В детском саду должны быть разделены зоны для игр, еды и отдыха. Совмещение не допускается, так как это противоречит нормам гигиены. Помещения необходимо регулярно убирать и проветривать. Оборудуют их в соответствии с санитарными правилами и нормами.
Различают следующие виды мебели для детского сада:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Игровая. Предполагает интенсивную эксплуатацию. Состоит из столов, стульев, полок и шкафов. Углы делаются полукруглыми, цвета и фактура выбираются по содержанию. Полки раскрашиваются в яркие оттенки для стимулирования фантазии и мышления, столы — матовыми и нейтральными красками, чтобы не отвлекать внимание. Игровая мебель для детского сада делается из прочных и износостойких материалов.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Спальная. Представлена обычными кроватками, модульными конструкциями, в условиях ограниченной площади и диванами. Чаще бывают одноярусными, но разрешается устанавливать двух- и трехъярусные сооружения с соответствующим порядком безопасности подъема и спуска. Матрасы выбираются исключительно с натуральным наполнителем.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Столовая. Мебель должна соответствовать росту ребенка, быть устойчивой, удобной, невосприимчивой к воздействию влаги, моющих и органических веществ. Цвета выбираются яркие и насыщенные, чтобы вызвать аппетит.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Мягкая мебель для детского сада представлена небольшими креслами, скамейками и диванчиками. Чаще устанавливается в кабинетах врачей и психологов, чтобы ребенок во время общения мог расслабиться и чувствовать себя в полном комфорте.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]В отношении уличной мебели действуют жесткие требования безопасности. Она должна исключать возможность получения травмы, быть удобной и красивой.[/block]
Дети большую часть своего свободного времени проводят в группах, а это оказывает большое влияние на формирование их психики и здоровья в целом. Имеет значение внешнее окружение и обстановка.
Требования к мебели:
Прочность. Отсутствие поломок, деформации, расслоения, образования трухи и щепок. Изделия достаточно крепкие, чтобы выдержать вес нескольких человек.
Экологическая чистота. Отсутствие в материалах вредных веществ, которые могут вызвать развитие аллергии и других заболеваний. Это относится к условиям контакта с моющими средствами, высокой температурой и влагой.
Эргономичность. Удобство кратковременного и длительного использования. Ребенку должно быть комфортно сидеть, лежать, стоять, что-то доставать или ставить.
Долговечность. Бюджет дошкольных учреждений не безграничный. Часто менять мебель они не в состоянии, а использовать старую, изношенную и небезопасную запрещено законодательством.
Приятный внешний вид. Обстановка должна положительно влиять на настроение детей, вызывать чувство умиротворения. Существуют нормы относительно форм и расцветок.
Соответствие росту ребенка. От правильно подобранных габаритов мебели зависит здоровье костно-мышечного аппарата, пищеварение и даже работа сердечно-сосудистой системы.
[block]Обустройство детских садов находится под строгим контролем государства. За нарушение требований ГОСТ и СанПиН изготовители продукции могут быть привлечены к материальной ответственности в виде штрафа с конфискацией несоответствующего стандартам товара.[/block]
Выбор столов и стульев
Места для приема пищи и игр, учебной деятельности обустраиваются таким образом, чтобы у ребенка была правильная осанка и нормальное кровообращение. Основное внимание уделяется вопросам безопасности. Углы скругляются, спинки стульев имеют достаточную высоту, чтобы принимать на себя верхнюю часть тела. Столешницы достаточной площади, чтобы на ней помещались локти, альбомы и посуда.
Поскольку в садики ходят дети разных возрастов, группы оснащаются мебелью соответствующих размеров. Всего разработано и действует четыре стандарта, рассчитанных на детей определенного роста. Они едины для учреждений всех регионов страны независимо от их уровня и прав собственности.
Данные требования регламентированы СанПиН 2.4.1.3049-13. Руководителям дошкольных учреждений необходимо отслеживать изменения в законодательстве, так как оно периодически пересматривается с целью повышения комфорта детей.
Требования к стульям и столам:
Во время сидения на стуле ноги ребенка устойчиво и плотно опираются о пол, не висят.
Передний край сиденья не примыкает к подколенным впадинам.
Спина опирается о спинку стула поясницей и лопатками.
Локти лежат на столешнице свободно под прямым углом.
Такое положение предотвращает дискомфорт и усталость, способствует поддержанию активности, внимательности, а также правильному формированию опорно-двигательного аппарата.
Требования к кроватям
Места для отдыха должны быть удобными и безопасными. Для изготовления кроватей используются исключительно материалы натурального происхождения, в которых отсутствуют вредные для здоровья вещества.
Каркас производят из массива древесины: сосна, ель, клен, тополь. Материал обрабатывается грунтовкой и антисептиком. Разрешается использовать ламинированные МДФ высокого качества, ДСП (класса Е1), корабельную фанеру.
Кромки и края изделий закругляются. Окрашивание разрешается проводить составами на водной основе. Каркас кроватей оборудуется ребрами жесткости, предотвращающими неравномерное продавливание матраса. По краям ставятся бортики с достаточной высотой, чтобы не допустить падение ребенка на пол во время сна.
Мягкая часть делается из ваты или специального поролона. Матрасы изготавливаются в меру жесткими, чтобы не допустить искривление позвоночника во время отдыха. Чехлы на матрасы изготавливаются из натуральной ткани с водоотталкивающей пропиткой. Не допускается использование синтетики и материалов на резиновой основе.
Требования к шкафчикам
Для каждого ребенка в раздевалке выделяется шкафчик, который подписывается и обозначается персональным рисунком. Ячейки делают из прочных материалов, устойчивых к коррозии, сырости, развитию грибка и плесени, а также заражению насекомыми. Фурнитура изготовлена из металла, способного выдержать большие механические нагрузки и длительный период эксплуатации.
В каждом ящике обустраиваются полки для обуви и головных уборов. Устанавливается минимум два крючка для верхней одежды. Не допускается наличие острых концов и кромок, о которые можно поранить руку.
Рядом с рядами ячеек ставятся длинные и устойчивые лавочки, на которых детям будет удобно обуваться и разуваться.
Полки для книг и игрушек изготавливаются в открытом исполнении без распашных и подъемных дверок. Изделия надежно фиксируются на полу и стенах, чтобы исключить малейший риск их падения на детей.
Требования к мягкой мебели
Мягкая мебель в детских садах используется в ограниченных количествах, так как она быстро пачкается, а очищать обивку от грязи довольно проблематично. Обычно обустраивается уголок, в котором устанавливается небольшой диван, по паре кресел и пуфиков.
Изделия должны соответствовать следующим условиям:
Устойчивость. Невозможность их перевернуть или опрокинуть в процессе использования.
Прочность. Плотная обивка, невосприимчивость к воздействию химических и органических веществ.
Пожарная безопасность. Негорючесть, отсутствие токсичных выделений при контакте с огнем.
Приятный внешний вид. Подбор цвета и конфигурации, которая нравится детям и органично вписывается в интерьер группы.
Состав, в котором отсутствуют вещества, вызывающие аллергию.
Мебель делается на заказ или приобретается в торговых точках, которые соблюдают правила ее производства.
Маркировка мебели для детского сада
Маркировка мебели в детском саду представляет собой буквенно-цифровое обозначение, в котором заключена информация о технических характеристиках. Наносится определенным цветом, соответствующим группе роста пользователей.
Маркировка содержит такие сведения:
название продукции;
логотип компании изготовителя;
страна производитель;
юридический адрес фабрики;
дата изготовления;
срок гарантии;
расчетный период службы.
[block]Если продукция продается в собранном состоянии или является монолитной, ярлык с обозначением прикрепляется к его корпусу. Когда изделия реализуются в разобранном виде, маркировка на куске ткани или бумаги вкладывается вместе с инструкцией по сборке в тару.[/block]
Столы, стулья, кресла, диваны, шкафы перед окрашиванием разбирают, снимают дверцы, обивку, убирают ящики, снимают навесные детали (если возможно), ручки. Детали, которые не подлежат демонтажу, закрывают малярным скотчем. Одновременно ремонтируют элементы, подклеивают отслоившуюся древесину, меняют фурнитуру.
Принцип подготовки поверхностей:
удаление старого покрывающего слоя;
очистка от пыли;
шпаклевка и грунтовка.
Бывшую краску или лак снимают тремя способами:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Строительный фен. Под горячим воздухом слой размягчается, его счищают шпателем.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Болгарка с металлическим кругом-щеткой. Способ эффективный, но может повредить древесину, если действовать неаккуратно.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Применение специальной смывки. Пыль с поверхности удаляют пылесосом или влажной тряпкой.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Шпаклевку наносят в области сколов, трещин, обычно всю плоскость не обрабатывают. После высыхания ошкуривают мелким наждаком, очищают пыль. Грунтуют поверхность валиком, чтобы увеличить адгезию лакокрасочных средств.
Набор инструментов обычно стандартный, но могут понадобиться специальные трафареты, губки, если нужно получить оригинальную поверхность, состарить, сделать эффект патины. Для разборки мебели понадобится шуруповерт и отвертка (плоская и крестовая). Шлифуют мебель электрической шлифовальной машинкой или болгаркой. Небольшие детали можно обработать вручную.
Другие нужные инструменты:
велюровые валики, кисти, кюветы с отжимной полочкой под размер валика;
плоскогубцы, нож, молоток;
резиновые шпатели разного размера.
Из материалов понадобятся: малярный скотч, пленка для закрытия соседних предметов и пола. Чтобы покрасить старую мебель, готовят краску, морилку, лак, грунтовку, растворители. Понадобится клей для работ по дереву.
Как покрасить лакированную мебель
Подготовка включает снятие лакового слоя с поверхности дерева. Такое покрытие часто имеет трещины, отслоившиеся участки, поэтому его удаляют механическим или химическим способом.
Дальнейший процесс работы:
поверхность ошкуривают крупным наждаком (№40, 60);
подшпаклевывают неровности, накладывая тонкие слои, для этого используют мягкие шпатели, чтобы удобно поместить раствор во все впадины и трещины;
первый раз красят условно, особенно если кардинально меняют цвет — через начальный слой проглядывает старый колер мебели;
после полного высыхания окрашивают повторно, иногда потребуется и третья обработка.
[block]Если полученная поверхность устраивает, для защиты используют лак, который выбирают по типу основной краски, чтобы не было вспучивания. Например, нитролак лучше не применять, т. к. он растворит практически любой вид материала, нарушит однородность.[/block]
Можно ли красить без снятия лака
Лак можно не снимать, но поверхность нужно зашкурить и прогрунтовать
Профессиональные отделочники советуют убирать лаковый слой с поверхности предметов перед покраской. Однако встречаются положительные результаты без удаления такого покрытия.
Покрасить домашнюю мебель без снятия лака можно, если правильно подготовить поверхность:
на полировке тщательно сбивают глянец, применяя шлифовальные круги или средние по крупности наждачные шкурки;
слой полностью не счищают, только создают шероховатость;
шпаклевать такую поверхность не нужно, после грунтовки сразу переходят к окраске, наносят состав несколько раз.
Если нужно оставить без изменения внешний вид дерева, глянец на котором потерся от времени, повторно лакируют поверхность. Морилки применяют, если лаковый слой полностью удаляется до древесины — с их помощью основу колеруют, выделяют волокна, подчеркивают структуру.
Чтобы покрасить мебель своими руками, применяют составы:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Акриловые. Выпускают на лаковой или водной основе. Краски быстро высыхают не имеют резкого запаха. Сюда относят и водоэмульсионные типы, безопасные для здоровья. Есть матовые и блестящие виды, их также используют для покрытия мебели из ЛДСП, МДФ.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Алкидные. Различают глифталевые и пентафталевые разновидности на базе алкидных смол. Первые используют для покраски полированной мебели внутри дома, вторые подходят для наружных работ.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
На основе олифы. В составе есть растительные жиры и пленкообразующий компонент из растительного масла. Становятся менее популярными, т. к. неприятно пахнут, пока не высохнут (24 – 32 часа). В доме их применяют редко.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Латексные. Для лакированной мебели выбирают водные составы с добавлением искусственных полимерных эмульсий. Краски отличаются насыщенными цветами, хорошей укрывистостью, пленка пропускает пар (дышит).[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Силиконовые. Прочные и долговечные, не препятствуют воздушной циркуляции. Недостаток в высокой стоимости.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]При выборе учитывают условия эксплуатации. Например, на кухонную мебель действует копоть, жир, а лакированный шкафчик в ванной находится во влажной среде.[/block]
Валиком краска наносится более равномерно, чем кистью
Покраску делят на подготовку, окрашивание и окончательную отделку. Состав наносят на поверхность предпочтительно валиком. Кисть используют только для закрашивания труднодоступных участков. Краскопульт применяют при больших объемах нанесения.
Техника нанесения краски:
В ванночку наливают состав. Валик погружают в массу полностью, затем выкатывают по отжимной полочке, чтобы удалить лишнюю краску.
На поверхности раскатывают пятно от середины к краям — так легче состыковывать границы соседних участков.
Если работают кистью, сначала делают горизонтальные мазки, потом вертикальную растушевку — это позволит уменьшить количество потеков (важно на вертикальных плоскостях).
[block]При окраске из аэрозольного баллончика струю располагают под углом на расстоянии 15 – 20 см. Стараются красить равномерно, чтобы не получить потеков.[/block]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Условия и сроки высыхания
Быстрее всего краска высыхает в теплую сухую погоду
Время полного застывания зависит от краски, но показатели окружающей среды также влияют на скорость процесса.
Время образования пленки определяется следующими факторами:
температура в комнате или на улице;
степень влажности;
скорость ветра;
атмосферное давление;
особенности окрашиваемой основы;
толщина слоя.
[block]Пентафталевые краски высыхают через сутки, глифталевые создают пленку дольше — до 36 часов. Современные аэрозольные препараты содержат ускорители застывания, поэтому время сокращается до 16 – 18 часов. Аэрозольные средства из баллончиков сохнут за 20 – 30 минут.[/block]
Нитроэмали сохнут:
1 слой — 20 – 25 мин;
2 слой — 6 – 6,5 часа;
3 слой — 23 – 24 часа.
Акрил застывает за 4 часа, последующие пласты высыхают так же. Силиконовые застынут в течение 24 часов, а латексные — за 2 – 3 часа.
Особенности покраски ламинированной мебели
Для ламинированной мебели лучше брать акриловую грунтовку, краску и лак
Такие предметы делают из материала, в основе которого лежит ДСП, а сверху пленка из термореактивных полимеров или слой шпона.
Правила подготовки:
Поверхность аккуратно протирают мелким (№180, 240) абразивом (наждаком), чтобы не разрушить поверхностный пласт.
Пыль удаляют влажной ветошью.
Растворители для обезжиривания не применяют.
Используют двухкомпонентный грунт для МДФ, фанеры, ламината.
Обрабатывают акриловым грунтом, в качестве покрытия берут одноименную эмаль на водной основе.
Красят мебель из баллончика или прокатывают валиком, кисть применяют в труднодоступных местах. Последний слой — лак на основе акрила.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Как и чем покрасить деревянную мебель
Если обрабатывают мебель из свежей древесины или покрывной слой снят до дерева, после высыхания первого слоя краски будут подняты ворсинки. Шероховатую поверхность обязательно зачищают наждаком перед последующим нанесением.
Выбор материала зависит от обстоятельств эксплуатации мебели:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Кухонные шкафы, столы, стулья работают в условиях влажности, на них действует пар, копоть. Для такой мебели используют влагостойкие составы, которые инертны к бытовой химии, воздушным агрессивным компонентам. К ним относят силиконовые, глифталевые, акриловые краски.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Для садовых скамеек, качелей, диванов в беседках подходят морозостойкие, влагостойкие материалы. Они противостоят атмосферным кислотам, щелочам, не разрушаются под действием солнечной инсоляции. Это пентафталевые краски, силиконовые, масляные, нитроэмали.[/colonizator_col]
Поддон представляет собой собранную из бруса и досок конструкцию в виде небольшой площадки, предназначенную для хранения и транспортировки пищевых продуктов и промышленных товаров. В изделии сочетается простота, прочность, надежность и функциональность.
Проемы между щитами предназначены для захватов вилочным погрузчиком, а также изоляции груза от холода, влаги и растений.
Размеры поддонов соответствуют стандартам: 100×120×12 см и 80×120×14 см. Также различают щиты с решетчатым и сплошным верхом.
Для изготовления выбираются легкие и недорогие породы древесины — ель, сосна, реже ясень и тополь.
Материал обрабатывается антисептиками и пропиткой против гниения, но со временем растворы вымываются и испаряются.
Найти паллеты несложно. Их можно приобрести непосредственно на предприятии изготовителя, в крупных магазинах, базах и складах.
Первый, второй и третий сорт
При покупке нужно обращать внимание на ряд таких нюансов:
Габариты. Лучше брать изделия одного размера. С ними проще работать, ничего не придется подгонять.
Сорт. Высший практически не использовался, материал в нем целый и светлый. Первый был в употреблении, но сохраняет целостность, второй и третий изношены, загрязнены, имеют повреждения.
Цвет. Светлый говорит о том, что дерево не подвергалось воздействию влаге и имеет длительный ресурс. Темный — свидетельство намокания, а это чревато ухудшением эксплуатационных характеристик и развитием плесени.
Независимо от состояния приобретенных площадок их нужно подготовить к работе. Диван из поддонов на дачу должен быть чистым и абсолютно безопасным.
Предварительная обработка пошагово:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Провести внешний осмотр. Отбраковать изделия с непоправимыми повреждениями. Они пойдут на разборку и пригодятся в дальнейшем строительстве.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Забить торчащие над поверхностью дерева шляпки гвоздей. Если метизы погнуты, извлечь их и забить новые.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Очистить все поверхности от пыли и грязи. Если есть компрессор, лучше воспользоваться им.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Отшлифовать плоскости, которые в перспективе будут рабочими и на виду. Подойдет наждачная бумага, но лучше ленточная машинка.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Обработать материал антисептиком. Это предотвратит его заражение паразитами, грибком и плесенью.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Если мебель будет эксплуатироваться в открытой беседке или на балконе, ее нужно несколько раз покрыть грунтовкой.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Подготовленные заготовки должны хорошо просохнуть, после чего можно будет начинать с ними работать.[/block]
[block]Мебель из поддонов продолжает набирать популярность среди владельцев частных домов и дач. Красивые и практичные изделия можно встретить практически в каждом дворе, а иногда и в квартирах многоэтажных домов.[/block]
Инструменты и материалы для работы
Успех строительства мебели из паллет зависит не только от качества приобретенных заготовок и грамотного проектирования. Необходимо подготовить удобные и функциональные принадлежности для работы, а также хорошие расходные материалы.
Список инструментов:
пила или электролобзик;
шлифовальная машина или абразивная насадка;
электрическая дрель;
отвертка или шуруповерт;
молоток;
гвоздодер;
малярная кисть;
степлер.
Список материалов:
антисептик, грунтовка, краска, лак, морилка;
гвозди, саморезы, уголки, винты с гайками;
поролон, ткань или искусственная кожа;
ручки для шкафчиков.
Следует продумать вопросы безопасности труда. Нужно подготовить тканевые и резиновые перчатки, а также забрало или защитные очки.
Подготовка чертежа/проекта
Нужно сделать несколько эскизов, на которых будут отображены варианты мебели с различными размерами, формой и дизайном. Остановившись на оптимальном решении, следует воплотить его в схемах и инструкциях. Составить проект можно на бумаге или используя функцию рисования на компьютере.
На чертеж наносят такие детали:
основание для сидения и лежания;
задняя спинка — стационарная или откидывающаяся;
подлокотники;
ножки — бруски или ролики;
механизм раскладывания;
вид полочек и салазок;
мягкая часть;
элементы декора;
список и количество необходимых материалов.
В заключение необходимо продумать последовательность сборки и составить подробный план ее проведения.
Изготовление дивана своими руками
Каких-либо особых правил и ограничений по поводу изготовления мебели из паллет не существует. Формы, размеры, оснащение — выбор мастера. Решение принимается исходя из цели использования дивана, конфигурации и назначения помещения, где он будет эксплуатироваться, а также собственных приоритетов и представлений о садовом дизайне.
Для открытой беседки стоит выбрать самый простой проект, но уделить внимание защите сооружения от воздействия окружающей среды.
Для использования в закрытых пространствах или в помещениях с защитой от осадков можно сделать более сложную конструкцию с местами для установки и длительного хранения вещей.
Если уже принято решение в пользу поддонов, есть смысл сделать из них всю обстановку, разместив по периметру и в центре. Однообразная мебель смотрится лучше и органичнее, даже если она состоит из досок и брусков. Если позволяют возможности, время и желание, места для сидения дополняются столами, пуфами, полками, стеллажами, креслами, барными стойками и стульями.
Угловой
Угловой диван из поддонов является отличным решением для размещения большой семьи и приема гостей. На нем могут комфортно разместиться 6-7 взрослых и до 10 детей. При необходимости конструкцию можно дополнить приставной лавкой, после чего она превратится в просторную кровать, где свободно лягут несколько человек.
Для работы потребуется 8-10 поддонов размером 80×120×14 см. Для приставного сооружения понадобится еще паллеты.
Сборку рекомендуется проводить в такой последовательности:
Полностью разобрать одно изделие. Вытащить из него гвозди, зачистить, удалить щепки и заусенцы. Доски и бруски пойдут на крепеж блоков между собой.
Уложить 3 паллеты в форме буквы «Г» лицевой стороной вниз. Скрепить их между собой досками, а бруски дополнительно стянуть винтовыми стяжками.
Присоединить сверху еще 1 ряд паллет.
Распилить 2 поддона вдоль в соответствии с ориентацией основания. Прикрутить половинки к задней части, это будет спинка мебели.
Если это предусмотрено проектом, сделать подлокотники. Для этого можно использовать оставшиеся обрезки или установить целые щиты. Из них выходят удобные и функциональные места для хранения самых разнообразных мелких вещей.
Готовое сооружение остается зашпаклевать и декорировать. После сборки делаются окончательные замеры для покупки материалов, из которых будет делаться мягкая часть.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
С ящиками
Пространство между двумя рядами досок поддонов можно использовать для выдвижных ящиков. В них можно разместить инструменты, журналы, разные бытовые мелочи.
Последовательность действий:
Собрать основание: две паллеты соединить под прямым углом — сиденье и спинка.
Установить из целых изделий или их половинок подлокотники. Верх деталей закрыть досками.
Закрыть просветы между ламелями. Для этого используются доски и клей.
Снять размеры и сделать ящики соответствующего размера, оставив просветы по 5 мм для их свободного скольжения в проемах.
Нанести на мебель финишное покрытие в виде лака или краски.
Уложить мягкие подушки.
После высыхания раствора остается прикрепить ручки и заполнить полезное пространство различными предметами.
[block]Можно выпилить часть досок из середины, чтобы сделать более вместительные ящики.[/block]
Мягкое сиденье и подушки
Можно приобрести в магазине или заказать в интернете готовые матрасы и подушки. Сегодня в продаже представлена продукция из любого материала и под любой формат. Однако это будет дорого, не всегда удастся найти подходящий дизайн. Лучше заняться изготовлением мягкой части самостоятельно.
В качестве наполнителя применяется листовой, резаный поролон или латекс. Толщина мягкого места делается от 5 см и более. Для сохранения формы рекомендуется поверх наполнителя укладывать слой плотного материала. Чехол легко выкраивается и шьется в домашних условиях. Для обшивки следует выбирать плотную и мягкую ткань, устойчивую к влаге и трению. Оптимальным вариантом является замша, шеннил, микрофибра, флок, жаккард и велюр.
Для покрытой светлым лаком древесины подходят однотонные ткани. Для окрашенной темной цвет мебели целесообразно выбрать яркие оттенки.
Первым делом проверяют комплектацию и целостность элементов мебели
Сборка мебели из готовых комплектующих включает в себя несколько стандартных этапов:
Приёмку комплектующих от транспортной компании или в месте покупки.
Подбор необходимых инструментов и принадлежностей.
Подготовку рабочего места.
Сборку отдельных деталей в целую конструкцию.
Подгонку и регулировку подвижных деталей.
Заказанную мебель важно проверить после доставки.
Обращают внимание на целостность упаковки — через повреждения могут выпасть элементы крепления, а также просочиться влага, что опасно для деревянной мебели или изделий из ЛДСП и МДФ.
Особое внимание обращают на целостность стёкол и зеркал. Продавец может отказать в замене треснутых и расколовшихся элементов.
Неполная комплектация элементами крепления или их потеря при транспортировке повлечёт дополнительные финансовые затраты и необходимость посещения магазинов мебельной фурнитуры.
Должно быть достаточно свободного места, чтобы подойти к собираемой мебели с любой стороны
На этапе покупке или заказа узнают, какие элементы крепления используются для сборки конструкции и заранее готовят инструменты.
Сборку обычно производят в помещении, где мебель будет расположена. Чтобы не было помех, освобождают достаточное место — к мебели будет необходимо подойти с любой стороны. Ковры лучше убрать, так как при работе обязательно будут появляться пыль и опилки, которые трудно в дальнейшем убрать.
Полы застилают прочной тканью, одеялом или пледом, чтобы исключить повреждение и царапины мебели и напольного покрытия (ламината, линолеума).
Шкафы, горки и другую высокую мебель обычно собирают в горизонтальном положении.
В большинстве случаев вначале проводят соединение отдельных элементов, которые затем собирают в общую конструкцию. Иногда производитель в инструкции отдельно оговаривает порядок работы.
[block]Регулировку подвижных элементов проводят после установки мебели на предусмотренное для неё место, так как неровности пола требуют точной подгонки. Стёкла и зеркала монтируют после всех перемещений — незначительные перекосы корпуса могут вызвать разрушение хрупких деталей.[/block]
необходимая прочность соединения в разных плоскостях;
требования к дизайну: скрытый или открытый крепёж;
технологичность — удобство и скорость соединения.
Наибольшее распространение получили крепления с использованием:
шкантов или нагелей;
уголков;
саморезов и шурупов;
мебельных стяжек, в том числе конфирматов и эксцентриковых соединений;
пары «болт-гайка»;
специальных полкодержателей.
Некоторые элементы требуют при установке навыков и специального инструмента. Нарушение технологии приводит к повреждению мебели.
Шканты и нагели
Шкантом называют деревянные или пластмассовые цилиндры диаметром от 4 до 30 мм и длиной 15–200 мм.
Крепёж служит для точного позиционирования деталей относительно друг друга и воспринимает поперечные нагрузки. Например, с помощью шкантов устанавливают столешницы или соединяют вертикальные стенки с горизонтальными в шкафах и гарнитурах.
На поверхности крепёжного элемента изготавливают продольные, поперечные или винтовые насечки. При монтаже через них выходит воздух, кроме того в насечках накапливается клей.
Шкант позволяет соединить детали скрытым способом. В этом его отличие от нагелей, которые монтируют сквозь отверстие в одной из деталей.
Обычно отверстия в обеих деталях изготавливает производитель мебели.
Если собирают стол, вначале крепёж устанавливают в торцевую деталь, при необходимости смазывают поверхность шканта столярным клеем. После этого прикладывают, крышку.
Если отверстий нет, их изготавливают сверлом диаметром на 0,3 мм меньше диаметра шканта. Желательно использовать заводские или самодельные кондукторы, чтобы исключить сквозные отверстия и отклонения в сторону.
Сверление отверстий под шканты
При изготовлении отверстий соблюдают условия:
разметку проводят острым предметом, а не карандашом, так достигается необходимая точность;
отверстия изготавливают сверлом для дерева — тонкий наконечник не даёт сверлу уйти в сторону;
на сверло надевают и фиксируют стопорное кольцо для изготовления отверстий одинаковой глубины.
При соединении необходимо соблюдать осторожность и не прикладывать чрезмерных усилий.
Уголки
Старый и проверенный способ крепления — соединение на уголки — один из самых надежных. Существуют разновидности:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Для внутренних углов[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Для установки в торцах деталей[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Крепёж осуществляется саморезами или шурупами. Важно подобрать необходимый размер уголка. Могут использоваться вставки под винт, что упрощает монтаж и делает конструкцию надёжнее.
Отдельная разновидность уголков предназначена для крепления шкафов на стену. Надёжность достигается тем, что к мебели уголок крепится с помощью болта и гайки, что исключает падение при разболтавшихся саморезах. Именно такие соединения желательно использовать в кухонной мебели, где от постоянной влаги и высокой температуры ЛДСП теряет прочность, становится рыхлой.
Специальная форма отверстия позволяет снимать и навешивать шкафы без отворачивания крепежа из стены.
Современные модели уголков могут иметь пластиковые накладки, повышающие эстетичность соединения.
Принцип соединения типа «болт-гайка» используется во множестве видов мебельных стяжек, например, межсекционных или для скрытой установки. Например, так можно соединить столешницы.
Мебельные стяжки
Мебельные стяжки были разработаны специально для столярных изделий, поэтому обладают наиболее подходящими для мебели свойствами. Крепёж служит для соединения деталей под прямым углом.
Наиболее простой, одноэлементный вид — конфирмат, часто встречаются другие названия: евроболт или евровинт. Изделия изготавливают с резьбой и головкой разного размера, а также со шлицами под шестигранник или крестовую отвёртку. Распространены 3 типоразмера евровинтов: 5х50, 6,3х50 и 7,0х50 (70) мм.
Ближние к тупому концу витки сделаны в виде конуса и имеют зазубрины, что упрощает нарезание резьбы в теле детали.
Для изготовления используют высококачественную сталь, обладающую повышенной пластичностью, что позволяет при изгибе сохранять целостность, исключает поломку. Все еврошурупы имеют антикоррозийное покрытие, что важно для мебели на кухне и в ванной комнате.
Для установки используют два сверла необходимого диаметра: одним сверлят отверстие для резьбовой части, вторым для головки. В настоящее время появились специальные комбинированные приспособления, позволяющие изготовить нужное отверстие без смены сверла в шуруповёрте.
В продаже встречаются конфирматы с приливом-зубом на головке для зенкования и изделия с плоской головкой.
Закручивают евровинты вручную или шуруповёртом на малой скорости. Пользоваться дрелью нежелательно, на большой скорости может произойти проворачивание еврошурупа и резьба в дереве будет срезана.
[block]Мебель на конфирматах можно разбирать, однако, после 2-3 циклов отверстие приобретает больший диаметр и соединение становится менее прочным.[/block]
Посадочные места под эксцентриковые стяжки изготавливают на заводе или самостоятельно при помощи сверла Форстнера нужного диаметра. Сами стяжки состоят из двух деталей: эксцентрика и шпильки.
Шпильку вкручивают в один элемент мебели, а для эксцентрика готовят несквозное отверстие в другом элементе. После установки эксцентрик поворачивают, и он плотно притягивает головку шпильки.
[block]Трудность самостоятельного монтажа заключается в правильной разметке, ошибка на 2–3 мм приведёт к неработоспособности всей конструкции.[/block]
Эксцентриковые стяжки можно собирать и разбирать несколько раз, опасность представляет только поломка силуминового эксцентрика, который придётся заменить на новый.
Боковые стойки шкафов можно скрепить между собой полкодержателями с эксцентриками. В боковину вкручивают шпильку, в полке высверливают отверстие под эксцентрик. Детали соединяют, эксцентрики затягивают, полка плотно прижимается к боковине.
[block]Полкодержатели с эксцентриками не могут служить полноценными элементами крепления при сборке шкафов — под нагрузками они могут быть вырваны из дерева. Основное крепление осуществляют уголкам или конфирматами.[/block]
Саморезы и шурупы
Саморезы и шурупы похожи внешне, но имеют различия в материале изготовления и функционале:
Стержень шурупа толще, чем у самореза, а резьба менее глубокая. В итоге шуруп выдерживает большие нагрузки.
Саморезы изготавливают их закалённой стали, они легче ломаются. В то же время шлицы на головках шурупов чаще срезаются отвёрткой.
Резьба на саморезе обычно доходит до головки, в то время как у шурупа часть стержня остаётся цельной.
Кончик резьбы у самореза острее, поэтому его легче закрутить. Для шурупа обычно сверлят отверстие 70% от диаметра, так как шуруп без такой подготовки трудно закрутить.
Конструктивные особенности дают преимущества шурупам при работе с деревом, в то время как саморезы также подходят для ЛДСП, пластика, металла и гипсокартона.
Необходимые инструменты для сборки мебели
Состав набора инструментов зависит от сложности сборки.
Могут понадобиться:
Рулетка для замера деталей, правильного их выбора согласно схеме сборки, а также для необходимой разметки.
Уровень для контроля вертикальности установки, столярный уголок.
Молоток или киянка для сборки мебели на шкантах.
Отвёртки с подходящими шлицами или набор шестигранников.
Шуруповёрт при большом количестве саморезов, винтов, а также для сверления необходимых отверстий.
Карандаш для разметки.
Дрель, болгарка лобзик, если необходимо сделать дополнительные отверстия под коммуникации.
Мебельный степлер для крепления задних стенок из ДВП.
Свёрла.
Отрезок шпата, верёвки, прочной нитки для замера диагоналей корпусной мебели.
Обычно такого набора достаточно для сборки мебели любой сложности.
Технология сборки типовых конструкций и элементов
Последовательность сборки мебели может отличаться, но необходимо выполнять общие условия:
Внимательно изучают инструкцию и чертёж, определяют назначение каждой детали.
При сборке корпусной мебели пользуются уровнем и уголком, чтобы не допустить перекосов, перед тем как закрепить заднюю стенку, вымеряют диагонали.
Сборку начинают от простого к сложному, например, сначала крепят мелкие детали: петли, фурнитуру, планки, собирают ящик, затем корпус и т.д.
Если способ установки крепежа незнаком, лучше посмотреть видео, которых много в сети, особенно это касается подвижных элементов, петель, доводчиков и направляющих выдвижных ящиков, представляет трудность и разметка газлифтов.
Для сборки крупногабаритной мебели привлекают помощников.
При сборке мебели существует последовательность, соблюдение которой позволяет сократить время работы и не допустить ошибок, требующих полной переделки.
Как собрать комод с выдвижными ящиками
Комод — распространённый предмет интерьера, сложность при сборке представляет установка направляющих, по которым выдвигаются ящики.
При небольших размерах комода удобнее начинать с установки направляющих на боковых стенках, так как при уже собранной конструкции место будет ограничено, а работать придётся в закрытом пространстве.
Обычно места крепления уже отмечены, мастеру остаётся только прикрутить детали саморезами. Направляющие крепят через регулировочные (продоговатые) отверстия.
[block]Высота ящиков в комоде может различаться. Важно найти правильные места крепления направляющих, эти детали должны располагаться на одном уровне обеих боковин.[/block]
Далее с помощью помощника соединяют боковины с крышкой и основанием, крепят заднюю стенку, сверив диагонали.
Устанавливают ящики, проверяют плавность перемещения и плотность прилегания в закрытом состоянии. После полной сборки и регулировки детали закрепляют саморезами сквозь крепёжные отверстия.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Как собрать кровать
Последовательность сборки стандартной или детской кровати:
Собирают раму, состоящую из боковых, задних и головных элементов. Для крепежа используют прилагаемые изделия: конфирматы, уголки и саморезы.
Монтируют поперечные брусья.
Устанавливают ножки.
Крепят отделочные элементы боковин, изголовья.
Укладывают матрас.
Если необходимо установить механизм раскладывания, внимательно изучают инструкцию. В сети много видео по монтажу различного типа устройств трансформации, как правило, они выполнены по одному принципу и сборка не представляет труда.
[block]Если для механизма раскладывания кровати или дивана производителем не изготовлены отверстия, лучше обратиться к специалистам. Неверная установка приводит к их быстрой поломке из-за повышенных нагрузок при раскладывании/складывании.[/block]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Как собрать шкаф
Книжные и платяные шкафы собирают в горизонтальном положении, если высота потолков позволяет их потом поднять.
На первом этапе боковые стенки скрепляют с крышкой и основанием. Затем устанавливают полки-перемычки. Вымеряют диагонали и прибывают/прикручивают заднюю стенку. Монтируют ножки.
Дальнейшие работы выполняют при поднятом шкафе:
Выравнивают с помощью ножек шкаф по вертикали и горизонтали.
Монтируют декоративные элементы.
На дверки навешивают петли, к вертикальным боковинам крепят основания петель.
[block]Стеклянные полки и зеркала устанавливают в последнюю очередь, чтобы не допустить их раскалывания.[/block]
Как собрать шкаф-купе
Особое внимание при сборке основного шкафа уделяют вертикальности боковых стенок и горизонтальному положению крышки основания. Минимальные отклонения вызовут неплотное прилегание дверей к боковым стенкам, что портит внешний вид, способствует попаданию пыли внутрь шкафа, ведёт к самопроизвольному перемещению раздвижных дверок.
Частично недостаток можно скрыть регулировкой дверок, но изъян останется виден на фоне других элементов конструкции.
Большое количество навесных шкафов и столов делает сборку кухонных гарнитуров наиболее трудоёмкой задачей.
Вначале собирают нижнюю систему хранения, работа аналогична сборке комодов.
Для монтажа может понадобиться электрический лобзик для вырезания отверстий в столешницах под мойку и газовую плиту. Инструмент необходим отличного качества иначе рез получится неровным или с уклоном, учитывая, что кухонные столешницы имеют толщину от 25 мм.
Важно правильно выбрать место крепления полки в шкафу под мойку, предусмотрев достаточное место для размещения сифона.
После сборки отдельных шкафов их скрепляют межсекционными стяжками и устанавливают столешницы. Затем крепят дверки, монтируют выдвижные ящики.
Далее проводят сборку и навешивание шкафов, для чего понадобятся ударная дрель, перфоратор и дюбеля.
Как собрать мягкую мебель
Сборка мягкой мебели не составит труда, так как основание, боковины и матрас поставляются в собранном виде.
Алгоритм работы:
Собирают (при необходимости) каркас-основание.
Крепят к каркасу заднюю стенку.
Монтируют боковины, как правило, крепёж выполнен по схеме «гайка-болт».
Раскладывают мягкие детали: матрас и подушки.
После установки на постоянное место регулируют высоту ножек.
Как собрать мебель-трансформер
Сборка проводится аналогично мягкой мебели, но до этапа монтажа боковин крепят к деталям матраса и спинки раздвижной механизм. Далее конструкцию крепят к каркасу-основанию.
Только после этого устанавливают боковины, иначе будет ограничен доступ к месту крепления.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Примеры чертежей и инструкций по сборке мебели
Комод
В каждом упаковочном месте вложена схема-инструкция или сборочные чертежи.
В содержании имеется перечень деталей и крепежа, а также схематическое изображение мебели с указанием расположения деталей.
Если детали имеют близкие размеры, необходимо воспользоваться рулеткой, чтобы определить точное их назначение.
Кроме общей схемы сборки, производители указывают, как изготовить небольшие детали, например, ящики или выдвижной механизм.
До начала сборки нужно точно определить назначение и положение каждой детали.
Кроме того, сложные схемы крепления, также подробно прорисованы в паспорте.
Чтобы выполнить сборку быстро, учитывают возникающие проблемы, усложняющие работу:
Инструмент готовят заранее, проверяют его работоспособность, предусматривают размещение вблизи проводимых работ.
Сборку начинают с изучения схемы, при необходимости детали маркируют карандашом, например, указывают левую или правую боковину, очерёдность размещения полок, разделяют петли разной конструкции.
Для работы должно быть достаточно свободного места, чтобы к мебели можно было подойти с любой стороны.
Ящики, полки фасады крепят после сборки основного каркаса, это поможет избежать перекосов и смещений деталей.
Перед креплением задней стенки обязательно проверяют диагонали.
Если производитель отдельно выделил порядок проведения сборки, неукоснительно его соблюдают, а не делают, как удобнее мастеру.
[block]Следует помнить, что ошибки в разметке или при сверлении невозможно будет скрыть, мебель потеряет привлекательный внешний вид и потребует дополнительного декорирования.[/block]
Для изготовления мебели готовят паллеты хорошего качества. Кровати собирают из деревянных поддонов, хотя есть металлические, пластиковые изделия, модели из прессованного картона.
Для тары используют разные породы древесины, их обрабатывают химическими средствами или проводят тепловую обработку. Внешний вид, прочность и безопасность эксплуатации кровати зависят от исходных характеристик паллетов.
Что собой представляют
Поддон — открытая тара из древесины, куда помещают для хранения строительные, производственные, продовольственные и другие товары. Их перевозят в границах склада, стройплощадки, переправляют на большие расстояния автомобилями, поездами, воздушным и морским транспортом. Изделия рассчитаны на вес до 1,5 тонны.
Конструкция состоит из одной или двух опорных площадок. Под площадкой или между двумя плоскостями продольно устанавливают бруски, в результате получают пустоты. В промежутках пропускают буксировочные тросы подъемного крана или вилы кары-погрузчика — так груженую тару поднимают при такелажных работах.
Есть двухзахватные и четырехзахватные разновидности. У первых открыты только два торца, а в изделиях второго типа вилы заводятся с четырех боков. В отдельных моделях предусмотрены дополнительные складные стойки или уголки по высоте груза. Так ставят поддоны в несколько рядов, товар при этом не раздавливается следующим уровнем.
3 основных типа деревянной тары:
Европоддон. Собирают по европейским стандартам. Отличаются меньшим весом, чем другие виды. Ширина — 1,2 х 0,8 м, высота — 14,5 см. Доски верха по ширине — 10 – 14,4 см. Весит одно изделие примерно 16 – 22 кг.
Финские паллеты. Ширина 1,0 х 1,2 м, высота — 14,5 см. Верх выполнен из семи досок, скрепляют их рейками толщиной 0,22 см.
Хлебная тара. Небольшие лотки с бортиками, отличаются невысокой прочностью. Чаще материал используют для облицовочных работ, отделки мебели. Для несущих деталей они не подходят.
[block]Российские изготовители при производстве открытых поддонов берут за основу европейские нормативы. Отечественные модели делают длиной 1,2 м, по ширине бывают 0,8/1,0/1,2 м. Для кроватей используют разную ширину в зависимости от потребности.[/block]
Выпускают одноразовые и многооборотные поддоны. Первые разбирают после перевозки товара. Для них берут низкокачественные породы, для строительства кровати они не годятся. Многоразовые — прочные, из хорошей древесины, идеально подходят для любого вида мебели.
Перед приобретением паллетов определяют их пригодность к использованию в жилой комнате. Нужно знать тип товаров, которые хранили или транспортировали на поддонах.
[block]Не подходят для кровати изделия, где был груз повышенной химической опасности, токсичные вещества. Вредные компоненты впитываются в древесину, а при повышенной влажности и жаре выделяются в воздух.[/block]
Такие поддоны для изготовления мебели не стоит использовать
Обращают внимание на следующие факторы:
качество дерева, время предварительной эксплуатации;
наличие шатающихся, гнилых, выпавших сучков, трещин.
Деревянную тару обрабатывают при таможенной проверке на границе термически или фитонцидами. Буквенные символы в виде кода ставят на торцах паллетов, чтобы был виден способ обеззараживания.
Различают пригодность по типу обработки:
МВ — очищение методом фумигации. Используют метилбромин, чтобы избавиться от микроорганизмов, жучков. Для изготовления мебели не подходит из-за токсичности защитных препаратов.
КD — высушивание и дезинфекция продукции в сушильной камере с регулярным обдувом. Такие изделия допускают для сборки спального места;
НТ — тепловая обработка. Также приемлема для изготовления кровати.
Износ тары и ее вид учитывают при определении сортности поддонов:
первый класс — изделия чистые, без потеков, дефектов;
второй класс — паллеты с маленькими трещинами, небольшими участками измененного цвета.
[red]Для кроватей лучше брать новую тару или использованную 1-3 раза.[/red]
Расчет количества поддонов
Для начала определяют площадь кровати, исходя из стандартных габаритов паллетов. Можно выполнить широкую кровать, но матрац взять стандартный. Выступающие боковые части декорируют и оставляют для сидения.
Варианты расчета:
Для двуспальной кровати по ширине можно ставить два поддона по 0,8 м или по 1,2 м, получится спальное место 1,6 или 2,4 метра. Потребуется 4 штуки.
Для двухъярусной кровати принимают по два поддона 1,2 м в 2 ряда — получается 4 поддона.
Односпальная кровать шириной 0,8 или 1,2 метра займет 2 поддона.
На изголовье идет 2 или 1 поддон (двух и односпальная), еще 1 – 2 штуки предусматривают на дополнительные детали.
Где взять
Если нужны новые качественные поддоны, лучше купить их у производителя
Паллеты — распространенный товар. На складах торговых точек всегда есть определенное количество тары. О покупке договариваются с администрацией магазина.
На поддонах поставляют строительные материалы, поэтому они скапливаются на стройплощадке. Если поставщик не требует возврата, изделия достанутся бесплатно.
Паллеты продают новые и использованные по объявлениям в печатной или онлайн-газете.
Предварительная обработка
От этого процесса зависит прочность конструкции, срок службы кровати. Иногда поддоны нужно разобрать на отдельные элементы, но в большинстве случаев этого не требуется. Снимают доски, если нужно сделать из них дополнительные детали.
Предварительная обработка включает:
удаление ржавых гвоздей;
очистка поверхности с помощью щетки и мыльного раствора, высушивание в тени;
Удобнее применять электроинструмент, например, для порезки используют лобзик, для получения отверстий — дрель. Старые шурупы выкручивают, новые саморезы закручивают шуруповертом с крестовыми или шестигранными головками. Для шлифовки готовят болгарку или дрель и шлифовальные диски.
Комплект инструмента:
молоток с резиновой головкой, стамеска, рубанок, гвоздодер;
Покупают пропитки, грунт, клей. Для окончательной отделки нужны лакокрасочные материалы. Для фиксации применяют саморезы по дереву, пластины из оцинкованной стали, уголки.
Подготовка чертежа/проекта
Многие мастера самостоятельно делают эскизы будущей мебели. Чертежи для ознакомления есть в интернете. Можно выбрать любой вид кровати.
В деталировочном проекте показывают:
высоту спального места, выбирают по размеру одного или нескольких ярусов паллетов:
ширину кровати;
вычерчивают раскладку поддонов, принцип сборки изголовья.
Проектируют установку ящиков, разрабатывают чертеж крепления полозьев для них. Отмечают места фиксации фурнитуры и роликов на ножках.
Изготовление кровати своими руками
Недорогая мебель может выглядеть привлекательно, оригинально. Это может быть кровать из поддонов в стиле лофт или минимализм.
Двуспальная кровать с подсветкой
Кровать из поддонов с подсветкой несложно сделать самому. Для подсветки понадобится удлинитель с двойным выходом, крепеж для светодиодной ленты, световой элемент — дюралайт.
Пошаговое изготовление кровати:
Подготавливают паллеты (число зависит от высоты и расположения): отшлифовывают, обрабатывают защитными средствами.
Красят поддоны или лакируют.
На полу ровно раскладывают изделия, фиксируют между собой саморезами, гвоздями или металлическими пластинами.
На готовой поверхности размещают матрасы.
Световую ленту фиксируют внутри кроватного каркаса по периметру. Выключатель располагают так, чтобы удобно пользоваться, не вставая с кровати.
[block]Все токопроводящие части должны быть в изоляции, можно использовать гофрированный шланг. Подсоединяют светодиодную ленту по схеме из инструкции.[/block]
Детская
Для изготовления широкой понадобится 17 поддонов европейского образца, доски на полочку, стальные уголки, саморезы.
Порядок сборки:
Отшлифовать поверхность, обработать, окрасить поддоны, после высыхания повторно ошкурить.
Четыре паллета ставят вдоль стены в качестве изголовья, затем располагают четыре внизу, на них накладывают еще четыре, чтобы увеличить высоту.
Все изделия скрепляют между собой уголками, пластинами, саморезами.
Фиксируют боковые планки для повышения устойчивости конструкции, прикручивают аналогичные элементы к изголовью.
Укладывают основание из реек под матрас.
Варианты отделки
С помощью подручных материалов, инструментов готовые кровати покрывают различными средствами, чтобы они соответствовали интерьеру.
применяют тонировку морилкой, лессирующими составами;
покрывают яркими красками;
обжигают, чтобы сделать контрастным рисунок дерева.
Для спального места применяют пентафталевые эмали и краски, акриловые, латексные, полиуретановые составы.
Диван подвергается частым механическим нагрузкам. Если используется для сна, износ происходит значительно быстрее. Проявляется он не только внешне, но и скрыто, когда дефект есть, но его не видно.
Основные проблемы, возникающие в процессе эксплуатации дивана:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Продавленные сиденья и выпирающие пружины. Это следствие усадки и порчи наполнителя, у которого вышел срок службы или он деформировался от длительной нагрузки.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Поломка механизма раскладывания в диванах «книжка». Металл стирается, гнется от давления, в результате нарушения исходной формы узел заклинивает или не фиксирует половинки.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Изменение конфигурации и скрипы. Происходит по причине трещины или поломки каркаса. Возможно, на него было оказано чрезмерное давление, или это было следствием неудачной транспортировки.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Порванная обивка, изменение ее цвета, неопрятный внешний вид. Материал выгорает на солнце, изменяется от воздействия моющих средств, теряет прочность от истирания.[/colonizator_col]
Ремонт кожаного дивана независимо от степени его повреждения предполагает его полную или частичную разборку с последующим приведением в исходное состояние после замены неисправных деталей.
Для этого потребуются инструменты:
отвертки;
гаечные ключи;
плоскогубцы;
степлер, скобы;
молоток;
небольшая кисть;
швейная машина;
ножницы, канцелярский нож;
угольник, рулетка, маркер:
пила по дереву;
перчатки.
Список материалов:
клей;
морилка;
пропитка для дерева;
поролон;
обивочный материал;
подкладочная ткань;
лак или краска для подлокотника.
[block]Процесс будет сопровождаться обильным выделением пыли, поэтому целесообразно запастись монтажной пленкой, чтобы защитить от загрязнения предметы интерьера.[/block]
Как разобрать диван
Перед разборкой нужно приготовить небольшие емкости для складирования болтов, гаек, саморезов и удаленных скоб. Рекомендуется надеть перчатки, чтобы не поранить ладони.
Демонтаж нужно выполнять в такой последовательности:
Поочередно открутить гайки со спинок, после чего отсоединить их от корпуса. Если подлокотники повреждены, снять и их.
Разделить мягкую часть и каркас. Это сделать можно в одиночку, но лучше привлечь помощника, так как верх довольно тяжелый и габаритный. Самостоятельно двигать его трудно и опасно.
Удалить скобы, прижимающие ткань. Их лучше поддевать отверткой, а затем вытаскивать плоскогубцами.
Снять ткань. Если она в хорошем состоянии отправить ее в стирку. Поврежденный материал пойдет на снятие мерок для нового.
Вытащить наполнитель, оценить его состояние. Хороший оставить, а отработанный выкинуть.
Осмотреть пружины: если они еще в порядке, оставить, если износились, погнулись — придется заменить.
[block]После работы остается много извлеченных скоб. Их можно просто и быстро собрать с помощью магнита.[/block]
Ремонт и замена пружинного блока
Ремонт пружинного блока может проводиться путем обслуживания имеющегося или установкой нового. В первом случае металл очищается от ржавчины и смазывается. Затем укрепляются места фиксации и проверяется качество выполненной работы.
Несколько сложнее провести замену, так как придется произвести множество манипуляций по подгонке и креплению элементов.
Выполнять установку новых пружин надо в следующей последовательности:
Провести разметку. Обозначить место для всех фрагментов.
Прикрепить пружины к основанию по трем точкам каждая. Делать это следует проволочной скруткой или жесткими лентами.
Соединить детали между собой. Для этого используется джут, оборачиваемый вокруг полного верхнего витка. Сначала связывание нужно провести в одном направлении, а затем поперек.
Ремонт механизма дивана проводится, если он не имеет критических повреждений. Существует несколько моделей, и для каждой применяется своя методика.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Выкатная система считается самой простой и надежной. Неисправности возникают из-за поломки роликов, их загрязнения, стачивания и деформации салазок. Проблема решается путем чистки, смазки или полной замены всего комплекта. Если корпус растянулся, к нему с внутренней части прикручивается рейка, а на нее переставляются салазки.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Система книжка отличается сложностью, но не надежностью. Она может сломаться практически сразу после покупки, а со временем это случается практически со всеми диванами. Фиксация происходит за счет снятия с крайнего положения и прокатывания ролика с одновременным воздействием пружины на рычаги. Поломки исправляются путем выправления согнутых частей, чисткой и смазкой. Если это не помогает, лучше полностью заменить весь механизм – стоит он недорого, а устанавливается легко.[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Система аккордеон имеет три положения, в которых фиксируется мебель. Трансформация происходит за счет передвижения подвижных осей и замков. Проблемы возникают из-за ослабления соединений. Решаются они путем регулярной смазки, подтягивания болтов и выпрямления погнувшихся деталей.[/colonizator_col]
Использующийся для наполнения поролон имеет ограниченный срок службы — не более десяти лет, но в негодность обычно приходит раньше. От давления он сплющивается и подается в стороны. Вследствие этого диван приобретает неопрятный вид, лежать на нем становится неудобно.
Устранить такой дефект можно только одним способом — полной заменой наполнителя. При этом нужно учесть, что для работы нужно покупать не обычный, а специальный мебельный поролон со средней или высокой степенью жесткости. Затем нужно замерить толщину старого наполнителя. Обычно используются плиты толщиной 10 см, которые редко встречаются в продаже. Проблема решается просто — покупаются полосы толщиной по 5 см и специальный клей. Литраж выбирается исходя из расхода на квадратный метр.
Монтаж наполнителя рекомендуется проводить в такой последовательности:
Очистить основание от мусора, пыли. Если есть поврежденные участки, отремонтировать их и зашпаклевать.
Обработать древесину грунтовкой и антисептиком. Это предотвратит ее деформацию и гниение, а также заражение насекомыми.
Провести замеры. Перенести их на поролон, разрезать его на заготовки канцелярским ножом. Рекомендуется делать плиты на 1 см шире основания, чтобы в готовом виде сиденья по бокам имели ровную форму и определенную упругость по бокам.
Приклеить поролон к основанию. Можно сделать это точечно, чтобы зафиксировать положение материала.
Если наполнитель укладывается в несколько слоев, поэтапно аккуратно и точно приклеить их на свои места. Дождаться пока вся конструкция просохнет.
Сделать прокладку из плотного материала. Так поролон будет лучше держать форму, меньше проминаться, не так сильно парить.
Затем следует заняться непосредственно перетяжкой. Можно взять плотную ткань, искусственную или натуральную кожу, тут дело вкуса. За основу лучше взять старую обивку. Ее нужно распороть по швам, разгладить, получатся точные готовые шаблоны. Новый материал рекомендуется предварительно постирать, чтобы он сел и принял окончательный размер.
Потом необходимо провести такие манипуляции:
Приложить выкройки к ткани, выбрать оптимальное расположение, чтобы оставалось меньше отходов. Большие остатки можно пустить потом на наволочки для подушек.
Перенести шаблоны на изнаночную сторону материала, аккуратно вырезать заготовки.
На швейной машине сначала оверложить края ткани, а затем сшить чехлы на все части дивана.
Натянуть заготовки на основание и прибить их степлером. Начинать нужно от середины, постепенно двигаясь к углам с шагом 1,5-2 см и небольшим натяжением обивки.
Вырезать полотно облицовочной ткани и закрепить ее аналогичным способом на днище. Так она скроет основания и скобы, раскладушка и мебель выдвижного типа будет смотреться намного аккуратнее.
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
Остается очистить мягкие части от мусора, отодвинуть их в сторону и заняться несущим основанием.
В диванах обычно деревянный каркас из досок и бруса. Материал крепкий, но и он может прийти в негодность. Треснувшие фрагменты из массива древесины вполне можно починить. Нужно с двух сторон на поврежденное место положить рейки или полосы фанеры либо металлические уголки, после чего стянуть ее болтами или саморезами.
Если поломались перегородки или основания из ДСП, их нужно менять целиком, так как восстановлению они не подлежат. Аналогично следует поступать с изогнутыми деталями из массива. Методика ремонта довольно простая — разобрать каркас, снять мерки с поврежденных деталей, выпилить новые и поставить их обратно. Пользуясь случаем, рекомендуется обработать дерево грунтовкой и антисептиком.
Мебель, используемую для организации учебно-воспитательного процесса, различают по размеру, функциональности, конструкции, материалу изготовления.
Основная школьная мебель:
Доска. На поверхности школьники и учителя рисуют или пишут, чтобы пояснить изучаемую информацию.
Парта. Конструкция объединяет стол и скамью для одного или двух учеников. Комплект чаще применяют в дошкольных или среднеобразовательных учреждениях.
Стул. Отличие от табурета — присутствие спинки, от кресла — пониженная комфортабельность. Стулья выпускают с подлокотниками или без них.
Стол учителя. Встречаются стандартные письменные или специализированные конструкции. Есть варианты на металлическом или деревянном каркасе, с надстройками, нишами, ящиками и тумбами.
Различают группы лабораторной, гардеробной, столовой мебели. Приобретают гарнитуры для библиотек, актовых залов. Наглядные пособия и учебные экспонаты размещают на стеллажах, открытых и закрытых полках, в шкафах.
В мастерских устанавливают верстаки, в компьютерных кабинетах — специальные столы, в классах химии — парты соединяют с сантехническими приборами. Применяют и универсальные мебельные варианты, например, диваны для учительской, зоны отдыха.
По нормированным правилам эксплуатации ученические столы должны служить не меньше 10 лет, а стулья — не меньше 5 лет. Стеллажи шкафы, полки рассчитаны на работу в течение 20 лет.
В тексте ГОСТ и СанПиН содержатся общие требования, которым должна соответствовать мебель для кабинета школы или другого учебного пространства:
Педагогические. Комплекты обеспечивают проведение урока, например, в кабинете химии нужны особые столы, в классе рисования их совмещают с мольбертами.
Санитарно-гигиенические. Комплекс нормативов направлен на сохранение приемлемых условий для обучения. Уделяют внимание безопасности, надежности, долговечности. Покрытие должно легко мыться, материалы — не выделять в воздух вредных для здоровья компонентов.
Эргономические. Нормы учитывают физиологические и анатомические особенности детского организма с учетом возраста школьника и его роста. Парты, стулья должны быть удобными. Уделяют внимание расстоянию между соседними столами, ширине проходов между рядами, удаленности доски от первого ряда.
Производственно-экономические. Нужно выбирать качественную мебель и грамотно ее собирать, чтобы не покупать каждые 2-3 года.
Архитектурно-художественные. Цвет мебели в школе подбирают в соответствии с дизайном. Есть специальные гарнитуры для школьников, обучающихся по особой программе — для таких случаев в материалах ГОСТ есть рекомендации.
[block]На первом месте стоит безопасность предметов: отсутствие острых углов, применение округлого металлического профиля, регулировка ножек, устойчивость парт, стульев и столов.[/block]
Выбор ученических парт
Конструкцию определяют так, чтобы осанка ученика была правильной, поза — наименее утомительной, удобной для чтения, рисования и письма.
Особенности хорошей парты:
Позволяет сидеть во время обучения в удобной позе, которая не препятствует нормальному росту и развитию.
Конструкция — простая, не вызывает трудностей при эксплуатации школьником и при уборке.
Размер подбирают так, чтобы ученик не мешал заниматься соседу.
Конструктивные элементы надежно скрепляют, чтобы не было люфта, применяют качественные материалы.
Разновидности
Классической считают двухместную парту, но последние обучающие технологии предполагают рассаживать школьников за одноместными столами со скамьями. Второй вариант удобнее для ученика. Его приобретают, если в классе достаточно пространства для расстановки.
Виды школьных парт:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Регулируемые используют много лет. Когда дети подрастают, с помощью механизма поднимают крышку, сиденье стула.
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Ортопедические предназначены для школьников, у которых есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Они также предупреждают развитие сколиоза.
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
С откидной крышкой используют в классах, где мало места. Эта модель позволяет отвечать стоя.
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Моноблочные модели, где стол неразрывно соединен с лавкой, чаще используют для начальных классов, когда школьник привыкает к правильной осанке.[/block]
Таблица соответствия парты росту ребенка
Конструкция школьной парты должна соответствовать принятым стандартам — учитывать высоту сиденья и столешницы, угол наклона крышки, промежуток между краем стола и спинкой. Эти характеристики пропорционально соответствуют и зависят от роста ученика.
Таблица параметров по росту ребенка:
Сиденье находится на высоте длины голени от ямки под коленом до подошвы с учетом двухсантиметрового каблука, при этом нога в колене согнута под углом 90°. Ширина лавки обеспечивает опору бедра на 2/3 или 3/4. Вертикальную линию от края столешницы до поверхности сиденья (дифференцию) принимают на уровне 1/7 или 1/8 части от роста.
Требования к стульям
Чаще производители предлагают модели из клееной фанеры на стальном каркасе. Фанеру для сиденья и спинки в процессе изготовления формируют так, что она удобно повторяет изгиб тела. Есть варианты с прямыми плоскостями для преподавателей в учительской или в кабинете.
Виды опорных конструкций:
На ножках
С полозьями
Т-образная
Школьные стулья должны быть:
устойчивыми, надежными;
долговечными;
прочными, выдерживающими вес сидящего.
Спинка должна быть широкой, профилированной, составленной из нескольких элементов для дополнительной опоры.
Требования к классной доске
Стандартно в школе применяют деревянные, металлические или пластиковые поверхности, на которых пишут мелом. Покрытием служит матовая краска коричневого, черного, темно-зеленого цвета. Есть модели с поверхностным слоем из фарфора — стойкая к истиранию шероховатая поверхность служит до 10 – 20 лет.
Требования к различным вариантам современных досок:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]
Флипчарт. Листы бумаги на поверхности должны легко отрываться и меняться новыми. На таких пишут не только маркерами, но и карандашами, ручками.
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Магнитная доска. На поверхности с содержанием в составе магнитного порошка и полимеров должны надежно крепиться таблички, рисунки, буквы. Прочность конструкции увеличивают рамкой из алюминиевой полосы.
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Доска из пробки. На такой поверхности не пишут, а только размещают иллюстрации на кнопках, поэтому плоскость должна выдерживать многочисленные проколы.
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Классические доски бывают плоскими или с закрывающимися створками. Под ними располагают полку для сбора осыпающегося мела. Поверхность делают из моющегося материала.[/block]
Требования к мебели и комплектации других школьных помещений
С развитием новых обучающих направлений меняется комплектация школьной мебели. Остаются актуальными требования по экологической чистоте применяемых материалов. Они должны обеспечивать прочность конструкции и эксплуатационную безопасность.
Предметы школьной мебели должны быть адаптированы к новым методам обучения и средствам передачи информации.
Столовая
Обязательным требованием является легкость влажной чистки мебели. Поверхности должны стойко выдерживать действие бытовой химии для мытья.
Требования к гарнитуру в школьной столовой (СанПиН 24.2.28.21 – 2010):
Нижние горизонтальные поверхности мебели (подножки, сиденья, перемычки, полки стеллажей) располагают от пола на высоте не меньше 15 см, чтобы делать влажную уборку.
Гарнитуры должны создавать уют, быть легкими, красивыми, эстетически привлекательными.
Высоту стульев и столов выбирают по стандарту, который разработан для удобства принятия пищи школьниками разного возраста.
Разрешается обивка искусственной кожей, на ножках устанавливают заглушки из пластика для уменьшения звука при передвижении.
Библиотека
Читальный зал и рабочее место библиотекаря также должны быть обустроены из экологически чистых маериалов. Используют природную древесину или прессованные плиты на безвредной клеевой основе.
Стандартные требования к библиотечным гарнитурам:
Уделяют внимание эргономике мебели.
Читальным залом пользуются взрослые, маленькие школьники и подростки, поэтому для разных групп выделяют зоны с соответствующей высотой стульев и столов.
Столы и стулья должны быть удобными, чтобы ничего не отвлекало ребенка от занятий или чтения.
В состав мебели входят кресла, трибуны, сценические конструкции. Сиденья иногда объединяют в одну группу по 3 — 4 элемента.
Их приобретают и собирают с учетом требований:
Опорные элементы должны выдерживать требуемые нагрузки, ножки — не гнуться и не ломаться.
Для удобства передвижения по пустому ряду сиденья и подлокотники должны переворачиваться, становиться в вертикальное положение.
Фурнитура мебели высококачественная (петли не просаживаются, не заедают).
Сиденья, спинки и ножки не портятся от веществ, применяемых для санобработки.
[block]Поверхность делают их дерева или клееной фанеры без участия формальдегидов. Допускается мягкая обивка из моющихся износостойких материалов, например, дерматина, винилискожи. В качестве каркаса используют металл или дерево.[/block]
Гардеробы/раздевалки
Такие помещения оснащают вешалками, шкафчиками, крючками для навешивания одежды, обувными ячейками. В спортивных раздевалках предусматривают скамьи для удобного переобувания сидя. Вешалки бывают настенными, напольными и передвижными на колесах.
Требования к мебели в школьном гардеробе:
Высота крючков соответствует каждой возрастной группе, для этого выделяют секции для старшеклассников и младших учеников.
Вешалки устойчивые, не шатаются, хорошо закреплены, не падают.
Крючки делают из прочной стали, обломанные детали меняют новыми.
Скамейки для переобувания должны быть разной высоты.
[block]На дверках шкафов обязательно есть ручки, врезные замки. Некоторые раздевалки в школе не имеют обувных ячеек. Это является нарушением.[/block]
Спецкабинеты
Оборудование класса химии
К такой категории относят помещения для лабораторных работ по физике, химии, мастерские, художественные классы. Поверхность столов различается в зависимости от назначения — есть обычное покрытие, химически стойкое.
В лаборатории должны быть:
специализированные столы с гигиеническим сертификатом качества и сертификатом соответствия техническим требованиям;
шкафы или стеллажи для хранения обучающих материалов и средств;
шкафы для размещения аппаратуры;
мебель для работы учителя и демонстрации опытов;
столы (с бортиком) и стулья для учащихся;
вытяжные каналы (навесные или встроенные).
Верстаки в школьной мастерской не должны иметь деформированных плоскостей, рабочая поверхность — не наклонена, чтобы тяжелые инструменты не скатывались под ноги. Конструкция рабочего стола прочно закреплена к полу, отрегулирована по высоте.
Маркировка школьной мебели
Обозначение на столах, стульях и партах ставят начиная с 1972 года. Шкала для маркировки мебели в школе составлена с промежутком в 15 см. Для обозначения применяют числовые и цветовые отметки.
В числовом индикаторе присутствует:
номер предмета по виду, классу, типу, производственным характеристикам;
ростовой диапазон школьника, допустимый для использования этой мебели.
Цветовая маркировка описывает показатели парт, столов более информативно, поэтому применяется чаще. Ее ставят в форме круга (диаметр 10 мм) на двух сторонах изделия. Цвет обозначает размер мебели в сантиметрах:
белый — стол высотой 40, сиденье стула —22;
оранжевый — соответственно, 46 и 26;
фиолетовый — 52 и 30;
желтый — 58 и 34;
красный — 64 и 38;
зеленый — 70 и 42;
голубой — 76 и 46.
[block]При выборе обозначения строго придерживаются норм. Цвет может наноситься в виде полосы шириной 10 – 15 мм так, чтобы она хорошо просматривалась в проходе между рядами.[/block]
Поддоны предназначены для транспортировки и складирования различных грузов. Поднимают их грузозахватными механизмами подъемных кранов, автоматических погрузчиков.
Грузовую тара имеет дощатую опорную площадку с двух или одной стороны. Один поддон выдерживает нагрузку не больше 1,5 т.
Есть разновидности:
двухзахватные − открыты только два торца;
четырехзахватные − для ввода вил погрузчика с четырех боков.
Добротность изделий зависит от назначения:
Одноразовые − их разбирают после перевозки. Размеры не нормируются.
Многоразовые − более прочные конструкции. Габариты стандартизированы.
[red]Некоторые виды продукции оснащают складными деталями: убирающимися стойками, угловыми элементами для удобства складирования без давления на товар. Эти части также используют, чтобы сделать стол и стулья из поддонов.[/red]
Стандартные облегченные европейского качества. Размер площадки — 80 х 120 см, высота — 14,5 см. Ширина боковых и центральных элементов — 14,4 см, других — 10 см. В России этот вид называют европоддоном. Весит одно изделие 16 – 21 кг.
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Финские. Размеры опорной поверхности — 100 х 120 см, высота — 14,5 см. Семь досок соединяют тремя поперечными рейками толщиной 2,2 см.
[/colonizator_col]
[colonizator_col]
Хлебные лотки. Отличаются меньшей прочностью. Для несущих деталей они не годятся, применяются для отделки.
[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[block]Отечественные производители изготавливают поддоны по европейским размерам и стандартам. Длина у всех моделей 120 см. Ширину подбирают в зависимости от назначения столов: узкие — для журнальных, средние — для рабочих или компьютерных, широкие — для обеденных.[/block]
Как правильно выбрать
Для изготовления мебели рекомендуется выбирать качественные прочные и экологически безопасные поддоны
Важно знать тип товара, который раньше хранился на паллетах. Не подходят для сборки столов и скамеек изделия, на которых перевозили химические и токсические вещества. Вредные компоненты впитываются в древесину, а при попадании солнца, повышении температуры или влажности выделяются в воздух.
Факторы, на которые обращают внимание при выборе:
наличие санитарного сертификата;
качество и сорт изделий;
присутствие резкого запаха;
участки с плесенью;
трещины, выпадающие сучки в теле древесины.
Тару сортируют по степени износа. Наиболее подходящая для сборки мебели — новая или используемая не больше 1 – 3 раз, без повреждений. Первый сорт — поддоны чистые, без потеков, дефектов. Во втором сорте допускают малые трещины, следы ремонта, слабовыраженные пятна синевы и потемнения.
Сортируют паллеты по обработке материала. На торце проставляют маркировку:
Приобрести поддоны можно у администрации магазинов, ТЦ
Поддоны складируют на заднем дворе магазинов, торговых центров.
С администрацией магазина решают вопрос о приобретении таких изделий по приемлемой цене. Не лишним будет оговорить возможность выбора по качеству.
Часто использованные поддоны продают по объявлению в местной газете или в интернете.
Стоимость единицы зависит от новизны товара и срока работы (количества загрузок, перевозок).
Предварительная обработка
Поддоны нужно помыть, высушить и обработать антисептиками
Перед работой сортируют изделия, чтобы отбраковать неподходящие по качеству и внешнему виду. Определяют сразу, будут их разбирать, применять самостоятельные детали или поддон используют в собранном виде. Вынимают ненужные гвозди, выкручивают саморезы.
Подготовительные процессы:
материал моют влажной мыльной губкой с применением металлической щетки;
протирают тряпкой, смоченной чистой водой;
оставляют для сушки в тени, так чтобы не попадали солнечные лучи, иначе могут покоробиться;
обрабатывают антисептиками, антипиренами, пропитками для стойкости к влаге.
[block]Для повышения прочности применяют экологически чистые препараты. Доски шлифуют, чтобы добиться гладкости. Ровная поверхность хорошо смотрится под слоем лака или краски.[/block]
Работают по дереву с помощью электрического инструмента. Для распиловки нужен лобзик, отверстия делают дрелью. Шуруповертом выкручивают старые саморезы, устанавливают новые, прикручивают фурнитуру. Для шлифовки применяют болгарку или дрель со специальными насадками, начиная от наждачного диска, заканчивая войлочными кругами.
Для работы готовят набор инструмента:
гвоздодер, стамеска, молоток с металлической головкой и деревянная киянка;
набор сверл по дереву, металлу;
рулетка, уровень, карандаш;
различные кисти, валики для пропитки и окраски.
[block]Понадобятся грунтовки, средства для обработки, краски и лаки. Скрепляют детали саморезами по дереву диаметром 4 – 5 мм, длиной 60 – 80 мм.[/block]
Подготовка чертежа
Готовый самодельный стол не должен уступать по качеству заводской продукции, поэтому перед началом работы разрабатывают схему изготовления с простановкой необходимых размеров.
При составлении чертежа учитывают:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]Высоту будущего изделия, чтобы удобно было сидеть и использовать. Журнальный столик делают ниже, также принимают во внимание нормы высоты для компьютерного или обеденного варианта.[/colonizator_col]
[colonizator_col]Габариты. Рассчитывают параметр так, чтобы предмет не занимал лишнего места в комнате, на балконе или в беседке.[/colonizator_col]
Предварительно готовят поддоны и брус для ножек. Можно купить не самого лучшего качества, так как нужны только их отдельные элементы. Также подготавливают инструменты, проверяют их исправность.
Пошаговая инструкция:
Поддоны разбирают, аккуратно отделяют доски, чтобы не повредить и не расколоть их.
Раскладывают доски в произвольном порядке, обрезают по размеру столешницы.
Элементы каркаса поддонов шлифую, прибивают к ним доски.
Если стол качается, подрезают (выравнивают) ножки по высоте.
Обрабатывают стол пропиткой по дереву. После высыхания ошкуривают наждаком, чтобы счистить поднявшийся ворс. Второй слой прибавит богатства цвету, сделает его интенсивнее.
Для улицы
Определяют нужную ширину стола, с паллеты снимают лишние доски так, чтобы они оставались целыми. Лишние детали поддона отпиливают.
Дальнейшая сборка:
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]Планки распиливают и заполняют ими просветы поддона. Зазоры должны быть минимальными.[/colonizator_col]
[colonizator_col]Прикручивают ножки из древесины, стального уголка или трубы.[/colonizator_col]
[/colonizator_wrap]
[colonizator_wrap]
[colonizator_col]Внутри поддона ставят ящики. Для боковин применяют оставшиеся дощечки, а дно делают из толстой фанеры.[/colonizator_col]
[colonizator_col]Каждый ящик изготавливают индивидуально в зависимости от пространства меду стойками паллетов.[/colonizator_col]
Для установки в комнате, гостиной, спальне. Подходит самоклеящаяся пленка. Ее выбирают разных цветов, оттенков, текстур, применяют материал с имитацией дерева, камня. Иногда в интерьере хорошо смотрится однотонная окраска. Для декорирования используют технику декупаж. Оригинально выглядят стеклянные крышки.
В беседке или на веранде подойдет отшлифованная и лакированная поверхность, сохраняющая текстуру натурального дерева.
Уличные столы красят масляными, пентафталевыми составами, применяют акриловые, латексные покрытия и различные лаки. Выбирают светостойкие варианты, т. к. на садовую мебель действует ультрафиолет.
[block]Для столиков делают изящные ножки в кованом или сварном варианте, под стеклянной крышкой располагают ракушки, оригинальные ветки, камушки.[/block]
Рекомендация по эксплуатации и срок службы
Изделия из деревянных поддонов служат несколько десятилетий, если их правильно обрабатывать время от времени. Нужно тщательно почистить материал, чтобы убрать грязь, плесень с поверхности.
Каждый год подкрашивают элементы стола, находят места с отставшим лаком или покрытием, ремонтируют, чтобы гниль не затронула внутренние слои.
Дети большую часть своего свободного времени проводят в группах, а это оказывает большое влияние на формирование их психики и здоровья в целом. Имеет значение внешнее окружение и обстановка.
Данные требования регламентированы СанПиН 2.4.1.3049-13. Руководителям дошкольных учреждений необходимо отслеживать изменения в законодательстве, так как оно периодически пересматривается с целью повышения комфорта детей.
Места для отдыха должны быть удобными и безопасными. Для изготовления кроватей используются исключительно материалы натурального происхождения, в которых отсутствуют вредные для здоровья вещества.
Для каждого ребенка в раздевалке выделяется шкафчик, который подписывается и обозначается персональным рисунком. Ячейки делают из прочных материалов, устойчивых к коррозии, сырости, развитию грибка и плесени, а также заражению насекомыми. Фурнитура изготовлена из металла, способного выдержать большие механические нагрузки и длительный период эксплуатации.
Мягкая мебель в детских садах используется в ограниченных количествах, так как она быстро пачкается, а очищать обивку от грязи довольно проблематично. Обычно обустраивается уголок, в котором устанавливается небольшой диван, по паре кресел и пуфиков.
Маркировка мебели в детском саду представляет собой буквенно-цифровое обозначение, в котором заключена информация о технических характеристиках. Наносится определенным цветом, соответствующим группе роста пользователей.
