетий без снижения качеств;
обработанные поверхности инертны к действию влаги, низким температурам;
можно красить много раз, меняя цвет мебели.
[block]К недостаткам относят необходимость регулярной обработки. Неокрашенные модели из черного металла ржавеют и разрушаются под действием дождя, снега. Прочность мебели напрямую зависит от толщины металла и фурнитуры, а антикоррозионная покраска и лак продевают срок эксплуатации.[/block]
Деревянные шкафы
Различают цельную и клееную древесину. В первом варианте один материал делают из цельных длинных и широких ламелей, в другом — доски сращивают из мелких элементов.
Качества деревянной мебели для дачи:
изделия устойчивые, прочные;
много вариантов внешнего оформления;
долговечные при правильной обработке.
Модели из сращенных ламелей стоят дешевле природного массива, но также относятся к группе изделий из натуральных материалов, а не имитации. Из цельных массивов применяют сосну, лиственницу, вишню, березу, орех. Это недорогое сырье, стойкость поверхностей к негативным факторам которого повышают пропитками и защитной покраской.
[block]Недостатки дерева в способности впитывать воду. Изделия возгораемые, поэтому требуется соблюдение правил пожарной безопасности.[/block]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Шкафы для летней кухни
Некоторые хозяева дач привозят в летние домики старую мебель из квартир, но такой вариант не всегда подходит. Материал должен выдерживать низкие температуры.
Варианты кухонных шкафчиков для посуды и продуктов:
из нержавеющей или оцинкованной стали, с полимерным покрытием;
полностью из природного массива дерева или клееного материала;
из ПВХ.
Сталь стойко переносит пониженные температуры, не разрушается от действия жира и пара, которых всегда много в воздухе кухни, ее легко очистить от копоти. Подходят жесткие разновидности, выдерживающие нагрузку. Полимерное покрытие увеличивает стойкость к ржавчине.
Древесину покрывают стойкой краской, препятствующей увлажнению, возгоранию. Пластиковые шкафчики делают из морозостойких видов ПВХ.
Шкафы для хранения вещей
Их выполняют из дерева, ПВХ, анодированного или крашеного алюминия.
В зависимости от вида вещей различают функциональные конструкции:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Шкаф-купе. Его ставят как шкаф для одежды на дачу, располагают в спальне, комнате, прихожей. Глубина полок такого изделия находится в пределах 60 — 65 см, чтобы можно было повесить вещи на плечиках.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Для хранения вина. Изготавливают с дверками или без, ячейки делают в виде ромба. Глубина позволяет располагать бутылки, горлышки при этом могут выступать.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Распашной с полками для складирования одежды, белья, постельных принадлежностей. В шкафу отсека для вешалок не предусмотрено, глубина модулей — 45 – 50 см.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Для книг. Делают открытыми или со стеклянными дверцами, глубина полок — 35 – 40 см.[/colonizator_col]
Многофункциональный шкаф под лестницей сэкономит пространство на маленькой даче
Учитывают объем складируемых вещей, чтобы выбрать подходящие габариты дачной мебели. Гаражные шкафы, в мастерской и на улице предназначены для объемного инвентаря, тяжелых инструментов, поэтому имеют значение габариты секций. На стенках шкафа приветствуются органайзеры разной формы для мелких деталей, метизов, крючки.
На что обратить внимание:
материал стенок, полок, дверок, дна;
количество отсеков, дверных полотен, способ открывания, глубину модулей;
качество навесов, замков, роликовых выдвижных механизмов.
Если пол в помещении ровный, приобретают модели на колесиках, чтобы при необходимости перемещать шкаф. Учитывают условия эксплуатации мебели — дача может быть отапливаемой или без обогрева.
Некачественные комплектующие — от ненадёжных креплений до ЛДСП, изготовленного не по стандарту. При регулярном воздействии петли и выдвижные механизмы деформируются, ЛДСП теряет прочность.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Интенсивное использование — частые открывания дверей, выдвижение полок и ящиков быстро изнашивают комплектующие. Наиболее присущи такие поломки шкафам купе и кухонной мебели, которые используют по несколько раз в день.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Неблагоприятные условия эксплуатации — перепады влажности и температуры ведут к появлению ржавчины на металлической фурнитуре и разрыхлению материала стенок и дверок, из которых выпадают шурупы и саморезы. Часто такие условия встречаются на кухне и в ванной комнате.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Естественное старение комплектующих даже в сухих помещениях.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Неправильная сборка и регулировка дверок и ящиков шкафа приводит к смещению элементов, повышенной нагрузке на петли, газлифты и доводчики, что ускоряет износ и может вызвать механические поломки.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Устранить или существенно изменить условия эксплуатации вряд ли возможно. Починить или заменить фурнитуру самостоятельно не составит труда.
Для восстановления целостности и рабочего состояния шкафов понадобится простой набор инструментов, большинство из которых есть в арсенале домашнего мастера. Для некоторых целей придётся что-то докупить.
Для работы понадобятся:
шуруповёрт с набором бит и свёрл;
отвёртки с прямыми или крестовыми шлицами;
рулетка, уголок, линейка;
маркер или карандаш.
Для самостоятельной установки врезных петель в дверцы из ЛДСП приобретают сверло Форстнера необходимого диаметра.
Из расходных материалов понадобятся:
конфирматы (евровинты), саморезы или шурупы;
петли и уголки необходимого размера и конфигурации;
установочный набор для шкафа купе;
направляющие для выдвижных ящиков.
При необходимости приобретают клей и монтажные планки.
Иногда при ремонте требуется столярный инструмент: киянка и стамеска.
Ремонт шкафа-купе
Недостатки в конструировании и механические поломки деталей раздвижного механизма — наиболее частые проблемы шкафов-купе. Часть неполадок достаточно легко устранить своими силами.
Раздвижной механизм дверей
Неисправности раздвижного механизма проявляются следующим образом:
двери заклинивает;
для перемещения створок необходимо приложить значительные физические усилия;
двери самопроизвольно открываются и остаются в таком положении.
Чтобы понять, где искать неисправность, надо представлять конструкцию раздвижных механизмов. Существует две схемы:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Дверь подвешена на роликах, движущихся по верхней направляющей[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Рабочие ролики установлены в нижней части двери, а верхние служат только для фиксирования двери в вертикальном положении[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Ремонт шкафа-купе начинается с диагностики и выявления причины неисправности, в некоторых случаях можно обойтись без замены деталей. Для осмотра снимают дверцу, подняв её вверх и выводя ролики из направляющих.
Частые причины тяжёлого перемещения дверок:
скопление пыли и грязи на роликах, а также засорение направляющих;
выскакивание нижнего ролика из направляющей.
Проблемы не требуют ремонта, решаются очисткой всех элементов, а также смазкой вращающихся деталей.
Для установки нижнего ролика на место достаточно рукой поджать пружины и возвратить колёсико в рабочее положение.
Ремонт потребуется в случаях:
деформации одной из направляющих, из-за чего дверь трудно переместить;
поломки ролика или упорной пружины;
разрушения крепления двери к раздвижному механизму или направляющих к основаниям.
Перед началом работы уточняют параметры и тип механизма. Запасные детали приобретают в специализированных отделах строительных магазинов или в пунктах продажи мебельной фурнитуры.
Для замены любой детали раздвижного механизма потребуется только отвёртка с нужными шлицами. Новые направляющие отпиливают до нужной длины ножовкой по металлу.
Самопроизвольно открываются двери с опорными роликами. Настройка заключается в опускании (поднимании) ролика одной из сторон двери с помощью регулировочного винта.
[block]Механизм считается настроенным, если дверь останавливается и не перемещается в любом положении, которое задал пользователь.[/block]
Ремонт полок
Поломки полок в большинстве случаев вызваны ошибками проектирования и желанием сэкономить деньги при заказе или покупке мебели.
Полки делают слишком длинными, без вертикальных опорных перемычек, поэтому под нагрузкой ЛДСП постепенно прогибается, либо уголки для крепления полок вырывают саморезы.
Самый простой способ временного решения проблемы деформированных полок — развернуть их выгнутой стороной вверх. Если полка крепится конфирматами, их выкручивают шестигранником, полку переворачивают и скрепляют конструкцию. Места отверстий при заводском изготовлении мебели должны совпасть.
В случае несовпадения посадочных размеров сверлят сквозное отверстие через стенку шкафа в нужном месте и в теле полки. Сначала сверлом диаметром 4 или 5 мм в зависимости от диаметра евровинта. В стенке шкафа просверливают отверстие диаметром 6–6,5 мм под головку крепежа. Далее стягивают конструкцию.
Если полки крепятся уголком, при переворачивании на верхней поверхности останутся отверстия от шурупов или саморезов. Их можно замаскировать кружками из самоклеящейся плёнки.
Для устранения провисания полок на всё время службы шкафа приобретают и монтируют поддерживающие перемычки. Необходимые детали подходящего размера продают в большинстве крупных строительных магазинов. Крепёж проще всего осуществить уголками и саморезами — поперечные нагрузки на вертикальные стойки отсутствуют, поэтому усложнять монтаж нет смысла.
Ремонт вырванных петель шкафа
Петли часто могут быть вырваны, когда пытаются распахнуть створку на больший угол, чем предусмотрено конструкцией петли. Эта же поломка нередко встречается в кухонной мебели и в шкафах ванной комнаты, где повышена влажность и ЛДСП быстро теряет свои свойства.
Часто встречается совет: места вворачивания саморезов можно укрепить, заделав их смесью опилок и столярного клея. На практике такой ремонт двери шкафа поможет лишь на короткое время.
Проще исправить поломку навсегда, потратив около 100 рублей. Для работы приобретают сверло Форстнера подходящего диаметра. Отступив от старого отверстия петли около 5 см, высверливают новое посадочное место. Монтируют петлю и прикручивают её вторую часть к стенке шкафа.
Другой простой способ ремонта заключается в приобретении и установке дверной петли, не требующей сверления посадочного места. Для работы понадобится отвёртка и саморезы длиной не более 15 мм. Дверку закрывают, прикладывают петлю в сложенном положении отмечают места крепления.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Ремонт кухонных шкафов
Помимо вырванных петель, частными проблемами кухонных шкафов являются поломки движущихся регулировочных и сервисных устройств.
Поломка газлифта
Газлифт служит для удержания в открытом состоянии створок, перемещающихся в вертикальной плоскости. Сломанный механизм не подлежит разборке и ремонту. Неисправную деталь просто меняют на новую. Желательно приобрести газлифт, точно совпадающий по размерам и конструкции с установленным ранее, так как самостоятельно произвести правильную разметку неопытным мастерам затруднительно.
После точной разметки газлифт крепится четырьмя саморезами.
Регулировка магнита
Магнит служит для удержания дверцы в закрытом положении. Незначительный перекос шкафа даже на 2–3 мм может разбалансировать пару «магнит-ответная планка».
[block]Чтобы магнитная защёлка надёжно срабатывала, ответная планка должна иметь подвижность вдоль самореза, поэтому плотно прижимать стальной элемент к дверке нельзя.[/block]
Последовательность регулировки:
Откручивают шурупы, крепящие пластиковый корпус магнита.
Перемещая деталь, пытаются найти положение, в котором защёлка притягивается.
Закрепляют магнит в выбранном положении.
Если шкаф перекосился сильно, а ремонт не планируют, для ответной планки выбирают новое положение на дверке, в котором механизм срабатывает.
Столы, стулья, кресла, диваны, шкафы перед окрашиванием разбирают, снимают дверцы, обивку, убирают ящики, снимают навесные детали (если возможно), ручки. Детали, которые не подлежат демонтажу, закрывают малярным скотчем. Одновременно ремонтируют элементы, подклеивают отслоившуюся древесину, меняют фурнитуру.
Принцип подготовки поверхностей:
удаление старого покрывающего слоя;
очистка от пыли;
шпаклевка и грунтовка.
Бывшую краску или лак снимают тремя способами:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Строительный фен. Под горячим воздухом слой размягчается, его счищают шпателем.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Болгарка с металлическим кругом-щеткой. Способ эффективный, но может повредить древесину, если действовать неаккуратно.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Применение специальной смывки. Пыль с поверхности удаляют пылесосом или влажной тряпкой.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Шпаклевку наносят в области сколов, трещин, обычно всю плоскость не обрабатывают. После высыхания ошкуривают мелким наждаком, очищают пыль. Грунтуют поверхность валиком, чтобы увеличить адгезию лакокрасочных средств.
Набор инструментов обычно стандартный, но могут понадобиться специальные трафареты, губки, если нужно получить оригинальную поверхность, состарить, сделать эффект патины. Для разборки мебели понадобится шуруповерт и отвертка (плоская и крестовая). Шлифуют мебель электрической шлифовальной машинкой или болгаркой. Небольшие детали можно обработать вручную.
Другие нужные инструменты:
велюровые валики, кисти, кюветы с отжимной полочкой под размер валика;
плоскогубцы, нож, молоток;
резиновые шпатели разного размера.
Из материалов понадобятся: малярный скотч, пленка для закрытия соседних предметов и пола. Чтобы покрасить старую мебель, готовят краску, морилку, лак, грунтовку, растворители. Понадобится клей для работ по дереву.
Как покрасить лакированную мебель
Подготовка включает снятие лакового слоя с поверхности дерева. Такое покрытие часто имеет трещины, отслоившиеся участки, поэтому его удаляют механическим или химическим способом.
Дальнейший процесс работы:
поверхность ошкуривают крупным наждаком (№40, 60);
подшпаклевывают неровности, накладывая тонкие слои, для этого используют мягкие шпатели, чтобы удобно поместить раствор во все впадины и трещины;
первый раз красят условно, особенно если кардинально меняют цвет — через начальный слой проглядывает старый колер мебели;
после полного высыхания окрашивают повторно, иногда потребуется и третья обработка.
[block]Если полученная поверхность устраивает, для защиты используют лак, который выбирают по типу основной краски, чтобы не было вспучивания. Например, нитролак лучше не применять, т. к. он растворит практически любой вид материала, нарушит однородность.[/block]
Можно ли красить без снятия лака
Лак можно не снимать, но поверхность нужно зашкурить и прогрунтовать
Профессиональные отделочники советуют убирать лаковый слой с поверхности предметов перед покраской. Однако встречаются положительные результаты без удаления такого покрытия.
Покрасить домашнюю мебель без снятия лака можно, если правильно подготовить поверхность:
на полировке тщательно сбивают глянец, применяя шлифовальные круги или средние по крупности наждачные шкурки;
слой полностью не счищают, только создают шероховатость;
шпаклевать такую поверхность не нужно, после грунтовки сразу переходят к окраске, наносят состав несколько раз.
Если нужно оставить без изменения внешний вид дерева, глянец на котором потерся от времени, повторно лакируют поверхность. Морилки применяют, если лаковый слой полностью удаляется до древесины — с их помощью основу колеруют, выделяют волокна, подчеркивают структуру.
Чтобы покрасить мебель своими руками, применяют составы:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Акриловые. Выпускают на лаковой или водной основе. Краски быстро высыхают не имеют резкого запаха. Сюда относят и водоэмульсионные типы, безопасные для здоровья. Есть матовые и блестящие виды, их также используют для покрытия мебели из ЛДСП, МДФ.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Алкидные. Различают глифталевые и пентафталевые разновидности на базе алкидных смол. Первые используют для покраски полированной мебели внутри дома, вторые подходят для наружных работ.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
На основе олифы. В составе есть растительные жиры и пленкообразующий компонент из растительного масла. Становятся менее популярными, т. к. неприятно пахнут, пока не высохнут (24 – 32 часа). В доме их применяют редко.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Латексные. Для лакированной мебели выбирают водные составы с добавлением искусственных полимерных эмульсий. Краски отличаются насыщенными цветами, хорошей укрывистостью, пленка пропускает пар (дышит).[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Силиконовые. Прочные и долговечные, не препятствуют воздушной циркуляции. Недостаток в высокой стоимости.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]При выборе учитывают условия эксплуатации. Например, на кухонную мебель действует копоть, жир, а лакированный шкафчик в ванной находится во влажной среде.[/block]
Валиком краска наносится более равномерно, чем кистью
Покраску делят на подготовку, окрашивание и окончательную отделку. Состав наносят на поверхность предпочтительно валиком. Кисть используют только для закрашивания труднодоступных участков. Краскопульт применяют при больших объемах нанесения.
Техника нанесения краски:
В ванночку наливают состав. Валик погружают в массу полностью, затем выкатывают по отжимной полочке, чтобы удалить лишнюю краску.
На поверхности раскатывают пятно от середины к краям — так легче состыковывать границы соседних участков.
Если работают кистью, сначала делают горизонтальные мазки, потом вертикальную растушевку — это позволит уменьшить количество потеков (важно на вертикальных плоскостях).
[block]При окраске из аэрозольного баллончика струю располагают под углом на расстоянии 15 – 20 см. Стараются красить равномерно, чтобы не получить потеков.[/block]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Условия и сроки высыхания
Быстрее всего краска высыхает в теплую сухую погоду
Время полного застывания зависит от краски, но показатели окружающей среды также влияют на скорость процесса.
Время образования пленки определяется следующими факторами:
температура в комнате или на улице;
степень влажности;
скорость ветра;
атмосферное давление;
особенности окрашиваемой основы;
толщина слоя.
[block]Пентафталевые краски высыхают через сутки, глифталевые создают пленку дольше — до 36 часов. Современные аэрозольные препараты содержат ускорители застывания, поэтому время сокращается до 16 – 18 часов. Аэрозольные средства из баллончиков сохнут за 20 – 30 минут.[/block]
Нитроэмали сохнут:
1 слой — 20 – 25 мин;
2 слой — 6 – 6,5 часа;
3 слой — 23 – 24 часа.
Акрил застывает за 4 часа, последующие пласты высыхают так же. Силиконовые застынут в течение 24 часов, а латексные — за 2 – 3 часа.
Особенности покраски ламинированной мебели
Для ламинированной мебели лучше брать акриловую грунтовку, краску и лак
Такие предметы делают из материала, в основе которого лежит ДСП, а сверху пленка из термореактивных полимеров или слой шпона.
Правила подготовки:
Поверхность аккуратно протирают мелким (№180, 240) абразивом (наждаком), чтобы не разрушить поверхностный пласт.
Пыль удаляют влажной ветошью.
Растворители для обезжиривания не применяют.
Используют двухкомпонентный грунт для МДФ, фанеры, ламината.
Обрабатывают акриловым грунтом, в качестве покрытия берут одноименную эмаль на водной основе.
Красят мебель из баллончика или прокатывают валиком, кисть применяют в труднодоступных местах. Последний слой — лак на основе акрила.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Как и чем покрасить деревянную мебель
Если обрабатывают мебель из свежей древесины или покрывной слой снят до дерева, после высыхания первого слоя краски будут подняты ворсинки. Шероховатую поверхность обязательно зачищают наждаком перед последующим нанесением.
Выбор материала зависит от обстоятельств эксплуатации мебели:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Кухонные шкафы, столы, стулья работают в условиях влажности, на них действует пар, копоть. Для такой мебели используют влагостойкие составы, которые инертны к бытовой химии, воздушным агрессивным компонентам. К ним относят силиконовые, глифталевые, акриловые краски.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Для садовых скамеек, качелей, диванов в беседках подходят морозостойкие, влагостойкие материалы. Они противостоят атмосферным кислотам, щелочам, не разрушаются под действием солнечной инсоляции. Это пентафталевые краски, силиконовые, масляные, нитроэмали.[/colonizator_col]
Первым делом проверяют комплектацию и целостность элементов мебели
Сборка мебели из готовых комплектующих включает в себя несколько стандартных этапов:
Приёмку комплектующих от транспортной компании или в месте покупки.
Подбор необходимых инструментов и принадлежностей.
Подготовку рабочего места.
Сборку отдельных деталей в целую конструкцию.
Подгонку и регулировку подвижных деталей.
Заказанную мебель важно проверить после доставки.
Обращают внимание на целостность упаковки — через повреждения могут выпасть элементы крепления, а также просочиться влага, что опасно для деревянной мебели или изделий из ЛДСП и МДФ.
Особое внимание обращают на целостность стёкол и зеркал. Продавец может отказать в замене треснутых и расколовшихся элементов.
Неполная комплектация элементами крепления или их потеря при транспортировке повлечёт дополнительные финансовые затраты и необходимость посещения магазинов мебельной фурнитуры.
Должно быть достаточно свободного места, чтобы подойти к собираемой мебели с любой стороны
На этапе покупке или заказа узнают, какие элементы крепления используются для сборки конструкции и заранее готовят инструменты.
Сборку обычно производят в помещении, где мебель будет расположена. Чтобы не было помех, освобождают достаточное место — к мебели будет необходимо подойти с любой стороны. Ковры лучше убрать, так как при работе обязательно будут появляться пыль и опилки, которые трудно в дальнейшем убрать.
Полы застилают прочной тканью, одеялом или пледом, чтобы исключить повреждение и царапины мебели и напольного покрытия (ламината, линолеума).
Шкафы, горки и другую высокую мебель обычно собирают в горизонтальном положении.
В большинстве случаев вначале проводят соединение отдельных элементов, которые затем собирают в общую конструкцию. Иногда производитель в инструкции отдельно оговаривает порядок работы.
[block]Регулировку подвижных элементов проводят после установки мебели на предусмотренное для неё место, так как неровности пола требуют точной подгонки. Стёкла и зеркала монтируют после всех перемещений — незначительные перекосы корпуса могут вызвать разрушение хрупких деталей.[/block]
необходимая прочность соединения в разных плоскостях;
требования к дизайну: скрытый или открытый крепёж;
технологичность — удобство и скорость соединения.
Наибольшее распространение получили крепления с использованием:
шкантов или нагелей;
уголков;
саморезов и шурупов;
мебельных стяжек, в том числе конфирматов и эксцентриковых соединений;
пары «болт-гайка»;
специальных полкодержателей.
Некоторые элементы требуют при установке навыков и специального инструмента. Нарушение технологии приводит к повреждению мебели.
Шканты и нагели
Шкантом называют деревянные или пластмассовые цилиндры диаметром от 4 до 30 мм и длиной 15–200 мм.
Крепёж служит для точного позиционирования деталей относительно друг друга и воспринимает поперечные нагрузки. Например, с помощью шкантов устанавливают столешницы или соединяют вертикальные стенки с горизонтальными в шкафах и гарнитурах.
На поверхности крепёжного элемента изготавливают продольные, поперечные или винтовые насечки. При монтаже через них выходит воздух, кроме того в насечках накапливается клей.
Шкант позволяет соединить детали скрытым способом. В этом его отличие от нагелей, которые монтируют сквозь отверстие в одной из деталей.
Обычно отверстия в обеих деталях изготавливает производитель мебели.
Если собирают стол, вначале крепёж устанавливают в торцевую деталь, при необходимости смазывают поверхность шканта столярным клеем. После этого прикладывают, крышку.
Если отверстий нет, их изготавливают сверлом диаметром на 0,3 мм меньше диаметра шканта. Желательно использовать заводские или самодельные кондукторы, чтобы исключить сквозные отверстия и отклонения в сторону.
Сверление отверстий под шканты
При изготовлении отверстий соблюдают условия:
разметку проводят острым предметом, а не карандашом, так достигается необходимая точность;
отверстия изготавливают сверлом для дерева — тонкий наконечник не даёт сверлу уйти в сторону;
на сверло надевают и фиксируют стопорное кольцо для изготовления отверстий одинаковой глубины.
При соединении необходимо соблюдать осторожность и не прикладывать чрезмерных усилий.
Уголки
Старый и проверенный способ крепления — соединение на уголки — один из самых надежных. Существуют разновидности:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Для внутренних углов[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Для установки в торцах деталей[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Крепёж осуществляется саморезами или шурупами. Важно подобрать необходимый размер уголка. Могут использоваться вставки под винт, что упрощает монтаж и делает конструкцию надёжнее.
Отдельная разновидность уголков предназначена для крепления шкафов на стену. Надёжность достигается тем, что к мебели уголок крепится с помощью болта и гайки, что исключает падение при разболтавшихся саморезах. Именно такие соединения желательно использовать в кухонной мебели, где от постоянной влаги и высокой температуры ЛДСП теряет прочность, становится рыхлой.
Специальная форма отверстия позволяет снимать и навешивать шкафы без отворачивания крепежа из стены.
Современные модели уголков могут иметь пластиковые накладки, повышающие эстетичность соединения.
Принцип соединения типа «болт-гайка» используется во множестве видов мебельных стяжек, например, межсекционных или для скрытой установки. Например, так можно соединить столешницы.
Мебельные стяжки
Мебельные стяжки были разработаны специально для столярных изделий, поэтому обладают наиболее подходящими для мебели свойствами. Крепёж служит для соединения деталей под прямым углом.
Наиболее простой, одноэлементный вид — конфирмат, часто встречаются другие названия: евроболт или евровинт. Изделия изготавливают с резьбой и головкой разного размера, а также со шлицами под шестигранник или крестовую отвёртку. Распространены 3 типоразмера евровинтов: 5х50, 6,3х50 и 7,0х50 (70) мм.
Ближние к тупому концу витки сделаны в виде конуса и имеют зазубрины, что упрощает нарезание резьбы в теле детали.
Для изготовления используют высококачественную сталь, обладающую повышенной пластичностью, что позволяет при изгибе сохранять целостность, исключает поломку. Все еврошурупы имеют антикоррозийное покрытие, что важно для мебели на кухне и в ванной комнате.
Для установки используют два сверла необходимого диаметра: одним сверлят отверстие для резьбовой части, вторым для головки. В настоящее время появились специальные комбинированные приспособления, позволяющие изготовить нужное отверстие без смены сверла в шуруповёрте.
В продаже встречаются конфирматы с приливом-зубом на головке для зенкования и изделия с плоской головкой.
Закручивают евровинты вручную или шуруповёртом на малой скорости. Пользоваться дрелью нежелательно, на большой скорости может произойти проворачивание еврошурупа и резьба в дереве будет срезана.
[block]Мебель на конфирматах можно разбирать, однако, после 2-3 циклов отверстие приобретает больший диаметр и соединение становится менее прочным.[/block]
Посадочные места под эксцентриковые стяжки изготавливают на заводе или самостоятельно при помощи сверла Форстнера нужного диаметра. Сами стяжки состоят из двух деталей: эксцентрика и шпильки.
Шпильку вкручивают в один элемент мебели, а для эксцентрика готовят несквозное отверстие в другом элементе. После установки эксцентрик поворачивают, и он плотно притягивает головку шпильки.
[block]Трудность самостоятельного монтажа заключается в правильной разметке, ошибка на 2–3 мм приведёт к неработоспособности всей конструкции.[/block]
Эксцентриковые стяжки можно собирать и разбирать несколько раз, опасность представляет только поломка силуминового эксцентрика, который придётся заменить на новый.
Боковые стойки шкафов можно скрепить между собой полкодержателями с эксцентриками. В боковину вкручивают шпильку, в полке высверливают отверстие под эксцентрик. Детали соединяют, эксцентрики затягивают, полка плотно прижимается к боковине.
[block]Полкодержатели с эксцентриками не могут служить полноценными элементами крепления при сборке шкафов — под нагрузками они могут быть вырваны из дерева. Основное крепление осуществляют уголкам или конфирматами.[/block]
Саморезы и шурупы
Саморезы и шурупы похожи внешне, но имеют различия в материале изготовления и функционале:
Стержень шурупа толще, чем у самореза, а резьба менее глубокая. В итоге шуруп выдерживает большие нагрузки.
Саморезы изготавливают их закалённой стали, они легче ломаются. В то же время шлицы на головках шурупов чаще срезаются отвёрткой.
Резьба на саморезе обычно доходит до головки, в то время как у шурупа часть стержня остаётся цельной.
Кончик резьбы у самореза острее, поэтому его легче закрутить. Для шурупа обычно сверлят отверстие 70% от диаметра, так как шуруп без такой подготовки трудно закрутить.
Конструктивные особенности дают преимущества шурупам при работе с деревом, в то время как саморезы также подходят для ЛДСП, пластика, металла и гипсокартона.
Необходимые инструменты для сборки мебели
Состав набора инструментов зависит от сложности сборки.
Могут понадобиться:
Рулетка для замера деталей, правильного их выбора согласно схеме сборки, а также для необходимой разметки.
Уровень для контроля вертикальности установки, столярный уголок.
Молоток или киянка для сборки мебели на шкантах.
Отвёртки с подходящими шлицами или набор шестигранников.
Шуруповёрт при большом количестве саморезов, винтов, а также для сверления необходимых отверстий.
Карандаш для разметки.
Дрель, болгарка лобзик, если необходимо сделать дополнительные отверстия под коммуникации.
Мебельный степлер для крепления задних стенок из ДВП.
Свёрла.
Отрезок шпата, верёвки, прочной нитки для замера диагоналей корпусной мебели.
Обычно такого набора достаточно для сборки мебели любой сложности.
Технология сборки типовых конструкций и элементов
Последовательность сборки мебели может отличаться, но необходимо выполнять общие условия:
Внимательно изучают инструкцию и чертёж, определяют назначение каждой детали.
При сборке корпусной мебели пользуются уровнем и уголком, чтобы не допустить перекосов, перед тем как закрепить заднюю стенку, вымеряют диагонали.
Сборку начинают от простого к сложному, например, сначала крепят мелкие детали: петли, фурнитуру, планки, собирают ящик, затем корпус и т.д.
Если способ установки крепежа незнаком, лучше посмотреть видео, которых много в сети, особенно это касается подвижных элементов, петель, доводчиков и направляющих выдвижных ящиков, представляет трудность и разметка газлифтов.
Для сборки крупногабаритной мебели привлекают помощников.
При сборке мебели существует последовательность, соблюдение которой позволяет сократить время работы и не допустить ошибок, требующих полной переделки.
Как собрать комод с выдвижными ящиками
Комод — распространённый предмет интерьера, сложность при сборке представляет установка направляющих, по которым выдвигаются ящики.
При небольших размерах комода удобнее начинать с установки направляющих на боковых стенках, так как при уже собранной конструкции место будет ограничено, а работать придётся в закрытом пространстве.
Обычно места крепления уже отмечены, мастеру остаётся только прикрутить детали саморезами. Направляющие крепят через регулировочные (продоговатые) отверстия.
[block]Высота ящиков в комоде может различаться. Важно найти правильные места крепления направляющих, эти детали должны располагаться на одном уровне обеих боковин.[/block]
Далее с помощью помощника соединяют боковины с крышкой и основанием, крепят заднюю стенку, сверив диагонали.
Устанавливают ящики, проверяют плавность перемещения и плотность прилегания в закрытом состоянии. После полной сборки и регулировки детали закрепляют саморезами сквозь крепёжные отверстия.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Как собрать кровать
Последовательность сборки стандартной или детской кровати:
Собирают раму, состоящую из боковых, задних и головных элементов. Для крепежа используют прилагаемые изделия: конфирматы, уголки и саморезы.
Монтируют поперечные брусья.
Устанавливают ножки.
Крепят отделочные элементы боковин, изголовья.
Укладывают матрас.
Если необходимо установить механизм раскладывания, внимательно изучают инструкцию. В сети много видео по монтажу различного типа устройств трансформации, как правило, они выполнены по одному принципу и сборка не представляет труда.
[block]Если для механизма раскладывания кровати или дивана производителем не изготовлены отверстия, лучше обратиться к специалистам. Неверная установка приводит к их быстрой поломке из-за повышенных нагрузок при раскладывании/складывании.[/block]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Как собрать шкаф
Книжные и платяные шкафы собирают в горизонтальном положении, если высота потолков позволяет их потом поднять.
На первом этапе боковые стенки скрепляют с крышкой и основанием. Затем устанавливают полки-перемычки. Вымеряют диагонали и прибывают/прикручивают заднюю стенку. Монтируют ножки.
Дальнейшие работы выполняют при поднятом шкафе:
Выравнивают с помощью ножек шкаф по вертикали и горизонтали.
Монтируют декоративные элементы.
На дверки навешивают петли, к вертикальным боковинам крепят основания петель.
[block]Стеклянные полки и зеркала устанавливают в последнюю очередь, чтобы не допустить их раскалывания.[/block]
Как собрать шкаф-купе
Особое внимание при сборке основного шкафа уделяют вертикальности боковых стенок и горизонтальному положению крышки основания. Минимальные отклонения вызовут неплотное прилегание дверей к боковым стенкам, что портит внешний вид, способствует попаданию пыли внутрь шкафа, ведёт к самопроизвольному перемещению раздвижных дверок.
Частично недостаток можно скрыть регулировкой дверок, но изъян останется виден на фоне других элементов конструкции.
Большое количество навесных шкафов и столов делает сборку кухонных гарнитуров наиболее трудоёмкой задачей.
Вначале собирают нижнюю систему хранения, работа аналогична сборке комодов.
Для монтажа может понадобиться электрический лобзик для вырезания отверстий в столешницах под мойку и газовую плиту. Инструмент необходим отличного качества иначе рез получится неровным или с уклоном, учитывая, что кухонные столешницы имеют толщину от 25 мм.
Важно правильно выбрать место крепления полки в шкафу под мойку, предусмотрев достаточное место для размещения сифона.
После сборки отдельных шкафов их скрепляют межсекционными стяжками и устанавливают столешницы. Затем крепят дверки, монтируют выдвижные ящики.
Далее проводят сборку и навешивание шкафов, для чего понадобятся ударная дрель, перфоратор и дюбеля.
Как собрать мягкую мебель
Сборка мягкой мебели не составит труда, так как основание, боковины и матрас поставляются в собранном виде.
Алгоритм работы:
Собирают (при необходимости) каркас-основание.
Крепят к каркасу заднюю стенку.
Монтируют боковины, как правило, крепёж выполнен по схеме «гайка-болт».
Раскладывают мягкие детали: матрас и подушки.
После установки на постоянное место регулируют высоту ножек.
Как собрать мебель-трансформер
Сборка проводится аналогично мягкой мебели, но до этапа монтажа боковин крепят к деталям матраса и спинки раздвижной механизм. Далее конструкцию крепят к каркасу-основанию.
Только после этого устанавливают боковины, иначе будет ограничен доступ к месту крепления.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Примеры чертежей и инструкций по сборке мебели
Комод
В каждом упаковочном месте вложена схема-инструкция или сборочные чертежи.
В содержании имеется перечень деталей и крепежа, а также схематическое изображение мебели с указанием расположения деталей.
Если детали имеют близкие размеры, необходимо воспользоваться рулеткой, чтобы определить точное их назначение.
Кроме общей схемы сборки, производители указывают, как изготовить небольшие детали, например, ящики или выдвижной механизм.
До начала сборки нужно точно определить назначение и положение каждой детали.
Кроме того, сложные схемы крепления, также подробно прорисованы в паспорте.
Чтобы выполнить сборку быстро, учитывают возникающие проблемы, усложняющие работу:
Инструмент готовят заранее, проверяют его работоспособность, предусматривают размещение вблизи проводимых работ.
Сборку начинают с изучения схемы, при необходимости детали маркируют карандашом, например, указывают левую или правую боковину, очерёдность размещения полок, разделяют петли разной конструкции.
Для работы должно быть достаточно свободного места, чтобы к мебели можно было подойти с любой стороны.
Ящики, полки фасады крепят после сборки основного каркаса, это поможет избежать перекосов и смещений деталей.
Перед креплением задней стенки обязательно проверяют диагонали.
Если производитель отдельно выделил порядок проведения сборки, неукоснительно его соблюдают, а не делают, как удобнее мастеру.
[block]Следует помнить, что ошибки в разметке или при сверлении невозможно будет скрыть, мебель потеряет привлекательный внешний вид и потребует дополнительного декорирования.[/block]
Мебель часто ставят на открытом пространстве, используют в качестве аналога небольшого сарая. Шкаф размещают прямо на огороде или в саду, поэтому он работает в сложных условиях: попадает под сильный дождь, мороз, снег, летом его нагревают лучи солнца.
Для сада подходят модели из толстого материала, чтобы отдельностоящие шкафы были прочными. ПВХ позволяет изготавливать разные варианты конфигурации мебели.
Железные варианты обладают повышенной прочностью, поэтому на полках такого шкафчика хранят тяжелые предметы. Металлические модели характеризуются стойкостью против взлома, их оставляют на даче без присмотра. Внутри предусмотрены большие отсеки, приварены надежные крючки.
Различают цельную и клееную древесину. В первом варианте один материал делают из цельных длинных и широких ламелей, в другом — доски сращивают из мелких элементов.
