Особенности дачной мебели и требования к ней

Для дома и улицы популярны кровати из поддонов, так как отличаются низкой стоимостью и простотой сборки

Мебель для дачного домика, как правило, выбирают из бюджетного сегмента. При этом она должна быть прочной и устойчивой к перепадам температур, если зимой помещение не отапливается.

Для уличных изделий требования жестче:

  • поверхности изделия не должны впитывать воду;
  • высокая прочность;
  • длительный срок службы без разрушения;
  • соответствие ландшафтному дизайну;
  • небольшой вес, если планируется перемещение по участку.

Для повышения стойкости материалов к воде и солнцу применяют пропитки и защитные покрытия.

Конструкции бывают разборными, раздвижными: садовые кровати-качели, подиумы, кресла-кровати, другие модели.

Какую кровать хотите сделать?
Обычную для домика
0%
Двухъярусную
0%
Уличную
0%
Проголосовало: 0

Подготовка к работе

Организационный процесс включает выбор качественного материала. Для работы готовят комплект инструмента. Детали изготавливают по чертежу, чтобы не ошибиться при распиловке и сборке кровати.

Выбор материала

Твердость разных пород дерева

Изготавливают каркас, спинку, ламели из сухого дерева – влажность не должна быть выше 20%. Кровать из сырых досок и брусков рассохнется, расшатается, детали треснут под нагрузкой.

Для улицы подходят породы:

  • Западный красный кедр, красное дерево, кипарис — такую древесину можно не пропитывать защитными средствами, но дерево этих сортов отличается высокой ценой.
  • Прочный тик, орех применяют чаще, но они также имеют высокую стоимость.
  • Чаще для садовой мебели мастера используют бюджетные сорта: березу, дуб, акацию, вишню, лиственницу, сосну — изделия из них нуждаются в обработке защитными препаратами.

Для фанерных вставок берут водонепроницаемую фанеру, ламинированное ДВП, ОСБ, ДСП, многослойные разновидности.

Инструменты

Для работы готовят комплект инструментов:

  • электрические: дрель, лобзик, шуруповерт, болгарку со шлифовочными дисками;
  • рулетку (5 м), плотничный угольник, карандаш, пузырьковый уровень;
  • плоскогубцы, молоток, струбцины, нож;
  • кисточки для пропитки, клея, краски, лака, ветошь.

Если в наличии только ручные инструменты, вместо элекролобзика применяют ножовку с крупными зубьями (по дереву). Наждак для шлифовки крепят на деревянном бруске.

Рабочее место

Обрабатывать детали удобнее на верстаке, который имеет все нужные приспособления, тиски для зажима. Недалеко от этого места складируют другие инструменты, чтобы не искать их. Материалы располагают в шаговой доступности, выделяют место для хранения готовых элементов.

Рабочее место регулярно очищают от опилок, обрезков. Имеет значение правильное освещение: естественное или искусственное. Древесину относят к категории горючих материалов, поэтому уделяют внимание выполнению противопожарных требований.

Подготовка чертежей кровати

Эскиз нужен не только с общим видом изделия. Схемы выполняют для каждой операции по сборке, чтобы прочитать размеры и увидеть конфигурацию.

Размеры кровати-подиума или подвесной кровати каждый мастер делает по своим меркам. Для классической конструкции есть нормы:

  • высота основания под матрасом —280 – 300 мм;
  • высота спинки изголовья — 800 – 840 мм;
  • длина основания под матрасом — 1900 мм;
  • ширина полуторной кровати — 1200 — 1300 мм.

На чертеже показывают размеры готовой кровати, схематический эскиз сборки, методы стыкования узлов, размеры отдельных деталей.

Пошаговая инструкция по изготовлению кровати

Подготавливают элементы для конструкции в месте, где стоит пила, фрезерный станок и другие стационарные приспособления. Сборку проводят на открытом воздухе, если есть навес — под ним.

Классическая кровать

Подготовительный этап включает процессы:

Отрезают детали на боковушки кровати, для этого применяют дисковую пилу. Доску зажимают струбцинами на верстаке или подготовленной поверхности рабочего стола.

Все плоскости заготовки ровняют на гиблярке (фуговальном станке). Изогнутые элементы обрабатывают за несколько проходов, опуская ножи на 1 – 1,5 мм, не больше. 

Доски ровняют по ширине, длинные распиливают по размерам заготовок, взятым из чертежной схемы.

На циркулярке проводят окончательное выравнивание боковин, размеры контролируют штангенциркулем.

Короткие заготовленные детали распиливают по центральной продольной оси, чтобы получить бруски для изготовления спинки.

Острые грани и углы на торцах убирают электрофрезером.

Подготовка спинки включает технологические этапы:

На рабочей плоскости раскладывают два бруска и рейки для перемычек, проверяют идентичность. На деталях отмечают точки соединений, установочные позиции вертикального расположения перемычек на ножках. Делают метки, обращая внимание на ширину брусков.

Для регулирующих подставок применяют куски досок по 10 мм. На них ставят детали, когда размечают контуры для пазов. Разметка должна быть симметричной для изножья и двух боковин.

В боковинах делают отверстия, элементы стягивают саморезами, для качественного стыка используют на элементе по четыре метиза. Аналогично поступают с обратной стороной боковины.

Бруски так же стягивают саморезами по просверленным отверстиям.

Отверстия на лице изделия будут закрыты декоративными элементами. Шаблон зажимают с другой стороны ножки струбциной, места отверстий переносят сверлом дрели. Линию отверстий делают зигзагообразной, чтобы предупредить растрескивание.

Проверяют размеры каркасных досок.

К ножкам крепят клеем декоративные рейки. Их намазывают составом, затем зажимают струбцинами на 12 часов, снимают ветошью остатки клея.

Сборка каркаса

Торцы досок делают строго под углом 90°, проверяя направление реза угольником.

Фрезером снимают фаску на торцах деталей, для шлифовки поверхностей берут шлифмашинку.

На полу ставят изголовье и изножье, примеряют их к боковинам. Детали после установки в нужное положение стягивают струбцинами, (по 2 шт. на доску). После сборки остова проверяют размеры и прямые углы.

По периметру саморезами фиксируют боковины каркаса.

Клеем смазывают декоративные рейки боковых деталей изголовья, их крепят на место, ровняют, притягивают струбцинами. На лицевых сторонах убирают выступивший клей.

Крепление реек

Отпиливают бруски сечением 20 х 30 мм по длине матраса, для этого измеряют внутренний размер каркаса.

Готовят короткие шаблоны (2 шт.) по ширине равные промежутку от верха длинных боковых дощечек до реек. Их ставят на боковых стенках, прижимают струбцинами.

Сзади рейки и боковой доски наносят клей, ставят их в положенную позицию, фиксируют струбцинами.

С одной и другой стороны каркаса в деталях делают отверстия, вкручивают саморезы с шагом не больше 20 см, чтобы выдерживали нагрузку. Ждут полного высыхания клея.

Подготовка ламелей

Берут брус 100 х 150 мм, фрезером ровняют плоскости.

На станке выставляют ориентир, ровняют боковые грани, снимая тонкий слой.

Линейку выставляют на 1 см от пильных зубьев, выпиливают ламели. Их число зависит от длины внутреннего каркаса, при этом промежуток между рейками не должен превышать их ширину.

Ламели фрезеруют, подгоняют в размер по толщине и длине. Ставят на место, крепежную ленту фиксируют степлером.

Если кровать двуспальная, то усиливают каркас центральной продольной балкой.

Двухъярусная кровать

Измеряют матрас, чтобы основание подходило по размеру.

Процесс сборки каркаса:

Короб стыкуют с нижней частью, готовят боковые и торцевые доски, которые сбивают в короб. Таких делают два по числу ярусов.

Основание укладывают в подготовленный короб, для соединения используют боковые опорные части в форме вертикальных брусков. Их соединяют небольшими брусками.

Готовый каркас закрепляют, стягивают.

Крепят бруски для поддержания рамы при сборке. 

Доски фиксируют шипами, проушинами, предварительно промазывая клеем. Конструкцию сушат.

Спинку можно сделать мягкой, чтобы изделие внизу было похоже на диван. В этом случае нужна мебельная панель или плотно прижатые доски. Готовый щит прикрепляют к задней стороне каркаса. Иногда для надежности кровать фиксируют к стене металлическими уголками.

Боковины называют изголовьем и изножьем. Разница в том, что в первая конструкция цельная, а во второй присутствуют перила. Их можно выполнить целыми для двух ярусов. Нужно выпилить по две шлифованные доски и по 4 рейки.

Для опоры матраса делают ламели или решетку. Рейки устанавливают гвоздями внутри каркаса, укрепляя его. Лучше предусмотреть перегородку для жесткости.

Раму для ламелей располагают внутри кроватного каркаса, на нее кладут рейку с шагом 5 – 7 см. Собирают каркасное основание. Устанавливают верхний ярус.

Боковые части кровати будут выполнять роль лестницы. 

Можно собрать традиционную лестницу из трех ступенек, иногда нужно больше в зависимости от высоты. Ставят два бруска в качестве основы лестницы, затем фиксируют ступени. Нижнюю крепят к стойке спинки, а другие располагают над ней. Ступени стыкуют наружным методом, в выемку или монтируют на уголки. 
Андрей Перегубский
Андрей Перегубский
Мебельный мастер на все руки
Задать вопрос
Ножки могут быть снаружи каркаса, внутри или входить в конструкцию каркаса. Они бывают квадратного, круглого сечения, резные. Размеры принимают из соображений устойчивости, надежности. Соединяют бруски (сечение 100 х 50 мм) вместе по два. Для стыковки по длине торец оформляют в виде буквы L. Протяженность ножки равняется длине ограждения до второго яруса.

Финишная обработка

Для покраски берут аэрозольные баллончики, акриловые краски в пластиковых и металлических банках, алкидные (пентафталевые и глифталевые) составы.

Для подчеркивания рисунка и выделения текстуры применяют морилку. Лакируют поверхность по краске или морилке масляными, смоляными, нитроцеллюлозными лаками. Также используют полиэфирные, акриловые, спиртовые лаки.

Мнение редакции о самодельной кровати
Простота изготовления и сборки
3.5
Стоимость
4.5
Внешний вид
4
Удобство
5

Часто спрашивают

Можно ли красить кровать составом на водной основе?

Можно. К этой категории относят акриловые, водоэмульсионные, латексные краски. Они создают прочную пленку, которая выдерживает действие среды.

Лучше использовать саморезы или шурупы для соединения частей кровати?

Можно использовать оба вида метизов. Шурупы крутят плоской отверткой, а шляпка самореза сделана под крестовую. Выбирают шурупы и саморезы для работ по дереву с крупной резьбой.

Нужно ли на ламелях основания делать фаску на гранях?

Да. На внутренних краях формируют фаску ручным фрезером размером 5 х 5 или 6 х 6 мм.